Компосты на основе органических и минеральных материалов
Компосты на основе органических и минеральных материалов
Наиболее распространено приготовление компостов из разнообразных органических материалов. Главное условие при составлении компостов из органических материалов — правильно подобранные компоненты. Компостируйте материалы с разной устойчивостью к разложению микроорганизмами: богатые азотом (навоз, птичий помет, водный раствор фекалий, сидераты, зеленые сорняки, ботву и т. д.) с богатыми углеродом (торф, опилки, сушняк). Только при таком подборе материалов вы сможете быстро получить качественный компост.
Компосты можно приготовить не только из одних органических материалов, но также путем смешивания органических материалов с минеральными добавками. Такие компосты называются органоминеральными. Целью смешения органических компостов с минеральными является либо улучшение условий разложения органического материала микроорганизмами, либо обогащение компоста питательными веществами, которыми беден органический материал. Чаще всего органоминеральные компосты готовят на основе торфа. Например, к торфу добавляют известь для снижения его избыточной кислотности. Снижение кислотности способствует более активной работе микроорганизмов. Торф обогащается кальцием, и его разложение идет быстрее. Для активизации «работы» микроорганизмов в торф добавляют фосфорные и калийные удобрения (фосфора и калия в торфе мало).
Очень эффективны торфозольные компосты. При добавлении золы к торфу снижается его кислотность, торф обогащается питательными веществами, в том числе микроэлементами.
Использование навоза
Навоз — испытанный веками практичный «улучшитель» почв, один из наиболее ценных видов органических удобрений. Он содержит все необходимые растениям питательные вещества. Особенно ценен навоз тем, что он «работает» в течение нескольких лет после того, как его заложили в почву. Это связано с тем, что в свежем навозе лишь небольшая часть питательных веществ сразу усваивается растениями. Большая же их часть становится доступной растениям только после разложения — в течение 5–6 лет и даже дольше. Можно сказать, что это удобрение «пролонгированного действия».
…
Навоз — органическое удобрение длительного действия на плодородие почв.
При внесении средней дозы навоза — 2 кг/м2 в почву попадает примерно 10 г азота, 5 г фосфора, 12 г калия, что равноценно внесению 28 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 24 г калийной соли. Навоз обогащает почву микроэлементами, полезными микроорганизмами. Попадая в почву с навозом, они разлагают органические вещества, переводят питательные вещества в доступные для растений соединения. При разложении навоза выделяется углекислый газ — важный источник воздушного питания растений.
Навоз не только обогащает почву питательными веществами, но оказывает благоприятное влияние на ее физические свойства: благоприятное воздействие навоза на физические свойства почв заключается в том, что при внесении его в глинистые тяжелые почвы они становятся более рыхлыми, повышается их проницаемость для воды и воздуха, а легкие — песчаные и супесчаные — становятся, наоборот, более вязкими, лучше задерживают влагу и питательные вещества.
Качество навоза бывает разным. Оно зависит от вида животного, подстилки, от способа и срока хранения.
Наиболее высокими питательными качествами обладает конский навоз. Он содержит меньше воды, относительно сухой, легкий по массе, разлагается быстрее других видов навоза при хранении. При разложении конского навоза выделяется много тепла. Поэтому конский навоз предпочтителен для использования в парниках, на утепленных грядах. Конский навоз, внесенный в холодные, сырые глинистые почвы, оказывает на них согревающее действие. Это позволяет получить урожай на таких почвах в более ранние сроки.
Навоз крупного рогатого скота содержит меньше питательных веществ по сравнению с конским, более водянистый, плотный, поэтому дольше разлагается. Действие такого навоза на рост растений медленное, равномерное и продолжительное. Навоз крупного рогатого скота лучше вносить в сухие, рыхлые песчаные и супесчаные почвы, а также под культуры с длительной вегетацией, например капусту.
…
Из всех видов навоза наибольшими питательными свойствами обладает конский навоз. Конский навоз лучше вносить в тяжелые глинистые почвы, навоз крупного рогатого скота — в легкие песчаные.
Менее ценен свиной навоз. Он водянистый, кислый, разлагается медленно, содержит мало кальция. При его использовании следует добавлять известь (50 г на 10 кг свиного навоза), чтобы снизить кислотность, или до внесения в почву в течение трех-четырех месяцев выдерживать в плотных кучах, добавив 100 г фосфоритной муки на 10 кг навоза. Это позволит избежать значительных потерь азота и ускорит разложение. Свиной навоз, как и навоз крупного рогатого скота, лучше вносить в легкие почвы, где содержится достаточно воздуха. Если же смешать свиной навоз с конским, то смесь можно вносить в почвы любого механического состава.
Если вы приобретаете навоз, то следует обратить внимание на подстилку. От того, на что был уложен навоз, зависит его качество. Обычно на подстилку используют солому, торф, опилки, хорошей подстилкой может служить сухая листва. Подстилка, способная поглощать больше выделений животных, дает навоз лучшего качества.
…
Навоз на торфяной подстилке содержит больше питательных веществ, чем на соломистой.
При использовании в качестве подстилки опилок получается навоз плохого качества. В нем содержится мало азота, он медленно разлагается.
Но у навоза на опилках есть свои преимущества. Он обладает хорошей сыпучестью, его легко заделывать в почву, он хорошо ее рыхлит. Но скорого удобрительного эффекта от применения такого навоза ждать не следует. Повысить эффективность навоза на основе опилок можно следующим способом: в первый год использовать его в теплице в качестве биотоплива, а на следующий — как удобрение. Еще лучше использовать его для компостирования.
