Парники, теплицы, оранжереи

Парники, теплицы, оранжереи

Формы, размеры и конструкции теплиц весьма разнообразны, и обычно начинающему садоводу сложно сориентироваться во всем многообразии предлагаемых моделей. Поэтому, выбирая теплицу, оцените подручный материал, имеющийся у вас, определите сумму затрат, которую вы готовы потратить на ее создание.

В ряде случаев расчет полезной площади ведут с учетом высоты под коньком и в карнизе теплицы. Это определяет объем пространства для выращивания таких высокорослых культур, как томаты, кустарники, вьющиеся растения, а также возможность доступа к посадкам и удобство пользования теплицей. Затем определяют форму теплицы.

Теплицы можно устанавливать отдельно, а можно пристроить к одной из сторон дома или какой-либо другой опоре. У отдельно устанавливаемых теплиц стены могут быть как прямыми, так и наклоненными внутрь. Форма крыши по профилю поперечного сечения бывает одно-или двускатной; двускатная – с равными и неравными скатами. Но, создавая теплицу, пристроенную к стене необходимо учитывать и то, что в летнее время может случаться перегрев освещенных солнцем стен.

Сооружения округлой формы выглядят привлекательно и могут украсить участок. Кроме того, они обеспечивают гораздо большую полезную площадь, поскольку лишены центрального прохода, характерного для конструкций удлиненных форм.

Более популярны в промышленном выращивании арочные теплицы прямоугольной формы. Единица их полезной площади дешевле, чем в теплицах округлой формы. Каркас в таких теплицах создается из трубчатых сплавов алюминия, которые не окисляются, более легки и долговечны по сравнению с традиционными железными каркасами. Теплицы с пленочным покрытием дешевле остекленных и пластиковых панелей, но при их эксплуатации возникает ряд неудобств.

Все чаще растения в теплицах выращивают на стеллажах, перемещаемых на шарнирах.

В таких случаях до уровня стеллажей стены нужно сделать сплошными либо выложить из кирпича, либо создать другую прочную основу из любого подручного материала. На зиму утеплите эти стены съемными деревянными теплоизоляционными щитами. Таким образом вы сэкономите на обогреве теплицы, защитите стены от возможных повреждений. При выборе теплицы в первую очередь необходимо учитывать, имеется ли свободный доступ к растениям, достаточно ли светопроницаемо покрытие и, конечно же, такие показатели, как прочность и эксплуатационные свойства теплицы.

Не менее серьезно следует отнестись и к материалу, из которого будет создана теплица.

Наиболее прочная и долговечная конструкция получится, если ее создать из металла, но и она не лишена недостатков. Прежде всего, это высокая стоимость такой конструкции. Кроме того, металл – прекрасный проводник тепла, поэтому на металлическом каркасе теплиц наблюдается конденсация влаги, что доставляет определенные неудобства. Хорошая теплопроводность означает также, что в металлических конструкциях температура воздуха бывает ниже и охлаждаются они быстрее деревянных, но эти различия незначительны.

Разнообразные конструкции из дерева более доступны, но они требуют ухода, регулярной покраски и замазывания рам, иначе строительный брус будет быстро гнить в стыках.

Перед окраской поверхность дерева предварительно подготавливают: чистят щеткой для удаления грязи и песка, моют и дают просохнуть. Затем дерево зачищают наждачной бумагой средней крупности.

Иногда при ремонте приходится счищать слой старой краски и вновь грунтовать поверхность. Это делают, когда краска пузырится или на ней возникли трещины: при повреждении слоя краски дерево начинает быстро впитывать влагу. Теплицы из мягких пород древесины красят каждые два года.

Срок службы теплицы можно удвоить, если покрыть дерево антисептиком. В состав антисептиков обычно входят медные или ртутно-цинковые компоненты, растворимые в воде или спирте.

В течение долгого времени единственным материалом, применяемым для покрытия теплиц, было стекло. Но все большую популярность приобретают пластиковые покрытия.

Для теплиц лучше всего брать стекло высокого качества. Бракованные листы с неровной поверхностью и включениями пузырьков воздуха не подходят. Находящиеся в стекле пузырьки при соответствующем положении солнца начинают, как линзы, фокусировать свет в одной точке, вызывая точечные ожоги листьев растений. Подходящее для целей садовода стекло пропускает до 90 % падающего солнечного света и задерживает ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовый свет не обязателен для развития растений, а его излишек может быть даже вреден.

Часто в летнее время в жаркую погоду растения получают излишек тепла. Чтобы этого избежать, на окнах устанавливают полупрозрачные стекла. Но они значительно снижают попадание света в теплицу, особенно зимой. Поэтому лучше их не затенять.

Самое дешевое покрытие – пленочное, оно дешевле стекла и не бьется. Чаще всего используют полиэтиленовую пленку. Однако покрытие из полиэтиленовой пленки имеет ограниченный срок годности. Под разрушительным действием ультрафиолетового света оно теряет свои свойства, растрескивается и легко рвется под порывами ветра. Кроме того, на пленке собираются мелкие частицы пыли, что снижает ее светопроницаемость.

Очень важно, чтобы пленочное покрытие было плотно натянуто на каркас теплицы. Иначе во время сильного ветра оно, как парус, будет биться о конструкцию теплицы, что существенно сокращает срок его службы.

