Размножение плодово-ягодных культур
Размножение плодово-ягодных культур
Каждый, у кого есть приусадебный или дачный участок, желает заложить и вырастить такой сад, которому не будет равных, по крайней мере, в округе. Сделать это без качественного посадочного материала практически невозможно. Конечно, его можно купить в элитном питомнике, но это потребует немалых расходов, а вот достать саженцы нужных сортов гораздо проще. Их можно попросить у знакомых или соседей, да и в Интернете наверняка можно найти людей, готовых поделиться своим сокровищем. Значит, дело только за тем, чтобы научиться размножать плодово-ягодные растения.
Для размножения лучше подойдут районированные сорта, при этом растения обязательно должны быть здоровыми и свободными от вредителей. Кроме самого растительного материала, необходимо обеспечить оптимальные условия для выращивания растений, приобрести необходимый материал, начиная со шпагата и горшочков и заканчивая препаратами — стимуляторами роста.
Растения можно размножать двумя способами:
1) генеративным, т. е. семенами. Этот способ применяется реже, поскольку растения не сохраняют свойства и качество материнского экземпляра. Но при выращивании подвоев, на которые потом можно прививать черенок или щиток нужного сорта, этот способ востребован. Важным преимуществом семенного размножения растений является то, что за один и тот же период можно подготовить любое количество подвоев;
2) вегетативным. Наиболее доступными и распространенными из них являются размножение делением куста, отводками, отпрысками, стеблевыми и корневыми черенками. Очень часто используется такой способ вегетативного размножения, как прививка. Но саженцы, полученные таким способом, можно размножать исключительно черенками и отводками, поскольку корневая поросль будет принадлежать подвою и иметь другие признаки.
Растения способны к вегетативному размножению потому, что обладают способностью к регенерации, т. е. они восстанавливают утраченные органы и ткани.
Размножение делением куста (рис. 22).
Плодово-ягодные культуры (крыжовник, арония, лимонник и др.), как правило, дают большое количество побегов, которые прорастают вокруг куста. Их очень просто превратить в самостоятельные растения. Оптимальное время для деления — период покоя, во время которого выкопайте куст, отделите новые побеги с корнями и посадите их в заранее подготовленные ямы, предварительно подрезав до пятой-шестой почки. В том случае, если у вас растет привитый куст, этот способ размножения ему противопоказан.
Рисунок 22. Размножение растений путем деления куста
Таким же способом можно размножить травянистые растения с мочковатыми корнями, например садовую землянику. Для этого выкопайте куст, отряхните его от грунта, укоротите длинные побеги и разделите куст на две или более частей, следя за тем, чтобы у каждой из них сохранился корень.
Размножение отводками относится к способам, которые очень давно практикуются в садоводстве. Суть его состоит в том, чтобы стимулировать корнеобразовательные процессы на стебле еще до момента, когда он будет отделен от маточного растения. Метод не только прост в исполнении, но и, во-первых, не требует строжайшего контроля условий, в которых растет и развивается новое растение; во-вторых, не предполагает осуществления каких-либо особых мероприятий для поддержания жизнедеятельности побегов в период, когда корневая система у них только формируется. Вполне достаточно подготовить участок, на котором отводки могли бы укорениться. Для этого о почве вокруг материнского куста позаботьтесь заблаговременно, обеспечьте ей дренаж, аэрацию, улучшите механическую структуру почвы.
В зависимости от того, какая методика размножения отводками применяется, этот способ подразделяется на несколько видов.