Хранение навоза
Качество навоза зависит и от того, как он хранится. Известны два способа хранения: рыхлый (горячий) и плотный (холодный).
При рыхлом способе хранения предварительно проветренный навоз укладывают в бурт, не уплотняя. Рыхлая укладка обеспечивает бурт воздухом. При достаточной влажности и большом содержании воздуха активность микроорганизмов высока и разложение навоза идет быстро. Навозная масса разогревается, температура в бурте поднимается до 60–65 °C. При такой температуре погибают семена практически всех сорных растений, возбудители болезней. Одновременно в процессе разложения навоз теряет много азота. Это происходит потому, что при активной работе микроорганизмов из навоза освобождается много азота (микроорганизмы весь азот использовать не могут), неиспользованный азот улетучивается в виде аммиака. Из навоза теряется не только азот, но и фосфор.
…
Не вносите в почву на участках свежий навоз. С ним вы можете внести много семян сорных растений и возбудителей болезней. Лучше всего на садовых участках использовать полуперепревший навоз.
При таком способе хранения разложение идет быстрее весной и летом, через 1,5–2 месяца вы получите полуперепревший навоз, но с большой потерей питательных веществ. Поэтому данный способ хранения подходит, если у вас имеется небольшое количество навоза, купленного для неотложных нужд (закладки в парник, получения в короткие сроки перегноя, мульчирования, внесения в посадочные ямы под плодовые и ягодные культуры, при посадке овощных культур в лунки).
Наиболее продуктивен холодный способ хранения навоза. При этом способе навоз укладывают в бурт и хорошо уплотняют. Плотная укладка наиболее целесообразна, если навоз очень влажный и высота бурта не менее 1,5 м.
Бурт навоза следует укрыть со всех сторон слоем торфа или земли толщиной 20–25 см, сухими листьями, соломой или другими материалами. Укрытие затрудняет поступление в бурт воздуха, предохраняет его от промерзания и вымывания питательных веществ.
Так как в бурте содержится мало воздуха, то активность микроорганизмов низкая, разложение навоза замедлено, температура невысокая. Почти весь азот, который освобождается при разложении навоза, используется микроорганизмами, потеря питательных веществ минимальная. Плотный способ хранения навоза является лучшим с точки зрения сохранения в нем питательных веществ.
Иногда применяют так называемый плотно-рыхлый способ укладки навоза. В этом случае навоз в теплое время года складывают в бурт не уплотняя, дают ему разогреться до температуры 60–65 °C (3–4 дня), а затем уплотняют, проливая водой или помоями. Этот способ применяют в том случае, если надо по санитарным соображениям провести обеззараживание навоза перед его внесением или быстро подготовить свежий навоз к внесению в почву. Навоз — идеальный компонент для приготовления компостов. Его можно компостировать с торфом, землей, опилками.
Качество навоза в значительной степени определяется степенью его разложения, так как от этого зависит влияние навоза на свойства почвы.
Показателем степени разложения навоза служит состояние в нем соломы. Различают четыре стадии разложения навоза.
• Свежий навоз . В свежем навозе цвет и прочность соломы сохраняются неизменными .
Свежий навоз содержит много семян сорняков, может содержать гельминтов (паразитических червей), возбудителей болезней. Питательные вещества свежего навоза недоступны растениям. Поэтому свежий навоз на садовых участках не следует использовать как органическое удобрение. С ним вы внедрите в почву много сорняков и возбудителей болезней. Кроме того, микроорганизмы при разложении навоза будут использовать азот почвы, снижая ее плодородие. Растения в первое время после внесения свежего навоза будут испытывать азотное голодание. Целесообразнее всего такой навоз компостировать.
• Полуперепревший навоз . Солома в нем приобретает темно-коричневый цвет, становится хрупкой, легко разрывается .
У навоза в этой стадии разложения семена сорняков в значительной степени теряют всхожесть. Потеря в весе составляет 20–30 %.
• Перепревший навоз . Солома представляет собой мажущуюся массу, отдельные частички ее неразличимы .
При достижении этой стадии разложения навоз теряет до 50 % первоначального веса.
• Перегной . Рыхлая землистая масса, солома исчезает .
В этой стадии навоз теряет до 75 % веса.
По мере разложения навоз теряет много органического вещества, а с ним питательных веществ.
Для получения одной части перегноя расходуется три-четыре части свежего навоза. Однако по воздействию на почву одна часть перегноя не может заменить четырех частей навоза. В 1 кг свежего навоза в среднем содержится 5,2 г азота, 3,1 г фосфора, а в перегное, полученном из этого количества навоза, содержится только 1,3–1,7 г азота, 0,8–1,0 г фосфора, в перепревшем навозе — 2,6 г азота, 1,6 г фосфора, а в полуперепревшем навозе — 4,2 г азота и 2,5 г фосфора.
В полуперепревшем навозе семена сорняков, как правило, теряют всхожесть, гибнет основная масса возбудителей болезней, а потеря питательных веществ незначительна. Поэтому наиболее выгодно на садовых участках применять навоз в этой стадии разложения.
Нецелесообразно доводить свежий навоз до перепревшего состояния и особенно перегноя, если в этом нет острой нужды. Но у перегноя есть положительные качества, в некоторых случаях он незаменим.
В остальных случаях наиболее экономически выгодно применять полуперепревший навоз, полученный при холодном способе хранения. Полуперепревший навоз вносится осенью под глубокую обработку почвы. Перепревший навоз можно вносить как при осенней подготовке почвы, так и весной при перекопке.
