Цветники

Цветники

Немного о цветниках и их истории

Цветник – непременный атрибут красивого сада. Как правило, цветник состоит из группы цветущих и декоративно-лиственных растений, а также элементов, с помощью которых они оформлены. В плане оформления участка цветник – один из самых благодатных объектов. Он приемлем для любого стиля оформления, может быть создан на практически любом ландшафте и может иметь самое различное функциональное назначение. Это может быть и «аптека на грядке», и полноценная зона отдыха, и обрамление остальных элементов сада. Поэтому цветник как способ декорирования был оценен еще в Древнем мире.

История цветников восходит ко временам античности. Именно тогда впервые стали создавать узоры и надписи из цветущих растений. В эпоху Средневековья, когда сады перестали быть объектами исключительно хозяйственного назначения, цветники обосновались в садах на территории замков. Созерцание природной красоты позволяло феодалам отвлечься от военных и дипломатических дел.

Наибольшее развитие искусство создания цветников получило во Франции в XIV веке, которое затем преобразовалось в садово-парковое искусство, и к XVII веку достигло наивысшего расцвета. Именно тогда ландшафтный архитектор Андре Ленотр создал на территории неприглядной болотистой местности невероятный по своей красоте Версальский сад. Цветники Версаля и по сей день считаются лучшими образцами регулярного стиля. Они отличаются строго обозначенной геометрической формой, сложнейшими цветными орнаментами и использованием в оформлении цветных камней и песка. Разумеется, не одна Франция творила историю развития садово-паркового искусства. Собственные представления о цветниках и других элементах садового дизайна воплощали на своих территориях садоводы других стран: Бельгии, Италии, Голландии, Японии. Однако задавать тенценции в садовой моде они станут несколько позже.

Цветник в форме часов

Принципы составления цветников

Совершенство целого невозможно без гармоничного устройства и сочетания его частей. Несмотря на то что не существует четких правил в составлении цветочных композиций, некоторые общие принципы лучше соблюдать.

Прежде всего цветы должны сочетаться по цветовой гамме. Как известно, цвета делятся на теплые и холодные, основных цветов спектра 7. Из них красный, оранжевый, желтый и частично зеленый относятся к теплым, а голубой, синий и фиолетовый – к холодным. Если расположить все эти цвета в виде цветового круга, то сочетающимися среди них можно назвать либо цвета, соседние по спектру, либо цвета находящиеся на вершинах равностороннего треугольника. Например, для красного это будут оранжевый, желтый, синий. Белый цвет считается нейтральным.

Однако не стоит думать, что если цвета сочетаются друг с другом, можно щедро усыпать всю клумбу семенами пестрых растений. Результатом такого подхода может стать кричащая, утомительная для глаз палитра, которая, конечно же не будет способствовать умиротворению и избавлению от стресса. Фитодизайнеры пришли к выводу, что при составлении композиции площадь, занимаемая растениями с яркими цветами или листьями не должна составлять более ¹/₅ всей площади цветника. Остальное пространство лучше отвести под растения с нейтральной окраской. Кроме того, не рекомендуется использовать в одной композиции больше трех цветов (не считая естественного для листьев зеленого цвета), иначе общая гамма может оказаться перегруженной. Чтобы сгладить резкий контраст между цветами контрастной окраски можно использовать промежуточные переходные цвета. К примеру, между красными и фиолетовыми цветами можно разместить растения розовых, бежевых, нежно-сиреневых тонов.

Что касается пространственной композиции цветника, то высокие растения с яркими цветами лучше высаживать в центре цветника или на заднем плане, границу цветника лучше обозначить бордюром из низких декоративно-лиственных растений, а для оформления среднего уровня выбрать цветы бледных, нейтральных оттенков. Если цветник состоит не из одного элемента, а из нескольких, например из нескольких одинаковых растительных композиций, такие элементы лучше всего разносить между собой, используя в качестве разделителей газонные вставки, каменные дорожки, декоративные насыпи из разноцветного песка или гравия.

При составлении цветника важно выбрать не только цветовую гамму, но и растения с подходящим жизненным циклом: однолетние, двулетние или многолетние. От этого зависит, как будет выглядеть ваш цветник в течение нескольких лет.

Многолетние растения цветут, как правило, каждый год, но бывают и исключения. Все зависит от особенностей каждого конкретного растения, а также от времени высадки и посадочного материала. К примеру, при пересадке взрослого экземпляра можно ждать цветения уже в год посадки, а при выращивании растения из дочерних луковиц цветов нужно ожидать не раньше, чем через год.

Цикл жизни однолетнего растения происходит за один год, растение вырастает, зацветает, дает семена и отмирает. Двулетние растения часто не выделяют в отдельную группу, поскольку их развитие не особенно отличается от однолетних, разница только в том, что в первый год своей жизни двулетники только образуют розетку из листьев, а на второй год зацветают. Поэтому двулетники, обычно, с весны выращивают в теплице, а осенью пересаживают в открытый грунт.

При составлении композиций из однолетних и многолетних растений уместно будет отдать центральную часть клумбы однолетникам с яркими цветами необычной формы и обрамить их многолетними растениями нейтральных переходных тонов. Используя такую компоновку, можно каждый год изменять вид клумбы, не производя при этом большого количества посадочных работ. При этом важно учитывать темпы роста растений в течение года и от года к году. При высоких темпах разрастания нужно производить прореживание, иначе разросшееся растение может повлиять на рост и развитие соседних посадок.