1. Размножение вертикальными отводками (рис. 23). Выполните следующие действия:
1) ранней весной срежьте надземную часть куста, сохранив стебли на высоте 5–7 см, чтобы таким образом пробудить спящие почки, которые дадут новые вертикальные побеги. Далее продолжайте ухаживать за растением как обычно, т. е. пропалывайте, рыхлите почву, поливайте, защищайте от болезней и вредителей;
2) к окончанию сезона на маточниках появятся мощные побеги, которые до первых заморозков надо обрезать, оставив две или три почки. Листья тоже должны быть удалены, если к этому времени растение само не освободилось от них;
3) с наступлением весны второго года растение пойдет в рост, в процессе которого разовьется несколько побегов. Когда они увеличатся до 12–15 см, выберите из них наиболее сильные, а слабые прищипните после третьего листа или выломайте, чтобы питательные вещества не расходовались понапрасну. Если длительное время не было дождей, полейте растения и присыпьте их рыхлой плодородной почвой на высоту 5–10 см, после этого равномерно распределите побеги;
4) когда побеги отрастут еще раз и достигнут 20–25 см, подкормите их и окучьте еще раз, увеличив высоту холмика до 15–20 см. Если до окончания сезона растение освоит и это количество грунта, окучьте его, чтобы холмик поднялся на высоту 25–30 см;
5) осенью второго года, после того как пройдут первые заморозки, освободите побеги от листьев, если к этому времени они еще сохранятся, разокучьте растение, срежьте побеги, которые уже будут иметь собственные корни, и высадите их на подготовленное место. Оставшийся куст присыпьте землей.
Рисунок 23. Размножение растений вертикальными отводками
2. Размножение горизонтальными отводками (рис. 24). Действуйте в такой последовательности:
1) весной обрежьте куст на высоту 2–4 см;
2) когда к осени появятся новые побеги, удалите слабые, оставшиеся укоротите. Половину из них разложите по канавкам глубиной до 5 см, которые надо будет заранее подготовить, прокопав их вдоль ряда. Чтобы побеги не поднимались, пришпильте их к земле. После того как листья опадут, присыпьте их слоем грунта толщиной 2–3 см. Вторую половину побегов обрежьте на высоту 2–4 см;
3) весной из прикопанных побегов появятся новые, которые необходимо окучивать так же, как вертикальные побеги;
4) в конце текущего сезона или весной последующего отгребите грунт, отделите побег от маточного куста и разрежьте на отдельные части, сохраняя у каждой корневую систему.
Рисунок 24. Размножение растений горизонтальными отводками
3. Размножение дугообразными отводками (рис. 25). Данный метод практически не отличается от предыдущего, за исключением одного момента: побег надо зафиксировать в одном месте практически на поверхности земли, дугообразно его изогнув.
Рисунок 25. Размножение растений дугообразными отводками
4. Размножение воздушными отводками (рис. 26), при котором корневая система образуется на одревесневшем побеге, который не отделен от материнского растения:
1) выберите подходящий однолетний побег. На расстоянии 20–25 см от верхушки сделайте кольцевой надрез и снимите кору;
Больше всего смородина нуждается в воде в период роста побегов и образования завязей, когда наливаются ягоды, после сбора урожая, т. е. в конце мая — в начале июня, в июне, в августе — сентябре и в конце октября, если осень выдалась без дождей.
2) обработайте срез стимулятором корнеобразования, оберните сначала влажным мхом (он хорошо сохраняет влагу и пропускает воздух), потом полиэтиленовым пакетом черного цвета (это создаст необходимые условия — повышенную температуру, высокую влажность и предотвратит попадание света), края плотно обмотайте шпагатом;
3) в конце сезона разверните побег, срежьте его ниже образовавшейся корневой системы, обрежьте молодой прирост и высадите экземпляр в горшок, чтобы в комнатных условиях подрастить его. Этот способ применим как к ягодным кустарника и плодовым деревьям, так и к комнатным и декоративным растениям.
Рисунок. 26. Размножение растений воздушными отводками
5. Размножение верхушечными отводками (рис. 27), особенно часто использующийся для укоренения ягодных кустарников, например малины, ежевики:
1) весной подберите здоровые растения с несколькими молодыми побегами. Когда они увеличатся до 40–45 см, прищипните их, чтобы стимулировать образование боковых побегов. По прошествии некоторого времени прищипните и их. Таким образом, к середине сезона на растении появятся несколько хорошо развитых побегов, которые и можно будет укоренять;
2) в зоне укоренения тщательно подготовьте почву (вскопайте, удобрите, внесите немного песка и торфа в верхний слой почвы толщиной примерно 15 см), прокопайте канавку с вертикальными стенками и глубиной 10 см;
3) верхушку побега уложите в канавку и зафиксируйте шпилькой, после чего присыпьте его землей, уплотните и полейте;
4) приблизительно через 3 недели над поверхностью появятся побеги, которые в сентябре надо отделить от материнского куста и пересадить на постоянное место.