…
Перегной незаменим при внесении в посадочные ямы при посадке плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур, так как при его внесении не накапливается избыток азота, чего не всегда можно избежать при внесении неразложившегося навоза. Перегной незаменим для удобрения газонов, при составлении почвенных смесей для рассады и комнатных цветов. Предпочтителен перегной для мульчирования почвы. Наиболее эффективно действие перегноя на тяжелых глинистых почвах, где из-за недостатка воздуха нет условий для разложения других видов навоза.
В конечном счете, вам решать, в какой стадии разложения использовать навоз, исходя из его характеристик и целей, которые вы преследуете. В настоящее время навоз недешевое, довольно редкое и не всегда доступное удобрение. На приусадебные участки навоз чаще всего завозят летом. Но так как летом навоз не вносят, то приходится его сохранять до осени. Чтобы навоз до этого времени быстрее разложился (частично) и потерял как можно меньше питательных веществ, его лучше использовать для приготовления компоста. Навоз является идеальным органическим материалом для этих целей.
В навозе соотношение углерода к азоту примерно 10:1, навоз содержит много азота, необходимого микроорганизмам для переработки органического вещества. Добавив навоз к другим органическим материалам, содержащим много углерода, но мало азота (торф, опилки, сухая листва, сушняк), вы ускорите их разложение.
Торфонавозный компост . Наиболее распространенным видом компоста являются торфонавозные компосты. При компостировании навоза с торфом мы получаем компост хорошего качества с малой потерей питательных веществ. Под влиянием навоза разложение торфа происходит быстрее, отношение углерода к азоту снижается, азот становится более доступным для растений. Перед компостированием торф необходимо проветрить. Для компостирования можно использовать любой вид торфа (верховой или низинный) в любой стадии разложения. Соотношение между навозом и торфом может быть разным в зависимости от того, каким количеством торфа и навоза вы располагаете и в какое время года закладываете компост. Чем выше степень разложения торфа, тем больше его можно давать в компост.
Летом доля торфа может быть больше, допускается отношение навоза к торфу 1:3 или 1:4. Если же вы закладываете компост зимой, то соотношение должно быть меньше — 1:1. При использовании для компостирования конского навоза, который быстро разлагается с выделением большого количества тепла, отношение навоза к торфу может быть более широким: зимой — 1:3, летом — 1:8. Если у вас есть достаточное количество конского навоза, то, заложив весной компост с отношением торфа к конскому навозу 1:1, уже осенью этого же года вы можете вносить его в почву.
Существуют два способа компостирования навоза и торфа — послойный (рис. 10) и очаговый (рис. 11). При послойном компостировании на компостном месте укладывают торфяную подстилку толщиной 25–30 см. Слой торфа препятствует просачиванию жидких частей навоза в грунт. На него укладывают слой навоза в 25–30 см, затем слой торфа и т. д. Высота бурта — не менее 1,5 м. Самый верхний слой бурта должен быть торфяной. Он поглотит азот, который будет выделяться при разложении компостной массы, и тем самым снизит его потери. Толщина слоев торфа и навоза зависит от того, каким количеством торфа вы располагаете и какое соотношение выбрали.
Рис. 10
Рис. 11
При закладке компоста очаговым способом сделайте торфяную подушку толщиной 40–50 см, посередине подушки кучками (очажками) поместите навоз. Слой навоза должен быть уже торфяного слоя. Затем навоз сверху и со всех сторон засыпьте слоем торфа. При таком компостировании не происходит промерзание бурта, температура в нем в течение зимы не опускается ниже 25–30 °C. Разложение идет медленно. Летом бурт следует перелопатить или проткнуть несколько раз ломом, поливать по мере подсыхания водой или помоями. К осени вы получите хороший компост. Очаговый способ компостирования навоза с торфом применяется в том случае, если у вас мало навоза или если вы закладываете бурт зимой.
Навозно-земляной компост . Если у вас нет торфа, то можно приготовить навозно-земляной компост. Земли в таком компосте должно быть примерно 25 % от веса навоза (на 4–5 частей навоза 1 часть земли). Компостирование проводят послойно, следующим образом (рис. 12). На компостное место насыпают землю слоем 5–6 см. На него кладут навоз слоем 10–15 см, далее прибавляют слой земли 5–6 см, таким образом чередуя слои навоза и земли, доводят высоту бурта до 1,5 м. Сверху бурт прикрывают слоем земли в 8-10 см. Через полтора-два месяца компост следует перелопатить. Полезно добавить в такой компост фосфоритной муки, посыпая ею каждый слой навоза. В таких компостах питательные вещества хорошо сохраняются, так как поглощаются землей. Если из 10 кг свежего навоза через три месяца хранения летом мы получим 5,6 кг перепревшего навоза, то, прокомпостировав это же количество навоза с землей, через такое же время мы получим 8,75 кг навозно-земляного компоста.