Формы цветников могут быть самыми разными, выбор формы диктуется выбранным стилем, функцией, особенностями ландшафта и темпами роста выбранных растений. Разумеется, если в качестве основного выбран природный стиль или поверхность участка достаточно извилиста, клумбы квадратной или прямоугольной формы не подойдут, зато естественные возвышенности можно использовать для цветников произвольной формы.

Виды цветников

Клумбы.

Чаще всего именно клумбу мы представляем, когда слышим слово «цветник», ведь именно она является одним из самых древних элементов ландшафтного дизайна. Обычно клумба отличается концентрической композицией, правильной формой и относительно высокой плотностью посадок. В центре клумбы, как правило, расположено растение, превосходящее по росту остальные посадки и выделяющееся необычной формой листьев или яркими цветами.

Клумба

В зависимости от общего тона оформления участка клумбы могут быть ровными или приподнятыми, ковровыми или цветочными, односезонными или многосезонными.

Приподнятые клумбы хороши для декорирования участка близ искусственных водоемов, беседок или для уединенных зон отдыха. Ровные клумбы подойдут для украшения площадки перед домом или для отделения игровой зоны от прогулочной. Ковровые клумбы обычно устраивают на ровных поверхностях, а из невысоких цветов и декоративно-лиственных растений различной окраски складывают узоры разной степени сложности. Такие клумбы нуждаются в тщательном уходе и своевременном подравнивании. В цветочные клумбы высаживают более крупные растения.

Высадка растений на клумбу производится весной, в качестве посадочного материала используют заранее выращенные саженцы. Цветы размещают рядами вокруг центрального объекта, расстояние между посадками в одном ряду – около 20 см. При этом расстояние между рядами следует уменьшать от центра к краям, это сделает вид клумбы более эстетичным и позволит растениям хорошо развиваться.

Группы.

Групповые посадки не менее распространены, чем клумбы, главным образом, из-за простоты высаживания и функциональности. С помощью групповых посадок можно выделить какой-либо элемент сада, например дорожку или беседку, а также скрыть неприглядные детали, например старый забор или стену хозпостройки. Различают простые группы – состоящие из одного вида или сорта, а также смешанные – комбинированные из 2–3 видов растений с разными периодами цветения.

Групповые посадки

Также групповые посадки можно разделить на два вида по месту высаживания: пристенные и свободно растущие.

Пристенные группы предназначены для декорирования некоторых элементов ландшафтного дизайна или для зонирования сада. Свободно растущие группы, как правило, выполняют чисто декоративную функцию, так же как и клумбы.

Однако в отличие от клумб при создании групп стоит придерживаться несколько иных правил.

Во-первых, при устройстве групп следует помнить о том, что плотность таких посадок должна быть на порядок выше, уплотненность посадок зависит от размера растения. Так, например, тюльпаны, лилии и ирисы лучше высаживать по 20–25 растений на 1 м², а нарциссы или бархатцы по 50 и более растений на 1 м².

Во-вторых, при посадке растений следует учитывать их совместимость. К примеру, если предполагается двухъярусная групповая посадка, то в качестве более низких растений следует выбирать теневыносливые виды.

В-третьих, следует избегать четного числа посадок и строгих геометрических форм при устройстве групп, это создает ощущение искусственности.

Следует помнить, что групповые посадки требуют большего внимания, чем остальные виды цветников, поскольку растения расположены ближе друг к другу и, следовательно, в большей степени зависят от состояния окружающих посадок. Такие посадки нуждаются в более обильном поливе, регулярном удалении засохших ветвей и опавших листьев, а также в своевременном прореживании.

Рабатки.

Рабатки представляют собой своеобразные грядки с высаженными в них цветочными и декоративно-лиственными растениями. Как правило, рабатки используют в качестве окантовки для газонов, дорожек или отдельных участков сада. Рабатки бывают односторонними или двухсторонними. Первые состоят из растений одинаковой высоты или в поперечном сечении напоминают пирамиду, вторые – выстраиваются таким образом, что образуют своеобразную лесенку, идущую вверх от лицевой стороны рабатки.

По окраске выделяют одноколерные и разноколерные рабатки. Одноколерные представляют собой посадки растений одного или разных видов с цветами одного и того же оттенка, разноколерные же состоят из цветов разных оттенков, образующих простой или сложный узор. Добиваются сложных узоров путем высадки рассады в лунки, положение которых заранее размечается на бумаге. Расстояние между саженцами обычно равно примерно 15 см, ширина законченной посадки варьируется в пределах от 0,5 до 2,5 м, а длина может быть любой. Для создания более органичного вида рекомендуется прерывать рабатку примерно через каждые 5–10 м, высаживая в месте разрыва одиночные кустарники или небольшие группы высоких красивоцветущих растений.

Выбирая форму рабатки следует руководствоваться общим стилем сада и архитектурой дома. Если дом представляет собой высокое здание, в котором преобладают четкие строгие линии, имеются объемные колонны или скульптуры, лучше отдать предпочтение ровным, геометричным, не особенно высоким рабаткам. Если же дом не больше двух этажей и в архитектуре преобладают традиционные линии и теплые цвета, уместнее будет использовать многоярусные рабатки произвольной формы в сочетании с невысокими кустарниками.

Бордюры.

Бордюрами называют узкие ровные полоски из миниатюрных цветочных и декоративно-лиственных растений. Бордюры применяют для окаймления цветников, дорожек, аллей, групповых посадок, газонов и, в особенности, рабаток.