Теплицы с пленочным покрытием ночью охлаждаются гораздо быстрее остекленных теплиц. В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает, создавая губительные для растений условия. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли, нагревают все находящиеся на пути объекты – пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Те, в свою очередь, излучают часть поглощенного потока. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении.

Нередко теплицу устанавливают в удаленном, заброшенном уголке садового участка. Это неправильно.

Основные условия при выборе места – хорошая освещенность солнцем и защищенность от ветра, что особенно важно при выращивании растений в зимнее время (создание защиты от ветра сокращает потери тепла, которые могут быть гораздо больше допустимых, особенно в периоды резкого похолодания).

Если участок под теплицу отводят летом, необходимо учесть тени, отбрасываемые высокими строениями или деревьями в летнее время.

Для максимального использования солнечного света теплицы размещают так, чтобы их длинная ось была ориентирована по возможности с запада на восток.

При выращивании растений в теплице (особенно зимой) очень важно иметь удобный проход в нее из дома. Лучше всего расположить теплицу рядом с домом, особенно это касается оранжерей или зимних садов. Такое размещение позволит создать единую систему обогрева дома и теплицы, избежать затрат на установку дополнительного оборудования и снизить последующие расходы на уход за теплицей. Если же теплицу разместить вдоль южной, юго-восточной или юго-западной сторон, она будет нормально освещена и защищена зимой.

Не стоит удалять теплицу от парников и семенных грядок. Часто выращиваемые в теплице растения приходится переносить в парник и наоборот. Большое количество рассады высаживают для дальнейшего роста на грядки. Парник можно ставить впритык к теплице.

Независимо от того, ставят теплицу на уплотненную почву или бетон, важно, чтобы подготовленная под основание поверхность была ровной. Для этого сначала согласно имеющейся схеме размечают участок. С помощью любого выбранного ориентира проводят прямую линию, соответствующую одной из сторон теплицы, выставляют прямой угол для определения положения одной из торцевых сторон. При разметке обязательно используйте спиртовой уровень. Если основание или фундамент не будут выровнены, трудно устанавливать каркас. Он будет испытывать повышенные нагрузки, а значит, и деформироваться.

Большое внимание уделяют закреплению конструкций, особенно в местах, подверженных действию ветра. Лучше всего основные несущие крепления зацементировать, но перед установкой каркаса убедитесь, что прошло достаточно времени и цемент затвердел. Обычно это не менее 48 часов, а в холодную погоду даже несколько больше.

Стеклить теплицу после ее сборки необходимо в сухую безветренную погоду. То же относится к установке готовых остекленных секций. Если остекление затягивается на несколько дней, то теплицу сначала покрывают крышей.

При установке автоматической или полуавтоматической системы полива более чем необходимо оборудовать теплицу системой центрального водоснабжения, подводить которые следует одновременно с укладкой основания теплицы.

Для контроля за температурным режимом необходима эффективная система вентиляции, обеспечивающая приток свежего воздуха и регулирующая степень влажности. Это важно сделать по ряду причин. Во-первых, в жаркую погоду происходит быстрый подъем температуры внутри теплицы от падающего на нее солнечного света, что вызывает так называемый парниковый эффект. Кроме того, застоявшийся воздух служит идеальной средой для распространения болезней и вредителей.

Режим работы системы согласуют с обогревом, притенением и увлажнением воздуха.

При нагревании теплый воздух начинает подниматься вверх. Поэтому форточки, расположенные у конька, более эффективны. Не следует увлекаться большим количеством форточек. Это повышает затраты на создание теплицы и увеличивает нагрузку на каркас.

Для полноценной вентиляции общая площадь приконьковых форточек должна составлять 1/6 площади пола.

Воздухообмен и последующее охлаждение происходят быстрее, если в теплице имеются боковые форточки. Их располагают чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей и по возможности с обеих сторон.

Все форточки должны быть отрегулированы и легко открываться и закрываться, особенно это важно для приконьковых форточек. Максимальная вентиляция происходит, если при полном открывании форточки как бы продолжают линию противоположной стороны крыши, то есть располагаются параллельно коньку. Однако на практике оптимальная установка форточек затруднена, и они, как правило, открыты под более острым углом. Полностью открытые форточки эффективно улавливают поток холодного воздуха и направляют его вниз к полу. Когда поток нагревается, он поднимается вверх и выходит наружу через форточки, расположенные с подветренной стороны. Таким образом, в солнечные дни в теплице происходит быстрый воздухообмен. Но следует опасаться сквозняков, особенно при выращивании тропических растений.

В небольших теплицах форточки открывают вручную и фиксируют с помощью металлической планки с прорезями и шплинта – способом, применяемым при открывании окон во многих жилых помещениях.

Разработаны автоматические устройства для открывания и закрывания форточек. Первый и до сих пор встречающийся в промышленных теплицах способ включает применение электромотора, связанного через систему шестерен с поднимающим и опускающим устройством. Контроль осуществляет переключатель, соединенный с термодатчиком.

Для небольших теплиц рекомендуется самим сделать устройство для автоматического открытия и закрытия форточек.

Можно изготовить гидроцилиндр, который работает на машинном масле (рис. 40).

При цилиндре на 800—1000 г масла в интервале температур от 20 до 35 C поршень поднимает груз 8—10 кг на высоту 140—160мм. Этого вполне достаточно, чтобы поднять 2–3 рамы, соединенные вместе и шарнирно закрепленные на стропилах теплицы.

