Уход за огурцами на грядках и сбор плодов

Уход за огурцами на грядках и сбор плодов

Уход включает в себя полив, подкормки, поддержание температуры, формирование плети, борьбу с болезнями и вредителями.

Огурцы требовательны к температуре – оптимальной для них является температура 24 – 28 °С, ниже 15 °С развитие растений приостанавливается, а при 3 – 4 °С огурцы погибают. Особенно чувствительна корневая система. Поэтому огурцы в средней полосе России можно выращивать только в защищенном грунте (тоннелях под пленкой, утепленных паровых грядках, весенних пленочных и остекленных теплицах на солнечном и техническом обогреве).

Огурцам требуется свет, но несколько меньше, чем томатам. На солнечном месте они развиваются лучше и дают высокий урожай, а плодоношение бывает более продолжительным.

Огурцам необходима плодородная почва, богатая гумусом (перегноем), хорошо дренированная, воздухо– и водопроницаемая, легкая по механическому составу и хорошо прогреваемая. Лучшие огурцы растут на супесчаных почвах, богатых органикой. Глинистые почвы должны хорошо удобряться навозом или компостом с добавлением опилок, долго пролежавших, коричневого цвета. Песок в этом случае менее пригоден, так как при перекопке и поливе он «уходит» в нижние слои, и почва становится еще плотнее, хуже проводит воду и питательные растворы.

Почва должна быть нейтральной. На кислых почвах питательные элементы удобрений хуже усваиваются. Такой почве необходимо «раскисление» известью, доломитовой мукой, мелом и золой.

Огурцам требуются все элементы питания, которые входят в органические и минеральные удобрения. Удобрения вносят в почву перед перекопкой, а также во время роста в течение всего сезона. Требуются регулярные жидкие подкормки в связи с тем, что огурцы рано начинают плодоносить, имеют мощные стебли, хорошо развитые боковые побеги и крупные листья. Но эти растения не переносят высоких доз удобрений: их подкармливают часто и понемногу. Целесообразно чередовать различные виды подкормок. Особенно нуждаются в подкормке новые гибриды. Недостаток отдельных элементов питания у огурцов проявляется весьма четко.

Азотное голодание. Листья приобретают светло-зеленую окраску с желтым оттенком. Рост новых листьев замедляется, нижние – свисают и желтеют. Плодов образуется мало, они мелкие и медленно развиваются. Стебли тонкие, твердые, волокнистые. Нужно полить раствором коровяка: 1 литр коровяка на ведро воды, полить по 1 литру на растение.

Фосфорное голодание. Листья приобретают сине-зеленую окраску, становятся мелкими, рост растений ослабляется, опадают цветы и завязи.

Калийное голодание. Листья мельчают, становятся темно-зелеными, слегка куполообразными. По краю листа образуется светло-желтая кайма; после отмирания ткань коричневеет. Огурцы круглые, а у плодоножки сужаются. Нужно 1 стакан золы на ведро воды, подлить по 1 литру на растение.

Магниевое голодание. Листья светлеют (становятся бледно-зелеными и желтыми), зеленая окраска остается только по жилкам и прилегающим к ним тканям. Листья делаются хрупкими. Растения имеют вид обожженных.

Избыток бора. Листья становятся куполообразными, ткань по краям листа отмирает. Этот признак проявляется так же, как при калийном голодании.

Избыток кальция. Листья приобретают жесткость и хрупкость.

При избытке или недостатке питательных веществ рост растений замедляется, а плодоношение ослабевает. В случае подтверждения избытка или недостатка отдельных элементов необходимо провести корневые или внекорневые подкормки, уделяя внимание недостающему элементу.

В зависимости от стадии развития потребность огурцов в элементах питания различна. Первые 10 – 15 дней огурцам особенно необходимо азотное питание (в рассаду кладут и немного фосфора). В начале цветения увеличивается потребность в фосфоре. Во время плодоношения вносят азотно-калиевое удобрение. В защищенном грунте и при недостатке света (затенение, пасмурная погода) огурцы особенно нуждаются в калии.