Рис. 12
Если же у вас нет в достаточном количестве органических материалов, богатых углеродом (торф, земля, опилки), то для уменьшения потерь питательных веществ из навоза можно приготовить навозно-фосфоритный компост. К свежему навозу нужно добавить фосфоритную муку или суперфосфат и смесь тщательно перемешать (на 10 кг навоза — 150–250 г фосфоритной муки или суперфосфата). При добавлении фосфорных удобрений микроорганизмы лучше размножаются, при этом они поглощают аммиак, освобождающийся при разложении навоза, в результате аммиак меньше улетучивается. Не следует добавлять фосфорных удобрений к навозу более 2,5–3,0 % (т. е. на 10 кг навоза — 25–30 г), так как избыток фосфора будет угнетать работу микроорганизмов, их активность по разложению снизится. В навозно-фосфоритном компосте не только лучше сохраняется азот, но и повышается содержание доступного для растений фосфора. Дозу внесения такого компоста можно уменьшить в 1,5–2 раза по сравнению с дозой навоза. Торф в компосте
В нашей зоне сосредоточены значительные запасы торфа. Поэтому торф может служить одним из важнейших ресурсов накопления органических удобрений на садовых участках.
Торф образуется при отмирании и неполном разложении болотных растений в условиях избыточного увлажнения и недостатка воздуха. Торф неоднозначен по качеству, которое зависит от условий образования и степени разложения. При использовании торфа важно знать, с каким именно мы имеем дело.
По условиям образования торф делится на верховой, переходный и низинный.
…
Наиболее эффективно использовать торф для приготовления компостов. Хорошими компонентами для компостирования с торфом являются навоз, фекалии, птичий помет, зеленые растения.
Верховые болота (в которых образуется верховой торф) обычно находятся на ровной поверхности, на возвышенных местах. Они получают только бедную питательными веществами дождевую или талую воду. Поэтому на них поселяется скудная, нетребовательная к питанию растительность. Она представлена сфагновыми мхами, пушицей, багульником. Торф, образованный при отмирании этой растительности, хорошо поглощает воду, обладает высокой кислотностью (рН 2,5–3,5), но почти не содержит питательных веществ. Верховой торф волокнист, степень разложения его низкая. Ценность верхового торфа как удобрения незначительна. Использование верхового торфа (в чистом виде) в качестве удобрения малоэффективно, а иногда и вредно, так как он сильно подкисляет почву. Его следует использовать на топливо, на подстилку скоту, в качестве субстрата в закрытом грунте (после соответствующей подготовки), при составлении почвосмесей в комнатном цветоводстве.
Низинный торф образуется по берегам рек, в оврагах, куда сверху стекает вода и где есть выход грунтовых вод. Вода эта, растворяя питательные вещества, сносит их в низины, и там создаются хорошие условия для растений, требовательных к питанию: из трав — осоки, хвощи, зеленые мхи, из деревьев — ольха, береза, иногда сосна. Для низинных торфов характерна высокая степень разложения. Они представляют собой однородную, очень влагоемкую, сыпучую темную массу. Реакция низинного торфа слабокислая или нейтральная (рН 5,5–6).
Потенциально низинный торф богат азотом, но беден фосфором и калием. В нем практически отсутствуют микроэлементы. Азот в низинном торфе находится в недоступном для растений состоянии.
Низинный, даже проветренный торф в первые годы также не является источником питания растений. При внесении торфа в почву происходит его разложение микроорганизмами. Но так как торф беден подвижным азотом, то микроорганизмы используют азот почв, тем самым снижают ее плодородие.
Наиболее эффективно использовать торф в качестве компонента компостов. Для компостирования подходят все виды торфа.
Цель компостирования торфа — с одной стороны, ускорить его разложение, повысить доступность присутствующего в нем азота для растений, снизить его кислотность, а с другой — с помощью торфа уменьшить потери питательных веществ, входящих в состав компоста (навоза, помета, фекалий и др.), за счет поглощения их торфом.
Торф содержит много углерода и мало азота. Поэтому его следует компостировать с органическими компонентами, богатыми азотом. Такими являются навоз, птичий помет, фекалии, зеленые растения (в первую очередь, бобовые), кухонные отходы. На садовых участках можно готовить торфонавозные , торфопометные , торфофекальные компосты. Эффективно использовать торф при составлении так называемых сборных компостов.
О приготовлении торфонавозного компоста мы рассказывали в главе, посвященной навозу.
Другим хорошим компонентом для компостирования с торфом являются фекалии. С помощью их компостирования вы получите ценное органическое удобрение и утилизируете фекалии.
Торфофекальный компост . Для приготовления торфофекального компоста пригодны все виды торфа. Количество фекалий в компостах зависит от влажности и степени разложения торфа. Чем он влажнее и выше степень его разложения, тем меньше требуется фекалий и наоборот. Например, на 10 кг низинного хорошо проветренного торфа достаточно внести 5 кг фекалий, а на 10 кг проветренного верхового торфа дозу фекалий следует увеличить до 20 кг.
Приготовление компостов с фекалиями обеспечивает одновременно их обеззараживание и утилизацию.
…
При приготовлении компостов с использованием фекалий важно добиться их обеззараживания.
Закладывать торфофекальный компост следует весной или в начале лета. При формировании бурта торф и фекалии вносят послойно. Слои укладывают рыхло, не уплотняя. Сначала на компостное место укладывают слой торфа — 30–40 см, заливают его фекальной массой, которая впитывается торфом. Сверху закладывают новый слой торфа. Так чередуя торф и фекалии, формируют бурт высотой до 1,5 м. Сверху бурт прикрывают торфом. Такой бурт быстро разогревается. Важно, чтобы температура в нем поднялась до 60–65 °C, при такой температуре погибают яйца гельминтов и возбудителей болезней. Заложенные весной и летом торфофекальные компосты созревают быстро, в течение 3–4 месяцев. Если вы уверены, что температура в компосте поднялась до 60–65 °C и погибли вредные микроорганизмы, вызывающие болезни растений, то осенью его можно вносить под плодовые и декоративные культуры. Если же нет уверенности, что компост полностью обеззаражен, то его следует использовать только на второй год после закладки.
