Внешняя среда

Внешняя среда

Как внешняя среда влияет на жизнедеятельность плодово-ягодных растений?

Жизнь плодово-ягодных растений проходит под воздействием внешней среды: температуры, воды, света, воздуха и почвы. Все перечисленные факторы действуют на растения комплексно. Если дереву не достает света, то влажность, тепло, элементы питания не будут использованы достаточно эффективно.

Требования к основным условиям жизнедеятельности выработались под многовековым воздействием главнейших факторов, что и закрепилось по наследству. Только знание их может выделить лучшие породы и сорта применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям, подобрать лучшие подвойно-привойные комбинации, обеспечить максимальное удовлетворение требований растений к свету, теплу, пище, воздушному режиму и воде, что обеспечит в дальнейшем наивысшую продуктивность сада.

Эти пять факторов способны активизировать наследственные свойства возделываемых сортов. Зная их взаимодействие, можно получать максимальные урожаи плодов отменного качества.

Температура – важный фактор?

Перед тем как рассмотреть данный фактор стоит уточнить ряд терминов. Морозоустойчивость растения– биологическое свойство переносить низкие отрицательные температуры. Это не то же, что зимостойкость – биологическое свойство выдерживать целый комплекс неблагоприятных условий в зимний период.

Жаростойкость – биологическое свойство растения переносить повышенные температуры, вызывающие перегрев. Переход положительных температур за 50 °C приводит к ожогам плодов, коры и листьев, что легче переносят косточковые. Семечковые и ягодные культуры больше боятся высоких критических температур. Даже повышение температуры до 30–35 °C травмирует и угнетает многие культуры, приспособившиеся к условиям умеренного климата.

Высокая температура при длительном воздействии ухудшает внешний вид плодов, их покровную окраску, отрицательно сказывается на хранении и вкусовых качествах, одновременно увеличивая количество падалицы. Отмечаются и случаи полной гибели растений.

Деревья и ягодные растения особенно чувствительны к температурному режиму в период цветения и в начале завязывания плодов и ягод. В период закладки плодовых почек чувствительность к температурному фактору также высока: при понижении температуры до -16 °C и более угнетается и отодвигается дифференциация генеративных органов у плодовых культур, в частности яблони.

Самые морозоустойчивые сорта и породы среди ягодных – смородина и крыжовник, среди плодовых – сибирские сорта яблони, войлочная вишня, облепиха, черемуха, ирга, рябина, арония.

Для растений особенно опасны бесснежные зимы, когда температура почвы опускается до -9…-19 °C.

Кратковременные морозы повреждают плодовые образования и почки, что приводит к полной или частичной потере урожая.

Теплолюбивость плодовых деревьев и кустарников зависит от режима температуры и от продолжительности вегетационного периода. Чем длиннее последний, тем теплолюбивее сорт или культура.

Многие культуры нуждаются и в пониженных температурах. Нельзя заставить выгоночную землянику плодоносить, если в защищенном грунте не выдержать ее при пониженной температуре. А стратификация, без которой не всходят семена яблони, груши, вишни, сливы и других древесных пород, основана на такой же потребности в пониженной температуре.

Застратифицированные семена и плодовые растения, прошедшие через низкие температуры, нормально трогаются в рост, когда для этого появляются благоприятные условия. Большая часть плодовых растений умеренного климата трогается в рост, когда среднесуточная температура достигнет 5 °C. Но природа не знает чувства меры. Один раз в 6–8 лет зимние повреждения сада низкими температурами наносят огромный урон плодоводству. Нередко деревья зимостойких сортов, попадая в более мягкие условия юга, страдают там больше, чем у себя на родине.

Что сильнее повреждается морозами: корни или ветви?

Конечно, корни. Они повреждаются при морозах ниже -16 °C, тогда как ветви способны сохраняться при понижениях температуры в середине зимы в условиях Нечерноземья до -35…-40 °C. Тем не менее корневая система страдает от морозов реже, чем надземная. Объясняется это наличием снежного покрова, защитными свойствами почвы. Но повреждения корней имеют более тяжелые последствия, так как после серьезных подмерзаний, когда гибнет кора и камбий, дерево летом уже не может восстановиться. Небольшие морозы могут также принести огромные потери, если лето и осень были сухими, а полива на зиму не было, к тому же снег выпал поздно, деревья не успели закалиться. Но обычно деревья при высоком уровне агротехники и достаточных влагозарядковых поливах сами себя подстраховывают. Небольшие подмерзания можно заранее заметить по запоздалому распусканию ростовых почек, слабому росту вегетативных побегов, массовому осыпанию цветков и завязавшихся плодов.

Для надземной системы самые тяжелые повреждения приходятся на штамб и ветви первого порядка, отходящие от центрального проводника.

Повреждение обрастающих ветвей не так опасно и происходит в средней полосе довольно часто. Ослабленные деревья могут страдать от трещин, продольных разрывов коры. Причина – резкие колебания температуры в полдень и ночью, когда оттаявшие ткани, остывая, заполняются кристалликами льда. Побелка на зиму способна предотвратить массовое появление солнечных ожогов и морозобоин. Морозостойкость повышается благодаря внесению калийных удобрений, летнему опрыскиванию микроэлементами, особенно барием и магнием.

Достаточно опасны сильные иссушения коры ветвей в садах на открытых холмах, не имеющих садозащитных полос.

Сложность диагностики сильных повреждений скелетных и полускелетных ветвей заключается в том, что в 1-й год внешне эти части кроны зачастую кажутся вполне здоровыми, и только на 2-3-й годы начинают засыхать.

Какие понижения температуры весной и зимой опасны для плодовых растений?