Рисунок 27. Размножение растений верхушечными отводками
6. Размножение стеблевыми черенками (так называется «отрезок зеленого или одревесневшего побега с почками»). Черенкование отличается от размножения растений отводками тем, что в этом случае необходимо обеспечивать условия для поддержания жизни растения в отсутствие у него и собственной, и материнской корневой системы. Наиболее важным фактором является температура, которая не должна быть слишком высокой, иначе верхушка черенка начнет расти, на что уйдет и так небольшой запас питательных веществ. Поэтому только корнеобитаемая часть черенка должна находиться в тепле, а для понижения температуры следует опрыскивать растения или использовать туманообразующую установку. Проводите черенкование так:
1) из заготовленных поздней осенью побегов нарежьте черенки длиной 20–25 см. При этом обратите внимание на то, что при укоренении нельзя перепутать нижний и верхний концы черенка, т. е. направление роста. Для этого верхний срез над или под почкой сделайте прямым, а нижний — косым;
2) черенки одного сорта свяжите, снабдите биркой с указанием сорта, погрузите косыми срезами во влажный песок или субстрат и храните до весны в прохладном подвале;
3) к очередному сезону на черенках разовьется корневая ткань;
4) высадите черенки в подготовленный грунт, заглубив так, чтобы наверху остались по две почки;
5) к осени укоренение черенков завершится и у них появятся первые побеги;
6) пересадите черенки на постоянное место, проведите формирующую обрезку;
7) дальнейший уход не отличается от обычного.
Чтобы смородина хорошо росла и плодоносила, за ней нужен уход, заключающийся в поливах, регулярных прополках, рыхлении грунта под кустами. Последнее рекомендуется делать раз в 2–3 недели на глубину примерно 10 см.
7. Размножение корневыми отпрысками (рис. 28). Этим способом обычно размножается малина. Достаточно отделить корневые отпрыски и высадить на постоянное место.
Рисунок 28. Размножение растений корневыми отпрысками
Размножение усами (рис. 29). Стелющиеся побеги, в узлах которых формируются розетки листьев и корни, называются усами. Они типичны для садовой земляники и образуются в период цветения растений. Но максимум роста наблюдается после уборки урожая.
Рисунок 29. Размножение растений усами
Поэтому к середине августа усы укореняются, и их можно отделить от маточного растения и пересадить. При этом как наиболее сильные и развитые следует отбирать одну или две розетки, ближайшие к основному кусту.
При размножении плодово-ягодных растений к прививке, которая является трансплантацией части одного растения на другое, прибегают в тех случаях, когда приходится работать с деревом, которое с трудом образует придаточные корни, в связи с чем размножение его другими способами (корневыми черенками или отводками, или семенами (в последнем случае получаются сложные гибриды, которые подвержены расщеплению и не повторяют свойства материнского растения)) не представляется возможным.
Если вы решили заменить старые кусты смородины на новые, то и место выберите для них другое. Возвращать растение на прежнее место можно не ранее чем через 2–3 года, иначе не избежать почвоутомления и плохого роста и развития кустов.
Операции, подобные прививке, можно осуществлять благодаря тому, что растения обладают такими свойствами, как заживление повреждений, срастание частей (рис. 30), дающее прочные соединения.