Соорудить гидроцилиндр не так сложно, как может показаться. Главное, чтобы между поршнем и стенками цилиндра масло не просачивалось, а поршень не двигался слишком туго. Работа гидроцилиндра безотказна и не требует в дальнейшем никакого ухода. Стоит повыситься температуре внутри теплицы выше 25–28 C, как гидроцилиндр начинает открывать рамы или дверь, и наоборот.

Рис. 40.Гидроцилиндр

В более сложных устройствах контроль за работой осуществляется с учетом ряда погодных факторов. Датчики ветра приводят в движение моторы, закрывающие форточки во избежание сквозняков. При ненастной погоде форточки закрывают датчики дождя. Температурные датчики реагируют на повышение облачности и последующее снижение температуры. Существуют также системы контроля, основанные на изменении интенсивности солнечного освещения.

Рис. 41.Монтаж гидроцилиндра

Недостаток света в течение зимних месяцев до недавнего времени воспринимался как должное. Другие определяющие факторы, такие как температура, влажность и питание, напротив, издавна использовались при выращивании тепличных культур.

В течение последних лет наукой были получены практические результаты влияния света на рост растений и размеры урожая; одновременно с этим были созданы новые типы ламп искусственного освещения.

Преимущества новшеств очевидны, так как стало возможно:

• производить продукцию лучшего качества в более короткий период;

• повышать продуктивность растений;

• выращивать растения в самое благоприятное для продажи время;

• выращивать круглый год культуры, которые не росли в данных природных условиях.

Освещение теплицы. Свет – это излучение, видимое глазу, входящее в состав оптических излучений. Кроме него, для выращивания растений имеют значение ультрафиолет и инфракрасное излучение.

Ультрафиолетовое излучение уничтожает бактерии и вызывает покраснение кожи, образует озон из кислорода, а также витамин D в теле.

Инфракрасное же излучение поглощается материалом и превращается в тепло.

Одно из основных качеств каждого живого организма – это рост, то есть увеличение его размера и веса. Рост растений осуществляется за счет фотосинтеза, который нуждается в свете как в источнике энергии.

При фотосинтезе энергия излучения превращается в химическую энергию. Она необходима для синтеза органических компонентов, из которых состоит растение. Свет поглощается с помощью пигмента хлорофилла.

Растения, как и человеческий глаз, имеют особую чувствительность к световому ощущению. Различные растения по-разному реагируют на длину периода дневного освещения. Некоторые зацветают лишь в том случае, если срок дневного освещения сокращается; другие, напротив, цветут при увеличении светового дня. Первые называютрастениями короткого дня(каланхоэ и хризантемы), вторые классифицируют какрастения длинного дня(колокольчик). Также встречаются растения, цветение которых не зависит от длины дня, например цикломен. Они обозначаются какнейтральныек дневному освещению растения.

Не меньше влияет свет и на прохождение растением различных фаз развития. Красная часть спектра ускоряет развитие растений. Если освещать растения синей или ультрафиолетовой частью спектра, то развитие практически не будет происходить.

У некоторых растений реакция на период дневного освещения гораздо сложнее.

Дополнительное освещение электрической энергией стоит денег. Поэтому использовать дополнительный свет можно лишь для компенсации недостающего дневного освещения для соответствующих растений. Для этого необходимо знать местные сезонные нормы дневного освещения.

В течение зимних месяцев в умеренном климатическом поясе наблюдается недостаток в свете, и в результате в этих условиях свет действует как ограничительный фактор в жизни и росте растений. В данных областях на максимальный рост растений приходится всего на 4 месяца. Поэтому необходимо применение искусственного освещения в дополнение к дневному. Сколько дополнительного света необходимо для растения ежедневно? Существует ли недостаток в свете?

Эффективность искусственного освещения зависит не только от силы и промежутка времени освещения, но и от степени, в которой оно дополняет дневное освещение.

Искусственное освещение растений можно применять либо при высокой интенсивности облучения в короткое время, либо при низкой интенсивности облучения, но более длительный срок. Практикой доказано, что второй метод приводит к лучшим результатам.

К культурам, требовательным к искусственному освещению, относят овощи (например, огурцы, помидоры и кочанный салат), цветы и различные горшечные растения, декоративные кустарники и деревья. Степень и срок облучения зависят от вида растений, длины дня, метода возделывания.

Чтобы достигнуть максимальных показателей, факторы окружающей среды (температура, влажность, минеральное удобрение, углекислый газ и т. д.), должны быть сбалансированы.

Периодичность искусственного освещения можно устраивать различными способами.

Можно продлевать день при наступлении сумерек на определенное время или «прерывать» ночь, включая ночью освещение на короткие периоды.

Второй метод более экономически оправдан, принимая во внимание потребление энергии. Если искусственное освещение назначается для ускорения роста растений, то рекомендуется облучать с низкой интенсивностью через короткие промежутки времени. Лучше всего для этих целей использовать лампы накаливания при помощи рефлектора.

В этом случае ночь разделяется на периоды света и темноты, причем время освещения должно составлять от 20 до 30 % времени темноты. Циклы эти необходимо повторять через 30 мин. Растение на подобное освещение реагирует таким образом, как если бы свет горел постоянно.

Какие же лампы можно использовать для искусственного освещения в теплицах? Их множество.

Трубчатая лампа паров натрия высокого давления сочетает высокий выход излучения со спектральным распределением энергии, что хорошо сказывается на росте большого числа культур.

