Вредители и болезни цветочных культур

Биологические особенности плодовых культур

В садоводстве выделяют две группы плодовых культур: семечковые (яблоки, груша, айва и т. д.) и косточковые (слива, вишня, черешня и др.).

Многие начинающие садоводы считают, что если посеять семена, например яблони, то вырастет дерево и будет плодоносить. Нет, оно не будет давать плодов. Именно поэтому плодовые культуры размножают вегетативным способом – посредством прививки или черенками.

У плодовых растений, как и у любых других, две части: подземная и надземная.

Подземная – это корень. Благодаря корням растение закрепляется в почве, а главное – они поглощают воду и питательные вещества. Например, у груши и сливы корни доходят до глубины 7 м. Однако основные корни располагаются на глубине до 80 см, а в ширину значительно выходят за пределы кроны дерева.

Место соединения корня со стволом называется корневой шейкой.

Осевой частью надземной системы является ствол. Нижняя, неразветвленная, часть ствола называется штамбом. Самые крупные ветви, отходящие от ствола, называются основными скелетными ветвями или ветвями первого порядка. Ответвления от основных скелетных ветвей называются ветвями второго порядка, а ответвления от них – ветвями третьего порядка. Ветви высшего, третьего, порядка, а также мелкие, слаборазвитые ответвления на стволе и на скелетных ветвях называются обрастающими веточками или плодовой древесиной. На них?то и формируется основной урожай плодов.

Совокупность всех ответвлений дерева называется кроной, приросты текущего года с листьями – побегами. Конкуренты – это побеги, выросшие из одной – двух соседних почек (как правило, верхней части ветки). Обычно конкуренты отходят под острым углом, образуя непрочные развилки.

Волчки (жировые побеги) обычно вырастают из спящих почек на старых сучьях, а также в результате повреждения ветвей заморозками или сильной обрезкой.

Копьецо – прирост длиной 5—15 см с короткими междоузлиями.

Плодовый прутик – однолетняя ветка длиной 15–20 см, несколько тоньше ростового побега.

У косточковых пород (слива, вишня и др.) верхушечная почка плодовых прутиков всегда ростовая, а боковые – цветковые (цветковая веточка).

Кольчатка – короткий годичный прирост длиной от 2 мм до 3 см.

Сложная кольчатка – короткая многолетняя плодовая ветка, состоящая из нескольких кольчаток.

Букетные веточки – тип плодовых образований, присущих только косточковым породам. Они представляют собой короткие приросты с многочисленными боковыми цветковыми почками и центральной верхушечной ростовой почкой.

Плодовые культуры в основном обоеполые – самоплодные, но бывают и самобесплодные, то есть тычинки в цветках у них недоразвиты и не образуют пыльцу. Для нормального опыления таких растений необходимо высаживать рядом специально подобранные сорта – опылители.

Цветков всегда бывает больше, чем завязей. Это предусмотрено самой природой на случай неблагоприятных условий во время цветения. Неоплодотворенные цветки, как правило, опадают. Если же завязывается много плодов, дерево часть их также сбрасывает, что в дальнейшем позволяет избежать поломки ветвей под тяжестью урожая. Поэтому в июне наблюдается массовое опадение завязей.

Развитие плодовых растений тесно связано с факторами внешней среды. Большинство культур светолюбивые, и при затемнении снижается их урожайность и качество плодов.

Недостаток тепла во время вегетационного периода угнетает рост, ухудшает процесс опыления и оплодотворения цветков, снижает качество плодов.

Для поддержания жизни растений необходимы вода, питательные вещества, воздух, плодородная почва, правильная обрезка и формирование кроны и, конечно, борьба с вредителями и болезнями. Такое грибное заболевание, как парша яблони, может уничтожить весь урожай яблок, особенно в годы с прохладным влажным летом. Из?за сильного поражения паршой деревья сбрасывают листву, в зиму уходят ослабленными и при сильных морозах погибают.

Не менее вредоносными грибными болезнями являются парша груши, коккомикоз вишни, мучнистая роса, монилиоз косточковых и др.

Вирусных болезней по сравнению с грибными значительно меньше. Самой опасной из них является бактериальный ожог яблони и груши. Вирусные болезни можно определить по отмиранию коры, усыханию веток, частичному или полному увяданию растений (так как поражается сосудистая система), мокрой гнили плодов во время хранения.

Из вредителей наиболее распространена тля, которая встречается практически на всех выращиваемых плодовых культурах. Она сосет соки из листьев, побегов и молодых плодов. Листья становятся мелкими, скрюченными, а иногда и совсем засыхают.

Близки к тле и щитовки, причиняющие большой вред, особенно в запущенных садах. Известны даже случаи, когда деревья совсем погибали.

Из грызущих насекомых широко распространены плодожорки, пилильщики, цветоеды, которые, сильно размножившись, могут полностью уничтожить урожай плодов.

Хорошими помощниками в борьбе с насекомыми являются птицы, но иногда они причиняют вред. Птицы могут склевать урожай вишни, ирги, черешни. Лучший способ защитить плоды этих культур от птиц – покрыть деревья сеткой, тонким укрывным материалом, поставить рядом с ними шумную вертушку (после цветения).

