Посадка

Посадка

Подготовку семян начинают уже с лета, оставляя на одном растении не более 2—3 семенников. Чтобы получить хороший урожай, для посева лучше выбрать двух-, трехлетние полновесные семена с хорошей формой, взятые с растений, проверенных на всхожесть. Растения из таких семян устойчивы к болезням, их основная сила расходуется на образование женских цветков, следовательно, повышается урожайность.

Следует помнить о том, что при выращивании одногодичных семян сильнее развиваются листья и плети.

Для того чтобы на растениях было как можно меньше пустоцветов и плоды начинали раньше плодоносить, семена перед посадкой нужно прогреть: двухгодичные располагают около батареи и оставляют на 30 дней (температура должна быть 25 °С), одногодичные достаточно подержать при температуре 60 °С в течение 2—3 часов.

Чтобы вырастить растение, устойчивое к различным заболеваниям, семена после прогревания обеззараживают одним из следующих способов:

– выдерживают в тринатрийфосфате в течение 20 минут, затем промывают водой;

– помещают в раствор марганцовокислого калия (1 г на 500 мл воды) на 15—20 минут, после чего промывают в холодной воде;

– алоэ ставят на 5—6 суток в неосвещенное помещение при температуре 20 °С, потом выжимают из него сок, в котором вымачивают семена в течение суток. После этого семена высушивают, не промывая в воде.

Если растение выращивается в неблагоприятных для его развития условиях, например в Нечерноземной зоне, семена необходимо перед посадкой закалить, периодически помещая их в места с разными показаниями температуры.

Лучшей почвой для рассады являются те питательные смеси, в состав которых входят торф, перегной, дерн или огородная земля. В кислый торф необходимо предварительно добавить известь. Дерновую землю рекомендуется брать с незакисленного луга. Перегной образуется после компостирования в течение 6—9 месяцев.

Растение с появлением первых всходов и до сбора урожая требует особого ухода. Особенно это касается рассады.

Чтобы обеспечить оптимальные условия для роста и развития рассады, в солнечную погоду температура не должна превышать 18—20 °С, в пасмурную – 17—19 °С, а ночью – 12—14 °С. Чтобы в зимнее время обеспечить рассаде достаточное количество света и тепла, ее нужно досвечивать в течение 12—14 часов в сутки люминесцентными лампами.

В течение первых 3—5 дней после появления всходов температуру снижают с 25 до 12—16 °С.

Огурцы пикируют в горшочки спустя 2—3 дня после всхода, предварительно тщательно полив их теплой водой. Корневую систему аккуратно обрабатывают, укоротив на ²/₃ основной корень и прищипнув боковые корешки.

Сеянцы высаживают в горшочки до семядолей, слегка прижав землю около стебля. После завершения пикировки обязательно обрабатывают землю слабым раствором марганцовокислого калия.

Спустя 7—8 дней у рассады развиваются сильные корни, поэтому, для того чтобы растение росло сильным и здоровым, проводят еще одну пикировку в горшки большого размера (10 х 10 см) с прищипыванием корней на ¹/₂—¹/₃ их длины.

Во время выращивания рассады ее рекомендуется 2 раза подкармливать с промежутком в 10—12 дней. Подкормку начинают после появления 2-го настоящего листочка, внося в почву аммиачную селитру. В состав второй подкормки должны входить фосфорно-калий-ные удобрения, разведенные в воде из расчета 40—80 г удобрений на 10 л воды. Чтобы не навредить рассаде, не применяют удобрения с содержанием хлора.

Поливают рассаду один раз в неделю, но так, чтобы земля пропиталась до дна горшка. Поливать лучше утром, теплой водой.

Чтобы растение не болело и быстро приспособилось к развитию в открытом грунте, рассаду нужно закалить. Для этого за 5—6 дней до высадки в грунт снимают с рассады укрытия; проветривают помещение сначала в дневное время, затем и в вечернее, после чего сокращают полив.

Рассаду можно выращивать и сразу в теплице, но только в том случае, если теплица имеет дополнительное утепление или покрыта двумя слоями пленки.

Как правило, если семена высеяны около 20 апреля, спустя 20—22 дня рассаду уже можно пикировать в теплицу, однако при пониженной температуре ее рекомендуется прикрыть тонкой пленкой.

Для получения здоровых растений и высоких урожаев почву необходимо соответствующим образом подготовить. Так, в торфяные земли нужно добавлять известь; а тяжелую глинистую почву перемешать с различными рыхлящими средствами: навоз (5 кг), листовая земля, торф, компост, опилки. В качестве добавки также можно использовать суперфосфат (40 г), аммиачную селитру (18 г) и сернокислый калий (40 г) (расчеты приведены на 1 м²).

Осенью, после сбора всего урожая, участок земли, запланированный под выращивание огурцов, обрабатывают слабым раствором медного купороса (1 столовая ложка медного купороса на 10 л воды) из расчета 1 л раствора на 1 м² земли. Затем участок очищают от растительного мусора и вскапывают, предварительно добавив в землю на 1 м² площади 2 столовые ложки суперфосфата и 1 стакан золы (данную добавку можно заменить 5—6 кг навоза, 20 г калийной соли, 30 г суперфосфата).