Окантовочный бордюр должен отвечать нескольким требованиям.

1. Иметь густую листву.

2. Легко поддаваться обрезке и продолжительное время удерживать форму.

3. Не достигать большой высоты во взрослом состоянии.

4. Быть устойчивым к вредителям и неблагоприятному воздействию окружающей среды.

5. Отличаться длительным обильным цветением.

Больше всего для бордюров подходят маленькие плотные кустики. При выборе посадочного материала для бордюра следует учитывать цветовую гамму клумбы, газона или рабатки, которую планируется огородить бордюром. Лучше всего, если цвет листвы или цветов бордюра будет контрастировать с цветовой палитрой основного объекта. Например, для групповой посадки с крупными красными цветами хорошо подойдет декоративно-лиственный бордюр с листвой серебристого цвета, а посадка из высоких желтых цветов будет казаться парящей в воздухе, если окаймить ее бордюром с мелкими лиловыми соцветиями. Бордюры нейтральной гаммы (белые, бежевые, бледно-зеленые) позволяют придать клумбе более ухоженный и солидный вид.

Бордеры и миксбордеры.

Бордер – это цветник, состоящий из нескольких ярусов, образованных цветочными и декоративно-лиственными культурами разной высоты. Высота растений увеличивается по мере увеличения расстояния от лицевой стороны цветника.

Миксбордер

Миксбордер представляет собой бордюр, растительный ассортимент которого расширен до кустарников и полукустарников, отвечающих за фон композиции. Для того чтобы миксбордер выглядел красиво с ранней весны, следует выбирать вечнозеленые кустарники или культуры с ранним периодом облиствения. В передних ярусах миксбордера лучше высаживать небольшими группами красивоцветущие растения с разными периодами цветения.

Размещать растения, совпадающие по времени цветения, лучше всего в шахматном порядке, высаживая на дальнем ярусе более высокие растения, а на переднем более низкие. Такой способ позволяет сохранить однородность цветения миксбордера на протяжении всего лета. Но вовсе не стоит увлекаться и стремиться сделать бордеры как можно более однородными и симметричными, так как это вызывает ощущение искусственности. Лучше высадить небольшую группу в шахматном порядке, разбавив ее декоративно-лиственными растениями разной высоты, цвета и формы листьев.

При составлении миксбордера следует обратить внимание на то, как распределяется свет, ведь высокие растения могут помешать более низким светолюбивым культурам. В случае если солнце в течение дня равномерно освещает бордер, волноваться не о чем, но если посадки переднего яруса будут большую часть дня находиться в полутени, следует задуматься о выборе теневыносливых культур, например подснежников, нарциссов, ландышей.

Посадки бордера и миксбордера требуют особого ухода. Поливать подобный цветник лучше всего вручную, ведь даже при самом умелом подборе растений невелика вероятность того, что всем им необходимо одно и то же количество влаги.

Также очень важно своевременно избавляться от больных растений, опавших листьев и засохших веток, они не только портят внешний вид цветника, но и могут спровоцировать появление вредителей и распространение болезней на остальные культуры.

Солитеры.

Посадки, высаженные на участке одиночно, называют солитерами. Как правило, для таких цветников выбирают культуры, отличающиеся особенными декоративными свойствами, например особенно пышным или продолжительным цветением, необычной формой листьев или экзотической кроной. Особенно ценно, если растение сохраняет свои декоративные качества в течение достаточно долгого времени, например с мая по август.

Солитер

В структуре сада солитеры должны занимать особое место, например находиться в центре засыпанной гравием площадки или посреди газона, окруженного рабатками. Также солитер – великолепное решение для зоны отдыха, ведь ничто не может сравниться с очарованием уединенного уголка сада с цветущим розовым кустом, окруженным со всех сторон пестрым разноцветием миксбордеров.

Солитеры, расположенные недалеко от патио и беседок, создадут атмосферу уюта и порадуют глаз хозяев и их гостей.

Планируя солитерную посадку, нужно помнить, что растение должно быть открыто для обзора и выделяться на общем фоне. Для этого вокруг солитера следует оставлять небольшую площадку, не засаженную большим количеством декоративных растений.

При выборе растения-солитера следует исходить из размеров отведенной для него площадки: размер кроны во взрослом состоянии не должен занимать больше ¹/₃ от отведенной для него площадки, иначе композиция будет выглядеть неуклюже.

Также важно помнить, что солитер должен либо хорошо сочетаться с общей цветовой гаммой сада, либо должен составлять с ней уместный контраст.

Выбор культуры для посадки также зависит от функции, которая возлагается на солитер, если растение планируется разместить на небольшом ограниченном пространстве, например в зоне отдыха, то предпочтение лучше отдать красивоцветущим кустарникам, например розе, гибискусу или рододендрону.

Если же растение призвано сформировать красивый пейзаж на достаточно обширном пространстве, лучше всего использовать древесные культуры наподобие кедра, груши, кипариса или клена.

Партер.

Партер – своеобразная визитная карточка дома или садового участка, ведь обычно именно с него гость начинает знакомство с домом. Главная задача партера – создавать благоприятное первое впечатление, излучая гостеприимство и дружелюбие.

Как правило, партер располагают перед въездными воротами или крыльцом, но также его можно использовать для того, чтобы особым образом выделить ту или иную часть сада. Например партер, разбитый перед входом в аллею или рядом с патио создает атмосферу торжественности, что позволит даже нечаянному визитеру чувствовать себя долгожданным гостем.