Грызуны – мыши и зайцы – относятся к наиболее опасным вредителям сада. Проголодавшись, они, особенно весной, обгладывают кору по окружности стволов, и, если срочно не сделать прививки мостиком, поврежденные деревья погибнут.

Яблоня

Яблони выращивают почти на каждом участке. Такое широкое распространение объясняется тем, что яблоко – самое ценное из всех плодов. Яблоки мы употребляем круглый год, так как зимние сорта хорошо хранятся. Чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине C, достаточно 300 г яблок. Они обладают общеукрепляющим действием и поэтому особенно полезны ослабленным людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания. Яблоки употребляют и при заболеваниях сердечно – сосудистой системы, почек. При избыточном весе рекомендуется один раз в неделю устраивать разгрузочный день и съедать до 2 кг очищенных яблок, выпивая при этом до 2 стаканов воды. Яблоки наиболее пригодны к переработке: из них делают компот, джем, повидло, варенье, соки, яблочный уксус, соус, пастилу. Яблоки употребляют также в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.

Сорта

Летние

Грушовка московская (Грушовка, Скороспелка). Отечественный сорт народной селекции, раннего срока созревания. Сильнорослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит через год. Плоды кисло – сладкие, розовато – красные, ароматные, массой 60–80 г на молодых деревьях.

Китайка золотая ранняя. Сорт среднерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит на 4–й год. Плоды некрупные, золотисто – желтые. Мякоть приятного кисло – сладкого вкуса.

Конфетное. Сорт среднего срока созревания. Начинает плодоносить на 4–5–й год. Урожайность высокая. Дерево сильнорослое. Плоды по 70–80 г, плоскоокруглые, зеленовато – желтые с красными штрихами. Мякоть нежная, сочная, очень сладкая. Яблоки созревают в августе.

Красное раннее. Сорт раннелетнего срока созревания. Слаборослый, зимостойкий. Плодоносит на 5–6–й год. Съемная зрелость наступает в начале июля. Плоды средние (80—110 г), округлые, светло – желтые, с темно – красной покровной окраской по всему плоду. Мякоть кисло – сладкая, приятного вкуса.

Мелба. Сорт позднелетнего срока созревания. Среднерослый. Среднезимостоек в средней полосе. Высокие вкусовые качества плодов. Плоды округло – конической формы, массой 130–150 г. Окраска светло – зеленая с интенсивным красным полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, кисло – сладкая. Срок хранения 2 месяца.

Медуница. Сорт сильнорослый, зимостойкий. Устойчив к парше. Плоды плоскоокруглые, желто – зеленые с размытыми красными полосами, массой 120–150 г, медово – сладкого вкуса. Съемная зрелость наступает в конце августа.

Мечта. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, очень урожайный. Плодоносит через год с 4–5 лет. Плоды отличного вкуса, массой 130–150 г, хранятся около месяца, транспортабельность хорошая.

Орловим. Сорт среднерослый, зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный. Плоды высоких вкусовых качеств, крупные, конические, светло – желтые с ярко – красными полосами. Мякоть нежная, сочная, кисло – сладкая, с отличным ароматом.

Панировка (Белый налив). Сорт народной селекции, раннелетнего срока созревания. Среднерослый, скороплодный, зимостойкий, урожайный. Плоды светло – зеленые, округло – конической формы, приятного кисло – сладкого вкуса, со слабым ароматом, массой 100–150 г. Снимают плоды 1—15 августа. Срок потребления – две недели.

Первый салют. Сорт позднелетнего срока созревания, скороплодный, урожайный. Деревья зимостойкие. Плоды средней величины, продолговатые, зеленовато – желтые с малиновыми полосами. Мякоть кремовая, плотная, очень сочная, кисло – сладкого вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в середине августа. Плоды сохраняются до 2 месяцев.

Осенние

Жигулевское. Сорт сильнорослый, скороплодный, со стабильной урожайностью, среднезимостойкий. Плоды крупные, округлой формы, темно – красные, приятного кисло – сладкого вкуса, массой 130–200 г. Срок хранения 2 месяца.

Орловское полосатое. Сорт позднеосеннего срока созревания. Среднерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды крупные, продолговатые, округло – конической формы, зеленовато – желтые с яркими размытыми полосами. Мякоть белая, нежная, очень сочная, с сильным ароматом.

Первинка. Сорт среднерослый, зимостойкий, урожайный. Плоды больше среднего размера, золотисто – желтые с вишневым румянцем, красными полосами. Мякоть зеленоватая, нежная, сочная, кисло – сладкого вкуса. Потребление – до конца октября.

Зимние

Антоновка обыкновенная. Сорт народной селекции. Сильнорослый, высокоурожайный, высокозимостойкий. Плоды крупные (120–180 г), зеленовато – желтые. Мякоть желтоватая, с сильным ароматом, хорошими вкусовыми качествами. Поспевают плоды в конце сентября. В лежке сохраняются до середины января.

Апорт Александр. Сорт народной селекции. Раннезимний. Деревья сильнорослые, среднезимостойкие, плодоносят через год с 5–7 лет. Плоды круглые, массой 200–250 г, хорошего вкуса, хранятся до января. Транспортабельность хорошая.

Бефорест. Сорт среднерослый, среднезимостойкий. Плодоношение ежегодное с 4–5 лет. Плоды красивые, красные, отличного вкуса, массой 100–120 г, хранятся до мая. Хорошая транспортабельность.