Рисунок 30. Срастание тканей растений: 1) прослойка из мертвых тканей; 2) проникновение и врастание ткани подвоя в ткани привоя
Прививаемая часть называется подвоем, прививающаяся — привоем. Чтобы прививка прижилась, необходимо, чтобы привой и подвой были физиологически совместимыми, поэтому, прибегая к прививке, надо тщательно подбирать пары. Это обеспечит полноценный обмен веществ между ними. В связи с этим надо, чтобы привой и подвой принадлежали к одному ботаническому семейству (известны и исключения из этого правила). Подвой должен удовлетворять определенным требованиям, в частности:
1) быть приспособленным к местным почвенно-климатическим условиям (например, у него должна быть поверхностная корневая система, чтобы не вымокать при высоком горизонте подпочвенных вод);
2) обладать зимостойкостью, если используется в северных регионах, и засухоустойчивостью, если выращивается на юге;
3) идеально совмещаться с сортами, которые на него прививаются.
Не вдаваясь в подробности о том, выращивание каких подвоев практикуется в плодоводстве, поскольку это тема отдельной книги, предлагаем обратиться к таблице, которая сориентирует вас в плане подбора подвоев и привоев при осуществлении прививок (табл. 18).
Таблица 18
Совместимость некоторых плодовых растений для прививок
Немаловажно правильно подготовить и привой, поскольку от качества черенков, силы их роста, степени зрелости зависит успех прививки. По выбору привоя предлагаем несколько рекомендаций.
1. Для привоя пригодны черенки, взятые только со здорового дерева, причем не должно быть сомнений в чистоте сорта, его зимостойкости, урожайности. Обратите внимание на такие нюансы: для прививки надо срезать только однолетний побег; непременно с южной стороны дерева (здесь однолетние приросты лучше вызревают); и обязательно из средней или верхней части кроны, оставив ниже среза 8–10 см прироста.
2. Черенок должен быть достаточно развитым, иметь запас питательных веществ и нести несколько полноценных почек. Перечисленными качествами не обладают волчки, поэтому никогда не берите их для прививок.
3. На однолетних побегах иногда закладываются не только ростовые, но и цветковые почки. Поскольку последние для прививки нежелательны, то важно различать разные виды почек. Знание строения плодового дерева убережет вас от ошибок (подробнее см. об этом в следующем разделе).
4. Для окулировки не следует заранее заготавливать черенки. Это надо сделать накануне.
5. Чтобы прививка оказалась успешной, черенки для нее должны находиться в фазе покоя. Для этого заготавливайте их до сильных морозов, но они не должны подмерзнуть, поскольку в этом случае прививка не приживется. Для черенков нарежьте однолетние приросты длиной 30–40 см и храните их в снегу (допускается уложить их в песок и поместить в подвал, в котором температура поддерживается на уровне 0 — +2 °C).
Прививки делятся на окулировку (от лат. oculus — «глаз, почка») и собственно прививку. Первая хороша тем, что, во-первых, при ее применении приживаемость доходит до 95 %; во-вторых, она подходит большей части плодовых пород; в-третьих, легка в исполнении; в-четвертых, не требует большого количества прививочного материала. Окулировку нужно проводить весной, заготовив щитки — фрагмент древесной ткани с почкой — прошлогоднего летнего прироста. В этот период особенно эффективна окулировка спящим глазком (с древесиной или без нее).
Окулировка прорастающим глазком (окулировка вприклад) дает хорошие результаты, если осуществляется во время интенсивного сокодвижения (приблизительно со второй половины июля до двадцатых чисел августа).
Имеет значение и то, с какого дерева начать окулировку. Для Средней полосы обязательна такая очередность:
1) слива, поскольку период, в течение которого прививка хорошо приживется, у этой породы плодовых деревьев очень короткий; должно пройти достаточно времени, чтобы привой и подвой срослись, иначе зимой прививка вымерзнет;
2) вишня и черешня. Работу с этими плодовыми деревьями надо начинать рано, чтобы примерно к 10 августа (в зависимости от региона) завершить ее;
3) груша, которая отличается тем, что щиток быстро прирастает к подвою, поэтому времени для окулировки всегда достаточно;
4) яблоня. Это самое неприхотливо дерево, поэтому может подождать своей очереди.
Для окулировки надо правильно подобрать растительный материал: черенки должны быть длиной, как минимум, 30 см, а прививаемые саженцы — диаметром 7–15 мм, высотой 15–20 см.
