Оконные блоки

Оконные блоки

Размеры окон должны соответствовать нормам освещенности помещений (комнат) с учетом архитектурного решения фасада. В заполнение оконного проема входят: оконная коробка, остекленные переплеты, подоконная доска и наружный слив. В дачных домиках часто применяются одинарные окна, так называемый летний вариант. Реже, но устанавливают окна и с двойными раздельными переплетами, с простыми либо составными коробками. Обычная оконная коробка состоит из верхнего и нижнего брусков (обвязки) и боковых брусков (косяков), которые крепят между собой на шипах и нагелях. В оконной коробке устраивают четверти глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине оконных переплетов, а для переплетов с наплавом — шириной, равной напуску переплета на бруски коробки.

Оконные коробки с навешенными переплетами образуют оконный блок. Оконные блоки изготавливают с неравными и равными створками, с форточками и фрамугами, одно- и двухстворчатые, открывающиеся внутрь помещения и наружу, в разные стороны и не открывающиеся — глухие.

Ширину одностворчатого окна принимают 600–700 мм, а двухстворчатого — 900-1300 мм. Высота окон зависит от высоты помещения и подоконника. Подоконники выполняют, как правило, на расстоянии 800-1000 мм от уровня пола, а высота окна принимается на 1000–1300 мм меньше высоты этажа дома.

Оконные блоки обычно приобретают в магазинах, но можно изготовить их в домашней мастерской, имея соответствующие инструменты, оборудование и навык.

Прежде чем взяться за изготовление оконного блока, выполняют чертеж либо эскиз (рис. 18.14), а затем составляют спецификацию деталей блоков в чистоте и заготовке.

По размерам, приведенным в чертежах, выпиливают заготовки для деталей окон и коробок с учетом припусков на обработку. После выпиливания бруски строгают рубанком и фуганком. Затем проверяют их прямоугольность, качество обработки и приступают к разметке.

Припуск на строгание, фугование для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон принимают 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей 20–30 мм.

Изготовление створок. Размечают бруски створок с помощью метра, рейсмуса и угольника на столярном верстаке либо столе. После острожки на брусках размечают фальцы, фаски и выбирают их. На концах брусков наносят риски для шипов и проушин, определяют ширину подрезки брусков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. В вертикальных брусках створок выполняют проушины, а в горизонтальных — шипы.

При выпиловке шипов и проушин операции выполняют в строгой последовательности: размечают шипы и проушины, запиливают их (рис. 18.15), выпиливают заплечики и выдалбливают либо высверливают проушины (рис. 18.16). Запилы выполняют лучковой пилой и делают это очень тщательно, т. к. перекос шипа приведет к перекосу створки. Если шип толще проектного размера, то при посадке в проушину он может расколоть брусок, а если тоньше, то соединение получится непрочным из-за неплотной посадки.

При пилении следят за тем, чтобы пила проходила около риски, но сама риска не должна затрагиваться: только в этом случае получится точный размер шипа или проушины. При выработке шипов следует пилить только с наружной стороны рисок, а при выработке проушин с внутренней. В начале пиления пилу устанавливают на ребро под углом около 20° и, сделав несколько движений на себя, без нажима углубляют ее, после чего пилят равномерно без нажима и рывков. Точный пропил делают по бруску, край которого тщательно устанавливают за риской на 0,1–0,15 мм с учетом разводки пилы.

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, срезают заплечики. Проушину после запилов выдалбливают долотом, снимая стружку не более 5 мм, либо высверливают и зачищают стамеской. Затем отбирают фальцы, а если требуется — фаски либо калевки. Последние придают переплетам более красивый вид. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины (обычно 14 мм).

После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Учитывая это, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45°.

Створки и форточки толщиной до 40 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 40 до 60 мм — на двойных шипах.

Сборка оконных блоков. Створки и форточки собирают на рабочем столе, тщательно пригоняя углы и проверяя плотность сопряжений. Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают столярной стамеской. После сборки насухо проверяют форточку на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая рейку по диагонали. После этого разбирают и вновь собирают, но уже на клею.

Склеенный переплет проверяют угольником и закрепляют в сжимах либо клиньями. В углах сверлят отверстия диаметром 8-10 мм и ставят на клею нагели из древесины твердых пород (береза, клен, дуб и др.). Через 3–4 часа переплет вынимают из сжимов, а через 48–60 часов сушки нагели срубают и подгоняют фальцы, которые должны быть в одной плоскости (рис. 18.17–18.19).

С наружной стороны нижнего бруска створки и на форточке ставят отливы. По концам створок отливы срезают «на ус» под углом 45^о при наружном открывании и под углом 90° — при внутреннем, а в притворе — под углом 60°. Створки с форточкой изготавливают как обычные створки и лишь для форточки устанавливают дополнительный брусок. Для притвора форточки выбирают четверти. К притворам дополнительно крепят нащельники.

Для использования стекол небольших размеров устанавливают горбыльки, которые при сборке створки на клею устанавливают первыми и уже на них надевают один из вертикальных брусков створки.

Сечения элементов створки зависят от ее размеров. При ширине до 700 мм и высоте до 1100 мм — 44?65 мм для створки с наплавом и 44?54 мм — для створки без наплава, при ширине до 900 мм и высоте до 1800 мм — 54?65 мм для створки с наплавом и 54?54 мм в чистоте — для створки без наплава, а для форточек — 10?40 мм.