Богатырь. Сорт сильнорослый, зимостойкий, высокоурожайный. Плодоносит через год с 4–6 лет. Плоды крупные (180–200 г), очень красивые, хорошего вкуса, хранятся до апреля. Транспортабельность хорошая. Среднеустойчив к парше и плодовой гнили.

Лобо. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, высокоурожайный (120 кг с дерева). Плодоношение ежегодное с 4–5 лет. Плоды отличного вкуса, красные, средней массой 130–160 г, хранятся до февраля. Транспортабельность хорошая.

Синап орловский. Сорт позднезимний, сильнорослый, высокозимостойкий, высокоурожайный. Плоды массой 120 г, хорошего вкуса, хранятся до середины апреля. Транспортабельность хорошая. Хорош для компотов и соков.

Спартан. Сорт зимний, скороплодный, слаборослый. Плоды крупные (90—120 г), хорошего вкуса, фиолетово – красные, мякоть белая, нежная, хранятся до апреля.

Уэлси. Сорт раннезимнего срока созревания. Среднерослый, среднезимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды средней величины, темно – красные. Мякоть белая, иногда с красными прожилками, кисло – сладкого вкуса, ароматная.

Кроме перечисленных, хорошо себя зарекомендовали и уже давно полюбились садоводам такие сорта, как Китайка темно – красная, Коричное полосатое (из яблок этого сорта получается самое вкусное варенье), Куликовское, Манжет, Московская зимняя, Низкорослое, Новое коричное, Оттава, Славянка, Штрейфлинг.

Посадка

Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Яблони сажают осенью и весной. Весной – в конце апреля (с 20–го числа), осенью – с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.

Ямы для посадки копают для сильнорослых сортов на расстоянии 5х5 м, для сортов со средней кроной – 4х4 м, для сортов на полукарликовых подвоях – 4х3 м, на карликовых – 3х2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, диаметром 100–110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону от ямы, нижний, неплодородный, – в другую. Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину 25–30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний, перегнойный слой, заполняя ее на одну треть, затем добавляют минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, добавляя при этом еще плодородной земли до половины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения, так чтобы над полной ямой образовался холмик на 15–20 см выше уровня почвы. В центре холмика вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ямой на 40–50 см. Саженцы сажают вдвоем: один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая его так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы; другой – держа саженец, расправляет корешки во все стороны по холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется 4–5 ведер. Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов саженцы погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого участок диаметром 3–3,5 м вскапывают на глубину штыковой лопаты, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 м2. Удобрения разравнивают граблями, затем насыпают плодородную почву слоем до 60–70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовывают, саженец привязывают к колу и обильно поливают. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, нужно рядом выкопать канавы для отвода грунтовых вод.

Уход

Уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и подкормках.

В первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 10 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Агрикола от пожелтения листьев» и гумат натрия – 1 столовая ложка того или другого на 10 л воды.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме перечисленных подкормок, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно – калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5–летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Их неглубокая корневая система и систематический уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно – двухлетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба ( рис. 1 ).

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500–600 г мочевины или до 6 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 10 л навозной жижи или 5 л жидкого птичьего помета. Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500 г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают яблони. На одно плодоносящее дерево расходуют до 40–50 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев. Поливают в круг, обозначенный на рис. 1. Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи и птичьего помета можно использовать и жидкое концентрированное удобрение «Идеал» (2–3 бутылки), или подобное ему удобрение «Плодородие» (2 л), или «Богатырь» (4–5 пакетов), или «Ягодный исполин» (2–3 пакета) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 40–50 л на дерево.

Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов): в 200 л воды разводят 1 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия (порошок заливают небольшим количеством горячей воды и тщательно размешивают). Подкармливают по 30 л на дерево.

Четвертую подкормку делают после окончательного сбора плодов: под каждое дерево вносят по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. В дождливую погоду удобрения рассыпают вручную, в сухое время – разводят в воде.

Хороший эффект дают внекорневые подкормки плодоносящих деревьев раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10 л воды берут 2 столовые ложки мочевины. При опрыскивании смачивают не только листья, но и все скелетные ветви и центральный ствол. Кроме этого, с интервалом в 15 дней делают 1–2 внекорневые подкормки микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений.

Рис. 1. Приствольный круг

Эффективно использование и древесной золы. Для подкормки берут 1 стакан золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Можно также использовать и сложное минеральное удобрение «Кемира – люкс» (20 г на 10 л воды). Оно без хлора и содержит все необходимые микроэлементы.

Внекорневую подкормку можно приготовить и из коровяка: на 10 л воды берут 0,5 л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайную ложку мочевины, раствор процеживают и опрыскивают деревья.

Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период налива плодов и прекращают за 30 дней до их сбора.

Формирование кроны

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с груши и яблони больший урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования крон.

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей ( 1 на рис. 2 ). Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост ( 2 на рис. 2 ). У сильно развитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек ( 3 на рис. 2 ).

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже ( 4 на рис. 2 ). Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой ( 5 на рис. 2 ).

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба ( 6 на рис. 2 ). Если на однолетке или двухлетке с какой?либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют ( 7 на рис. 2 ).

У однолетки или двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение ( 8 на рис. 2 ).

