Простой однорукавный кордон[1]

Простой однорукавный кордон[1]

Самый простой способ формирования виноградного куста. Однако он требует постоянного внимания садовода, с тем чтобы особенно в начале каждого вегетационного периода не допустить зарастания куста жировиками и пасынками.

Весной перед высадкой приобретенных, как правило однолетних саженцев необходимо подготовить посадочную яму (траншею) и наполнить ее с учетом характера местности и почвы необходимым составом: дерновой земли, перепревшего навоза, мелкого щебня для лучшего структурирования почвы и всем набором необходимых микроэлементов (азот, фосфор, калий) в соответствующих пропорциях и дозах. При необходимости, особенно на торфяниках, внести в почву раскислители (известь-пушонка, доломит) с учетом кислотности почвы на данном конкретном участке.

Рис. 8.

Рис. 9.

Перед посадкой корни молодого саженца не лишне подержать в течение часа в растворе гетероауксина или другого препарата, стимулирующего корнеобразование. Из подготовленной и утрамбованной почвенной смеси в посадочной яме сделать холмик, на котором равномерно расправить корни саженца, как показано на рис. 8. Дозированно подсыпая почвенную смесь и проливая водой, заполнить посадочную яму доверху, подсыпав по периметру ямы земляной холмик для лучшего полива куста в первые 2–3 года. Рис. 9.

На первые 7–10 дней для лучшей адаптации саженцы можно притенить и прикрыть от ветра. Полив проводить регулярно, с периодичностью 1–2 раза в неделю – в зависимости от структуры почвы на участке и наличия (отсутствия) осадков. Все отрастающие в период вегетации пасынки удаляются (выщипываются) до первого листа. Рис. 10.

Рис. 10.

В случае приобретения саженца-выгонки из черенка текущего года к завершению вегетационного периода, как правило, вырастает лишь росток будущего виноградного куста длиной 30–40 см. После листопада (обычно в средней полосе в конце октября) необходимо удалить невызревший зеленоватый кончик ростка, чтобы зимой не допустить его выпревания и повреждения всего саженца. Укрытие на зиму необходимо производить с наступлением устойчивой минусовой температуры (-20 – -4 °C). Чтобы исключить выпревание куста, под укладываемую лозу надо положить 1–2 ветки лапника и сверху накрыть ее 3–4 ветками. Чтобы ветер не разбросал лапник, можно придавить его досками. Но ни в коем случае не закрывать кусты полиэтиленовой пленкой. Под ней, особенно в период оттепелей, лоза быстро сопреет и погибнет, а весной вы обнаружите лишь черный мертвый прутик. Также нельзя укрывать на зиму кусты и нетканым материалом типа спанбонд. Здесь в период оттепелей влага закупорит поры, а когда закончатся морозы, спанбонд превратится в глухой саркофаг, что тоже приведет впоследствии к вымиранию куста. Головку молодого куста неплохо на зиму присыпать сухим торфом или просто землей. Основным укрытием в средней полосе, конечно же, служит снег. В малоснежные зимы необходимо на укрытые кусты набрасывать снег, убранный с дорожек и газонов. Рис. 11.

Рис. 11.

Рис. 12.

Весной, сразу после схода снега, необходимо убрать зимнее укрытие, в том числе и земляной холмик с головки куста. Осмотреть молодое растение, удалив секатором подопревший кончик. Подвязать молодой росток к первой нити шпалеры, установить ограждающие дуги и накрыть куст нетканым материалом на весь весенний период. Рис. 12. Ранневесеннее укрытие, во-первых, поможет защитить куст от возвратных весенних заморозков, а во-вторых, создаст дополнительный комфортный парниковый эффект для более ранней вегетации лозы. Опять же, ни в коем случае не использовать для укрытий полиэтиленовую пленку, под которой куст просто «сварится» в теплые солнечные дни. Конечно, если есть возможность ежедневного ухода, как это бывает на приусадебных участках, кусты можно накрывать не полностью, а лишь частично с ветреной сторны, как правило с северной. И только в случае предупреждения о грядущих заморозках производить полное укрытие куста. Здесь не лишне будет поставить под укрытие 1–2 емкости с водой, которые значительно уменьшат воздействие холода на куст.