Главные ее преимущества:

• незначительная величина;

• длительный срок эксплуатации;

• экономия электроэнергии.

Данная лампа излучает не только оранжево-красный спектр, но и относительно высокую долю синего излучения, которое так важно для нормального развития и здорового вида растений (улучшение составляет порядка 30 %).

Она отличается благоприятным распределением спектрального излучения, незначительной величиной и высоким выходом.

Как показала практика, лампы накаливания лучше всего подходят для продления дня или приостановления ночи. С помощью данной лампы можно как стимулировать, так и подавлять рост растений.

Выбирая лампу данного рода с различной мощностью, можно регулировать степень освещения растений. Специальное внешнее покрытие делает лампу устойчивой против капель воды, она не будет лопаться, если при орошении растений на нее попадут капли.

Даже при повреждениях лампы покрытие удерживает фрагменты и предотвращает о того, чтобы они рассыпались.

Маленькие лампы с их теплобелым светом подходят лучше всего к декоративной экспозиции растений.

Внимательно следует отнестись и к выбору светильника. Для усиления фотосинтеза используются светильники, которые оснащаются либо лампами паров натрия высокого давления, либо металлогалогеновыми. Светильники должны иметь угол излучения больше чем 90 (при относительно низкой высоте их монтажа).

Вес светильника должен быть незначительным. Это позволяет избегать слишком сильной нагрузки на каркас теплицы. Устойчивость к агрессивной среде продлит их службу. Кроме того, светильники компактной формой меньше отнимают дневного освещения.

Светильник SGR-K 140 рекомендуется использовать при укоренении растений, черенковании и выращивании в горшках. Если необходимо освещать растения с небольшой высоты, без опасности повредить их, то прекрасно подойдет светильник SGR 200.

Светильник М/SGR-K 300 гарантирует защиту от воды при орошении мелкокапельным способом и из шланга.

Притенение. Зимой все усилия направлены на получение наибольшей освещенности в теплице, весной же и летом может произойти перегрев внутри помещения, в результате чего растения могут погибнуть. Поэтому необходимо принимать меры по притенению. Кроме того, ряд культур (например, хризантему), нельзя вырастить без притенения.

Притенять следует одновременно с вентиляцией и поливом. Только в этом случае будет поддерживаться сбалансированный микроклимат теплицы.

Если теплица оборудована хорошей системой вентиляции, то притенение следует производить лишь в том случае, когда без этого нельзя обойтись. Многие светолюбивые растения, например суккуленты, нормально развиваются только при полном освещении. Если в теплице выращиваются разные растения, не составит особого труда разместить тенелюбивые растения за культурами, которым требуется или которые способны выдержать интенсивное освещение.

Рассмотрим некоторыеприемы применения. Долгое время для притенения использовали известковую побелку и сильно разбавленную эмульсионную краску. Нанесенные толстым слоем, эти вещества удерживаются на стекле очень прочно, но и снимаются они тоже с большим трудом. В настоящее время появились составы, довольно легко стирающиеся с поверхности и при этом не смываемые дождем.

Поскольку со временем слой всех веществ, используемых для притенения, постепенно истончается, то с установлением жаркой погоды его приходится возобновлять. Все жидкие притеняющие составы должны быть белого цвета: зеленый цвет и его оттенки поглощают тепло, в то время как белый – отражает. Главным их недостатком является то, что они остаются на стекле довольно долгое время на протяжении лета, когда неизбежны и пасмурные дни, периоды похолодания. В таких условиях растения будут испытывать недостаток света и тепла. Поэтому разумнее использовать иные притеняющие средства – сворачивающиеся притеняющие экраны (их можно разместить как с наружной, так и с внутренней стороны теплицы) и подъемные жалюзи (только внутри).

Внешние притеняющие экраны считаются наиболее эффективными, так как они предотвращают перегрев в теплице. Притеняющие экраны с внутренней поверхности стекла преграждают доступ света к растениям. При этом тепловое излучение проходит через стекло и нагревает теплицу.

Лучшими считаются притеняющие экраны из деревянных или пластиковых реек. Срок их службы продолжителен, они легко скатываются и расправляются. Некоторое количество солнца проникает через экраны, но растения от этого не страдают, поскольку угол падения солнечных лучей медленно изменяется на протяжении дня. Хороши также притеняющие экраны из пластика, покрытого белой краской.

Для владельцев теплиц, отсутствующих в течение дня, особенно удобны автоматизированные системы притенения.

Механизм притенения на период жары несложно изготовить самим, особенно для небольшой теплицы. На деревянный каркас, сделанный из прочных реек, натягивают светонепроницаемую пленку или мешковину и прикрепляют его к боковым стенам теплицы и крыше изнутри или снаружи.

Полив теплиц. Влага – это также один из основополагающих факторов роста и жизни растений. Вода участвует в их дыхательном обмене, увеличении биомассы. Кроме того, растения непрерывно испаряют воду – это защищает их от перегрева. При недостатке воды листья перегреваются, увядают.

Влажность грунта и воздуха влияет на особенности роста и развития растений. При повышенной влажности грунта и воздуха растения быстрее растут, образуются новые побеги, листья долго не увядают, однако при повышенной влажности растения имеют более слабые корни, цветение и плодоношение у них задерживается.

И наоборот, при недостатке влаги растения быстрее развиваются, от чего раньше начинают цвести и плодоносить, но урожайность их снижается, они раньше стареют.