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

Рис. 2. Саженцы до (а) и после (б) первой обрезки: 1 – нормально развитая однолетка без разветвлений; 2 – слаборазвитая однолетка без разветвлений; 3 – сильноразвитая однолетка или двухлетка с разветвленной верхушкой; 4 – однолетка или двухлетка с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами; 5 – однолетка или двухлетка со слаборазвитыми преждевременными боковыми разветвлениями; 6 —однолетка или двухлетка с низкорасположенными преждевременными побегами; 7 – однобокая однолетка или двухлетка; 8 – однолетка или двухлетка с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником

При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, – на внешние от оси почки.

Груша

Грушу садоводы выращивают гораздо реже, чем яблоню, потому что она требует больше тепла и ее возделывание в более северных районах в связи с этим ограничено. По долговечности груша намного превосходит яблоню. Она начинает плодоносить на 5–7–й год после посадки, дает высокие урожаи – 100 и более кг с одного дерева.

Плоды груши вкусные, сочные, мягкие, нежные, ароматные. В них есть витамины, но в небольшом количестве, зато достаточно фолиевой кислоты (витамин B9), играющей значительную роль в процессах кроветворения.

Плоды груши оказывают противосклеротическое, капилляроукрепляющее, противовоспалительное и закрепляющее действие. Их рекомендуется употреблять при заболеваниях почек и мочевых путей. Мочегонное действие груши объясняется наличием в плодах солей калия, способствующих выведению из организма лишней воды и поваренной соли.

Из плодов делают компоты, варенье, повидло, мармелад, сок, их также можно сушить и т. д.

Для того чтобы приготовить вкусный салат, берут 3 груши и 2 яблока, моют, мякоть натирают на крупной терке, перемешивают, добавляют по вкусу сахар или мед и поливают соком красной смородины; подают к жареному мясу.

Груши можно и запечь. Их моют, разрезают на 2 части, обязательно удаляют сердцевину, укладывают на противень, смазанный сливочным маслом, сверху посыпают сахаром, заливают стаканом молока и ставят в духовку.

Сорта

Летние

Августовская роса. Сорт высокоурожайный. Дерево относительно небольшое, с хорошей зимостойкостью, высокой устойчивостью к болезням. Плоды массой 110–130 г, зеленые, очень хорошего вкуса.

Космическая. Сорт зимостойкий. Деревья высокие, плодоносят ежегодно с 5–6–го года. Урожайность 150 кг с дерева. Плоды среднекрупные (80—110 г), хорошего вкуса. Срок хранения 10–20 дней. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Лада. Сорт высокозимостойкий, скороплодный. Деревья среднерослые, плодоносят ежегодно с 3–5 лет. Плоды желтые, сладкие, массой 90—110 г, созревают в середине августа. Срок хранения 10–15 дней. Сорт устойчив к парше.

Северянка. Сорт среднерослый, высокоурожайный, частично самоплодный, высокозимостойкий. Устойчив к болезням. Плодоношение ежегодное с 3–4 лет. Плоды желтые с зелеными пятнами, сладко – кислые, терпковатые; на молодых деревьях средней величины, на взрослых – мельче; могут храниться примерно 10 дней. Сорт продолжает пользоваться довольно большой популярностью среди садоводов – любителей средней полосы.

Северянка краснощекая. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням, очень урожайный. Дерево средних размеров. Плоды до 120 г, округлой формы, желтые, многие – с ярко – красным румянцем. Мякоть кремовая, нежная, мелкозернистая, кисло – сладкая без терпкости, с ароматом, с малым количеством грануляций у семенного гнезда, очень хорошего качества.

Скороспелка из Мичуринска. Сорт раннелетнего срока созревания, скороплодный, высокоурожайный. Деревья среднерослые, зимостойкие. Съемная зрелость плодов наступает в конце июля, раньше, чем у всех известных летних сортов груши. Плоды средней величины (70–80 г), яйцевидной формы, с желтой, светлеющей при созревании кожицей. Мякоть нежная, сочная, кремовая, средней плотности, хорошего кисло – сладкого вкуса. Сорт устойчив к парше.

Чижовская. Сорт высокозимостойкий. Деревья среднерослые с узкой кроной, плодоносить начинают на 2–4–й год после посадки. Урожайность стабильная и высокая – до 30–60 кг с дерева. Плоды зеленовато – желтые, кисловато – сладкие, среднего размера (120–140 г); созревают в третьей декаде августа. Срок хранения 20–30 дней. Сорт устойчив к парше.

Осенние

Любимица Яковлева. Сорт раннеосенний, зимостойкий. Деревья высокорослые, плодоносят через год с 4–5–го года. Урожайность 150–180 кг с дерева. Плоды крупные (140–190 г), хорошего вкуса. Срок хранения 30 дней. Среднеустойчив к грибным заболеваниям.

Москвичка. Сорт зимостойкий. Деревья начинают плодоносить на 3–4–й год после посадки. Плоды среднего размера, массой 120–130 г, округло – ширококонические, светло – желтые, кисло – сладкого вкуса. Устойчив к парше.

Нарядная Ефимова. Сорт раннеосенний, высокозимостойкий, урожайный (120–150 кг с дерева). Деревья высокорослые, плодоносят ежегодно с 4–7–го года после посадки. Плоды хорошего кисловато – сладкого вкуса, массой 60—135 г, устойчивы к грибным болезням. Лежкость 10–12 дней.