Растения в партере должны располагаться в строго горизонтальной плоскости, предпочтительна яркая цветовая палитра и дополнительные декоративные элементы: арки, глиняные вазы, садовые скульптуры или приподнятые клумбы.

Партерный цветник

Цветовые пятна.

Цветовые пятна чаще всего применяются для того, чтобы разбавить цветовую монотонность газона. Их составляют из низкорослых растений с яркими цветами, которые окружают каймой из декоративно-лиственных растений, камней, цветного песка или дробленой сосновой коры.

Цветовое пятно

Цветовые пятна хорошо смотрятся вблизи небольших искусственных водоемов, дорожек и одиночных кустарников. Форма и размер цветовых пятен могут быть любыми в зависимости от выбранного стиля и вкуса хозяина, однако стоит отметить, что цветовые пятна небольшой площади с формой, приближенной к овальной, выгодно смотрятся в контексте практически любого стиля.

Цветовые пятна бывают плоскими и объемными. В первом случае посадка составляется из растений одной высоты, принадлежащих к одному или разным видам, во втором случае растения в посадке располагаются таким образом, чтобы середина возвышалась над краями. Лучше всего, чтобы плотность цветения растений, расположенных в центре пятна, совпадала с плотностью цветения по краям или была выше.

По цветовой гамме цветовые пятна делят на монохромные и разноколерные. Монохромные составляются из растений одного и того же оттенка, а разноколерные – из схожих или контрастирующих по цвету цветочных культур. При этом монохромную композицию можно сделать гораздо более интересной, если в центр пятна высадить растения другого вида с более крупными цветами. При составлении разноколерных композиций лучше отдать предпочтение растениям одного вида, но разных сортов.

Модульный цветник.

Модульный цветник – это цветочная композиция, структура которой подчинена какому-либо модулю. Модулями могут служить плиты, вынутые из дорожки на равных расстояниях друг от друга, кадки или бочки, расставленные определенным образом или газон, поделенный на равные квадраты, внутри некоторых из которых высажены цветы.

Модульные цветники особенно уместны для оформления участка в регулярном стиле, поскольку ничто так не подчеркивает свойственную регулярному стилю строгость и тягу к порядку.

Очень красиво смотрятся монохромные модульные клумбы с низкорослыми цветочными или декоративно-лиственными растениями, например анютины глазки, мускари, солнцецвет или скабиоза.

Модульный цветник

Передвижной садик.

Передвижной садик – это собирательное название для различных видов цветников, высаженных не в открытый грунт, а в отдельные небольшие емкости. Как правило, такие садики создаются либо для того, чтобы можно было легко сменить обстановку в саду, поменяв расположение контейнеров с растениями, либо для тех случаев, когда нужно вырастить культуры, не приспособленные к климату данной местности. В этом случае с наступлением холодов растения просто переносятся в более теплое помещение.

Для создания передвижного садика можно использовать емкости самых различных форм, размеров и материала изготовления. Это могут быть керамические и пластиковые кашпо, глиняные вазы, деревянные кадки, бочки или даже емкости бытового назначения, например раковины или кухонная утварь.

При декорировании сада растениями, высаженными в контейнеры, следует помнить несколько простых правил композиции: низкорослые деревья, полукустарники, а также цветы с высоким стеблем следует высаживать в высокие емкости. Декоративно-лиственные и цветочные культуры с небольшой высотой стебля (до 20 см) лучше выращивать в широких, невысоких контейнерах из натуральных материалов, а вьющиеся растения лучше высаживать в керамические кашпо и помещать по периметру беседок или на фонарных столбах. Соблюдение этих правил позволит сделать внешний вид передвижного садика более гармоничным.

При устроении передвижного садика посадочные емкости нужно заполнять особыми питательными земляными смесями, например торфом или садовым грунтом. Объем выбранного контейнера должен, как минимум, в два раза превосходить размеры корневой системы растения, это позволит саженцам нормально развиваться и избавит от необходимости скорого пересаживания.

Аренарий.

Аренариями называют садовые композиции, имитирующие ландшафт и растительность засушливых пустынных местностей. Как правило, аренарии представляют собой песчаные и каменистые островки, на которых высажены засухоустойчивые культуры растений: гипсофила, василек, анафалис, сушеница и т. д.

Аренарий

Подготовка почвы

Определение типа почвы.

Перед посадкой растений необходимо провести подготовительные работы. Первоначально следует определить тип почвы. От этого зависит выбор растений, которые потом будут высажены, а также то, какие минеральные и органические удобрения нужно внести. Почва играет определяющую роль еще и потому, что если растение привычно к одному типу почвы, неправильно сажать его в другую почву.

Микропроцессы, происходящие при адаптации растения, могут стать причиной его гибели. Чужеродное, искусственно перенесенное растение, не получая привычные питательные вещества, обречено. Поэтому очень важно знать тип почвы участка.

Типы почв, как и вся жизнь на Земле, зависят от солнечной энергии и обеспеченности водными ресурсами.

От экватора к полюсам солнечная энергия распределяется неравномерно, и это является основной причиной, почему Земля имеет ярко выраженную географическую зональность и климатические особенности. Однако количество поступающих солнечных лучей не является единственной причиной разнообразия климата на Земле. Водные объекты и грунтовые воды, направления течений и особенности направления ветров – все это в совокупности определяет динамику изменчивости климата Земли.

