Агротехника успешного выращивания

Агротехника успешного выращивания

В смешанных посадках следует сочетать скоро-, средне– и позднеспелые виды и культуры. Также в уплотненных посевах сочетают светолюбивые и теневыносливые овощные культуры.

Баклажан

Баклажан – многолетнее растение из семейства Пасленовые. Слабая корневая система молодых растений растет медленно, поэтому баклажан плохо переносит пикировку. Его сеянцы пикируют лишь в случае острой необходимости в фазе семядолей.

Взрослое растение обладает хорошо развитой мощной корневой системой, отдельные корни проникают на глубину от 1,5 м и больше, но основная часть активных корней располагается в верхнем слое почвы не глубже 40 см.

Прочный прямостоячий стебель молодого растения травянистый. Начиная с возраста 50–60 дней, он деревенеет, в высоту достигает от 25 до 125 см, иногда больше. Растения сортов для открытого грунта бывают высотой 35–60 см.

На начальном этапе вегетации, до образования крупных бутонов, баклажан растет медленно. В пору цветения и до завязывания плодов его рост ускоряется, после чего темпы роста снова замедляются.

Баклажан является самоопыляющейся культурой, но возможно и перекрестное опыление насекомыми. Это теплолюбивое растение, его семена начинают прорастать, когда температура воздуха достигает 13–14 °C, оптимальная температура на период прорастания семян и роста растений – 22–26 °C.

Особенно чувствительны к понижению температуры сеянцы баклажана, уже при температуре 10 °C они погибают на 5—8-й день. Высаженные в открытый грунт молодые растения сбрасывают первые цветки при понижении температуры до 14 °C. Однако они не выносят и слишком жаркую погоду: массовое опадение цветков и завязей происходит при температуре свыше 28 °C.

Растения светолюбивы, они не выдерживают даже небольшого затенения. Также они не выносят пересыхания почвы, поэтому полив должен быть частым и обильным, но без переувлажнения почвы в холодную и пасмурную погоду. Для баклажана оптимальная относительная влажность воздуха составляет около 60 %.

Помимо неправильного рыхления, образование подпочвенного уплотненного слоя происходит из-за хождения по земле, а также при перевозке тяжестей. Это нужно учитывать в случае перепланировки огорода и перекапывании дорожек. Здесь овощи всегда будут расти плохо.

При выращивании на тяжелых уплотненных почвах, при образовании после дождя или полива почвенной корки баклажаны страдают от недостатка воздуха в корнеобитаемом слое почвы. Для культуры более всего подходят легкие и средние по механическому составу почвы, богатые органическими веществами. Растения хорошо отзываются на внесение органических удобрений – перегноя или перепревшего навоза.

Лучшими предшественниками для баклажана являются огурцы, лук, раннеспелая капуста, многолетние травы. Сам он является хорошим соседом для гороха и тимьяна. Не следует высаживать баклажаны после баклажанов, картофеля, перца, помидоров и физалиса. Их нельзя также сажать на одной грядке, поскольку у них общие вредители и болезни.

Базилик

Базилик душистый, или обыкновенный – однолетнее травянистое или кустовое ароматическое растение семейства Яснотковые. Растение сильно ветвится от основания, побеги прямостоячие, около 30–60 см высотой, имеют четыре грани.

Листья, стебли и цветки базилика на ощупь шероховатые, внутри у них есть железы, накапливающие эфирное масло.

Базилик выращивают в средней полосе России через рассаду, подросшие сеянцы пикируют в небольшие стаканчики с появлением на них первых листочков. Примерно в конце мая или в начале июня сеянцы базилика высаживают в открытый грунт на солнечное место, поскольку базилик любит тепло. Оптимальное расстояние между растениями 20 см, а между рядами – 30 см.

Важнейшими условиями успешного выращивания базилика являются тепло, обилие света, защищенное от ветра место, плодородная почва, постоянный полив и отличная водопроницаемость грунта.

Почву готовят с осени: перекапывают, удобряют компостом или перегноем, добавляют 20–25 г суперфосфата или 10–15 г калийной соли на 1 м².

Весной повторно рыхлят участок и вносят азотные удобрения. Растения сажают на глубину 6–8 см и на расстоянии 25 см друг от друга. Базилик относительно легко переносит пересадку, хотя на первых порах развивается медленно. Саженцы нуждаются в регулярном поливе, рыхлении почвы и прополке, чтобы сорняки не заглушили их рост.