Торфофекальный компост по удобрительному действию равен навозу. Вносить его следует в тех же дозах, что и навоз.
Эффективно компостировать торф с птичьим пометом. В птичьем помете содержится много азота, больше чем в других органических материалах (отношение C: N — 8:1). Компостирование его с органическим материалом, богатым углеродом и обладающим высокой поглотительной способностью, уменьшает потери питательных веществ из птичьего помета и ускоряет разложение материала.
Такими свойствами в наибольшей степени обладает торф. Немаловажно и то, что торф — довольно доступный органический материал на садовых участках.
Торфопометный компост . Готовят торфопометный компост следующим образом. Настилают слой торфа толщиной 10–15 см, на него кладут слой помета в 5–6 см, оба слоя тщательно перемешивают, на перемешанный слой кладут новый слой торфа и слой помета и опять перемешивают. Так поступают до тех пор, пока высота бурта не достигнет 50–60 см. Сверху бурт должен быть прикрыт слоем торфа, чтобы им поглощался азот, выделяющийся при разложении компостной массы. В отличие от других компостов торфопометный бурт не следует делать выше 50–60 см. В больших буртах компостный материал может перегреться и потерять значительную часть питательных веществ. Весной и летом процесс компостирования торфа и птичьего помета длится обычно 1,5–2 месяца.
Можно торф и птичий помет укладывать и слоями, но тогда процесс созревания компоста будет длиться дольше.
Компост считается созревшим, если температура в нем больше не повышается, а сама компостная масса приобретает вид однородной темной сыпучей массы без запаха.
Торфопометный компост по эффективности не уступает навозу, поэтому доза его внесения такая же, как и навоза. На садовых участках его можно вносить под все культуры. Заделывать компост нужно сразу же после его внесения — это позволит избежать потерь азота.
Торфозеленной компост . Хороший компост вы получите, если прокомпостируете торф с зеленой массой растений: бобовых культур, сорняков (в ранних фазах развития до обсеменения), свежескошенной травой, ботвой. Все эти материалы содержат много азота. Компостирование их с торфом способствует активной работе микроорганизмов по разложению торфа. Лучшие результаты — более быстрое разложение торфа — вы получите, если тщательно измельчите растительную массу и перемешаете с торфом, несколько раз перелопатите или проткнете ломом, будете следить за влажностью компостной массы, не допуская ее пересыхания.
Торфоминеральный компост . Если у вас нет органических компонентов, пригодных для компостирования с торфом, можно готовить компост из торфа с добавлением минеральных удобрений, золы, извести. Добавление минеральных компонентов обогащает торф недостающими питательными веществами, снижает кислотность, активизирует работу микроорганизмов.
Приготовление торфоминеральных компостов лучше всего осуществлять послойным способом. Перед закладкой торфа в компост его следует обязательно хорошо проветрить.
При приготовлении торфоизвесткового компоста в компостер укладывается слой торфа толщиной 15–20 см и пересыпается известью (из расчета на 10 кг торфа не менее 300 г извести). Так, чередуя слои торфа и извести, сформируйте бурт. Верхний слой должен быть торфяным. Созревает такой компост летом через 4–5 месяцев, но лучше выдержать его не менее года.
Торфоизвестковый компост богат кальцием, имеет слабокислую или нейтральную реакцию, но он беден фосфором, калием, микроэлементами. При его использовании требуется дополнительное внесение в почву фосфорных, калийных удобрений и микроэлементов.
Для компостирования с золой лучше использовать низинный торф средней и высокой степени разложения с рН не ниже 5,0.
Вес органических удобрений в одном ведре (10 л)
Каждый слой торфа толщиной в 15–20 см следует пересыпать золой. На 10 кг торфа требуется внести 250–300 г древесной золы. При внесении золы компост обогащается кальцием, фосфором, калием, микроэлементами. Частично снижается кислотность торфа.
При приготовлении торфофосфоритных компостов лучше использовать кислый торф с рН ниже 5,0.
Особенно важно применять кислый торф, если удобрением является фосфоритная мука. Объясняется это тем, что фосфор фосфоритной муки малодоступен для растений. Для повышения его доступности требуется кислая среда. Кислый торф переводит фосфор фосфоритной муки в доступное для растений состояние. Каждый слой торфа пересыпают фосфорным удобрением. На 10 кг торфа следует добавить 250–300 г фосфоритной муки или суперфосфата. Через 1,5 месяца бурт следует перелопатить. Срок компостирования торфа с фосфорными удобрениями в теплое время года не менее трех месяцев.
Можно приготовить торфоизвестково-фосфоритный компост, добавив сразу к торфу известь и фосфорное удобрение. Готовится этот компост так же, как и другие торфоминеральные компосты.
Известь и фосфорное удобрение вносятся в слои торфа в тех же количествах, что и при приготовлении торфоизвестковых и торфофосфорного компостов. Обязательное условие при их приготовлении — не вносить в один и тот же слой торфа известь и фосфорные удобрения. Их нужно вносить чередуя, в разные слои.
Питательная ценность торфоминерального компоста в 2–3 раза ниже, чем торфонавозного, торфофекального, торфопометного. Поэтому доза внесения в почву торфоминеральных компостов должна быть в два раза выше.