Собранные оконные створки и форточки должны иметь по периметру припуск 3–4 мм на дальнейшую обработку и по толщине до 1 мм для снятия провесов. Обрабатывают створки и форточки по периметру после полного схватывания клея в шиповых соединениях. Если обрабатывать их сразу после сборки без выдержки, то клеевое соединение нарушится.

По периметру створки обрабатывают фуганком либо электрорубанком. Для этого створку закрепляют в вертикальном положении при помощи клиньев в верстачной доске либо в столярном верстаке. После обработки по периметру переплеты навешивают на петли в коробки, а затем ставят отливы и запирающие приборы. Зазор между створками и коробкой должен быть не более 2 мм, что необходимо для окраски створок. При подгонке тщательно проверяют правильность притвора и плотность прилегания к четвертям коробки. Навешенные створки должны открываться свободно и плавно, не пружинить. Петли в брусках створки, форточки и коробки должны быть врезаны заподлицо, иначе они не будут плотно закрываться. Число шурупов для крепления петель к створкам, форточкам и коробкам должно соответствовать числу отверстий. Петли в окнах врезают на расстоянии 200 мм от четверти коробки.

Петли подбирают нужного размера в зависимости от массы створки и крепят только шурупами, которые должны входить в отверстия заподлицо с поверхностью петли.

Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными. Шарнирные петли могут быть съемными — у них вынимается стержень — и глухими. Полушарнирные петли (левые и правые) бывают только съемными, со стержнем, закрепленным в одной карте. Более удобны в эксплуатации съемные. Левые полушарнирные петли крепят на створках и фрамугах, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. Различить их можно, сняв карту петли и, глядя на ту, в которой находится стержень, со стороны раззенкованных отверстий по его расположению слева или справа определится и петля. Для навешивания створок применяют петли размером 85, 110 и 130 мм, а для навешивания форточек — 40 и 60 мм.

Петли врезают в определенной последовательности. Сначала карту петли устанавливают в нужном месте оконной коробки параллельно кромке бруска (т. е. вертикально) и обводят ее карандашом либо острым концом гвоздя. Затем по обведенному месту столярной стамеской выбирают древесину на толщину карты петли, чтобы после ее установки поверхность петли была заподлицо с древесиной коробки. После этого ставят карту петли на приготовленное место, намечают шилом либо остро заточенным гвоздем строго по центру отверстий места для шурупов и закручивают один верхний. Аналогично врезают нижнюю карту петли. После этого ставят створку на клинья, прижимая ее к верхней обвязке с учетом зазора на окраску (2 мм).

Далее определяют место второй половины карты петли, закрепляют ее на створке, предварительно очертив и выбрав стамеской место для нее. После закрепления вторых карт навешивают створку, чтобы она свободно открывалась. Исправив неточности, вкручивают остальные шурупы. Для крепления петель створок используют шурупы размерами 4–5?30 мм, а для форточек — 3,5?26–36 мм.

Коробки для оконных переплетов (для двух переплетов) изготавливают из досок сечением 50–70 мм. Для дачных домов обычно делают одну коробку для одного летнего переплета.

Оконные коробки изготавливают из брусков, выпиленных из пиломатериалов с учетом припусков на фугование 2,5–3 мм с одной стороны и торцевание с двух сторон 35–40 мм. Строгают их рубанком и фуганком либо электрорубанком. Далее рейсмусом размечают четверти для обвязки переплета и отбирают зензубелем на глубину 12–15 мм и ширину 46 мм (одинаковое сечение на всех деталях). После этого размечают и выпиливают шипы и проушины, а затем собирают узлы коробки насухо, исправляют неточности и проверяют угольником и рейкой по диагонали. Затем разбирают и вновь собирают уже на клею, реже на гвоздях. В просверленные в узлах отверстия диаметром до 10 мм забивают деревянные нагели, предварительно промазав их клеем. Все узловые соединения брусков пристругивают рубанком после сушки, обычно через 48–60 ч. С наружной стороны коробки выбирают паз глубиной 10 мм и шириной 20 мм для крепления слива из кровельной стали. В нижнем бруске, со стороны помещения выбирают четверть глубиной 15–20 мм, которая необходима для установки подоконника. Оконные коробки толщиной до 80 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 80 до 130 мм — на двойных.

Оконные блоки изготавливают из древесины хвойных пород с влажностью не более 15 % для коробок, а для створок, форточек, отливов и нащельников — 12 %. Влажность заделок — пробок планок и нагелей должна быть на 2–3 % меньше влажности соответствующих деталей.

Для склеивания древесины угловых соединений, приклеивания отливов, нащельников и установки нагелей раньше использовали казеиновый или мездровый клеи, теперь — специальные синтетические клеи.

Непрозрачное законченное отделочное покрытие (окраска) должно выполняться масляными или синтетическими красками или эмалями.

Размеры стекол для остекления по ширине и высоте должны быть на 4–6 мм меньше размеров проема, чтобы при разбухании створок или форточек стекло не лопнуло.

Для остекления веранд используют решетчатые переплеты, которые также могут быть глухими и створными (рис. 18.20).

Решетчатые переплеты позволяют использовать стекла малых размеров. Процесс их изготовления начинают с обвязки переплета, затем — горбыльков, которые соединяют между собой. На концах горбыльков делают шипы, а в брусках обвязки переплета — гнезда. После этого собирают раму на клею так же, как в случае створчатых переплетов. Наклонные горбыльки крепят гвоздями со сплющенными шляпками к основным горбылькам переплета. Чаще всего их выполняют без фальцев, т. е. к ним не крепят стекла, что позволяет избежать треугольных форм стекол и при этом сохранить более красивую форму решетки.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.