Учитывая эти особенности, можно направленно регулировать процессы роста и развития растений. Например, частыми поливами можно вызывать усиленный рост листьев, стеблей; сокращением поливов с проветриванием теплиц ускорять цветение и плодоношение.

Растения теплиц и оранжерей предъявляют различные требования к влажности грунта и воздуха.

Это зависит от:

• биологических особенностей;

• величины и количества листвы;

• развития корневой системы;

• продолжительности роста.

Огурец, салат, редис больше требовательны к влаге, чем арбуз, дыня, хотя потребляют воды не меньше. Эти культуры хорошо переносят высокую температуру и развивают мощную, глубоко проникающую в грунт корневую систему. Лук, наоборот, потребляет очень мало воды.

На рост и формирование урожая растения используют только около 0,2–0,3 % воды от общего ее потребления. Основное количество влаги испаряется растениями с поверхности грунта, часть просачивается в дренажную систему. Одно взрослое растение огурца в теплицах испаряет ежедневно в период плодоношения 1,2–1,5 л воды.

Испарение можно уменьшить, для чего необходимо:

• увеличить фосфорное и калийное питание растений;

• внести органические удобрения;

• увеличить влажность воздуха;

• сократить внесение азота.

В разные периоды жизни требования растений к влаге неодинаковы. Пик потребления приходится на период прорастания семян.

Достаточно влажный грунт нужен для укоренения и роста рассады. Однако, если освещенность в теплицах низкая, высокая влажность грунта задерживает рост растений.

Принято считать, что для тепличных культур влажность грунта должна составлять около 70 % от наименьшей почвенной влагоемкости. Особенно требовательны к влажности зеленные культуры и рассада. Редис, салат, шпинат и укроп развивают небольшую корневую систему. Они расходуют мало воды, но им необходимы грунты с высокой влажностью. Недостаток влаги при высокой температуре вызывает стеблевание этих культур, а у томата и перца – заболевание вершинной гнилью.

При поливах следят за равномерным увлажнением всего объема грунта, занятого корнями растений, а не только его верхнего слоя. При скудном поливе может иссушиться подпочва, что отрицательно повлияет на урожайность культур. Поэтому нужно обращать особое внимание на содержание влаги в подпочве на глубине 30–50 см.

Слишком обильные поливы также отрицательно влияют на состояние растений. При этом ухудшается дыхание корневой системы, теряется за счет вымывания часть питательных элементов.

Недостаток кислорода в грунте приводит к повреждению корней, задержке роста и увяданию растений.

Большое значение при поливах имеет температура воды: она не должна быть ниже 23–25 C (во всяком случае, не ниже температуры грунта в теплицах). Полив холодной водой недопустим: он вызывает корневые гнили, а в жаркую погоду – состояние шока у растений.

На начальных этапах роста растений достаточно увлажнять корнеобитаемый слой грунта, не допуская при этом его переувлажнения.

При поливе самоопыляющихся или подверженных заболеваниям растений влага не должна попадать на них.

Полив из шлангов необходимо производить небольшой струей, чтобы не размывать корней.

В пасмурную погоду поливные нормы и кратность полива нужно резко сокращать.

В поливной воде не должно быть вредных примесей. Ее следует проверить на содержание солей кальция, магния, натрия, хлора, бора и тяжелых металлов, а также сульфатов и фтора. В поливной воде не должны присутствовать природные органические кислоты, соединения фенола и различные примеси. При использовании воды с высоким содержанием железа наблюдаются ожоги и побурение растений.

В сооружениях защищенного грунта особенно важно определитьнормы поливав соответствии с требованиями выращиваемых культур. Зимой, ранней весной и в пасмурную погоду растениям нужно меньше воды. В более поздние весенние сроки и летом при ясной солнечной погоде, повышенных температурах и низкой относительной влажности воздуха растениям требуются обильные поливы. В этот период максимальная норма полива в теплицах – 10–12 л/м². В августе она значительно сокращается, в ноябре – декабре составляет 5 л/м².

Нормы полива изменяются в зависимости от культуры. Огурец имеет корневую систему, расположенную в верхней, томат – в более глубокой зоне грунта. Поэтому для огурца минимальная норма полива дождеванием составляет 3–4, а для томата – 6–8 л/м². При поливе учитывают и особенности тепличных грунтов: на легких требуются более частые поливы меньшими нормами, а для тяжелых и влагоемких – более редкие и большими нормами.

Сроки поливовможно определять следующими способами:

• по внешнему виду растений;

• по влажности грунта на ощупь;

• физиологическим методом по концентрации клеточного сока;

• лабораторным методом.

Наиболее точны последние два способа.

Обеспеченность культур влагой можно установить по их внешнему виду, в частности по окраске листьев. При недостатке влаги листья имеют более темную окраску. Сначала по краям листа появляется белая окантовка, листья часто свертываются в виде зонтика. Они становятся хрупкими. При избыточном увлажнении листья разрастаются и приобретают бледно-зеленую окраску.

О недостаточном увлажнении иногда судят по привяданию растений, хотя этот признак ненадежен. Листья тепличных растений нередко увядают при очень высокой температуре воздуха и влажном грунте.