Утилизация фекалий
Утилизация фекалий на садовых участках представляет проблему, особенно учитывая, что часто по санитарным соображениям запрещены выгребные туалеты. Решением этого вопроса является ис — пользование фекалий в качестве удобрений.
Фекалии богаты питательными веществами. Содержание азота в фекалиях в полтора-два раза выше, чем в навозе. И фосфора в них не меньше, чем в навозе. Питательные вещества в фекалиях находятся в более доступной для растений форме, чем в других органических материалах. Поэтому фекалии относятся к быстродействующим органическим удобрениям. Азот фекалий на 70–80 % представлен аммиаком и мочевиной. В фекалиях может содержаться значительное количество хлора, вот почему их с осторожностью следует применять под культуры, чувствительные к этому элементу (ягодные, картофель).
На некоторых участках практикуется хранение фекалий в ямах, выкопанных под уборными. Фекалии в выгребной яме до момента их использования (а это обычно происходит раз-два в год) сильно разлагаются и теряют много питательных веществ. После 3–4 месяцев такого хранения — до 60 % азота, 75 % фосфора и 50 % калия. Если фекалии в выгребной яме систематически засыпать подсушенным торфом, то потеря питательных веществ будет значительно меньше (так же как и претензии к санитарному состоянию туалета). Делается это так: на дно ямы насыпают торф слоем 20–30 см, в дальнейшем в нее небольшими порциями прибавляют торф, так чтобы фекалии были полностью им прикрыты.
В садовых домашних уборных часто ставят ящик или специальный пластмассовый бак. На дно этой емкости насыпают небольшой слой торфа (5–7 см) и, по мере накопления фекалий, их засыпают подсушенным торфом, хранящимся здесь же в туалете. При засыпке фекалий торфом сокращаются потери азота, исчезает неприятный запах, улучшаются санитарные условия. Пересыпанные торфом фекалии по мере их накопления следует укладывать в кучи рыхло, не уплотняя. В течение лета при рыхлой укладке фекалии в куче разлагаются, температура в куче поднимается до 60–65 °C. При таком хранении идет значительная потеря из компоста питательных веществ, однако с этим приходится мириться, так как одновременно происходит обеззараживание фекалий. Утилизация фекалий таким способом по своей сути превращается в изготовление торфофекального компоста. О том, как готовится торфофекальный компост, мы рассказали в разделе «Торф в компосте».
Фекально-земляной компост . Если у вас нет торфа, фекалии можно прокомпостировать с землей. На дно уложите слой сухой земли (10–15 см), на него слой фекалий (10–15 см), на фекалии опять слой земли — таким образом формируется бурт. Сверху прикройте его землей.
Соотношение фекалий и земли должно быть 1:1. При таком компостировании фекалии пропитывают землю, обогащают ее питательными веществами. Но температура в бурте за короткий срок не поднимается до той, при которой происходит обеззараживание фекалий. Поэтому держите фекально-земляной компост в бурте полтора-два года. Тогда есть гарантия, что компост за это время полностью обеззаразится. Если в фекально-земляном компосте увеличить долю земли (1:2–3), то обеззараживание фекалий произойдет быстрее (через 12 месяцев). Однако питательная ценность такого компоста ниже.
Эффективно использовать фекалии при приготовлении так называемых сборных компостов . Закладывают их следующим образом. На площадку, отведенную для компоста, укладывают слой торфа в 10–15 см, на него слой в 20–30 см материала, предназначенного для компостирования (сухие листья, ботва, сорняки, сидераты, кухонные отходы, домовой мусор и др.). Увлажняют компостный материал фекальной массой, разбавленной водой. Можно добавить в этот слой известь или золу. Увлажненный материал покрывают слоем торфа в 5–6 см. Затем укладывают новый слой компостного материала, который также обрабатывают фекальной массой. Так поступают до тех пор, пока бурт не достигнет высоты 1–1,5 м. Через 1,5–2 месяца нужно перелопатить бурт. Следите за влажностью. Сборный компост считается готовым, когда он превращается в однородную темную массу без специфического запаха фекалий, с запахом земли.
Компосты с использованием фекалий следует вносить в качестве основного удобрения осенью, в дозах, в каких принято вносить навоз.
Применение опилок
Иногда на садовых участках при проведении строительных и др. работ с древесными материалами скапливаются опилки, древесная стружка. Часто их вносят в почву.
Древесные опилки не являются источником минерального питания растений. Но у них есть ценное свойство — опилки очень хороший рыхлитель почвы. Особенно это важно для тяжелых глинистых почв — опилки улучшают их физические свойства.
…
Древесные опилки не являются источником минерального питания растений. Не следует вносить опилки в почву без предварительной их обработки азотными минеральными удобрениями или раствором коровяка.
Важно правильно использовать опилки. При неправильном применении они могут навредить растениям. Если вы внесете свежие опилки в почву (для придания ей рыхлости), то урожай понизится. Дело в том, что эти отходы производства богаты углеродом, но бедны азотом (отношение C: N — 1:500); при внесении их в почву микроорганизмы, «отвечающие за разложение», будут использовать азот почвы, плодородие ее снизится, а условия питания растений ухудшатся. Часто можно наблюдать, как на клумбе, куда были внесены свежие опилки, растения пожелтели, что является одним из признаков азотного голодания. Чтобы этого не произошло, опилки следует вносить в почву только после их обработки минеральными азотными удобрениями или коровяком.
Самый простой способ обработки такой: 200 г мочевины растворите в 10 л воды. Этого количества раствора достаточно для увлажнения 3 ведер опилок. Можно использовать для этих целей раствор коровяка и после такой обработки опилки вносить в почву без опаски.