Памяти П. Н. Яковлева. Сорт скороплодный. Деревья среднерослые, высокозимостойкие, плодоносят ежегодно с 3–4–го года. Плоды светло – желтые с розовым румянцем, сладкие, массой 120–140 г, могут завязываться без перекрестного опыления. Лежат до ноября. Устойчивость к парше высокая.

Зимние

Память Жегалова. Сорт урожайный, зимостойкий, скороплодный. Плоды средние и крупные, круглые, массой 120–150 г, сладкие; хранятся до января – февраля. Среднеустойчив к парше.

Посадка и уход

Для посадки выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

Грушу обычно сажают осенью или весной сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте 3–4 и более лет. Сажать нужно несколько сортов (2–3) для опыления.

Ямы копают глубокие, до 100–120 см, поскольку корневая система в основном проникает на большую глубину, диаметром 80 см. Таких размеров ямы копают на почвах глинистых или торфяных. В яму закладывают навозный или растительный перегной (до 2–3 ведер), из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата, 3 столовые ложки сульфата калия, 1 кг органического удобрения «Ягодный исполин» или «Ягодка», 2 ведра крупного песка. Все перемешивают с почвой, предварительно вынутой из ямы. Потом в 10 л воды разводят 2 стакана доломитовой муки или извести – пушонки и выливают в яму, затем выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6–7 дней.

Перед посадкой вбивают кол (50 см над поверхностью), подсыпают в яму почву до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают почвой без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5–6 см выше поверхности почвы. При посадке несколько раз встряхивают саженец, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем почву очень осторожно утаптывают ногами, поливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя во избежание испарения влаги.

Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за ней почти такой же – полив, подкормка и борьба с вредителями и болезнями. Однако имеются некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их больше утепляют снегом и штамбы укрывают.

У большинства сортов груши крона формируется естественным путем и не требует значительной обрезки. Когда груша подмерзает, на скелетных ветвях появляется много волчковых побегов, которые растут вертикально. Часть из них вырезают на кольцо, а часть оставляют как продолжение скелетных или полускелетных ветвей, при этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

Слива

Характеризуется высокой урожайностью, скороплодностью, ранним созреванием. Плодоносит уже на 3–5–й год. Урожайность достигает 18–30 кг с дерева. Плоды ароматные, сочные, вкусные, обладают целебными свойствами, употребляются как профилактическое средство при болезнях сердца, почек, желудочно – кишечных заболеваниях, запорах, нарушениях обмена веществ и др. Сейчас почти каждый садовод выращивает эту нужную и полезную культуру.

Слива с точки зрения питательности занимает второе место после малины. Ее используют в свежем виде, а также для приготовления компотов, варенья, желе и т. д.

Чтобы сделать вкусный конфитюр, берут 2 кг слив, 1 кг яблок и 1,6 кг сахара. Сливы моют в холодной воде и удаляют из них косточки, яблоки разрезают на небольшие кусочки и вместе со сливами слоями укладывают в кастрюлю, пересыпая сахарным песком: слой яблок, слой слив, слой сахарного песка и т. д. Добавляют немного лимонной цедры и корицы (по вкусу). Варят, все время помешивая, до образования густой массы. Теплую массу разливают в сухие простерилизованные банки, накрывают их неплотно крышками и оставляют на двое суток, после чего укупоривают.

Очень аппетитное и полезное блюдо чернослив в молоке. Чернослив хорошо промывают теплой водой, споласкивают горячей кипяченой водой, заливают кипящим молоком и оставляют на 50 минут. Затем добавляют по вкусу сахар, помещают в нагретую духовку и держат там до тех пор, пока чернослив не разбухнет (не станет мягким), а молоко слегка не пожелтеет (как топленое).

Сорта

Опал. Сорт раннего срока созревания, скороплодный, самоплодный, высокоурожайный. Плоды крупные. Мякоть сочная, сладкая, плотная, оранжевая. В Подмосковье и в южных районах дает хороший урожай.

Богатырская. Сорт среднего срока созревания, самоплодный, высокоурожайный. Плоды крупные, фиолетовые. Мякоть зеленоватая, сочная, сладкая.

Евразия 21. Сорт раннего срока созревания, зимостойкий, самобесплодный (опылитель – Скороспелка красная). Плоды красные, темно – бордовые. Мякоть желто – оранжевая, сочная, сладкая.

Ренклод тамбовский. Сорт среднего срока созревания, самобесплодный (опылители – Скороспелка красная, Ренклод и др.). Дерево зимостойкое. Плоды крупные, фиолетовые. Мякоть зеленовато – желтая, сочная, кисло – сладкая.

Скороспелка красная. Сорт народной селекции, скороспелый, самоплодный или полусамоплодный (опылители – Венгерка московская, Ренклод колхозный). Плоды крупные, удлиненно – овальные, фиолетово – красные. Мякоть плотная, кисло – сладкая. Созревание плодов в августе. Размножается порослью.

Тульская черная (Брянская поздняя). Сорт народной селекции, позднего срока созревания, самоплодный, урожайный. Зимостойкость средняя. Плоды средней величины, округло – овальные, темно – синие. Мякоть желтая с красноватым оттенком.