Одним из важных мероприятий при подготовке почвы является ее перекапывание. Глубина перекопки зависит от того, какие растения росли до этого на данном участке. В том случае, если предшественником огурца были однолетние, давно убранные с участка растения, копать можно один раз на глубину 7—8 см, а если на земле выращивались поздние культуры или росли многолетние корневищные сорняки, например пырей, копать следует два раза, делая перерыв между перекопками в 10—12 дней. Копать нужно на глубину 22—25 см, не разбивая комков.

В любые почвы, независимо от их состава, рекомендуется каждую осень вносить свежий навоз (примерно 6 кг на 1 м²), который не только удобряет землю, но и способствует снабжению растений углекислым газом.

Примерно за 10 дней до посева или высадки в участки с глинистой и суглинистой землей вносят небольшое количество торфа, старых древесных опилок, 1 стакан золы и 1 ведро навозного перегноя, если осенью в почву не был добавлен навоз. Землю перекапывают на глубину 18—20 см. При внесении удобрения следует помнить, что чрезмерное количество органических удобрений (перегноя, компоста, навоза), как правило, мешает развитию качественных плодов.

Органические удобрения можно заменить опавшими листьями, пищевым мусором, опилками, помещенными в середину гряды и смоченными раствором минеральных удобрений.

После перекапывания и внесения удобрений переходят к выравниванию гряд. Если работа проводится на тяжелой глинистой почве, гряды рекомендуется делать еще осенью, чтобы к весне они лучше прогревались. Для этой же цели наклон гребней следует делать в южную сторону.

Лучше всего для растения, если грядки будут направлены с запада на восток. Ширина от гребня до междурядья колеблется обычно от 70 до 90 см в зависимости от сорта огурцов, хотя у короткоплетистых сортов ряды должны располагаться на расстоянии, не превышающем 45—60 см, тогда как в южных районах при поздних посадках сильноплетистых сортов междурядья в ширине могут достигать 100—120 см.

Грядки можно утеплить, если еще в конце апреля вынести на солнце различный мусор: бумагу, ветки, траву, листья. В начале мая прогретый таким образом мусор используют в качестве основы под грядку, уложив его слоем толщиной 70—80 см.

При этом пересохший мусор смачивают горячей водой. Затем землю прижимают, делают лунки диаметром 25—30 см, расположив их в шахматном порядке на расстоянии 70 см. После этого готовят раствор марганцовокислого калия, разбавив 2 г сухого вещества в 10 л воды, и обрабатывают им почву из расчета 2 л раствора на 1 м² площади. Затем землю посыпают древесной золой или мелом, расходуя 2 стакана средства на 1 м².

Перед посадкой в лунки вносят почвенную смесь, приготовленную из 5 ведер дерновой земли, 5 ведер торфа и такого же количества навозного перегноя, 2 ведер опилок и 1 ведра песка, добавив на 10 л смеси по 1 столовой ложке нитрофоски и суперфосфата и 3 столовые ложки древесной золы. Полученной смесью полезно присыпать не только лунки, но и всю поверхность грядки. В заключение почву поливают 10 л горячей воды с добавлением 1 чайной ложки мочевины.

Подготовленную почву накрывают пленкой, теперь грядка готова к высадке в нее рассады или к посеву семян.

Любое растение лучше развивается, если перед этим на данном участке выращивались культуры, благотворно на него влияющие. Так, огурцы очень хорошо растут, если их посадить после раннего картофеля, цветной или ранней белокочанной капусты, всех бобовых культур, кроме фасоли; хорошо – после томатов и различных однолетних или многолетних трав, хуже – после корнеплодов, особенно свеклы; плохо растут после тыквенных культур (кабачков, патиссонов), в том числе и огурцов.

На одном и том же месте огурцы можно выращивать только по прошествии 2—3 лет.

Для огурцов лучше всего выбрать площадку, открытую для солнца и защищенную от ветров, поэтому в средней полосе огурцы хорошо растут на южных склонах и около водоемов, так как вода увлажняет воздух в жаркую погоду и сглаживает резкие колебания температур, наблюдаемые в течение дня. А вот в южных районах склоны, обращенные на юг, места с близким течением грунтовых вод и котлованы лучше не использовать.

На супесчаной, хорошо прогреваемой почве для посадки огурцов лучше выбрать ровную поверхность, тогда как на участках с тяжелой почвой и близким течением грунтовых вод лучшим местом для развития растений является гребень или гряда.

Таким образом, для хорошего развития огурцов лучше выбрать водопроницаемые, старые, удобренные перегноем, окультуренные некислые почвы. Также подойдут заливные земли, черноземы, осушенные торфяники, суглинистые и супесчаные почвы, содержащие большое количество питательных веществ. Следовательно, водонепроницаемые, легкие песчаные и тяжелые суглинистые почвы перед посадкой огурцов необходимо обработать.