Наиболее простой способ – определение влажности грунта на ощупь. Для этого в руку берут горсть грунта, сжимают его и по прочности комка определяют влажность грунта. При влажности 40 % от наименьшей влагоемкости в сжатой руке грунт образует ком, который легко рассыпается, при влажности 60 % – ком более прочный, но при давлении дает трещины, лишь при влажности 80 % и выше – ком прочный, нераспадающийся.

Способы и оборудование для полива. После того как источник водоснабжения теплицы установлен, подбирают оборудование для полива.

Наиболее удобен в использовании автоматический полив. Существует несколько способов автоматического полива растений независимо от того, высажены они в горшки или грядки. Его рациональнее использовать, поскольку правильный полив растений вручную отнимает много времени и требует соответствующих знаний и опыта.

Капиллярная система поливаиспользуется при выращивании большого количества разнообразных растений в горшках, особенно если нет возможности весь день наблюдать за теплицей. Этот способ орошения основан на действии капиллярных сил увлажненного песка – вода поднимается через узкие пространства между частицами песка и через дренажное отверстие поступает в горшок. Дно стеллажа выстилают прочной синтетической пленкой и заполняют отмытым песком на высоту 5–8 см. Можно использовать также специальные поддоны или кюветы. Поверхность песка постоянно поддерживают во влажном, но не переувлажненном состоянии с помощью лейки или автоматического устройства. Простейшее устройство представляет собой перевернутую бутылку с насадкой, закрепленную в держателе, из которой вода поступает непосредственно в песок или соединительный водосток. В более автоматизированной системе напорный резервуар с насадкой подсоединен к системе центрального водоснабжения, и песок увлажняют через пропускной клапан.

Горшки с растениями вращательными движениями вкручивают в песок на глубину около 3 см так, чтобы песок забился в дренажное отверстие или дырки и соприкасался с почвой. Вместо песка можно использовать так называемый капиллярный мат, влажность которого поддерживают тем же способом. Однако со временем он зарастает сине-зелеными водорослями и требует тщательной мойки или замены.

В теплицах применяются такжетрубчатые системытруб, тонких трубочек и насадок. Наиболее популярна система капельного орошения. В своем простейшем виде она представляет перфорированные трубы, расположенные так, чтобы отверстия находились над каждым горшком или около каждого растения. В ряде случаев отверстия снабжены насадками или от них отходят длинные гибкие трубочки. В так называемом варианте «спагетти» пучок трубочек малого диаметра подсоединяется к концу поливочного шланга. Затем каждая из них направляется к горшку, где фиксируется в определенном положении. Такие способы полива применяют, когда необходимо непрерывное капельное орошение. Иногда вместе с влагой таким образом к растению подаются элементы минерального питания.

Все способы автоматического полива растений хороши, они во многом облегчают труд садовода. Но следует помнить о том, что не все растения одинаково требовательны к влаге, а при автоматическом поливе каждое растение получает равное количество воды (независимо от потребностей). Одни растения будут реагировать на это изменением характера роста, у других переувлажняется почва и они медленно гибнут. Поэтому применять системы автоматического полива надо очень осторожно, учитывая особенности каждого растения.

Наиболее эффективны в теплицах с растениями, нуждающимися в повышенной влажности, дождевальные насадки для полива сверху. Они также подлежат автоматическому контролю работы. При этом необходимо следить, чтобы все растения получали достаточно влаги, поскольку крупные листья некоторых горшечных культур существенно снижают доступ воды к корневому кому растений. Растения, находящиеся в переувлажненных условиях, на некоторое время отключают от системы автоматического полива и почве дают подсохнуть, растения же, страдающие от недостатка влаги, дополнительно поливают вручную.

Самым простейшим оборудованием для полива является, конечно же, лейка. Она незаменима при поливе растений на стеллажах и отмеривании жидких удобрений, фунгицидов и инсектицидов. Удобнее всего использовать 5-литровую лейку. Она должна быть сбалансирована и удобна для захвата рукой, иметь суживающийся к концу длинный носик (чтобы поливать растения на дальнем конце стеллажей или полок) и мелкую насадку (чтобы поливать высеянные семена и пикированные сеянцы, а также увлажнять пол). Если растения стоят на полках или высажены в подвесные корзинки, лучше использовать лейку поменьше (на 2,5 и 4 л) с длинным носиком. Лейки изготавливают из оцинкованного или эмалированного металла и пластмассы. В настоящее время более распространены пластмассовые лейки, которые дешевле и легче металлических.

Как производить полив? Осуществлять полив растений в теплице не так-то просто. Для этого необходимы некоторые умения и навыки. Особенно внимательными следует быть при поливегоршечных растений. Часто случается так, что растения страдают и гибнут в большей степени от недостатка или избытка влаги, чем от различных вредителей и болезней. Поэтому необходимо хорошо знать особенности выращиваемых растений.

Поливая горшечные растения, заполняйте водой пространство между поверхностью почвы и верхним краем горшка; это обеспечит увлажнение всей корневой системы. Частота полива зависит от интенсивности роста растения, температуры воздуха в теплице, типа почвенной смеси и размеров емкости, в которой оно выращивается. Активно растущие растения с разветвленной корневой системой в жаркий период следует поливать 1–2 раза в день. Зимой растения поливают 1–2 раза в неделю, а при явно выраженном состоянии покоя – еще реже.

