Выращивание зеленых саженцев винограда в стаканчиках

Выращивание зеленых саженцев винограда в стаканчиках

Этот метод ускоренного выращивания саженцев является одним из наиболее распространенных. Он используется и виноградарями-любителями, и сельскохозяйственными учреждениями.

Основные этапы выращивания.

1. Подготовка черенков и их кильчевание.

2. Подготовка почвосмеси.

3. Выращивание саженца в емкости.

4. Высаживание полученного саженца в грунт.

Необходимо проявлять внимательность на каждом этапе, в противном случае саженец может погибнуть.

Для ускоренного размножения, как правило, используют укороченные черенки с 2 – 3-мя почками длиной 15 – 20 см. Выращивать саженцы можно начинать в феврале, так как именно в это время заканчивается биологический покой виноградной лозы и наступает время вынужденного покоя.

Черенки достают из хранилища, промывают и слегка просушивают. Затем с помощью секатора или ножа делают срез над верхней почкой на расстоянии 1 – 2 см, также делают срез над нижней почкой на расстоянии 0,5 – 1 см.

Внизу вдоль черенка ножом делают несколько неглубоких надрезов (на высоту 3 – 4 см). Эти надрезы нужны, чтобы образовались дополнительные корешки. Разовьются они из «раневой ткани». Затем подготовленный черенок помещают в сосуд, наполненный нехлорированной чистой водой, и оставляют там на 24 – 48 ч для вымачивания.

После того как черенок восстановил утраченную влагу, нижнюю его часть можно обработать препаратами-укоренителями (гуматом натрия, гетероауксином или чаркором). Действовать нужно согласно инструкции.

Затем подготовленные черенки переносят в кильчеватор. Кильчевание позволит задержать развитие почки на черенке и ускорить образование корней.

Кильчеватор может быть как небольшим, рассчитанным на несколько не очень больших черенков, так и промышленным, где можно вырастить тысячи саженцев винограда.

Кильчеватор работает следующим образом. Черенки, пересыпанные влажными опилками, устанавливают на прогреваемую поверхность, чтобы в зоне корней температура была не ниже 20 – 25 °C. Верхняя же почка при этом не должна нагреваться и развиваться, поэтому температура должна быть не более 10 – 15 °C.

Для обогрева корневой зоны удобно воспользоваться прибором, регулирующим температуру, обычно такой используют в инкубаторах. Поместив датчик в емкость с черенками, можно поддерживать оптимальную температуру, доводя ее до нужной отметки.

Для организации самого простейшего кильчеватора понадобится холодное помещение, например сарай, гараж или подвал, куда устанавливают лампочку мощностью 20 – 40 Вт. Под нее ставят пакет с черенком или черенками и влажными опилками. К черенку крепят термометр так, чтобы его конец находился у основания растения. Температуру в емкости поддерживают на уровне 20 – 25 °C, придвигая или отодвигая ее от лампочки.

В качестве источника тепла можно использовать масляные камины или трубы парового отопления.

Верхний глазок черенка должен выглядывать из емкости, чтобы охлаждаться воздухом.

В январе процесс кильчевания длится 3 – 4 недели, в марте – всего 10 – 15 дней.

За то время, что черенки проходят кильчевание, есть время подготовить субстрат для посадки. Самая лучшая смесь – это рыхлая масса, которую нельзя превратить в грязь. В противном случае при избытке влаги появляется дефицит воздуха и корни загнивают, что приводит к гибели растения.

Смесь для посадки черенков следующая: песок, темные среднего размера опилки с перегноем-сыпцом, торфом или плодородной землей. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым или сухим.

В емкости, куда будут высаживаться черенки, надо сделать отверстие для удаления избытка влаги, а лучше, если она будет совсем без дна.

Спустя две недели после начала кильчевания необходимо проверить, дала ли процедура результат. Черенок нужно аккуратно вынуть и посмотреть, есть ли на месте царапин и в зоне корней белые бугорки (каллюс). Если небольшие корешки уже появились, значит, пришло время высаживать черенки в емкости.

Сажать нужно так, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью субстрата, а нижняя с корешками – в субстрате на расстоянии 5 – 7 см от дна.

Почки, помещенные в смесь, как правило, «ослепляют», т. е. срезают их, чтобы они не прорастали и не конкурировали с основным побегом.

Если посадить вегетирующий саженец в холодную землю, он на месяц остановится в росте и в дальнейшем будет расти очень слабо.

В емкость насыпают смесь слоем 5 – 7 см и устанавливают в нее черенок, затем досыпают остальную смесь. До края не досыпают 2 – 3 см.

Потом, постукивая по контейнеру, смесь уплотняют, а емкость ставят на подоконник. Для того чтобы верхняя почка не подсохла, ее накрывают сверху стаканчиком из пластиковой бутылки с проделанным отверстием для исключения образования конденсата.

При благоприятных условиях почка начинает просыпаться и прорастать. Побег растет в основном за счет запаса питательных веществ в древесине, так как корешки еще плохо функционируют.

Когда побег перестает помещаться под стаканчиком, последний снимают, но не сразу. Сначала его убирают на несколько часов, а потом совсем.

Саженцы поливают редко, только для того, чтобы не высох субстрат. При влажном субстрате саженцы не поливают.

Спустя месяц, если корешки уже появились, поливать саженцы можно с одновременным внесением минеральной подкормки.

В качестве подкормки подойдет нитроаммофосное удобрение (1 ч. л. на 5 л воды).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.