Таким образом, каждая географическая зона Земли имеет свой неповторимый облик, свой тип почвы и, как следствие, преобладающую растительность. В то же время, даже на одной широте могут встречаться различия, которые происходят от степени удаленности от океана, наличия вблизи горных пород, увлажненности воздуха. Эти различия определяют тип почвы, преобладающий на участке.

Россия располагается в умеренной климатической зоне. Считается, что этот пояс наиболее приспособлен для жизнедеятельности людей – несмотря на снежные зимы и промерзание почвы, здесь встречается огромное разнообразие плодовых культур, зерновых и, конечно же, потрясающее изобилие цветов и трав.

Умеренный пояс нашей страны разделяется на почвенно-биоклиматические области в зависимости от условий влажности.

Влажные лесные области умеренного пояса находятся на океанических побережьях материка, где выпадает много осадков. Здесь преобладают широколиственные древесные породы и бурые лесные почвы. Их гумусовый горизонт выражен слабо, илистые частицы из верхнего горизонта почвы выносятся в нижний, а минеральная масса довольно слабо преобразована или однородна. В такие почвы следует вносить удобрения и проводить известкование, чтобы повысить плодородие.

Степные области умеренного пояса характеризуются выпадением умеренного количества атмосферных осадков и богатым гумусом, плодородными черноземными и каштановыми почвами. Черноземы и каштановые почвы занимают значительную часть территории нашей страны. Черноземы распространены в лесостепной и степной зонах, а каштановые почвы образуются в условиях сухой степи. В степных областях встречаются и более засушливые районы, а также почвы, подвергшиеся разрушению водой и ветром. Такие почвы нуждаются в специальных агротехнических мероприятиях, направленных на накопление влаги, и обильном орошении.

Полупустыни и пустыни умеренного пояса занимают относительно небольшую площадь на территории России. В полупустынях почвы бурые, бедные гумусом, часто содержащие в своем составе легкорастворимые соли (в нижних почвенных горизонтах) и гипс. Почвы пустынь – серо-бурые, засоленные в средних и нижних горизонтах, перемежаются с песками и солончаками, где соли накапливаются на поверхности.

Несмотря на то что методы обработки почв уникальны в каждом отдельно взятом случае и зависят чаще всего от их состояния, существуют общие принципы обработки в зависимости от типа:

– каменистые почвы освобождают от камней на глубину до 30 см;

– в песчаные почвы добавляют глину и торф, чтобы на участке лучше удерживалась вода;

– заболоченные почвы осушают, но поскольку они и так богаты органическими веществами, вносить на подобные участки навоз следует весьма ограниченно;

– засоленные почвы промывают, создают дренажную сеть и прогипсовывают;

– на осушенных почвах под верхним слоем обычно залегают глины сизого цвета. Для того чтобы они преобразовались в окисные, усвояемые культурными растениями, необходимо производить рыхление, но не выворачивая при этом пласты почвы наружу. Если почвенный слой достаточно глубок, то землю необходимо перекопать на два штыка лопаты или вспахать на глубину 40 см.

Почвы различаются по уровню кислотности. Они бывают:

– сильнокислыми (рН 3–4);

– кислыми (рН 4–5);

– слабокислыми (рН 5–6);

– нейтральными (рН 7);

– щелочными (рН 7–8);

– сильнощелочными (рН 8–9).

Определить уровень кислотности почвы можно, обращая внимание на малейшие детали, например на то, какие сорняки произрастают на участке. Хотя большинство растений предпочитают нейтральные или слабокислые почвы, встречаются и такие, которые хорошо растут на кислых или щелочных почвах. В зависимости от темпов их роста и видового состава можно определить уровень кислотности почвы.

Некоторые растения, которые принято относить к сорнякам, предпочитают кислые почвы. Если они в большом количестве встречаются на участке, можно отнести почву к кислому типу. К таким растениям относятся:

– хвощ полевой;

– щавель малый;

– подорожник;

– иван-да-марья;

– пикульник красивый;

– торица;

– вероника дубравная;

– мята полевая;

– белоус торчащий;

– лютик ползучий;

– поповник.

Сильнокислую почву (pH ниже 5,2) улучшают добавлением мела, доломитовой муки, гашеной извести, золы или известковым туфом.

Хотя кислые почвы считаются не лучшими для растений, некоторым видам для нормальной жизнедеятельности требуется именно такой вид почвы. Таким как:

– гортензия;

– камелия;

– азалия;

– рододендроны;

– вереск.

Нейтральные и слабокислые почвы считаются наиболее предпочтительными для многих видов растений. На таких почвах часто можно встретить следующие виды:

– ромашка;

– бодяк огородный;

– вьюнок полевой;

– пырей ползучий;

– мать-и-мачеха;

– клевер луговой;

– астры;

– агератум;

– декоративная капуста;

– кохии;

– левкои;

– роза;

– хризантема.

Вторым методом определения кислотности почвы является способ с использованием специальной индикаторной (лакмусовой) бумаги, которая обычно используется в химических лабораториях.

Лакмусовую бумагу можно приобрести в специализированном магазине, занимающимся продажей химических реактивов. Она представляет собой набор из 60–75 полосок светло-оранжевого цвета, пропитанных смесью индикаторов, которые в зависимости от уровня рН принимают различные оттенки.

