Колдуем над лозой

Колдуем над лозой

Дополнительное (искусственное) опыление

Если погода удачная – не слишком жаркая, сухая, с легким ветерком, цветки винограда нормально опыляются: и цветки обоеполых сортов, и сортов с функционально-женскими цветками, растущих рядом с сортами-опылителями. Но если погода не радует, для получения урожая нужно применять искусственное опыление.

Сорта с обоеполыми цветками опыляют пыльцой своего сорта, а однополые – пыльцой одного или нескольких сортов-опылителей.

Как делать дополнительное опыление? Нужно взять пуховку из кроличьего или заячьего меха, провести пуховкой сначала по цветущим соцветиям обоеполых сортов, собирая с них пыльцу, а потом – по соцветиям опыляемых сортов. Опылять лучше два раза – для гарантированного успеха. Один раз – дня через три после начала цветения, второй – уже в период цветения. Я обычно делаю опыление часов в 10 утра в тихую погоду.

И еще маленькие секреты дополнительного опыления :

• Я опрыскиваю цветки раствором меда (до 100 г на ведро). Это привлекает пчел, да и других насекомых, которые и помогают винограду опылиться.

• Можно делать совсем простую операцию: продувать кусты струей воздуха из опрыскивателя.

• Можно легонько встряхивать проволоки шпалер.

«Ремонт» виноградника: выращивание новых кустов

Зачем на винограднике нужны «ремонтные работы»? Во-первых, по многим причинам некоторые кусты погибают. Во-вторых, порой нужно заменить один сорт другим. Для выращивания новых кустов применяются многие способы: отводка лозой и кустом (катавлак), пересадка взрослых кустов, прививка.

Отводка лозой

Как получить новый куст при помощи отводки лозой? Для этого нужно:

• Вырыть канавку от материнского куста – ранней весной, до распускания почек. Глубину канавки нужно постепенно увеличивать. В месте, где лоза выходит на поверхность, она должна быть примерно 70 см глубины, 60 см – ширины. На дно необходимо насыпать пару ведер перегноя вместе с 300 г суперфосфата.

• Перекопать почву в канавке, смешивая ее с удобрением.

• Лозу, которую необходимо отвести, обрезают, удаляют пасынки, усики, помещают на дно и немного присыпают землей. Там, где лоза выходит на поверхность, ее следует изогнуть вверх. На изгибе и около него глазки необходимо ослепить, что способствует лучшему образованию корней.

• Канавку нужно залить водой – два или три ведра. После впитывания воды канавку полностью засыпают землей. Лозу, которая выведена на поверхность, необходимо подрезать на 3–4 глазка и подвязать к колу.

• Из лозы к осени вырастет 3–4 побега. Из них будущей весной нужно сформировать рукава. Вблизи материнского куста часть отводка нужно откопать и сделать надрез ножом, а в конце второго года вегетационного периода отделить отводок.

Отводка кустом (катавлак)

Катавлак  – это способ заполнения пустот в винограднике, перемещения плодоносящих кустов, а также омоложения надземной части старых растений.

• Куст располагают в канавке шириной полметра на глубину посадки, а на поверхность земли выводят его одногодичные побеги. На кусте оставляют столько рукавов с годичными побегами, сколько надеются получить новых кустов.

• В канаву насыпают два ведра перегноя (компоста), 250 г суперфосфата и 30–50 г калийной соли. Затем немного присыпают уложенный куст землей, поливают двумя-тремя ведрами воды и полностью засыпают землей. Над поверхностью земли нужно оставить лозы с 3–4 глазками. На зиму их необходимо хорошо укрыть землей, а весной подвязать к кольям. Потом занимаются формировкой кустов обычными способами.

Размножение винограда прививкой

Суть метода состоит в соединении двух отрезков черенков – привоя и подвоя . На длинный привой (именно на нем будет развиваться дальше корневая система) прививают короткий – в один глазок – подвой. Такой способ размножения характерен для районов, частично и полностью зараженных филлоксерой: европейские сорта, отличающиеся высоким качеством, прививают на сорта подвоя, обычно устойчивые к филлоксере и к морозам.

Прививкой можно заменить один сорт другим или омолодить куст. Способов прививки винограда достаточно много. Самый простой – прививка клином или в расщеп . Именно этим способом я пользуюсь на своем винограднике.

Прививка клином проводится с начала сокодвижения. Подготовив лунку, нужно срезать подвой в междоузлии подземной части штамба примерно на 10 см ниже поверхности земли, торцевой срез зачистить острым ножом. Нижнюю часть черенка необходимо срезать с противоположных сторон под углом 50–60 ° в виде клина. Затем сделать на подвое клинообразный вырез – в него черенок должен войти с легким усилием. Как обматывать место совмещания побегов? Нужно взять полоску полиэтилена и обмотать (обвязать) прививку. Если прививка сделана правильно, очень быстро на торце привоя выступит пасока (жидкость, вытекающая из мест ранения лозы). Главное, чтобы прививка была обвязана герметично. Прививку выполняют при теплой погоде – лучше 25–30 °С . Примерно через месяц после прививки пасынки пускаются в рост.