Определить, нужен ли полив растению, можно по следующим признакам:

• незначительное увядание стебля и кончиков листьев;

• окраска почвенной смеси (независимо от ее состава) при высыхании несколько бледнеет. Однако для пластиковых горшков этот показатель не столь объективен, поскольку они менее пористы и почвенная смесь под сухим поверхностным слоем остается еще влажной;

• попробуйте почвенную смесь кончиком пальца. Если верхний 0,6-сантиметровый слой будет сухим, производят полив;

• сравните веса заполненных горшков. Для этого несколько горшков наполняют почвенной смесью, уплотняют, как для посадки, и оставляют до полного высыхания. Каждый горшок взвешивают, тщательно поливают и вновь взвешивают, определяя разницу в весе.

Рассмотренные методы определения необходимости в поливе успешно применяются по отношению к здоровым, активно растущим растениям. Гораздо сложнее установить потребности растений, находящихся в состоянии покоя и требующих поддержания незначительной влажности. Для таких растений достаточен полив половиной объема воды.

При подсыхании торфяной почвенной смеси происходит ее отставание от стенок горшка, поэтому при поливе большое количество воды уходит, не впитываясь, через образовавшиеся промежутки. В этом случае растения помещают на поддоны или кюветы так, чтобы нижняя часть каждого горшка была погружена в воду. Если почвенная смесь приобрела сухую, пылевидную структуру, то погружение горшка в воду на несколько минут обеспечит достаточную степень ее увлажнения.

Грядкив теплице поливают так же, как и в открытом грунте, обязательно через насадку или разбрызгиватель на лейке или шланге. Это предотвращает образование твердого подпочвенного слоя и налипание частиц почвы на нижние листья небольших растений. Грядки, как и горшки с растениями, поливают регулярно и тщательно. Каждый раз полив должен соответствовать уровню выпадения осадков (не менее 2,5 см). Чтобы определить этот объем, на грядку в начале полива ставят прямоугольный сосуд. Полив заканчивают, когда сосуд заполнится водой на высоту 2,5 см. Еще через час выкапывают на грядке небольшую лунку глубиной 15 см и проверяют состояние почвы. Если на дне лунки почва окажется сухой, полив повторяют. Такой способ полива очень важен, поскольку садоводы часто допускают ошибку, считая грядку хорошо политой, когда в действительности на глубине нескольких сантиметров она остается сухой. По этой причине нарушается развитие многих растений, таких как виноград, томаты.

Эффективный способ полива и поддержания влажности – установка линий с насадками, обрызгивающими водой растения.

Система капельного полива обеспечивает поступление небольшого количества воды к каждому растению.

Использование стеллажей, полок, подставок. Важными элементами теплицы являются стеллажи различного вида. Исключение составляют грунтовые теплицы, а также теплицы, предназначенные для выращивания высокорослых культур в кадках или у задней стенки. Подставки – менее постоянные элементы теплицы, чем стеллажи. Обычно это прочные конструкции, поддерживающие приподнятые почвенные гряды.

Использование подставок и стеллажей дает ряд преимуществ. Во-первых, они увеличивают полезную площадь теплицы. В остекленных до уровня почвы теплицах солнечные лучи проникают и под стеллажи, где можно выращивать такие культуры, как салат или рассаду в ящиках и поддонах.

В теплицах, остекленных наполовину, пространство под стеллажами можно занять под выгонку ревеня и капусты, а зимой – для хранения растений, находящихся в состоянии покоя. Во-вторых, освещенность растений, выращиваемых на подставках, выше, чем на грядках или стоящих на полу. Поливать и осуществлять уход за растениями, расположенными на подставках, также гораздо удобнее.

Высота большинства стеллажей и подставок – около 0,8 м.

В теплицах также устанавливают полки, подставки для горшков, корзинки для орхидей и подвесные корзинки для папоротников и стелющихся растений.

Не стоит, однако, перегружать теплицу. Это снижает освещенность, ухудшает циркуляцию воздуха, и вода при поливе горшечных растений, стоящих на верхнем ярусе, будет стекать на культуры, находящиеся внизу. Подставки и стеллажи бывают нескольких видов.

По типу поверхности различают сплошные стеллажи и подставки и сетчатые. Каждая поверхность хороша по-своему, в зависимости от культуры и технологии выращивания.

На подставках и стеллажах со сплошной поверхностью формируют грядки из почвы, песка или гравия. Это могут быть и грядки из тонкого слоя гравия, на котором размещают горшечные культуры для улучшения дренажа и увеличения влажности, и грядки высотой 10–15 см из песка или почвы. Чтобы увеличить влажность, летом поддоны с гравием поливают. На подставках со сплошной поверхностью выращивают растения с помощью гидропоники, основанной на притоке с водой питательных веществ.

Использование сетчатой поверхности особенно хорошо летом, когда открыты форточки, воздух нормально циркулирует вокруг подставок и стеллажей. Сетчатую поверхность в любой момент можно превратить в сплошную, установив на ней пластмассовые листы или неглубокие металлические поддоны.

При установке в теплице подставок и стеллажей учтите их взаимное расположение. Если центральная ось теплицы направлена с востока на запад, то одну из подставок поместите на северной стороне, где она не будет заслонять падающий свет. Подставку на южной стороне можно использовать под почвенную гряду.

Освещенность выращиваемых на ней растений будет достаточной. Полки закрепите в местах, где они большую часть дня не затеняют других растений.