Время суток тоже играет определенную роль: в пасмурную погоду прививками можно заниматься весь день, в солнечную — с 5 до 10 ч и с 15 до 20 ч.
Прививку можно выполнить разными способами (считается, что их число приближается к двумстам, но садоводы-любителя практикуют не более десятка).
Для прививки и щитком, и черенком надо научиться делать правильный срез, от качества которого зависит приживаемость привоя и подвоя. Чтобы срез и прививка удались, необходимо пользоваться очень остро заточенным прививочным (копулировочным) или окулировочным ножом (рис. 31).
Рисунок 31. Ножи: а — прививочный; 1) выступ; 2) лезвие; 3) упор; 4) рукоять; б — окулировочный; 1) обушок; 2) носок; 3) лезвие; 4) пятка; 5) косточка
Кроме того, для выполнения прививок, помимо обычных, знакомых всем инструментов вроде пилы, молотка, в том числе и деревянного, потребуются и специальные (рис. 32).
Рисунок 32. Инструменты для прививки плодово-ягодных пород: 1) прищепное долото; 2) короотделитель
При выполнении прививки надо соблюдать следующие требования:
1) пользоваться только стерильным инструментом;
2) выполнять косой срез, длина которого должна быть в 3–3,5 раза больше диаметра черенка;
3) делать срез идеально ровным, т. е. его поверхность должна находиться в одной плоскости и не иметь ни выпуклостей, ни впадин. Для контроля приложите к срезу лезвие ножа: если между ними просвет отсутствует, значит, все получилось так, как надо;
4) соблюдать расположение почки: она должна находиться на обратной стороне посередине удлиненного среза;
5) следить за тем, чтобы совпал камбий (слой древесины, в котором располагаются проводящие сосуды) подвоя и привоя, а не их кора (рис. 33). Если привой и подвой отличаются по толщине, сдвиньте черенок таким образом, чтобы совместились их камбиальные слои;
Рисунок 33. Совмещение камбиальных слоев: 1) при улучшенной копулировке; 2) при прививке в расщеп
6) обвязывать место прививки ленточками, предварительно нарезанными из полиэтиленовой пленки (изоляционная лента для этих целей не подходит по той причине, что она недостаточно эластичная и ее придется время от времени перевязывать, иначе можно перетянуть подвой, который будет увеличиваться в диаметре), причем обвязку можно выполнять либо сверху вниз, либо снизу вверх, что наглядно показано на рисунке (рис. 34). Если отдельные участки остались открытыми, замазать их садовым варом;
Рисунок 34. Обвязка места прививки: 1) сверху вниз; 2) снизу вверх
Рисунок 35. Предупреждение отлома прививки посредством: 1) дуги; 2) перекладины; 3) подвязки к опоре
7) предохранять привитые черенки от высыхания, если стоит жаркая погода. Для этого достаточно защитить их бумажным или пленочным экраном либо надеть бумажные пакеты. Когда прививка примется и даст листочки, защитные средства надо убрать;
8) предупреждать отлом прививки ветром или птицами (рис. 35);
Косточковые, в том числе и слива, образуют много корневой поросли. Если она не корнесобственная, то удаляйте ее, поскольку поросль не только конкурирует за питание и воду, но и становится рассадником вредителей и болезней.
9) правильно удалять обвязку (рис. 36) с наступлением следующего сезона. Разрезать в поперечном направлении, а не разматывать;
Рисунок 36. Освобождение места прививки от обвязки
10) выбирать тот способ прививки, которые наиболее подходит для данного конкретного случая и лучше всего удается садоводу.
Кроме того, необходимо соблюдать сроки прививки:
1) для косточковых — до начала вегетации. Если отложить выполнение этой работы на более позднее время, то надо быть готовым к тому, что большая часть прививок не приживется;
2) для семечковых — в период активного сокодвижения. Можно проводить прививку и летом, но есть риск того, что принявшиеся прививки дадут прирост, который не успеет вызреть и за зиму вымерзнет.