Прививки из одревесневших черенков растут быстрее, но когда прививают зеленый привой на зеленый побег, качество срастания улучшается.

Уход за привитыми растениями

Важно не только правильно привить подвой на привой, но и правильно ухаживать за прививкой, иначе прививка пойдет насмарку.

Что нужно делать, чтобы привитый куст хорошо развивался?

• Каждую неделю удалять на кусте все побеги, кроме прививки.

• Для прироста на прививке сделать подвязку.

• Через 30–40 дней повязку на прививке ослабить, а потом – дней через 5 – снять.

• Провести профилактическое опрыскивание (можно два) против грибковых заболеваний винограда.

• В конце лета – начале осени сделать чеканку на побегах, выросших из прививки.

• В октябре, снова произведя обработку кустов средствами химической защиты, укрыть прививку на зиму слоем земли.

Пересадка кустов

Пересаживают кусты весной, до начала сокодвижения. Следует выкопать яму, насыпать на дно землю, смешанную с двумя ведрами перегноя (компоста), 150 г суперфосфата, 50 г сернокислого аммония и 30 г калийной соли.

Куст нужно выкопать с комом земли. На кусте рекомендуется оставить несколько лучших рукавов с побегами, подрезанными на 2 глазка каждый. Если корни слабые, то надземную часть срезают на «черную головку». Куст необходимо поставить в яму и заполнить пустые места землей, затем немного уплотнить почву, полить тремя ведрами воды, потом почву взрыхлить. В дальнейшем формировать плодовые звенья на рукавах обычным способом.

Омоложение кустов

Чтобы омолодить куст, который стал давать плохой урожай, необходимо срезать его на «черную головку».

Срез на «черную головку»  – это удаление надземного штамба полностью, чтобы новая надземная часть образовалась из побегов, которые развились из спящих почек подземного штамба.

Весной нужно выкопать около кустов небольшие лунки – до 20 см глубины, потом срезать ниже поверхности почвы корнештамб, зачистить срез острым ножом и присыпать пенек влажной и рыхлой землей. Через две недели на подземном штамбе из спящих почек должны развиться побеги. Слабые нужно обломать, а сильные прищипывать на высоте, которая будет равна длине будущих рукавов. Из развившихся пасынков на каждом побеге необходимо оставить два или три верхних (они самые сильные), а в будущем году сформировать из них плодовые звенья.

Восстановление поврежденных кустов

Если весной, после открывания кустов, вы обнаружили, что некоторые из них были повреждены за зиму морозами, нужно производить обрезку кустов не сразу, а после того, как почки распустятся.

Делать нужно следующее:

• Если сильно повреждены основные почки, нужно оставить для плодоношения часть побегов из замещающих почек и несколько бесплодных (исключительно для образования достаточного количества листьев).

• При повреждении однолетних лозы и частично рукавов нужно удалить вымерзшие части. Новые рукава и, соответственно, новые плодовые звенья необходимо создать из сильных побегов, которые выросли из спящих почек.

• Если рукава вымерзли полностью, нужно срезать надземный штамб на «черную головку», чтобы потом сформировать из выросших побегов рукава и плодовые звенья.

• Если вымерз надземный штамб привитого куста, необходимо после среза на «черную головку» привить клином несколько черенков нужного сорта. В дальнейшем сформировать из развившихся побегов рукава и плодовые звенья.

• Если от весенних заморозков частично или полностью погибли зеленые побеги, нужно их обломать совсем или только удалить верхние части. После этого обычно вырастают пасынки. Если они разовьются на сучке замещения, то два самых сильных необходимо оставить для формирования плодового звена. Часть пасынков или побегов из замещающих почек можно оставить для получения урожая, если есть шанс его получить. Если такого шанса нет, плодовую стрелку нужно укоротить максимально.

• Если частично подмерзли корни, кусты необходимо коротко обрезать и тщательно за ними ухаживать, применяя обычные агротехнические приемы.

• Если корни вымерзли полностью, кусты нужно выкопать, а на их месте посадить новые. Вымерзшие корни обычно коричневого цвета, неповрежденные – белого.

• Если кусты в первой половине лета побил град, нужно сильно укоротить безлиственные побеги (до 3–4 глазков), что вызовет активный рост пасынков, из которых потом можно формировать плодовые стрелки и сучки замещения.

• При полном повреждении надземной части ее нужно обрезать на «черную головку», а дальше действовать уже описанным способом.

• Если кусты сильно побиты градом во второй половине лета, нужно удалить те части, которые сильно повреждены, а кусты тщательно поливать, подкармливать, регулировать их рост и плодоношение летними зелеными операциями, хорошо укрывать на зиму.

Катаровка

Катаровка  – это удаление росяных (поверхностных) корней, которые расположены на подземном штамбе близко к поверхности почвы. Если эти корни не удалить, они будут мешать развитию нижних корней. Катаровку делают один раз весной после подвязки винограда на шпалеру, а на молодых кустах – два раза: весной и летом.

Очистка старой коры

Одновременно с катаровкой нужно удалить на надземной части куста и рукавах старую кору. Удаляют ее руками или железной щеткой. Делать это нужно внимательно и аккуратно, чтобы не ранить лозы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.