Огурцам требуется высокая влажность почвы и воздуха. Это одна из наиболее влаголюбивых овощных культур, так как корни развиты слабо, а листья крупные и испаряют много влаги. Огурцы не переносят сухость воздуха и почвы, замедляется рост и развитие растений, особенно на ранних стадиях. От излишней сухости опадают цветки, плоды получаются уродливыми. Поэтому хороший урожай можно получить только при достаточном и регулярном поливе, причем только прогретой водой. Полив необходим не только для поддержания водного режима почвы, но и для увеличения влажности воздуха. Однако переувлажнение почвы вредно, при этом нарушается ее аэрация и ухудшается тепловой режим. Огурцы в теплице лучше поливать обильно, в первой половине дня, тогда днем влажность воздуха будет выше. Влажность также повысится, если бочки и баки, стоящие в теплице, не закрывать крышкой. Если подогретая вода из колодца или скважины «мягкая» (содержит сульфат кальция) – она самая подходящая для полива. Огурцы никогда нельзя поливать холодной водой из водопровода, и тем более из колодца.

До плодоношения огурцов полив производят раз в 5 – 7 дней теплой (24 – 27 °С) водой по 2 – 3 л на 1 кв. м. Легкие супесчаные почвы поливают чаще, но меньшими дозами, а глинистые тяжелые почвы поливают обильнее, но реже, так как влага в них удерживается дольше.

Иногда в очень жаркую солнечную погоду одного полива бывает недостаточно, листья начинают подвядать. В этом случае полезно днем сделать по листьям освежающий душ прохладной водой из шланга. Делать опрыскивание-полив надо быстро, лучше в 17 – 18 часов, когда пчелы летают меньше. Душ смывает с листьев пыль, улучшает фотосинтез, снижает высокую дневную температуру, повышает влажность воздуха и почвы – растения «оживают».

Увядание огурцов в жаркие часы показывает, что почвенной влаги недостаточно. Если при поливе вода плохо просачивается в почву, осторожно сделайте проколы вилами. При сильном пересыхании почвы ее поливают в 2 – 3 приема: первый раз поливают немного (1 – 2 лейки на 1 квадратный метр), а спустя некоторое время полив увеличивают, доводя его до 8 – 10 л на 1 квадратный метр (общий объем полива). В конце лета полив сокращают: переувлажнение холодной почвы способствует поражению корней и нижней части стебля гнилями. В теплице утром образуется конденсат, что провоцирует грибковые болезни (мучнистую росу и др.).

Особенно высокую влажность почвы надо поддерживать во время массового роста плодов (полив раз в 3 – 4 дня и даже через день). Вода при поливе должна быть теплой, иначе возникнут заболевания, отставание в росте и даже гибель растений.

Обязательно рыхление почвы под растениями. Возьмите себе за правило: как только почва сверху подсохла после полива, проведите ее рыхление. Это одно из важных правил ухода за огурцами. Но нельзя рыхлить глубоко, потому что корни огурцов расположены близко к поверхности почвы. Около основания стебля почва всегда должна быть сухой, иначе корни загниют, и растения погибнут. Вот почему не рекомендуется огурцы в теплице окучивать. Если при поливе размыло почву у стебля, и стали видны корни, но если они имеют зеленый цвет, значит, они здоровы. Никогда не подсыпайте опилки и перегной к корням, да и золу тоже.

Без подвязки огурцов в теплице не обойтись. Огурцы лучше выращивать в одну строчку. Подвязывают огурцы в теплице мягким крепким шпагатом (но не леской) к шпалере (проволоке). Для этого над каждой строчкой огурцов натягивают две проволоки под крышей теплицы. Каждое растение под нижним листом обвязывают свободной петлей, чтобы при утолщении стебель не сдавливался шпагатом. Шпагат должен быть прочным, иначе под тяжестью растений, особенно во время плодоношения, шпагат обрывается и растения ломаются.

Одно растение подвязывают к левой проволоке, другое – к правой. Растения при высадке размещают через 40 – 45 см, а при такой V-образной подвязке плети будут свободно размещаться, через 80 – 90 см, их легче будет формировать, не возникнет затенения, они будут лучше проветриваться, что скажется на величине урожая.

В теплице огурцы обязательно надо формировать. Задача формирования – укротить слишком бурный рост и направить все силы растения на закладку урожая, наиболее рационально использовать внутренний объем теплицы, создать более благоприятный режим освещенности и влажности.