Существует еще один прием. Полейте опилки раствором минерального азота или коровяка, сложите в кучу и укройте ее полиэтиленовой пленкой. Каждые две недели перелопачивайте или протыкайте ломом, чтобы опилки не спрессовывались и в куче был хороший воздухообмен. Спустя 1,5–2 месяца опилки почернеют. В таком виде их можно вносить в почву, не опасаясь негативного влияния.
У опилок есть еще одно полезное свойство. Они способны поглощать в больших количествах питательные вещества. Это позволяет с успехом использовать опилки для приготовления компостов.
Опилки содержат много углерода, поэтому их следует компостировать с органическими материалами, богатыми азотом, — навозом, птичьим пометом, фекалиями, кухонными отходами.
Компост с опилками . При компостировании опилок с навозом, птичьим пометом и фекалиями азот, образующийся при разложении этих материалов, поглощается опилками. Потери его сокращаются, кроме того, в компостах с опилками улучшаются физические свойства фекалий и птичьего помета.
Наиболее эффективным способом компостирования опилок с навозом, пометом и фекалиями является их перемешивание.
Формируют компост следующим образом (рис. 13): на дно бурта насыпают слой опилок толщиной 25–30 см, на него укладывают слой навоза, помета или фекальной массы (10–15 см) и тщательно перемешивают; на смесь опять укладывают слой опилок и слой навоза, помета или фекальной массы, вновь перемешивают и так формируют бурт высотой 50–60 см. Верхний слой должен быть из опилок. Не следует формировать очень высокие бурты, так как в них будет значительно повышаться температура, за чем последуют большие потери питательных веществ. Процесс компостирования летом длится 2,5–3 месяца. Компост считается готовым, если температура в нем больше не повышается, масса сыпучая и однородная по структуре, не издает неприятные запахи. Такие компосты обладают полезными свойствами, близкими к навозу.
Рис. 13
Птичий помет — пенное удобрение
Птичий помет является ценным органическим удобрением. Питательных веществ в нем содержится больше, чем в других органических удобрениях. Куриный и голубиный пометы содержат даже больше питательных веществ, чем навоз.
Помимо азота, фосфора и калия в птичий помет входят важные для растений микроэлементы. В 1 кг помета содержится до 200 мг бора, 900 мг цинка, 400 мг меди, по 150 г кобальта и марганца.
Значительная часть питательных веществ в помете находится в воднорастворимой форме, т. е. в доступном для растений состоянии. Поэтому он действует так же быстро, как и минеральные удобрения. Помет содержит много азота, но при хранении сильно разогревается и разлагается с образованием аммиака, который может легко улетучиваться: азот при этом теряется, питательная ценность помета снижается (за два месяца хранения чистого помета из него теряется до 50 % азота). Не следует хранить помет в чистом виде, по мере накопления его нужно смешивать с торфом, опилками, высушенным промороженным сапропелем, в крайнем случае, с огородной землей (20–40 % от веса помета). Это снизит потери питательных веществ.
Помет обладает повышенной липкостью, что затрудняет внесение его в почву. Смешивание помета с торфом, опилками улучшает его физические свойства.
…
Птичий помет по удобрительным качествам превосходит навоз, а по быстроте действия не уступает минеральным удобрениям.
В продаже сейчас есть искусственно обезвоженный, так называемый термически высушенный птичий помет. При тепловой обработке помет обеззараживается, у него исчезает неприятный запах. В таком виде он может долго храниться. Обезвоженный помет очень концентрированное удобрение: в нем содержится до 5 % азота, 4–4,5 % фосфора и до 2 % калия, т. е. количество азота в сухом помете в 3 раза, фосфора — в 2,5–3 раза, калия — в 2,5 раза больше, чем в навозе. Учитывая высокое содержание питательных веществ в высушенном помете, вносить его в почву под различные культуры следует строго по прилагаемой инструкции, так как передозировка может нанести растениям вред.
Но лучше всего птичий помет компостировать. Компостирование помета является эффективным способом его утилизации и защиты окружающей среды от загрязнения.
Так как в птичьем помете содержится много азота (отношение C: N — 8:1), то его следует компостировать с органическими материалами, богатыми углеродом и обладающими способностью поглощать питательные вещества, выделяющиеся при разложении помета. Такими свойствами в наибольшей степени обладают торф и опилки. Они являются лучшими компонентами для компостирования с птичьим пометом.
…
Птичий помет можно компостировать с другими органическими материалами с высоким содержанием углерода: с дерниной, резаной соломой, огородной землей.
Помет содержит много влаги. Поэтому перед компостированием торф и другие материалы нужно хорошо проветрить, чтобы в компостном бурте не создавалась излишняя влажность.
Компост с пометом . Готовят пометный компост следующим образом: на дно компостного бурта настилают слой торфа, опилок или других материалов толщиной 10–15 см, на него насыпают слой помета в 5–6 см, оба слоя тщательно перемешивают, на него кладут новый слой торфа или опилок, слой помета, опять перемешивают и так поступают до тех пор, пока высота бурта не достигнет 50–60 см. Сверху бурт должен быть прикрыт торфом или опилками. Не следует делать бурт выше 50–60 см, так как в большом объеме компостная масса может перегреться и потерять значительную часть питательных веществ. Весной и летом процесс компостирования длится обычно 1,5–2 месяца. Вносить пометные компосты можно под все культуры. Доза их внесения такая же, как и навоза. После внесения пометных компостов их следует немедленно заделать в почву, чтобы избежать потерь азота.
