Подкормки картофеля

Подкормки картофеля

Перед тем, как сделать подкорку необходимо проверить, нет ли выпадов на картофельной грядке. Если есть, надо посадить в местах выпадов запасные кустики, которые предусмотрительно высаживают по краям участка как страховой фонд.

Особенности подкормок зависят от развития и роста кустов. Слабое развитие потребует азотных минеральных добавок. На одну сотку потребуется от 1, 5 до 2 кг сернокислого аммония или аммиачной селитры. Коровяк, разбавленный водой в 10 раз, вносят по 10 л на сотку. Минеральные удобрения без раствора тщательно и осторожно заделывают в землю и обильно поливают, иначе эффекта в сухую погоду не будет.

Подкормки завершают в июле, чтобы не удлинять период вегетации картофеля.

Заделывая удобрения, надо продвигаться вдоль ряда назад, чтобы не затоптать результаты труда в междурядьях.

Сухие подкормки на сухой почве нежелательны. В такое время лучше использовать растворы.

Для недоразвитых кустов с бледными вытянутыми стебельками будет достаточно полезной подкормка раствором мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды). Также под каждое растение выливает по 500 г жидкого азотного удобрения.

Одной подкормки, как правило, недостаточно. В фазе бутонизации желательно ее повторить. Основная цель подкормки – ускорить развитие растений и прежде всего цветение картофеля, уже сформировавшего бутоны. Стакан древесной золы или 2 ст. ложки сульфата калия растворяют в 10 л воды, этой жидкости хватит для полива 20 кустов картофеля.

Для получения высокого урожая не помешает провести и третью подкормку. Если почва сухая, желательно сначала приготовить раствор, состоящий из 2 ст. ложек суперфосфата и 1 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды; этого раствора хватит примерно на 20 кустов. Рост клубней заметно ускорится.

После дождя или поливов в фазу массового созревания удобрения вносят вразброс, на одно растение потребуется 1 ст. ложка порошка какого-либо суперфосфата.

На почвах, перенасыщенных азотными удобрениями, нередко появляются мощные кусты, под которыми вырастают очень маленькие и слабые клубни.

Высота ботвы 80 см и более – явное свидетельство перерастания из-за избытка азота в почве.

Опытные картофелеводы применяют простой, но эффективный прием для ограничения израстания кустов: по ним прокатывают нетяжелую пустую бочку, которая должна примять ботву.

Если одновременно под кустами рассыпать по горсти древесной золы на одно растение, это резко затормозит поглощение азота картофелем.

Золу желательно осторожно заделать мотыгой. Через 24 часа ботва снова поднимется. Бочку можно заменить легким катком, но необходимо следить за тем, чтобы он не поломал картофельные стебли.

Картофель, предназначенный для закладки на длительное хранение, убирают только после высыхания ботвы. Но и надолго затягивать уборку не следует: ботва исчезнет, и тогда найти центр куста будет нелегко.

Примерно в течение недели ботва будет хорошо просматриваться на картофельных грядках. Исключение составляет больная ботва. Ее удаляют, не дожидаясь полного увядания, чтобы не заразить соседние стебли и клубни. В сухую погоду заморозки не опасны, картофельные клубни находятся в земле и могут дозревать достаточно быстро.

Уборка начинается с ранних сортов, когда закончится массовое цветение

После выкапывания клубни просушивают под навесом в сухом и темном месте, чтобы не вызвать появление соланина. Он ядовит и имеет зеленоватый цвет; такие клубни в дальнейшем можно использовать только для посадки. Картофель для хранения не следует мыть. Нужно только очистить клубни от земли.

Сортировку проводят сразу после уборки. Крупные клубни для продовольственных целей сушат всего 24 часа; семенной картофель сушат 7–10 дней в сарае, разложив в один слой.

В дождливую погоду клубни оставляют в земле только на одну или две недели и после этого убирают.

Хранение в сухом помещении может привести к потере влаги, и клубни становятся сморщенными. При отрицательных температурах клубни подмерзают и загнивают. Оптимальная температура для длительного хранения картофеля – 2 °C.