Для проведения анализа из разных уголков участка на разной глубине берут почву и помещают ее в мешочек из чистой плотной ткани, который крепко завязывают. В стеклянную или пластмассовую посуду наливают воду и опускают в нее мешочек с землей (вода при этом не должна помутнеть). Как правило, на 1 часть почвы (по объему) берется 4–5 частей воды. Примерно через 5 минут в почвенный раствор помещают на 2–3 секунды полоску лакмусовой бумажки.

Если на участке грунтовые воды находятся близко к поверхности, то анализ почвы можно проводить прямо на местности. Для этого нужно вырыть небольшую лунку на определенном участке и после дождя опустить в нее лакмусовую бумагу. Значение индикаторной бумаги сверяют с инструкцией по применению.

Удобрение.

Определившись с типом почвы, нужно подготовить ее путем внесения необходимых удобрений, ведь от того, насколько земля будет богата минеральными веществами зависят жизненные циклы растений и их внешний вид.

Главными составляющими питания растений являются: калий, азот, фосфор, бор, железо, магний и др. Такие элементы подразделяются на три основные группы.

1. Макроэлементы – это элементы, потребляемые растениями в больших количествах, без наличия в почве таких элементов невозможен нормальный рост и развитие растений. К макроэлементам относят: азот, фосфор, калий, магний, кальций, сера, железо.

2. Микроэлементы – это элементы, потребляемые растениями в малых количествах, но тем не менее необходимые в тех или иных количествах для разных видов растений.

3. Ультрамикроэлементы – это компоненты, присутствующие в почве в крайне малых концентрациях. От наличия некоторых из таких элементов зависит интенсивность работы тех или иных клеточных органоидов растительного организма и скорость процессов клеточного обмена. Подобные вещества вносятся в почву в микроскопических количествах в случае полного отсутствия их в почве. К ультрамикроэлементам относят: серебро, ртуть, радий, кадмий и некоторые другие элементы.

Определить необходимость внесения тех или иных элементов можно по внешним признакам. Недостаток азота проявляется через пожелтение листьев от средней жилки, недостаток калия выражается блеклостью, пожелтением листьев от краев к центру и проблемами с созреванием семян.

Необходимость внесения магния можно определить по пятнистости листьев у средней жилки и раннему опаданию. Слабо развитая корневая система и преждевременно опадающие листья могут свидетельствовать о нехватке кальция или слишком тяжелой почве. Как правило, все вышеперечисленные элементы вносятся в почву посредством минеральных удобрений.

Минеральные удобрения бывают в виде кристаллов, порошков, гранул, таблеток или готовых растворов. Чаще всего используют азотные, калийные или фосфорные удобрения в зависимости от целей. Применять минеральные удобрения необходимо в строгом соответствии с инструкцией, в противном случае можно не только не улучшить урожаи, а, наоборот, испортить почву.

Фосфорные удобрения следует вносить осенью и весной. Осенью из расчета 30–40 г на 1 м², весной – увеличивая количество удобрений в 2 раза. Это обеспечит максимальную подкормку растений. Калийные удобрения, в частности сернокислый калий, вносят в почву осенью из расчета 25–30 г на 1 м², особенно в калийных удобрениях нуждаются цветочные растения.

Внесение органических удобрений считается более естественным и безопасным. К органическим удобрениям относятся торф, навоз, птичий помет, древесные опилки, стружка и зеленые удобрения.

Помимо внесения азотных, фосфорных и калийных удобрений, можно прибегнуть к комплексным минеральным удобрениям (аммофос, нитроаммофос, нитрофос, калийная селитра), в состав которых входят и микро-, и макро-, и ультрамикроэлементы.

Более всего для внесения в качестве удобрения подходит среднеразложившийся низовой торф. В бедные почвы его добавляют из расчета до 10 кг на 1 м², что не только увеличивает количество питательных веществ, но и за счет изменения механического состава позволяет улучшить их всасывание корневой системой растений.

Навоз также является наиболее универсальным и доступным удобрением. Он хорошо влияет как на химическое, так и на физическое состояние почвы. В результате разложения навоза образуется гумус – питательная смесь, которая наиболее легко усваивается растениями. Наиболее эффективно удобрение почвы компостно-навозными смесями.

Помимо органических и минеральных удобрений, существует такой вид, как бактериальные удобрения. Бактериальные удобрения способствуют росту, развитию и цветению растений. Такие удобрения в составе содержат полезные бактерии, которые снабжают растение азотом и фосфором. Это необходимая процедура для почв, которые сами слабо производят полезные бактерии.

Бактериальные удобрения делятся на несколько групп:

– фосфоробактерин – препарат, содержащий споры фосфорных бактерий, которые обеспечивают перевод нерастворимых и недоступных соединений фосфора в форму, пригодную для усваивания растениями. Фосфобактерин выпускается в виде сухого порошка. Для обработки семян цветочных растений требуется 6,5 г сухого порошка смешать с 20 г древесной золы (в пропорции 1: 40). Далее эту смесь перемешивают с семенным материалом. Необходимо провести эту процедуру за 1–8 месяцев до посева;

– нитрагин – вещество, в состав которого входят клубеньковые бактерии. Используется для растений семейства бобовых. Нитрагин выпускается в жидком виде в бутылках. Применяют в дозировке 4–5 г на 1 л воды для опрыскивания семян, которое производят перед посевом. После обработки раствором семена слегка просушивают и высевают;

– азотобактерин – препарат, состоящий из аэробных, свободно живущих бактерий, способных усваивать азот из воздуха и создавать соединения, доступные для растений. Выпускается в виде порошка или жидкости. Азотобактерин используется из расчета 3–5 г на 10 м². Также можно обрабатывать им семена, клубни или корни рассады;

– удобрение АМБ – вещество, являющееся смесью различных бактерий, способных разлагать гумус до получения питательных веществ, легко усваиваемых растениями. АМБ используется в дозировке 2,5–5 кг на 100 м² почвы, бедной органикой.

