Как получить богатый урожай: практические советы садоводу памятка садоводу

Как получить богатый урожай: практические советы садоводу памятка садоводу

•Выбирая место под сад, важно оценить рельеф местности, ибо он создает микроклимат отдельных участков.

•Водоразделы – наиболее пригодные места для размещения садов в районах с достаточным количеством осадков. В засушливых районах сады на водоразделах страдают от недостатка влаги летом и слабого снежного покрова почвы зимой.

•Склоны холмистой местности, одинаковые по величине и крутизне, но различные по экспозиции, по-разному нагреваются и увлажняются. Наиболее теплые склоны – южный, юго-восточный и юго-западный. Северные склоны получают тепла меньше южных. Западные обычно лучше увлажняются, чем восточные.

•Южные склоны теплее и суше северных, на них более резко сказываются колебания температуры. Весной на 3–7 дней раньше, чем на северных, зацветают деревья, что грозит их повреждением при заморозках. Поэтому на них лучше растут деревья с более поздними сроками цветения.

•Наиболее благоприятны для возделывания плодовых культур пологие склоны с углом 3–5°. Однако нередко сады произрастают на склонах до 20–25°. Горное плодоводство широко распространено в предгорьях Кавказа.

•Пониженный рельеф способствует скоплению холодного воздуха. В низинах морозы и весенние заморозки чаще повреждают плодовые деревья, особенно раннецветущие.

•Плотность почвы – важный показатель ее пригодности для возделывния растений. Слишком плотная почва препятствует проникновению в нее влаги и воздуха и отрицательно сказывается на развитии корней.

•Для произрастания плодовых культур необходима достаточная влажность как почвы, так и подпочвы.

•Грунтовые воды не должны залегать в корнеобитаемом слое и располагаться ниже его на 0,5–1 м. Близкое стояние грунтовых вод переносят лишь культуры с относительно неглубоким расположением корней (айва).

•Кислотность почв имеет немаловажное значение при посадке растений. Лучшими для многих из них считаются слабокислые и нейтральные почвы.

•Степень кислотности почвы определяется ее анализом. У сильнокислотных почв pH=4,5, у кислых – 4,5–5,5, у слабокислых – 5,6– 5,5, у нейтральных – 6,6–7,2, у щелочных – более 7,2.

В домашних условиях кислотность почвы ориентировочно можно определить следующим образом. Берут пробу почвы и капают в нее пипеткой 10%-ную соляную кислоту. Если при этом возникает шипение («кипение»), то почва содержит в себе углекислый кальций и будет кислой. Если почва не «кипит», то она нейтральная или щелочная.

•Для нейтрализации кислотности почв производят их известкование. Оно положительно влияет на физические и химические свойства почвы и повышает жизнедеятельность микроорганизмов. Для известкования используют гашеную известь, сланцевую золу мел, которые запахивают в почвы на глубину 25–30 см.

•Для закладки сада лучшими считаются суглинистые и супесчаные почвы, имеющие, как правило, хорошую структуру и достаточный запас питательных веществ. Почвенные частицы в них соединены в комочки размером 1–10 мм, пронизанные тонкими воздушными каналами. Свободное пространство в комочках заполнено воздухом. Во время дождя вода быстро впитывается в почву. Структурная почва удерживает и воду, и воздух, благодаря чему к растению поступают вода и питательные вещества.

•Менее пригодны для закладки сада глинистые и песчанистые почвы. При длительном отсутствии осадков глинистые почвы покрываются коркой. Глинистая почва бесструктурна, при рыхлении она не разбивается на комочки, а только крошится. Во время осадков вода заполняет в глинистых частичках тонкие каналы и вытесняет воздух. Частички глины разбухают, создавая липкую массу не пропускающую воздух. В сухой период из глинистых почв вода быстро испаряется, и растения страдают от недостатка влаги.

•Песчанистые почвы слишком сухи, почвенные частицы не соединены в комочки, не в состоянии связать воду либо питательные вещества. Растения на этих почвах страдают от недостатка влаги и питательных веществ.