Рассмотрим наиболее простые и популярные способы прививки плодово-ягодных растений.
1. Окулировка в Т-образный разрез (в литературе встречается и термин «Т-образный зарез») (рис. 37).
При прививке важно правильно выполнить подготовительную работу — сделать разрез и срезать щиток (рис. 38).
Рисунок 37. Окулировка в Т-образный разрез: 1) разрез коры подвоя; 2) щиток; 3) вставление щитка в разрез; 4) обвязка
Рисунок 38. Подготовка к окулировке: а — выполнение поперечного надреза; б — срезание щитка: 1) неправильно; 2) правильно
Далее надо действовать в такой последовательности:
1) прививаемую или перепрививаемую ветку-подвой очистите от грязи и пыли;
2) сделайте Т-образный разрез, причем постарайтесь, чтобы он не затронул древесину, а ограничился только корой. Длина продольного разреза должна быть до 3 см, а поперечного — примерно 1–1,5 см;
3) подготовьте щиток, для чего на ветке другого дерева выберите почку-привой, отступив от нее ниже на 1,2–1,3 см, выполните поперечный разрез коры; отступив на такое же расстояние выше почки, срежьте щиток с почкой, сохранив на нем тонкий слой древесины;
4) раздвиньте кору на Т-образном разрезе и вставьте в него щиток. Если его длина превышает продольный разрез, то можно срезать излишек по поперечной линии разреза;
5) обвяжите место прививки.
2. Окулировка вприклад (рис. 39). Этот способ не только проще, чем прививка в Т-образный разрез, но и более результативный (число прижившихся прививок гораздо выше).
Рисунок 39. Окулировка вприклад: 1) щиток; 2) срез коры на подвое; 3) вставление щитка; 4) обвязка
При выполнении прививки этого вида надо действовать следующим образом:
1) подготовьте щиток так же, как описано выше;
2) выполните продольный срез коры, оставив небольшое плечико, которое не позволит щитку соскользнуть;
3) совместите камбиальные слои;
4) обвяжите место прививки.
3. Прививка копулировкой (рис. 40), которая бывает простой и улучшенной.
Рисунок 40. Прививка простой копулировкой: 1) срез на привое; 2) срез на подвое; 3) совмещение привоя с подвоем; 4) обвязка
При простой копулировке необходимо подготовить одинаковые косые срезы на подвое и привое и совместить их, после чего закрепить место прививки обвязкой. Улучшенная копулировка (рис. 41) предполагает выполнение язычка на косом срезе черенка-привоя, благодаря которому положение черенка будет более устойчивым, а следовательно, и приживаемость выше.
Рисунок 41. Прививка улучшенной копулировкой: 1) срез на привое; 2) срез на подвое; 3) совмещение компонентов; 4) обвязка
Для улучшенной копулировки важно, чтобы диаметры привоя и подвоя совпадали (разница между ними не должна превышать 25 %). При наличии небольших отклонений, например привой тоньше подвоя, надо совместить камбиальные слои вдоль одной стороны.
Последовательность действий при выполнении прививки такова:
1) выполните на подвое и привое одинаковые косые срезы длиной до 3 см;
2) ближе к верхнему концу привоя сделайте надрез глубиной 1–2 см, чтобы толщина языка составила 0,8–1,2 мм;
3) то же самое повторите на подвое;
4) совместите привой с подвоем так, чтобы язычок привоя встал в разрез подвоя;
5) обвяжите место прививки.
4. Прививку вприклад можно выполнять не только щитком, но и черенком, который может быть с язычком и без него, с седлом и двойным седлом (рис. 42). К этому способу прибегают в тех случаях, когда ветка-подвой толще черенка-привоя в 1,5–3 раза. Черенок-привой для прививки вприклад без язычка или с язычком подготовьте так же, как при простой и улучшенной копулировке соответственно. На подвое выполните срез сбоку, при этом его ширина должна совпадать с толщиной черенка.
Привой и подвой соединятся более надежно, если на привое сделать седло, предварительно подготовив черенок, как при простой копулировке. Седло может быть и двойным — второе сделайте на подвое. После совмещения привоя с подвоем обвяжите место прививки.