Лучшими предшественниками для базилика являются картофель, огурцы и томаты. Удачные соседи для него на грядках – это большинство видов капусты, кабачки, кукуруза, репчатый лук, огурцы, острый и сладкий перец, спаржа, листовой и кочанный салат, томаты, фенхель. Рядом с майораном базилик вырастает чахлым.

Поскольку все части растения содержат фитонциды, базилик достаточно устойчив к вредителям. Поэтому его можно сажать по соседству с культурами, страдающими от тли и паутинного клеща, создавая им естественную защиту.

Брокколи

Брокколи, или спаржевая капуста – однолетнее растение семейства Капустные, около 55—100 см высотой, с широкими длинночерешковыми (до 25 см) листьями. Стебли брокколи высокие, цилиндрические и ветвистые.

Главный стебель заканчивается соцветием-головкой, ради которой и выращивают брокколи. Головка представляет собой пучок недоразвитых и сильно скрученных цветочных бутонов, закрытых зелеными, темно-зелеными или фиолетовыми чашелистиками. Головки не нуждаются в затенении. Брокколи цветет в сентябре – октябре. Если удалить верхушечное соцветие, то в пазухах листьев развиваются боковые головки, что повышает урожай. Брокколи в средней полосе России выращивают рассадным методом или посевом семян в грунт (в южных районах). Для получения раннего урожая в конце июня культуру лучше выращивать через рассаду. Семена на рассаду надо высевать в горшочки с интервалом 10–20 дней, начиная с середины марта и до конца мая. Готовая рассада в возрасте 25–45 дней имеет 5–6 настоящих листьев. Ее высаживают в грунт, начиная с конца апреля и до конца июня. Для получения крупных (до 12 см в диаметре) головок рассаду брокколи рекомендуется высаживать из расчета 4–6 растений на 1 м².

Устойчивая к холодной погоде, эта капуста может выдерживать температуру до –7 °C, позднеспелые сорта устойчивы к заморозкам до –10 °C.

Брокколи достаточно неприхотливая: холодостойкая, способная расти даже на тяжелых суглинках, наименее влаголюбивая из всех видов капусты, успешно растет среди плодовых деревьев. Однако брокколи дает самые высокие урожаи при умеренной плюсовой температуре на хорошо освещенных участках с легкими почвами, быстрее прогревающихся весной. Она предпочитает легкие и средние влагоемкие суглинистые почвы, легкие по механическому составу, с глубоким пахотным горизонтом, с осени заправленные органическими и минеральными удобрениями. На каждый м² вносят по 8—10 кг органики, по 40–50 г калийной соли и суперфосфата. Весной за 2 недели до высадки рассады или посева семян при рыхлении почвы заделывают на каждый м² по 60–80 г аммиачной селитры или мочевины.

При хорошем уходе, поливе и подкормке брокколи приносит высокий урожай. Для получения более крупных головок постоянно рыхлят почву в междурядьях, поливают, защищают от общих различных капустных вредителей и болезней и подкармливают 2–3 раза за сезон.

Ранние сорта брокколи созревают через 1,5–2 месяца после высадки рассады. Головки брокколи зреют быстро (в течение 2-х дней), поэтому период уборки достаточно короткий, убирать лучше в прохладное время суток.

Лучшими предшественниками для брокколи являются однолетние бобовые, картофель, лук, морковь, огурцы, сидераты и тыква.

Не подходят для брокколи в качестве предшественников другие виды капусты, редис, редька, репа, свекла, томаты. Брокколи можно возвращать на ту же грядку лишь через 4 года.

Хорошими соседями для брокколи являются календула и настурция. Не следует сажать ее рядом с кресс-салатом, репой и репчатым луком.

Горох

Горох овощной – травянистое однолетнее растение из семейства Бобовые.

Горох имеет хорошо разветвленную корневую систему стержневого типа, которая глубоко проникает в почву, извлекая оттуда фосфор и другие нужные питательные вещества.

Способность усваивать фосфор и остальные необходимые вещества из труднорастворимых соединений является важной биологической особенностью гороха. Как и все бобовые, горох обогащает почву азотом, поскольку на его корнях развиваются полезные микроорганизмы – клубеньковые бактерии, способные усваивать атмосферный азот и способствовать накоплению его в почве. Поэтому при выращивании гороха необходимо создавать оптимальные условия для развития клубеньковых бактерий.