Обработка.

Обработка почвы предполагает круглогодичный уход за ней, поддержание ее в плодородном состоянии и восполнение ее потребностей. За лето поливы и дожди уплотняют почву, она хуже дышит, в верхнем слое накопились возбудители болезней и вредители. Естественная плотность большинства огородных почв намного плотнее оптимальной (0,2–0,4 г на 1 см³). Так, плотность пойменных и черноземных почв 1,2 г на 1 см³. Работа по перекопке и рыхлению почвы нелегкая, но без нее не обойтись. Регулярные (ежегодные) работы по обработке почвы обычно включают:

– осеннюю обработку почвы (лущение, вспашку);

– предпосевную обработку осенью для подзимних посевов;

– предпосевную обработку весной;

– полив и рыхление междурядий с очисткой от сорняков в течение сезона.

В результате правильного осуществления необходимых мероприятий по уходу за почвой улучшаются структура, тепловые, воздушно-водные условия почвы и ее микробиологическая деятельность, уничтожаются сорняки, в результате чего обеспечиваются наиболее благоприятные условия для дружного прорастания семян растений, их развития и роста.

Подготовку почвы начинают с осени. Она заключается в лущении и зяблевой вспашке. Если вспашку провели рано и на почве образовались сорняки, то осенью дополнительно проводят одну или даже две культивации на глубину 4–7 см.

Свойства почвы зависят от времени вспашки. На легких песчаных почвах вспашку с внесением удобрений лучше производить весной.

Лущение – это мелкая обработка почвы для уничтожения растущих сорняков, а также выворачивания на поверхность нового слоя почвы, чтобы вызвать интенсивное прорастание новой порции осыпавшихся сорных семян, всходы которых через 2–3 недели уничтожаются зяблевой вспашкой почвы.

Вспашка зависит от типа почвы. Тяжелые глинистые дерново-подзолистые и серые лесные почвы, вспаханные осенью, к весне сильно уплотняются. Поэтому такие почвы вспахивают дважды: осенью – на полную глубину, весной – безотвальную вспашку на ³/₄ глубины лопаты. На заливных поймах вспаханные под зябь (осенью) почвы, особенно тяжелые и даже средние, весной сильно уплотняются. Поэтому на таких почвах осенью проводят лущение и вместо вспашки культивацию, а вспашку или глубокую культивацию – весной. Следует избегать ранней весенней вспашки переувлажненных тяжелых почв для предотвращения образования комков и глыб, которые затем трудно измельчить.

Глубина вспашки зависит также и от климата: на юге (но при достаточном увлажнении) почвы требуют более глубокой вспашки, в засушливых районах и на севере можно обойтись и более мелкой. При весенней заделке органических удобрений на средних и легких почвах проводят безотвальную, на тяжелых отвальную вспашку.

Приступая к вспашке, также решают, какой эффект надо получить от нее. Перекопка с оборотом пласта создает более глубокий однородный слой плодородной почвы. Однако рыхление без оборота образовывает более богатый гумусом верхний слой.

Перед посадкой однолетних и многолетних растений важным этапом подготовки почвы является перекапывание. Ведь именно перекапывание создает условия для лучшего роста корней, обеспечивая им доступ к воде, питательным веществам и частично устраняя проблему сорняков.

При высадке однолетников и двулетников достаточно поверхностного перекапывания почвы. Перекапывание производится следующим образом: сначала нужно определить границы перекапываемого участка, лопатой удалить верхний слой дерна (около 5 см), убрать крупные сорняки. Затем перекапывают, начиная с дальнего угла участка: лезвие лопаты вводят в почву под углом на полную глубину, надавив на рукоятку, извлекают ком почвы и, перевернув лопату, скидывают его, острием лопаты разбивая комки. Перекопать таким образом весь выбранный участок и удалить граблями камешки, мусор и корни сорных растений.

Посадка растений в грунт

Посадку растений в грунт начинают с весны и продолжают до октября. Раньше всех, сразу после стаивания снега, высаживают гладиолусы; в апреле – розы и многолетники; в первой и второй декаде мая – однолетники, георгины, канны. Осенью, в октябре – луковичные: лилии, тюльпаны, гиацинты и другие, а также можно продолжать посадку многолетников и роз. В зависимости от растения и характера почвы подготовку участка проводят различно. Для посадки рассады однолетников и многолетников поверхность почвы обрабатывают и выравнивают очень тщательно.

Посевы однолетних декоративных растений лучше всего производить отборными крупными семенами, так как они имеют большой запас питательных веществ, сеянцы быстрее развиваются и из них образуются сильнорослые устойчивые растения с цветками больших размеров. У них наблюдается более раннее цветение. Отбор следует производить и в процессе выращивания рассады, оставляя сеянцы с наиболее крупными семядолями.

Подавляющее большинство однолетников можно сеять непосредственно в грунт. Богатый видовой и сортовой ассортимент однолетних растений позволяет выбрать большое количество однолетников, размножаемых безрассадным способом – посевом семян в открытый грунт.