Рисунок 42. Прививка вприклад: а — без языка; б — с язычком; в — с седлом; г — с двойным седлом; д — обвязка; 1) привой; 2) подвой
5. Обыкновенная (простая) прививка за кору (рис. 43), при которой последовательность манипуляций такова:
1) сделайте продольный разрез на боковой стороне подвоя;
2) немного приподняв кору в верхней части разреза, слегка раздвиньте его с помощью ножа;
3) на черенке выполните косой срез, как при простой копулировке;
4) приладьте черенок в разрез и опустите его вниз до упора;
5) обвяжите место прививки.
Рисунок 43. Обыкновенная прививка за кору: 1) срез на черенке; 2) прилаженный черенок; 3) обвязка
Если диаметр подвоя позволяет, то за кору можно вставить несколько черенков (рис. 44), помня о том, что минимальное расстояние между черенками — не менее 3 см.
Рисунок 44. Обыкновенная прививка за кору двумя черенками: 1) прилаженная прививка; 2) обвязка
Прививку за кору можно осуществить и без продольного разреза (рис. 45), но для этого необходимо воспользоваться специальным инструментом — короотделителем. Этот вид прививки рекомендуется в тех случаях, когда подвой имеет толстую кору, а привой — малый диаметр, причем черенков также может быть несколько.
Чтобы не отдельная ветвь, а все дерево скорее вступило в плодоношение, вместо кольцевания наложите на него плодовый пояс, вырезанный из жести и обернутый вокруг штамба, и зафиксируйте проволокой.
6. Неопытные садоводы легко смогут осуществить паразитарную прививку (рис. 46), если захотят перепривить ветвь, сохранив плодоношение на ближайшие 2–3 года. Что немаловажно: в случае неудачи черенок можно извлечь, рану замазать садовым варом и выбрать для прививки другое место.
Рисунок 45. Обыкновенная прививка за кору без продольного разреза: 1) поперечный срез подвоя с отделенной корой; 2) прилаженная прививка; 3) обвязка
Рисунок 46. Паразитарная прививка: 1) привой с косым срезом; 2) подвой с вырезом и продольным разрезом; 3) прилаженная прививка; 4) обвязка
При этом надо действовать так:
1) выполните косой срез на черенке-привое;
2) на подходящей ветви сделайте вырез, сняв не только кору, но и немного древесины, чтобы образовалась ниша длиной от 5 до 8 см и глубиной 1–2 см;
3) не касаясь подвоя, примерьте к вырезу черенок. Он должен частично входить в вырез;
4) на коре до основания ниши сделайте продольный разрез;
5) осуществите прививку черенком за кору;
6) зафиксируйте прививку обвязкой;
7) весной, когда станет ясно, что прививка прижилась, отпилите продолжение старой ветви.
7. Прививка в расщеп (рис. 47), которая практикуется очень давно и отличается наибольшей трудоемкостью. Ее используют по двум причинам:
1) нужно перепривить плодовое дерево;
2) диаметр штамба и ветвей равен 3–10 см.
Оптимальное время для такой прививки — период до набухания почек.
Рисунок 47. Прививка в расщеп: 1) черенок-привой; 2) подвой с расщепом; 3) прилаженная прививка; 4) обвязка
Выполните прививку в такой последовательности:
1) приготовьте пилу, молоток, стамеску и специальный инструмент — прищепное долото (подойдет и большой нож);
2) спилите ветвь, обратив внимание на то, чтобы приблизительно на 10 см ниже торца не было ответвлений, утолщений и других дефектов. Это необходимо для того, чтобы расщеп получился качественным и нужной формы;
3) установите долото на торец подвоя и ударами молотка забейте его на глубину 5–8 см;
4) извлеките нож, но для того, чтобы расщеп не соединился, вставьте в него стамеску;
5) расширьте верхнюю часть расщепа до 4–5 мм;
6) подготовьте два черенка и вложите их в расщеп с противоположных сторон;
7) зафиксируйте прививку обвязкой.