Травянистый стебель растения, простой или ветвящийся, иногда достигает 2,5 м в длину. Он бывает полегающим (50—100 см) или штамбовым (кустовой). Кустовой стебель неветвящийся, с короткими междоузлиями, примерно 15–60 см высотой. Цветоносы штамбовых форм с 3—7-ю цветками, часто собранными в соцветия. Горох начинает цвести через 30–55 дней после посева. Первый цветонос скороспелых сортов появляется в пазухе 6—8-го листа (считая от корня), у позднеспелых сортов – в пазухе 12—24-го листа. Следующие цветоносы появляются через каждые 1–2 дня. Растение самоопыляющееся, но может частично переопыляться насекомыми. Чаще всего перекрестное опыление наблюдается в годы с жарким и сухим летом.

Горох – это одна из самых холодостойких овощных культур. Устойчивость к холоду особенно ярко выражена у сортов с округлыми гладкими семенами. Их семена могут прорастать при 1–2 °C, тогда как семена мозговых сортов – при 4–8 °C. Единственным условием для нормального прорастания является достаточное увлажнение почвы. Обычно сажают семена гороха в конце апреля на 2 см в глубину двухстрочными лентами и засыпают слоем рыхлой почвы.

При неглубокой посадке семян гороха существует опасность того, что горошины выклюют птицы. Чтобы этого не случилось, надо накрыть засаженный участок пленкой.

Всходы сортов с округлыми гладкими семенами выдерживают заморозки до –6 °C, поэтому эти сорта можно высевать ранней весной. Однако оптимальный температурный режим для прорастания семян и последующего роста растений – это 16–25 °C. Клубеньки на корнях растения начинают образовываться при 5 °C, усвоение атмосферного азота происходит при температуре выше 10 °C, а оптимальная температура для этого процесса – 24–26 °C.

Овощной горох – это растение умеренных широт, поэтому он положительно отзывается на длинный день. В северных районах вегетационный период короче, чем на юге. Некоторые сорта даже не зацветают при коротком 10-часовом дне.

Вегетационный период раннеспелых сортов гороха от всходов до фазы технической зрелости бобов длится в различных зонах от 45 до 60 дней, а до физиологической зрелости – 60–70 дней. Срок вегетации среднеспелых сортов длится соответственно 60–80 и 70–90 дней. Срок вегетации позднеспелых сортов составляет свыше 80 и 90 дней. Максимальный рост растения происходит от начала цветения и до начала созревания.

Горох успешно растет на освещенных участках, плохо переносит даже небольшое затенение. Он нуждается в достаточном объеме почвенной влаги, особенно в период прорастания семян и на первом этапе вегетации. Растение хорошо выдерживает избыточную влажность, но не выносит высокого стояния грунтовых вод. Поскольку горох обладает мощной корневой системой, он обеспечивает себя влагой за счет более глубоких горизонтов почвы, что позволяет ему благополучно переносить кратковременные засухи.

Горох практически не переносит кислые почвы, поэтому их перед посадкой известкуют. Также в почву вносят азотные, калийные и фосфорные удобрения. Хорошим вариантом является добавление в грунт перегноя и компоста.

Уход за горохом состоит в постоянном рыхлении почвы и прополке, особенно в период прорастания семян. Для того чтобы растение могло за что-то цепляться усиками в процессе роста, в землю втыкают тонкие палочки.

Горох, обладающий многими достоинствами, является одной из лучших кулисных культур. К тому времени, когда подходит срок посадки или посева теплолюбивых растений, он успевает сформировать высокие стебли, которые надежно защищают теплолюбивые культуры от ветра.

Если перед посадкой гороха произведена оптимальная обработка почвы, внесен достаточный объем минеральных удобрений, а посевы защищены от сорняков, то хорошими предшественникам для гороха станут многие культуры. Исключение составляют только все бобовые растения, бобовые травы и зернобобовые культуры. Они накапливают почвенную инфекцию, опасную для гороха.

Кроме того, посевы гороха не рекомендуется проводить поблизости от многолетних трав, на которых зимуют опасные для него вредители.

В число успешных предшественников гороха входят все виды капусты, ранний картофель, лук, огурцы. Он хорошо растет и плодоносит в соседстве с календулой, кориандром, морковью, настурцией, подсолнечником, редисом, редькой, салатом, сельдереем и фенхелем.

