Деревянный забор

Деревянный забор

Это самый популярный и самый недолговечный вид заборов, так как в относительно короткий срок (8 – 12 лет в зависимости от почвы и климата) сгнивают столбы, ветшают горизонтальные конструкции (прожилины), несмотря на все принимаемые меры. И все же многие ставят деревянные заборы, потому что они дешевы и легки в постройке.

Подготовительные работы заключаются в обработке столбов, строжке прожилин, запиливании верхушек у штакетника.

Перед началом работы нужно помнить, что строганные детали более долговечны, экономичны, а также удобны для покраски. Слеги, или прожилины, служат несущим элементом, их делают из брусьев сечением 50?80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6 – 10 см любой длины. Сращивать их можно в любом месте прогона, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте (если забивать по ширине, столб может разрушиться). Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину.

В качестве обрешетки деревянного забора обычно используют штакетник-планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м. Его набивают по шнуру и шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3–5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и поперечину – тонкую планку длиной 40–50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, используя шнур только для контроля.

Столбы тщательно ошкуривают, запиливают верхушки на два ската. Перед установкой обугливают «земляную» часть на костре, затем ее промазывают горячим гудроном (варом). Для лучшей сохранности столбов «земляную» часть оклеивают 2–3 слоями рубероида (толя) с горячим гудроном (варом).

Прожилины сверху строгают на один скат, в результате она меньше гниют, так как вода в этом случае стекает с них. Ямы под столбы размечают по шнурку. Расстояние между столбами берут равным 3 м, прожилины обычно имеют длину 6 м.

Ямы роют с помощью бура, предварительно удалив дерн. Этой работе часто мешают корни деревьев. В этом случае советуют применять самодельный инструмент, представляющий собой водопроводную трубу диаметром 3/4 дюйма и длиной 1700 мм, на конце которой приварена острозаточенная лопатка от авиационной турбины. Инструмент можно утяжелить, засыпав в трубу сухой песок и заглушив отверстие. Это приспособление очень удобно также при корчевке ненужных кустов и деревьев.

Глубина ям под столбы в средней полосе обычно 1,0–1,3 м. Песчаная подушка – 0,2 м. Первыми устанавливают угловые столбы, затем уже по шнурку ставят остальные.

Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком, трамбуя его слоями.

После установки столбов шнурком размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин (обычно берут сечением минимум 40х80 мм). Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы. Это делается для того, чтобы столбы меньше «гуляли» весной при оттаивании почвы. Прожилины прибивают. Затем по шнурку набивают штакетник, выравнивая верхушки. Но удобнее пользоваться шаблоном. Он представляет собой Т-образную конструкцию. Ширина вертикальной доски определяет шаг штакетника. Горизонтальная часть позволяет точно выравнивать верхушки штакетника.

Кроме шаблона, прибивая штакетник, мастера используют модифицированный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие. Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком как рычагом загибают конец гвоздя. Затем его утапливают в прожилину. Это дает забору дополнительную прочность (рис. 10).

Рис. 10. Строительство деревянного забора

Существует много различных конструкций обрешеток из штакетника, но заслуживают внимания те, которые увеличивают долговечность забора (рис. 11). Самые распространенные в практике – верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Однако они имеют недостаток – косой срез увеличивает площадь торца, что ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника – применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.

Рис. 11. Виды обрешеток забора

Нижняя торцовая часть штакетника находится в непосредственной близости от земли и подвержена интенсивному гниению. Поэтому целесообразно между столбами применить устройство цоколя из кирпича, бетона или природного камня. Можно также вкопать вдоль забора полосы шифера, предохраняющие древесину от соприкосновения с землей.

При строительстве деревянных заборов надо стремиться использовать дешевый, доступный материал – подтоварник, жерди, хворост и т. п. Очень красиво смотрится сооружение оград способом плетения из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег. Хорошо выглядит ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах.

Долговечность такой ограды повышается при использовании лесоматериалов, очищенных от коры. Прежде чем приступать к возведению плетня, необходимо измерить периметр участка и поделить его на равные отрезки. На границах их соединения вкапывают столбы высотой 1500 мм. Для изготовления щитов ограды в двух боковых досках высверливают по три отверстия для труб, образующих горизонтальные перекладины. Стальные (водопроводные) трубы диаметром 25 мм фиксируют в отверстиях боковых досок, чтобы получилась рама.

Последующую работу по заполнению ее плоскости удобнее вести, расположив раму горизонтально. Последовательно пропускаем каждую доску поверх одной крайней трубы, затем под средней и снова поверх другой крайней. Следующая доска пропускается в обратной последовательности и располагается вплотную к предыдущей. Собранный таким способом щит получается жестким и не требует дополнительного крепления элементов.

Через боковые доски готовые щиты крепятся к столбам. Собирать забор таким способом удобно, если надо заменить старую ограду на новую, оставив старые столбы.

Если предстоит возвести ограду «с нуля», можно обойтись без щитов, а пропустить трубы прямо через столбы и заполнять плоскость рамы на месте. Чтобы ограда получилась ровной, при сверлении отверстий для труб надо натянуть веревку между крайними столбами на уровне каждого ряда отверстий, затем можно приступить к работе.

Если не хватает труб, можно обойтись без них, изменив расположение досок: пропускать их в горизонтальном направлении непосредственно вокруг столбов, расположенных чаще, чем обычно. Декоративные невысокие ограды (50–70 см) можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25–40 мм (нижний конец штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, затем крепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120–150 мм.

Красить забор советуют шведским составом.