Есть несколько вариантов этой прививки (рис. 48): в два взаимно перпендикулярных расщепа, в которые вставляются четыре черенка; в два периферийных расщепа.
Рисунок 48. Варианты прививки в расщеп: 1) четырьмя черенками; 2) в периферийные расщепы
8. Прививка в периферийный полурасщеп (рис. 49) от предыдущей отличается тем, что расщеп располагается под углом к центру.
Рисунок 49. Прививка в периферийный полурасщеп: 1) заостренный черенок-привой; 2) расщеп; 3) прилаженная прививка; 4) обвязка
Чтобы предотвратить периодичность плодоношения, прореживайте соцветия, оставляя в каждом из них по цветку. Но помните, что дерево в отсутствие необходимой нагрузки будет жировать, давать волчковые побеги. Значит, чрезмерная регламентация вредна.
Как и в случае с прививкой в расщеп, на одном привое можно разместить несколько периферийных расщепов — главное, чтобы его диаметр это позволял (рис. 50).
Рисунок 50. Одновременная прививка в периферийный полурасщеп: 1) двух черенков; 2) трех черенков
9. Прививка клином (или прививка гайфусом) (рис. 51), показанием для проведения которой является крупная ветвь большого диаметра, выбранная в качестве подвоя, но имеющая при этом тонкую кору (не более 3–5 мм).
Рисунок 51. Прививка гайфусом: 1) черенок-привой (вид сбоку и прямо); 2) подвой с клинообразным вырезом; 3) прилаженная прививка; 4) обвязка
Прививка гайфусом проводится следующим образом:
1) подготовьте черенок-привой, сделав на его нижнем конце двусторонний клинообразный срез;
2) на подвое сделайте клинообразную выемку, форма и размер которой не должны отличаться от клина на черенке;
3) соедините привой с подвоем;
4) обвяжите место прививки.
В регионах с суровыми природно-климатическими условиями надземная часть плодовых деревьев и ягодных кустарников нередко сильно повреждается морозами. Исправить положение можно с помощью прививки. К ней прибегают и в тех случаях (это называется перепрививкой), когда высаженное дерево не оправдало ожиданий относительно качества плодов. При этом корневая система сохраняется и служит хорошим, устойчивым к климату подвоем. Для прививки подготавливают отрезки однолетнего прироста с тремя или четырьмя почками. Можно отобрать черенки с шестью-восемью почками, что дает определенные преимущества, поскольку из верхних почек развиваются ростовые побеги, а из нижних — плодовые (копьеца, кольчатки), поэтому уже на второй год после операции деревья могут дать первый урожай.
Есть особый вид прививки, который называется аблактировкой (от лат. ablacto — «отнимаю ребенка от груди»). Другое наименование — прививка сближением. Ее значение в плане размножения не столь значительно, как других видов прививки, но тем не менее, считаем возможным упомянуть ее, поскольку (и это тоже важно) к ней прибегают в таких случаях, когда надо:
1) перепривить крону плодового дерева;
2) заменить корневую систему одного дерева корнями другого;
3) спасти дерево ценного сорта, поврежденное грызунами и пострадавшее от болезни.
Существует несколько вариантов аблактировки, но наиболее проста в исполнении прививка сближением в простой приклад (рис. 52), для которой надо на подвое и привое срезать кору с небольшим слоем древесины длиной 5 см, совместить срезы и зафиксировать обвязкой.
Рисунок 52. Аблактировка (прививка сближением в простой приклад): 1) соединенные срезы подвоя и привоя; 2) обвязка
При выполнении прививок необходимо соблюдать технику безопасности, в частности:
1) не отвлекаться на другие дела;
2) применять инструменты, которые необходимы для конкретной операции;
3) использовать только острый инструмент;
4) держать черенки так, чтобы исключить риск пораниться, если нож соскользнет;
5) работая над прививкой, не торопиться;
6) избегать порывистых движений;
7) начинать с простых по исполнению прививок;
8) потренироваться на черенках, например липы.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.