Нежелательными соседями гороха являются зеленый и репчатый лук, кресс-салат, томаты, кустовая фасоль и шнитт-лук.

Капуста

Капуста кочанная наиболее распространена среди овощных культур в средней полосе России.

Капуста кочанная представлена двумя формами – белокочанная и краснокочанная. Это двухлетняя листовая культура. В первый год жизни из семян формируются растения со стержневой корневой системой, коротким стеблем-кочерыгой и крупными округлыми листьями, образующими плотный кочан – гигантскую почку. По длине вегетационного периода сорта белокочанной капусты бывают ранние, средние и поздние. Ранние сорта созревают за 90—120 дней, средние – за 130–150 дней, поздние – от 150 до 180 дней.

В средней полосе России капусту выращивают в парниках через рассаду. Семена на рассаду высевают весной, затем сеянцы пикируют и оставляют в парниках до наступления теплой погоды. Сроки посевов семян капусты различаются в зависимости от сроков созревания и климатической зоны. В Средней полосе раннюю капусту высевают 5—10 марта, а позднюю сеют в период между 20 марта и 10 апреля. Семена хорошо прорастают при температуре 20 °C. После появления всходов температуру понижают до 6—10 °C.

Сеянцы высаживают в парники с 25 апреля до 5 мая. Когда сходит угроза весенних заморозков, рассаду с 3—4-мя настоящими листьями высаживают в открытый грунт. Капусту высаживают междурядьем шириной 70 см и промежутком 50–90 см в ряду. Ранние сорта капусты сажают с расстоянием между растениями 27–30 см, для средних сортов это расстояние составляет 30–35 см, для поздних сортов его увеличивают до 38–42 см.

Капуста кочанная нуждается в почве с низкой кислотной реакцией. Поскольку капуста забирает из почвы много элементов питания, ей требуются плодородные почвы, богатые органикой.

Она мало требовательна к теплу, ее семена могут прорастать при температуре ниже 5—10 °C. Оптимальный уровень для роста капусты 16–18 °C, хотя при снижении температуры ниже 8—10 °C растения продолжают замедленный рост. Капуста достаточна холодостойкая культура, в фазе всходов она переносит кратковременные весенние заморозки, а также длительное осеннее похолодание до –3–5 °C.

Капуста как растение долгого дня не очень требовательна к свету и может переносить легкое затенение.

Культура нуждается в повышенной (85–90 %) влажности почвы, тогда происходит интенсивный рост и накопление вегетативной массы. Каждое взрослое растение в жаркое время поглощает и испаряет до ведра воды в сутки. Поэтому капуста нуждается в обильном поливе и рыхлении земли между рядами для сохранения почвенной влаги.

Через 10–15 дней после посадки проводят подкормку жидким органическим удобрением с добавлением суперфосфата. После подкормки капусту окучивают, подсыпая влажную землю к стеблям до нижних листьев. Тогда на стеблях капусты под влажным слоем почвы развиваются придаточные корни. Через 2–3 недели проводят повторное рыхление, окучивание и подкормку.

В севообороте капуста занимает первоочередное место в ротации, т. е. на новой грядке после обильного внесения органики первой размещают именно ее. После овощных культур из семейства Капустные на ту же грядку капусту можно высаживать только через 3 года.

Перед посадкой капусты во время осенней обработки почвы вносят органические и минеральные удобрения. Почву обрабатывают на глубину 25–30 см. В средней полосе России оптимальная норма внесения органики составляет 20–60 кг на 1 м². На подзолистых почвах вносят больше азотных удобрений, на черноземных землях требуется меньше органики. Кислые почвы обязательно известкуют.

Уход за растениями состоит в прополке, регулярном рыхлении почвы, поливе, окучивании и подкормке. Раннюю капусту поливают 3–4 раза за сезон, позднюю – 5–6 раз за сезон. В засушливых местах частоту поливов увеличивают.

Подкормку проводят 1–2 раза за сезон во время полива азотными, фосфорными и калийными удобрениями. Во время второй подкормки увеличивают количество калия, а норму азота уменьшают.

Капусту, как и другие крестоцветные, допускается повторно высаживать на то же место только через 2–3 года. Удачными предшественниками для белокочанной капусты являются картофель, репчатый лук, томаты.