Семена можно высеивать в открытый грунт только после того, как температура воздуха прогреется до 15—20 °С, а температура почвы днем достигнет 15—20 °С, понижаясь ночью до 8—10 °С.

Если наступит кратковременное похолодание, для растений делают укрытия. А чтобы огурцы в дальнейшем были защищены от холодных ветров, около них высаживают бобы, томат, кукурузу или вьющиеся сорта гороха.

Для посева лучше брать двух-, трехлетние семена, предварительно замочив их на сутки в теплой воде. Затем их просушивают и помещают в домашних условиях в песок, мох или влажные опилки. Когда из семени вылезет корешок, его высаживают в лунку.

Проросшие семена нужно сажать во время позднего сева, тогда как в начале мая, а также в любое время в средней и северной полосе для посева обычно берут сухие семена, так как во время возможных заморозков замоченные семена начнут гнить.

Бороздки, сделанные на расстоянии 5—6 см друг от друга, перед посевом засыпают влажной землей или смесью из равных частей перегноя и земли, помещают в них семена на 1—1,5 см, затем слегка засыпают сухой почвой, в которую добавлено небольшое количество песка.

Чтобы обеспечить растениям доступ воздуха, лунки и грядки посыпают торфом, перегноем, опилками, так чтобы получились полоски шириной 4—6 см и толщиной 2—4 см. После мульчирования на поверхности почвы не образуется корка.

Рассаду можно высаживать в открытый грунт в том случае, если у растения уже образовалось 5—6 настоящих листьев, 2—3 усика, развились толстый стебель и хорошая корневая система.

Для каждого растения готовят отдельную лунку, заливают ее 1 л теплой воды.

Рассаду высаживают на расстоянии 15—20 см друг от друга, оставляя между рядами промежуток в 50—60 см. Каждый росток углубляют в грунт на 10—12 см, не засыпая семядольные листья и не углубляя семядольные колена.

В первую неделю, когда растение еще не прижилось на новом месте, оно требует регулярного полива.

Чтобы плоды огурцов созревали как можно раньше, их рекомендуется выращивать в теплицах, парниках, тоннелях и других пленочных укрытиях.

Теплицы – двускатные деревянные сооружения, накрытые сверху полиэтиленовой пленкой или стеклом.

При выращивании огурцов в теплицах необходимо помнить, что укрытие периодически нужно проветривать, либо убирая всю пленку на день, либо закручивая ее по бокам. Теплицы нужно открывать также и в том случае, когда растение начинает цвести.

Чтобы увеличить урожайность огурцов, во время появления бутонов нужно на короткое время сократить полив, тогда женских завязей будет образовываться больше.

Тоннели могут быть как малогабаритными, так и крупногабаритными. Как правило, каркас тоннелей составляют дуги из толстой проволоки диаметром 8—12 мм, которые помещают в почву на глубину 15—20 см с промежутком 100—150 см между собой. На каркас натягивают пленку, концы которой закрепляют на кольях, вбитых на расстоянии 30 см от крайних дуг. Положительное свойство тоннелей заключается в том, что они ветростойкие, герметичные, а при наступлении холодов их можно утеплить, накрыв сверху еще одним слоем пленки или мешковиной. Благодаря этим свойствам огурцы созревают на 10—15 дней раньше, чем в открытом грунте.

Так же как и в открытом грунте, почву в теплицах нужно соответствующим образом подготавливать, и делать это следует уже с осени. Сначала почву очищают от растительного мусора, обрабатывают ее поверхность и само укрытие раствором медного купороса и карбофоса (по 1 столовой ложке обеззараживающего средства на 10 л воды) или 2%-ным раствором формалина (расчеты приведены на площадь в 10—15 м²).

Если почва очень сильно заражена, перед ее обработкой нужно снять верхний слой толщиной 2—3 см.

Весной, примерно за неделю до высадки растений, в почву вносят смесь из опилок, измельченной соломы и разложившегося низинного торфа. Если почва требует уплотнения, добавляют в нее речной песок, торф, солому, а также навоз, предварительно обработав его термическим способом.

Если почва на участке кислая, вносят в нее небольшое количество извести, которая нейтрализует действие кислот.

После того как в почву внесена смесь, делают гряды в направлении с севера на юг высотой 35 см, шириной 80 см. Между рядами следует оставлять проходы шириной от 50 до 70 см.

После этого почву удобряют смесью из 1 столовой ложки сульфата калия, 1 чайной ложки мочевины, 2 столовых ложек суперфосфата и 1 стакана доломитовой муки, которую можно заменить 2 стаканами древесной золы (расчеты приведены на 1 м²). Перекапывают грядку на штык лопаты и поливают раствором, приготовленным из 500 мл жидкого коровяка, 200 г птичьего помета и 1 чайной ложки медного купороса, разведенных в 1 ведре воды. Перед применением раствор следует процедить.

Грядки можно сделать и из соломы. Для этого еще осенью готовят ямки, укладывают на их дно плотный слой соломы толщиной 40 см и накрывают сверху полиэтиленом.

Чтобы приготовленная к посадке почва не высыхала и сохраняла тепло, накрывают ее пленкой.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.