В пленочной теплице у огурцов на главном стебле закладывается одна треть плодов, остальной урожай формируется на боковых побегах. Для того чтобы растение быстрее росло в длину и раньше начало плодоносить, формировало бы мощные листья в нижней части стебля, в пазухах нижних 2 – 3 листьев (в невысокой теплице, для высокой – 3 – 4), откуда должны отрастать боковые побеги, удаляют пазушные почки, не трогая листья. Это важно и для того, чтобы в нижней части стебель у почвы хорошо проветривался и не заболел корневой гнилью. Кроме этого, растение будет расходовать питательные вещества на рост главного стебля, а не на боковые побеги, которые в начале роста не нужны растению.

На вышележащей части главного стебля (следующие 3 – 4 узла) отрастающие боковые побеги прищипывают, оставляя 2 – 3 листа.

В третьей, средней, зоне главного стебля (следующие 3 – 4 узла) оставляют по два огурчика и 2 листа.

В узлах верхнего яруса на боковых побегах оставляют по 3 огурчика и 3 листа.

Когда главный стебель дорастет до проволоки, его осторожно 1 – 2 раза обкручивают вокруг проволоки (можно подвязать), дают отрасти одному огурчику и 2 – 3 листьям, после чего делают прищипку (в более высокой теплице на конце стебля можно оставить до трех огурчиков и трех листьев).

Когда нижние листья начнут стареть, желтеть и отмирать, что вполне естественно, не спешите их срезать – желтые листья еще живые, удаляют только почерневшие, высохшие и больные листья. Срезая листья, не оставляйте пеньков, они могут замокнуть, и разовьется мучнистая роса. Удаляют также и отплодоносившие побеги, причем только в первой половине дня, чтобы срезы к вечеру подсохли. По наблюдениям, если усы не срезать, они переплетают плети, мешают формированию растений и сбору плодов.

Несмотря на то что при высадке рассады почва удобрялась, для получения устойчивого качественного урожая обязательно проводят подкормки растений. Новые партенокарпические гибриды особенно нуждаются в усиленном питании, причем огурцы заметно реагируют на внесение органических удобрений.

Из органических удобрений в подкормках применяют водный настой коровяка 1:10 (настаивают 2 – 3 дня), птичьего помета 1:25 (настаивают 3 – 5 дней), «Биуда» 1:20 (настаивают несколько часов) из расчета 3 л на 1 квадратный метр.

Можно совмещать органические и минеральные удобрения: 1 л коровяка и 10 г аммиачной селитры или мочевины на 10 л воды. А при массовом плодоношении – 1 л коровяка, 10 г аммиачной селитры, 15 г сернокислого калия и 15 г двойного суперфосфата (вытяжка) на ведро воды.

Хорошей органической подкормкой служит сброженная трава (3 – 4 дня настаивают). Можно посыпать влажную почву золой с последующим рыхлением. В период плодоношения огурцы хорошо поливать раствором марганцовки (розового цвета) или настоем золы.

Внекорневые подкормки для улучшения цветения. Во время цветения растения опрыскивают специальным раствором: 4 чайные ложки борной кислоты (разводят в горячей воде) и полтаблетки микроэлементов на 10 л воды.

Можно провести опрыскивание раствором «Идеала» (1 колпачок на 1 л воды) или «Гуми-20» (8 капель на 1 л воды) или биостимулятором «Завязь» (2 г на 1 л воды). Опрыскивание проводят два раза – в самом начале цветения и в период массового цветения растений. Можно провести опрыскивание и биостимулятором «Эпин-Экстра» (обрабатывают после высадки рассады, в период бутонизации и начала цветения, далее каждые 2 недели – по 1 мл на 5 л воды).

Действие этих препаратов особенно эффективно в прохладную погоду: после опрыскивания огурцы хорошо цветут, завязывают плоды и меньше болеют.

Сбор урожая проводят по мере созревания плодов, пока они еще некрупные, хрустящие, и в них нежные мелкие семена. Каждые два дня их срезают ножом или очень осторожно срывают, стараясь не повредить плети. Нельзя переращивать огурцы, иначе задерживается развитие последующих завязей, снижается урожай. Кроме того, перерощенные огурцы менее вкусны, у них грубая кожа и крупные семена.