…
Компостирование птичьего помета с торфом, опилками, огородной землей уменьшает потери из него питательных веществ и улучшает физические свойства.
Ид прудов и озер (сапропель)
Сапропелем называют ил, отложившийся на дне пресноводных озер и прудов. Он представляет собой землистую массу, содержащую питательные вещества. Озерный ил с незапамятных времен использовался крестьянами-огородниками как удобрение для улучшения почв. Лучшие огородные земли в районе Ростова Великого были созданы путем многолетнего внесения сапропелей озера Неро.
Запасы сапропеля в России оцениваются в 90 млрд. т. Больше половины этих запасов находится в Нечерноземной зоне.
Сапропель содержит органическое вещество, азот, фосфор, калий, все необходимые растениям микроэлементы. Питательные вещества в сапропеле находятся в малоподвижной форме, поэтому его внесение в почву оказывает на нее и растения длительное положительное действие. Кроме питательных веществ, в состав сапропеля входит ряд биологически активных веществ: витамины, гормоны, антибиотики, стимуляторы роста. Сапропель содержит значительное количество извести, при внесении ила в почву снижается ее кислотность.
…
Не вносите в почву сапропель без предварительного его проветривания и промораживания.
Состав сапропелей сильно колеблется, в нем может содержаться от 6 до 50 % и более органического вещества, 0,2–2 % азота, 0,25-0,5 % фосфора и 0,2–0,8 % калия. Чем ближе водоем к населенному пункту, тем ил богаче органическими и питательными веществами.
Как наиболее рационально использовать сапропель, зависит от содержания в нем органического вещества. Если органического вещества много — 40 % и более (такой ил после проветривания имеет темный цвет), то его можно использовать непосредственно как удобрение под все сельскохозяйственные культуры. Однако нужно учитывать, что сапропель имеет очень тяжелый механический состав. Поэтому в чистом виде его следует вносить только в легкие песчаные и супесчаные почвы. Внесение его в легкие почвы обогащает их питательными веществами и улучшает физические свойства: повышает влагоемкость, уменьшает вымывание питательных веществ. Не рекомендуется вносить сапропель в тяжелые глинистые почвы.
Также нельзя вносить сапропель в почву сразу же после того, как его достали из водоема. Перед внесением ил необходимо проветрить и проморозить. Поступают следующим образом: ил собирают летом, просушивают, укладывают в кучи и оставляют в таком виде, чтобы сапропель зимой хорошо проморозился.
Проветривание сапропеля необходимо, чтобы вредные для растений вещества (например, за кисное железо), которые там содержатся, окислились и перешли в нетоксичную для растений форму. После промораживания улучшаются и физические свойства сапропеля — он превращается в однородную рассыпчатую структурную массу.
После проветривания и промораживания сапропель нужно внести в почву и немедленно засыпать землей, не давая подсохнуть, так как в сухом состоянии сапропель очень плохо впитывает воду.
Если содержание органического вещества в сапропеле невысокое, то его лучше использовать для приготовления компостов.
Компосты с сапропелем . Наилучшего качества компосты получают при компостировании сапропеля с навозом. Под влиянием микроорганизмов, находящихся в навозе, усиливается разложение сапропеля, и малоподвижные питательные вещества переходят в доступную для растений форму.
Соотношение навоза и сапропеля может быть 1:1, 1:2, 1:3 в зависимости от того, каким количеством материалов вы располагаете. Чем больше сапропеля содержится в компосте, тем дольше он созревает. Сапропель и навоз при формировании бурта укладывают слоями, поочередно. Толщина слоев зависит от выбранного соотношения. Нижний и верхний слои бурта должны быть сапропелевые.
Бурт не уплотняют, укладка слоев — рыхлая. В этом случае разложение компостной массы в бурте произойдет быстрее. Если материал сухой, то его следует полить водой или помоями. Через месяц-полтора после укладки бурта его надо перелопатить или проколоть. Если компост заложен весной или в начале лета, то через 3–4 месяца его можно вносить в почву.
…
Лучшим компонентом при компостировании сапропеля служит навоз.
Большие запасы торфа и сапропеля в Нечерноземной зоне послужили причиной того, что эти материалы стали использоваться для составления почвосмесей. В продаже появились почвосмеси, рекомендуемые для выращивания рассады и растений на садовых участках. Опыт использования торфосапропелевых смесей показал, что они действуют на растения эффективнее, чем чистый торф. Это можно объяснить тем, что известь сапропеля снижает кислотность торфа. Но смесь все же менее эффективна, чем чистый сапропель.
Несомненно одно: если торф и сапропель (обязательно проветренный и промороженный) тщательно перемешать, то физические свойства сапропеля улучшаются и его можно вносить в почвы любого механического состава.
…
Все виды торфа малоэффективны как органическое удобрение.
Компост из дернины
На дачных участках хороший компост можно приготовить самим из дернины. Используйте для компоста дернину, которая скопилась на участке при строительстве или земляных работах. Весной, как только согреется почва, можете снять дерн с луга, со старого газона, с заброшенного поля.
Толщина дерна зависит от мощности плодородного гумусового (темноокрашенного) слоя почвы. Чем меньше толщина дерна, тем питательнее будет дерновой компост.
…
Дернину можно компостировать с навозом, известью, золой, фосфорными удобрениями. Созревают дерновые компосты долго, полтора-два года.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.