•Если сад предполагается закладывать на глинистых почвах, целесообразно улучшить их свойства. Для этого в них рекомендуется с осени внести органические удобрения, которые запахивают. На кислых почвах желательно провести известкование.

•На супесчанистых и суглинистых почвах, которые имеют хорошую структуру, для повышения плодородия также неплохо внести органические удобрения. На легких песчаных почвах для создания хорошей структуры и нормального водного режима желательно внести глину и органические удобрения, а также произвестковать, так как большинство песчаных почв – кислые.

•При закладке сада на заболоченных и болотных почвах необходимо определить высоту стояния грунтовых вод. В случае высокого стояния грунтовых вод необходимо осушить участок. Заболоченные и болотные почвы богаты питательными веществами, при разложении которых образуются соединения азота. На этих почвах вносят только калийные и фосфорные удобрения.

•Планируя сад, с самого начала надо отказаться от вполне понятного желания посадить как можно больше растений. Если отводимая под сад площадь не позволяет разместить достаточное количество сортов саженцев определенного вида растения, не стоит отчаиваться. Через несколько лет после посадки, когда будут сформированы скелетные ветви, можно на часть из них привить желаемые сорта и получить таким образом на одном дереве несколько сортов.

•Необходимо сразу определиться с видовым и сортовым составом деревьев. Не надо спешить посадить растения неизвестного или сомнительного происхождения. Лучше потерять год-два, но приобрести саженцы в хорошо зарекомендовавшем себя питомнике, чем у случайных лиц либо у появившихся в последнее время в многочисленном количестве сомнительных хозяйств по разведению саженцев. Иногда можно потерять 5–7 лет, дожидаясь первых плодов, и быть разочарованным в полученных результатах.

•От того, насколько хорошо будут развиваться растения в первые годы жизни, зависит их дальнейшая судьба, сроки вступления в плодоношение, урожайность. Поэтому, готовясь к посадке, необходимо уделить особое внимание подготовке посадочной ямы. Подготовив яму размером 1Г—1Г—0,8 м и заправив ее хорошо удобренной, легкой для проникновения воздуха и влаги почвой, вы обеспечите растению благоприятные условия на 2–3 года.

•При выкорчевывании старых деревьев нежелательно использовать ее в течение нескольких лет, засаживая бобовыми культурами. Если же из-за недостатка площади требуется посадить растение на этом же месте, необходима полная смена почвы, желательно в объеме порядка 2Г—2Г—1 м3 , обеспечив тем самым хорошие условия для развития дерева в течение 3–5 лет. К этому времени почва вокруг посадочной ямы отдохнет и проникающие в нее корни будут нормально развиваться.

•С самого момента посадки необходимо внимательно наблюдать за стволом дерева, а затем и за основанием скелетных ветвей. Уход за стволом и скелетными ветвями – залог долголетия дерева и устойчивых урожаев. При недосмотре под отмирающим верхним слоем коры скапливаются вредители. Нередко появляются короеды и другие вредители. Через год-два они настолько повреждают дерево, что до самой древесины поражается кора, и повреждается древесина. Дерево чахнет и погибает. Для его спасения требуется приложить немало усилий, которые не всегда приводят к положительному результату.

•Учитывая бурное развитие растений с наступлением теплых дней, особенно после вынужденного покоя, вызванного весенними похолоданиями, целесообразно не затягивать работы по прививке и перепрививке деревьев. Лучше это сделать до начала сокодвижения в более холодное ранневесеннее время.

•Планируя прививки, необходимо помнить, что лучшие результаты для последующего роста и развития растений получаются, когда сроки созревания плодов на подвое и привое примерно одинаковые. Возможна прививка более ранних сортов на более поздние. Нежелательна прививка зимних сортов на летние.

•Когда в немолодом саду на сильно разросшихся деревьях плодоношение переносится на периферию кроны, а урожаи резко падают, не следует спешить с выкорчевыванием старых деревьев. Можно сделать омолаживающую обрезку кроны и продлить плодоношение на несколько лет.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.