Более теплолюбивые виды следует высевать после того, как прекратятся весенние утренники (заморозки рано утром). Прямо в открытый грунт высевают семена и тех растений, которые не переносят пересадки (пикировки), так как их корневая система плохо восстанавливает всасывающие волоски, развивающиеся только на глубоко уходящих в почву корневых ответвлениях (мак, левкой, резеда, люпин, настурция, эшшольция). В открытый грунт высевают также семена быстрорастущих видов растений – таких, как фасоль декоративная, ноготки, акроклинум, кореопсис, бархатцы. Для получения дополнительной срезки посев производят в разные сроки.

Существенную роль в обеспечении необходимого декоративного эффекта при посадке многолетников на постоянные места играет качество посадочного материала. Высадка мелко поделенных корневищ, слаборазвитых однолетних сеянцев, мелких луковиц или зеленых черенков первого года укоренения не даст должного эффекта: растения в течение первого года, а некоторые виды и на второй год будут слабо цвести. Например, мелко поделенные корни пиона не достигают полного развития даже на третий год и зацветают только на четвертый. Точно так же не рекомендуется пересаживать неделенными застаревшие кусты многолетников, они не дадут обильного цветения, так как в результате продолжительного пребывания кустов на одном месте побеги становятся очень скученными, стебли утончаются и делаются слабооблиственными, а цветки и соцветия очень мельчают. У флокса, золотарника, шпорника, пиретрума, цимицифуги и многих других многолетних растений резко снижается декоративность соцветий и куста в целом.

Расстояние между растениями при посадке дается в зависимости от назначения объекта, от вида и возраста растений. В цветниках и клумбах применяют более густую посадку и используют семена нескольких видов растений. Разросшиеся растения должны сомкнуться, но не угнетать друг друга. Молодые растения высаживают более густо на случай выпада, взрослые растения – более разреженно. Высокорослым и кустистым дают большие расстояния, чем низкорослым.

Существенное значение имеет глубина, на которую высаживаются растения. При посадке многолетников корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы или на 2–3 см ниже ее. Рассада однолетников и многолетников заглубляется или высаживается в более глубокие лунки, чтобы в дальнейшем, по мере роста растений, можно было углубить корневую шейку. Такая посадка предохраняет растение от высыхания и вымерзания.

Однако на некоторые растения глубокая посадка действует отрицательно, так как она задерживает развитие и цветение, как например у пионов.

Луковицы лилий, тюльпанов, гиацинтов высаживают на глубину 15–20 см, а гладиолусов – на 6, 10, 15 см в зависимости от величины клубнелуковицы, почвы и климата.

Посаженные весной растения обильно поливают водой.

Посадку лучше проводить вечером или в пасмурную погоду во влажную землю. Луковичные и клубнелуковичные при посадке не поливают.

Если не соблюдать технологию посадки, растение может погибнуть не только в течение 2–3 недель, но и через более продолжительное время.

При покупке растений следует руководствоваться не только их декоративными качествами, но и морозостойкостью, требовательностью к свету, к составу почвы и ее увлажненности, устойчивостью к вредителям и болезням. Также нужно обязательно учитывать размер растения во взрослом состоянии.

Разумный подход к выбору растений, правильный способ посадки и последующий грамотный уход поможет растению показать себя во всей красе: эффектно зацветет, даст множество плодов или окрасится в необычайно яркий цвет осенью. Чтобы избежать ошибок в выборе растений, проконсультируйтесь с продавцом в специализированном магазине.

Особенности посадки однолетников.

Высевать семена однолетников можно осенью – после окончания периода длительного потепления (вторая половина ноября – начало декабря), весной – до наступления вегетационного периода (вторая половина апреля) и летом. Весенний посев в большинстве случаев дает лучшие результаты, чем осенний.

Подготовка почвы для осенних и весенних посевов должна производиться с осени, для летних – весной. Обработка почвы, устройство грядок и внесение удобрений при подготовке к посевам не имеют специфических особенностей и проводятся обычным способом.

При весеннем посеве семена цветочных растений можно высевать сухими или набухшими. При холодной запоздалой весне с большим количеством осадков, когда возможны загнивание и заплесневение семян в почве, посев лучше производить сухими семенами. Они пролежат в земле несколько дольше, но дадут дружные полноценные всходы. Летом или в теплую раннюю весну, чтобы получить более ранние всходы, можно (для большинства однолетников) производить посев намоченными и даже пророщенными семенами. У мака, львиного зева, левкоя, ноготков, эшшольции, резеды, урозинии и многих других растений проводят замачивание семян в чистой воде или в слабом (0,001 %-ном) растворе гетероауксина в течение 6–24 часов, пока на них не появится слюнообразная пена, что означает «пробуждение» семян. Набухшие семена слегка просушивают, чтобы они не слипались, и сразу высевают на заранее подготовленные места. Такой прием обеспечивает появление более ранних всходов, то же самое можно сказать и о сроках цветения. При посеве замоченными семенами участок должен быть увлажнен во избежание гибели быстро появляющихся ростков. Очень мелкие семена (мак, эшшольция, табак, петуния, львиный зев, портулак и другие) надо смешивать с песком (1 г семян на 10 г песка) для равномерности посева. В этом случае семена не засыпают землей, а лишь слегка прижимают доской к бороздке. Без песка высевают крупные семена однолетников.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.