Подставки и стеллажи не должны иметь ширину более 1,2 м, а полки для горшков и подвесные корзинки не должны затруднять работу в теплице. Для этого подвесные корзинки размещают на высоте, превышающей средний рост человека, если они находятся не над подставками или вдали от центрального прохода. Полки монтируют поперек торца теплицы напротив дверей при условии, что они не мешают боковым подставкам. Стеллажи следует располагать так, чтобы обеспечить свободный доступ к любому растению.

Размещение полок над подставками и стеллажами позволяет максимально использовать пространство, не затрудняя при этом проведение работ по выращиванию рассады и уходу за растениями на подставках. Полки крепят или подвешивают к планкам остекленных рам. Если высота теплицы позволяет, их подвешивают к балкам крыши. Полки фиксируют кронштейнами с учетом расстояния между элементами каркаса теплицы. Полки должны быть прочными и достаточно широкими для расстановки горшков в удобном для полива и наблюдения за растениями положении.

Кроме обычных полок можно использовать террасированные, или разноярусные. Террасированные полки незаменимы в теплицах, где выращивается большое число декоративных горшечных культур, поскольку позволяют размещать растения наилучшим образом.

Горшки подвешивают в корзинках, кашпо или специальных приспособлениях. Для продевания проволоки в горшках просверливают отверстия. Глиняные горшки устанавливают в креплениях, удерживаемых кронштейнами. Их крепят к каркасу.

Подвесные корзинки, как правило, используются для выращивания стелющихся декоративных растений и всегда выглядят привлекательно. Их изготавливают из металла; иногда металл покрыт пластиком, что предпочтительнее. Корзинки выкладывают мхом, заполняют почвенной смесью и подвешивают в местах, где падающие с них капли воды не будут причинять неудобств. Крепление должно выдержать суммарный вес емкости, растения и влажной почвенной смеси.

В теплицах часто используют постоянные поддержки в виде системы проволок. Их устанавливают одновременно с планировкой подставок, стеллажей и полок. К задней стене пристенной теплицы натягивают проволоку для выращивания лазящих растений или формирования плодовых деревьев кордоном или пальметтой. Перед этим стену моют щеткой, желательно раствором фунгицида, а при необходимости – штукатурят, красят или наносят побелку. Трельяж-решетку навешивают на деревянные рейки-стойки, прикрепленные к стене, с тем чтобы при необходимости ее легко было снять для обновления окраски стены. Поддержки подобного типа необходимы только для многолетних растений, например винограда.

Почвенные гряды на подставках – это постоянные конструкции, сделанные из кирпича повышенной твердости или бетона. Временные грядки создают за счет поднятия краев подставок с прочным основанием. Такие подставки засыпают почвой, песком или гравием. Нагревательные провода укладывают в гряды из почвы и песка высотой 10 см. Для повышения температуры песка до 43 C применяют нагревательные провода специального типа. Песок передает тепло установленным на нем горшкам и поддонам с растениями и семенами. Систему обогрева почвы часто используют совместно с туманообразующей установкой.

В теплицах, предназначенных для альпийских растений, на стеллажи часто ставят поддоны с 10—15-сантиметровым слоем гравия, в который заглубляют горшки с растениями. Для этого требуется постоянное прочное сооружение. Альпийские растения можно выращивать и на грядках, размещенных на подставках (создают, как правило, две грядки: одну заполняют кислой каменистой почвой, другую – щелочной почвой с хорошим дренажем).

Особенности расположения полок, горшков и стеллажей в теплице:

• металлические или деревянные полки крепят к боковым стойкам остекленных рам и крыше теплицы. В конструкциях из сплавов используют специальные зажимы. Ширина полок должна быть не менее 15 см;

• горшки с растениями хорошо смотрятся на террасированных полках, которые изготовляют из дерена или металла и устанавливают на пол или стеллаж;

• поддержки для горшков позволяют разместить растения, особенно стелющиеся, по боковым стенам теплицы;

• корзинки подвешивают к кронштейнам, укрепленным в стене или крыше теплицы. Если корзинки находятся над другими растениями, их снабжают поддонами для сбора воды;

• многие виды орхидей прекрасно растут в перфорированных емкостях или деревянных корзинках, подвешенных к крыше;

• эпифитные орхидеи выращивают на широких кусках коры. Корни растений углубляют в почвенную смесь, а растение и корневой ком прикрепляют проволокой к куску коры, который подвешивают к крыше.

Некоторые теплицы оборудованы подъемными рамами, позволяющими выставлять растения в подносах, размещенных под стеллажами, на свежий воздух днем и возвращать их обратно на ночь.

Подставки и стеллажи бывают деревянными, металлическими, кирпичными или бетонными. Наиболее часто используются именно деревянные стеллажи. Они являются более эстетичными и удобными в изготовлении. Зимой они не препятствуют циркуляции воздуха, а летом их покрывают листами пластика, на которые можно рассыпать удерживающие влагу вермикулит, гравий или торф. Но следует знать о том, что дерево может служить прибежищем для вредителей и болезнетворных организмов. Кирпичные стеллажи аккумулируют тепло в течение дня, отдавая его ночью. Для поддержки приподнятых грядок используют и бетон, но он удерживает тепло хуже кирпича.

Очень удобны в использовании конструкции разборных подставок, которые позволяют менять расположение внутренних элементов в теплице.

Стеллажи из кирпича и бетона со сплошной поверхностью являются частью полуостекленных теплиц на каменном фундаменте. Они очень устойчивы и увеличивают количество запасаемого, а затем отдаваемого за ночь тепла.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.