Яичная синяя. Сорт раннего срока созревания, средней зимостойкости, самоплодный. Дерево сильнорослое. Плоды сине – фиолетовые, сладкие, вкусные. Мякоть нежная, сочная.

Синий дар. Сорт среднего срока созревания, урожайный, частично самобесплодный (опылители – Яичная синяя, Смолинка). Плоды фиолетово – синие, красивые, крупные, вкусные.

Кроме перечисленных, рекомендуем такие сорта, как Красная десертная, Лия, Мирная, Памяти Тимирязева, Ранняя желтая, Смолинка, Утро, Чародейка.

Посадка

Слива предпочитает глинистые и среднеглинистые, то есть тяжелые, влажные почвы. Из плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы. Слива хорошо развивается и дает большой урожай на почвах с достаточным содержанием Ca (кальция), а на кислых – заболевает, чахнет, снижает урожайность. Поэтому при посадке слив в каждую яму вносят по 300 г извести – пушонки, или доломитовой муки, или мела, или древесной золы.

Сливы бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся, но и те и другие лучше плодоносят при наличии сортов – опылителей, цветущих одновременно с ними.

Плодоносность слив зависит от расположения посадок и ветровых условий. Слива менее чувствительна к морозу во время цветения, нежели черешня. Однако некоторые ее сорта недостаточно зимостойки.

Начинающий садовод может размножать сливу наиболее простым старым способом – порослью с корней собственных деревьев, причем ее следует брать чуть дальше от ствола, поскольку у такой поросли хорошо развита корневая система. Сливу размножают черенками (зелеными) и прививкой, но это для молодого садовода труднее, так как необходим определенный опыт.

Место для посадки выбирают обязательно безветренное, например возле забора. Очень сырые низкие почвы с близким залеганием грунтовых вод не годятся.

Сажать сливу и другие косточковые культуры лучше весной до распускания почек. Ямы можно копать и готовить поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копают диаметром 70–80 см, глубиной 60–70 см. Если дно ямы очень плотное, то ломиком разрыхляют почву на глубину 20–25 см; как правило, верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, тяжелый, непригодный грунт удаляют. К плодородной почве добавляют по 2 ведра навозного перегноя и торфа, 300 г органических удобрений – «Ягодка» или «Ягодный исполин», из минеральных – 1 стакан суперфосфата и по 3 столовые ложки сульфата калия и мочевины (карбамид). Указанные минеральные удобрения можно заменить 2 стаканами нитрофоски. Главное – не забыть добавить 300 г извести – пушонки, или доломитовой муки, или древесной золы. Все хорошо перемешивают и, если почвенной смеси на яму не хватает, добавляют обычной дерновой земли. На дно ямы бросают накопленную за зиму яичную скорлупу – для сливы это очень полезно. Затем в яму закладывают всю почвенную смесь, хорошо перемешанную с удобрениями, после чего хорошо поливают. Если яма заполнена не до верха, добавляют земли и снова поливают водой.

При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка была на уровне почвы или чуть выше. Присыпая землей расправленные корни, одновременно производят полив и утрамбовывание. Чтобы вода не испарялась, после посадки и полива в приствольный круг подсыпают торф или опилки.

Уход

В первый год после посадки сливу не подкармливают. На второй год дают только азотные подкормки. Их делают в первой и в третьей декадах июня: на 10 л воды – 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» или минерального удобрения мочевина (карбамид), расход – по 10 л раствора на каждое деревце. Этим раствором деревца опрыскивают утром или вечером.

В последующие годы до плодоношения корневые подкормки делают: в начале мая – 2 столовые ложки мочевины или 3 столовые ложки жидкого гумата натрия на 10 л воды; в начале июня – 2–3 столовые ложки нитрофоски на 10 л воды; в августе – по 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Расход – 30–35 л на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды – 2 столовые ложки мочевины и 2 столовые ложки сульфата калия или 300 г удобрения «Ягодка», расходуя по 30–35 л раствора на дерево. Подкормку вносят во влажную рыхлую почву. Вторую подкормку проводят во время налива плодов: на 10 л воды – 3 столовые ложки нитрофоски или 300 г «Ягодного исполина» и 2 столовые ложки мочевины. Расход – 20–30 л раствора на одно дерево. Третью подкормку делают сразу после плодоношения: на 10 л воды – 3 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия или хлористого калия, из расчета 35–40 л раствора на дерево.

Кроме этого, каждый год в течение летнего периода необходимо проводить борьбу с сорняками, рыхлить на небольшую глубину почву в приствольном круге, подсыпать по 1 ведру торфа, или перегноя, или компоста, перемешанного с 300 г органического удобрения «Раскислителя», с 1 стаканом мела, или доломитовой муки, или извести – пушонки. Особенно нужна подсыпка во время плодоношения, потому что хорошие урожаи слива дает на плодородной почве с pH 6,5–7,5.

В начале летнего периода, когда слива начинает активно выбрасывать побеги, лишние обрезают, чтобы на оставленных побегах был хороший прирост. Крона должна получать много света. После зимы в апреле – мае обязательно обрезают поврежденные побеги. Необходимо также удалить корневую поросль. Для этого от корневой шейки отгребают почву и срезают поросль, не оставляя пеньков. Если дерево плохо растет, делают омолаживающую обрезку, то есть укорачивают многолетние ветви. Обрезку проводят с марта по апрель – май. В течение лета можно обрезать отрастающие веточки диаметром не более 2,5 см без замазки.