Как только минует угроза заморозков (в средней полосе где-то после 10 июня), укрытие можно снять и убрать на хранение до следующего года. И хотя последние три года в средней полосе не было возвратных весенних заморозков, укрытие все же необходимо – год на год не приходится. У этому времени на кусте образуется несколько ростков. Необходимо оставить один самый сильный, желательно ближе к головке куста, остальные выщипнуть до первого листа. Молодую лозу закрепить на нитях шпалеры.

В целях профилактики заболеваний лозы серой гнилью и др. споровыми необходимо после раскрытия трижды с недельным интервалом произвести обрызгивание кустов раствором фитоспорина (оксихома, ридомилголда и т. п.). И профилактическое обрызгивание всех кустов необходимо повторять в указанное время ежегодно.

В течение всего вегетационного периода необходимо выщипывать пасынки, оставляя до среза по одному листу.

К осени молодая лоза вытянется до 1,5–2 метров. А после листопада приобретет насыщенный красновато-коричневый цвет. В этот период начинается пора осенней обрезки. Здесь необходимо удалить невызревший кончик, имеющий зеленоватый цвет и довольно рыхлую «сырую» структуру. С наступлением холодов укрыть лозу на зиму, как было описано ранее.

Весной 3-го года после снятия зимнего укрытия и осмотра состояния куста обрезать лозу на 5–6 почек. Подвязать лозу к первой нити шпалеры так, чтобы первая почка от головки куста была несколько выше остальных. В дальнейшем из нее разовьется самый мощный росток, который на следующий год образует плодоносящую лозу нашего куста. Укрыть спанбондом от возвратных весенних заморозков. Рис. 13. После снятия весеннего укрытия оставить на теперь уже образованном рукаве 1-го порядка только 2–3 самых сильных лозы будущего урожая, подвязав их на нитях шпалеры. Рис. 14[2]. В этот период на лозе уже будут сформированы цветоносные гребни, а некоторые суперранние сорта и образуют цветки. В первый год плодоношения на каждой лозе целесообразно оставить лишь по одной грозди. Остальные просто выщипнуть сразу после весеннего раскрытия куста. Рис. 15. В последующие годы, по мере накопления кустом большего количества пластических веществ, можно будет оставлять все цветоносы и даже увеличить количество ежегодно плодоносящих лоз. В течение всего вегетационного периода необходимо удалять пасынки.

Рис. 13.

Рис. 14.

Рис. 15.

Рис. 16.

В зависимости от сорта первое плодоношение получаем:

для суперранних сортов – в конце августа – первой декаде сентября,

для ранних сортов – вторая декада сентября,

для сортов среднего срока созревания – конец сентября – начало октября.

Хотя все это достаточно условно. Так, в неотапливаемой теплице урожай винограда можно будет собирать на 10–12 дней раньше, а с кустов у южной стены дома – на 5–7 дней. И, конечно, в средней полосе значительную поправку во все эти расчеты вносит погода в течение всего вегетационного периода. А от количества солнечных дней, особенно во второй его части, зависит накопление сахаров в ягодах. То есть вкус, качество винограда и соответствие его возможностям данного сорта.

Рис. 17.

После сбора урожая необходимо произвести обрезку куста, как показано на рис. 16, удалив все отплодоносившие лозы, оставив лишь одну, ближнюю к головке куста. Эта лоза станет в следующем году рукавом 2-го порядка, наращивая массу рукавов куста.

Таким образом, к сбору урожая 4-го года куст будет иметь вид, как показано на рис. 17.

Сравнивая между собой рис. 13, 15 и 17, мы видим, что из года в год идет постепенное увеличение рукавной массы куста, улучшая его плодоношение. Так же укрепляется и зимостойкость куста. Как недостаток этого способа формирования следует отметить достаточно низкую урожайность куста на фоне других способов.