Весной, когда деревья тронулись в рост, поверив первому теплу, заморозки особенно вредны. Когда цветковые почки оказываются в фазе окрашивания верхушек, критические температуры для яблони колеблются в пределах от -2,7 до -3,8 °C. Некоторые сорта груши страдают в этой фазе при температуре -1,6 °C, наиболее выносливые – при -3,8 °C.

Еще более широкий диапазон у сливы: от -1,1 до -5 °C. Для черешни критическими температурами считаются -1,6…-5,5 °C, для персика —1,6…-6,6 °C, а у абрикоса реакция на критические температуры в вышеуказанной фазе аналогичная сливе.

Но наступает цветение, в это время заморозки коварнее, а цветы еще более уязвимы.

Уже -1,6…-2,2 °C являются критическими для яблони и груши; последняя зацветает раньше яблони и, значит, страдает чаще.

Отдельные сорта сливы страдают в этой фазе уже при температуре -0,5 °C, более устойчивые выдерживают до -2,7 °C, как и черешня, но последняя имеет верхний порог -1,1 °C.

Для персика критический температурный порог от -1,1 до -2,7 °C. Для абрикоса – от -0,5 до -2,7 °C.

Еще ранимее завязи. В этой фазе яблони, груши и черешни в равной степени страдают, критические температуры для них колеблются от -1,1 до -2,2 °C. Слива оказывается в одной группе с абрикосом (-0,5… -2,2 °C). Персик способен переносить предельные понижения температуры от -1,1 до -2,7 °C.

Не все части цветка одинаково повреждаются при весенних резких понижениях температуры, наиболее чувствительны и в первую очередь гибнут пестики, без которых плоды не завязываются, а также семяпочки. Лепестки и тычинки держатся до последнего, они внешне остаются такими же свежими и яркими, что может ввести нас в заблуждение, кажется, что беда прошла мимо. Но опытный глаз, конечно, заметит непоправимое – пестики вянут, темнеют. В лучшем положении оказываются самоплодные культуры и сорта, у них возможно формирование бессемянных плодов после заморозков.

Что делать с деревьями, пострадавшими от морозов?

Для начала надо научиться определять степень подмерзания растений.

Это нетрудно сделать, если внимательно осмотреть срезы на подмерзших деревьях. Сильное подмерзание сопровождается появлением светло-коричневой окраски древесины. Слабоподмерзшие деревья имеют на срезах желтоватую окраску. В этом случае сроки обрезки подбирают такие же, как и в не пострадавших от морозов плодовых садах, но обрезку надо проводить очень осторожно, так как древесина становится достаточно хрупкой, подмерзшие ветви обрезают сильнее, их больше укорачивают, чтобы летом избежать разломов в местах скопления плодов, способных травмировать размягчившуюся крону растения. Ветви срезают там, где пробуждаются почки.

После сильного повреждения морозами обрезку целесообразно перенести на следующую весну. Но если дерево можно подлечить, обрезку не надо откладывать.

На деревьях, подмерзших по всей высоте ствола, делают обрезку на обратный рост. У земли появляются новые побеги на здоровой древесине. Надо выбрать самый сильный и из него вывести новый ствол, остальные побеги прищипнуть или полностью вырезать в год их появления на растении. Можно поступить иначе: появившиеся боковые более слабые побеги сохранить на пострадавшем растении, но отклонить по горизонтали, чтобы они не конкурировали с главным, растущим вверх. В таком случае на дереве появятся дополнительно листья, позволяющие растению быстрее справиться с тяжелой травмой.

Полностью сухие ветви, поврежденные зимними морозами, можно обрезать до здоровой живой части в течение всего лета.

Если на штамбе появилось кольцевое повреждение, то оно самостоятельно не зарастет; дерево, утратив контакт надземной системы с корнями, погибнет. Спасти его может только прививка мостиком. Незначительные повреждения морозами и солнечные ожоги не столь опасны, так как они могут зарасти без помощи, большие – нуждаются в обвязке пленкой или мешковиной. Отставшую кору осторожно срезают до здоровой и покрывают тонким слоем петролатума. Пострадавшие от морозов деревья частично освобождают от плодов, если урожай достаточно большой. Для этого примерно определяют площадь поперечного сечения штамба (в см²), умножают полученную цифру на 2, это и будет предельно допустимый урожай плодов в кг на 1 рас-те-ние.

Если поражение морозами сильное, нагрузку надо уменьшить примерно на 30–35 %. Чтобы растение успело восстановиться, плоды собирают без опоздания.

Минеральные подкормки обязательны. Первая проводится по только что оттаявшей почве, вторая – перед началом цветения и последняя – через 15–20 дней после второй. На 1 сотку плодового сада требуется 300–400 г азотных удобрений.

Мульчирование перегноем или торфом поможет дереву быстрее справиться с нарушенной взаимосвязью корневой и надземной систем. Перед мульчированием почву обильно поливают водой.

Если под деревьями выращивались междурядные культуры (цветы, картофель или овощи), их удаляют, поддерживая черный пар.

На ослабленные деревья болезни и вредители нападают чаще, чем на здоровые, не стоит допускать их распространения. Но препараты, включающие в себя масла, применять для опрыскиваний не рекомендуется. Не надо злоупотреблять также опрыскиваниями медьсодержащими растворами.

Полезны опрыскивания растворами азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений, они быстрее вовлекаются в жизнедеятельность дерева, так как сразу попадают на листовой ассимиляционный аппарат. Подкармливают их сразу после окончания цветения, а также еще дважды с интервалами по 15 дней.

На зиму необходимо побелить штамбы и скелетные сучья, чтобы не повторились солнечные ожоги.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.