Вишня

Вишня довольно зимостойкая и засухоустойчивая культура. Она неприхотлива и при хорошем уходе дает большой урожай вкусных, сочных плодов, в связи с чем является одной из наиболее любимых плодовых культур. Плоды вишни применяются в народной медицине как средство против малокровия (благодаря содержанию в них железа). Вишневый сок и сироп употребляют как отхаркивающее средство при катарах верхних дыхательных путей. Плоды вишни полезны при атеросклерозе, гипертонической болезни.

Из вишни чаще всего варят варенье, причем косточки не удаляют – так оно намного вкуснее. На 1 кг кисло – сладкой вишни берут 1,4 кг сахарного песка. Плоды вишни промывают и прокалывают. Готовят сироп: 700 г сахара заливают 1 л воды, доводят до кипения и кипятят до полного растворения сахара. Горячим сиропом заливают вишню и оставляют на 4–5 часов. Затем сироп сливают, добавляют в него 350 г сахара и кипятят 12–14 минут, после чего в кипящий сироп ссыпают плоды и варят 2–3 минуты. Снимают с огня и оставляют на 5 часов. Затем сливают сироп, добавляют в него последнюю порцию песка – 350 г и кипятят около 12 минут. Кипящим сиропом заливают плоды и выдерживают 5–6 часов. Затем доводят до кипения и варят 5–6 минут. Когда варенье остынет, его разливают по банкам.

Из вишни также делают компот, сироп и т. д.

Сорта

По времени цветения различают сорта раннецветущие, среднеранне-, среднепоздно– и поздноцветущие.

Сорта вишни бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Для пчелоопыляющейся вишни подбирают сорта – опылители, цветущие в то же время.

Багряная. Сорт среднего срока созревания. Районирован в Московской области. Частично самоплодный. Плодоношение начинается на 4–5–й год. Дерево небольшое, до 2,5 м. Плоды темно – вишневые, сладко – кислого вкуса. Мякоть темно – красная.

Владимирская. Старинный русский сорт народной селекции. Среднего срока созревания. Морозостойкий. Самобесплодный (лучшие опылители – Любская, Шубинка). Плодоношение начинается на 4–5–й год после посадки. Дерево до 3 м высоты, с шаровидной кроной. Ягоды черно – красные, кисло – сладкие.

Краса Татарии. Сорт раннего срока созревания. Зимостойкий. Самобесплодный. Плодоношение начинается на 4–5–й год. Дерево слаборослое, высотой до 2,5 м. Плоды крупные, темно – красные, сладко – кислые. Мякоть темно – красная.

Любская. Сорт народной селекции. Позднеспелый. Высокоурожайный, зимостойкий. Самоплодный. Плодоношение начинается на 2–3–й год после посадки. Дерево высотой 2,5 м, с широкораскидистой кроной. Ягоды темно – красные, сладковато – кислые.

Малиновка. Сорт среднепозднего срока созревания. Зимостойкий. Самобесплодный. Плодоносит на 4–5–й год. Дерево кустовидное. Плоды крупные, темно – красные, сладко – кислого вкуса.

Молодежная. Сорт самоплодный. Плодоношение начинается на 4–5–й год. Дерево низкорослое, с раскидистой кроной. Плоды темно – красные. Мякоть красная, кисло – сладкая.

Тамарис. Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Самоплодный. Дерево среднерослое, плодоносит с 3–го года. Плоды темно – красные. Мякоть сочная, кисло – сладкая.

Волочаевка. Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Урожайный. Частично самоплодный (лучшие опылители – Молодежная, Тургеневка). Дерево высотой 2,5 м. Плоды ярко – красные.

Облачинская. Сорт югославской селекции. Хорошо зарекомендовал себя в Нечерноземной зоне. Среднего срока созревания. Частично самоплодный. Урожайный. Зимостойкость древесины и почек хорошая. Дерево высокое. Плоды красные, хороши для переработки и для употребления в свежем виде.

Из лучших сортов еще хочется порекомендовать Гриот Московский, Зарю Поволжья, Память Лаврушина, Раннюю Потапова.

Посадка

Вишню можно выращивать в виде дерева или в виде куста. Куст достигает высоты 2,5–3 м, дерево – до 4–5 м. Плодоношение начинается примерно на 3–5–й год после посадки.

Для посадки вишни отводят солнечные безветренные места на небольших южных склонах во избежание замерзания во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и осенью. Если с посадкой осенью опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста – из расчета 12–15 кг на 1 м2. Как правило, вишню сажают в ямы диаметром 80–90 см и глубиной 60–70 см. В центре ямы вбивают кол. Верхний плодородный слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для вишни подходит навозный или растительный перегной или торфонавозный компост. Если таких удобрений недостаточно, то в яму добавляют 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 пакета удобрения «Ягодка». Кроме этого, в яму вносят минеральное удобрение. Если посадка производится весной, то добавляют 300 г нитрофоски. При осенней посадке из минеральных удобрений вносят 300 г суперфосфата и 100 г сульфата калия, 300 г древесной золы. Как осенью, так и весной в яму добавляют 1 стакан доломитовой муки, или мела, или извести – пушонки, особенно если почвы кислые. На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вносят ведро сапропеля. Используют сапропель только после промораживания и проветривания.

Все удобрения – органические и минеральные – перемешивают с почвой и засыпают ими 2/3 ямы. Оставшуюся 1/3 заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой. Ямы оставляют на 6–8 дней. Затем производят посадку вишни. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают. Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см.

Обычно вишни сажают на расстоянии 2,5–3 м.

Уход

Почву содержат в рыхлом состоянии и без сорняков. На второй год после посадки вишню подкармливают азотными удобрениями. Корневые подкормки делают весной и в начале лета: в 10 л воды разводят 1 полную столовую ложку мочевины или удобрения «Идеал» и расходуют по 10–15 л на молодое деревце. Этим же раствором опрыскивают и листочки. Во время плодоношения вишню подкармливают так же, как сливу.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Похожие главы из других книг

Вредители бобовых культур

Из книги Горох, фасоль и бобы автора Фатьянов Владислав Иванович

Вредители бобовых культур Бобовым культурам наносят огромный вред многоядные вредители: луговой мотылек, свекловичная тля, медяница и другие, но все-таки самые опасные те, которые предпочитают именно горох, бобы и фасоль. Они повреждают прежде всего семена. Лучшими


Вредители бахчевых культур

Из книги Огород без вредителей автора Фатьянов Владислав Иванович

Вредители бахчевых культур Бахчевая коровка Коровка – очень прожорливый вредитель. В овощах личинки и взрослые жуки выгрызают крупные отверстия, приводя в негодность огурцы, кабачки, дыни, тыквы и арбузы. Эти ямки уже не зарастают, а начинают гнить.Особенно много


Глава 1. Вредители огородных культур

Из книги Борьба с вредителями автора Иванова Наталья Владимировна

Глава 1. Вредители огородных культур К основным вредителям огородных культур относятся паразитирующие на крестоцветных клопы, блошки, гусеницы бабочек, различные листогрызущие насекомые, нематоды и многие другие.Рассмотрим каждый вид вредителя: его внешний вид,


Глава 2. Вредители садовых культур

Из книги Сезонный календарь для садовода автора Куропаткина Марина Владимировна

Глава 2. Вредители садовых культур Среди вредителей садовых культур на территории России встречаются насекомые, наиболее приспособленные к условиям суровой зимы. Чаще всего это пилильщики, плодожорки, моли и мухи, паразитирующие на плодах и листьях деревьев и


Вредители садовых культур

Из книги Сад для лентяя автора Сбитнева Евгения Михайловна

Вредители садовых культур Вредители садовых культур, обитающие на территории России, наиболее приспособлены к условиям суровой зимы. Это мухи, моли, пилильщики и плодожорки, повреждающие как листья, так и плоды садовых деревьев.Американская белая бабочкаНебольшая белая


Глава 5 Вредители и болезни плодово-ягодных культур и меры борьбы с ними

Из книги Садоводу и огороднику Дона автора Тыктин Н. В.

Глава 5 Вредители и болезни плодово-ягодных культур и меры борьбы с ними Несмотря на то что выращивать плодово-ягодные культуры довольно просто, иногда появляются некоторые проблемы – такие, как вредители и болезни деревьев и кустарников. Основными вредителями плодовых


Вредители ягодных культур

Из книги Огород. Работа на участке в вопросах и ответах автора Осипова Г. С.

Вредители ягодных культур Малинно-земляничный долгоносикпрокалывает черешки листьев, бутоны и цветочные побеги. Пораженные части растений засыхают и отпадают.Методы борьбы: опрыскивание деревьев в период бутонизации, не позднее чем за пять-шесть дней до цветения,


Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними

Из книги Справочник умелого огородника автора Ганичкин Александр Владимирович

Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними Разнообразные вредители и болезни овощных культур и картофеля не только снижают урожай, но в отдельных случаях совсем уничтожают его. Борьбу с ними надо считать одной из важнейших работ на приусадебном участке и


Наиболее опасные вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними

Из книги Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры [Выращиваем в средней полосе] автора Колпакова Анастасия Витальевна

Наиболее опасные вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними 573. Какие вредители наиболее опасны на участке?? Для молодых растений опасны крестоцветные блошки. Взрослые жуки (прыгающие, черные, длиной 2–4 мм) выедают на листьях мелкие дыры диаметром до 2 мм,


Вредители бахчевых культур

Из книги Болезни и вредители плодов. Новейшие препараты для защиты автора Гаврилова Анна Сергеевна

Вредители бахчевых культур Проволочник Проволочниками называются личинки жука-щелкуна. Хотя взрослые особи тоже являются вредителями, наибольший ущерб сельскому хозяйству приносят именно личинки.Самка жука-щелкуна откладывает яйца с мая по июль. Кладки располагаются


Вредители овощных культур

Из книги Новая энциклопедия садовода и огородника [издание дополненное и переработанное] автора Ганичкин Александр Владимирович

Вредители овощных культур Значительный вред овощным культурам наносят вредители.Большинство вредителей относится к насекомым. Различаются 2 основных типа насекомых – грызущие и сосущие. Вредители с сосущими ротовыми органами питаются соком растений, вызывая