Капуста хорошо чувствует себя рядом с горохом, календулой, картофелем, мангольдом, морковью, настурцией, огурцами, свеклой, сельдереем, томатами, укропом и шпинатом. Не рекомендуется сажать капусту рядом с кресс-салатом и репчатым луком.

Календула выделяет в окружающую среду вещество (этилен), которое ускоряет созревание плодов. Если посадить это растение вокруг овощной грядки, то оно поможет овощам расти быстрее.

Картофель

Картофель – это многолетнее травянистое растение из семейства Пасленовые. Он имеет вид куста, состоящего из нескольких стеблей, традиционно называемых плетьми. У разных сортов картофеля куст может иметь прямостоячие или раскидистые, высокие или низкие стебли. Кусты некоторых сортов достигают высоты 1 м.

Мочковатые корни картофеля располагаются близко к поверхности земли, они отмирают при созревании клубней. Клубень – это видоизмененный побег, фактически он является утолщенным окончанием подземного побега (столона), который отходит от основного стебля картофеля в почве. Клубень имеет несколько спящих почек – глазков. Обычно пробуждаются и прорастают верхние почки клубня, каждая из них способна давать ростки до трех раз.

Собранные в соцветия мелкие цветки картофеля находятся на цветоносе, расположенном в самой верхней части растения. В зависимости от сорта, цветки бывают белого, розового, сиреневого и близких к ним оттенков. После окончания цветения формируется плод – ягода диаметром до 2 см, которая пахнет земляникой, но ядовита. Семена, содержащиеся в вызревшей ягоде, можно использовать для размножения картофеля и выведения новых сортов.

Ранний картофель выращивают через рассаду из здоровых сортовых клубней малого размера, их проращивают на свету 25–30 дней. На выращивание рассады требуется 3–4 недели. Когда появившиеся всходы достигнут высоты 1–2 см, проводят подкормку жидким азотным удобрением (2 ст. л. нитрофоски или нитроаммофоски на 10 л воды). Рассаду также поливают водой через каждые 5–6 дней.

После очередного полива выросшую рассаду осторожно извлекают из рассадного ящика вместе с клубнями и высаживают в лунки на грядке. Лунки заранее подготавливают рядами на расстоянии 20–25 см друг от друга, расстояние между рядами оставляют 50 см. Клубни сажают на такую глубину, чтобы треть ботвы осталась над поверхностью почвы.

Для посадки картофеля требуется открытое и солнечное место, плодородная почва с нейтральной реакцией и достаточно рыхлой структурой. Кислую почву раскисляют путем внесения извести или доломитовой муки. Тяжелые глинистые и суглинистые почвы улучшают, внося торф и перегной (1 ведро на 1 м²). Для улучшения песчаных и супесчаных почв, помимо органики, дополнительно вносят глинистую почву. Структуру торфяных почв улучшают, добавляя крупнозернистый песок, глину, навозный перегной или компост из расчета по одному ведру на 1 м².

На каждый м² участка под картофель добавляют 3 ст. л. порошкообразного суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Этот набор минеральных удобрений можно заменить 3 ст. л. нитрофоски или 2 ст. л. комплексного удобрения «Рост-1», не отменяя древесную золу, на ту же площадь. При ограниченном количестве органических и минеральных удобрений их можно вносить при посадке клубней только в посадочные лунки диаметром около 15 см.

При посадке раннего картофеля на каждую лунку рекомендуется внести по 500 г навозного перегноя и торфа, 2 ст. л. древесной золы, по 1 ч. л. нитрофоски и порошковидного суперфосфата. Все удобрения смешать с почвой в лунке на глубину 8—10 см, после чего высадить клубень росточками вверх.

Ранний картофель обычно высаживают рассадой или проросшими клубнями в третьей декаде апреля. Хотя в каждом конкретном случае следует ориентироваться на местные погодные условия. В случае наступления весенних заморозков посадки со всходами картофеля временно накрывают пленкой или окучивают влажной почвой.

Уход за ранним картофелем состоит в рыхлении, прополке, окучивании и подкормках. Раннее мелкое рыхление граблями на 2–3 см проводят через неделю после посадки. Оно способствует увеличению притока кислорода к клубням и уничтожению мелких сорняков. Почву рыхлят после дождей или поливов, чтобы не допустить образования корки, задерживающей доступ воздуха к клубням.

Первый раз окучивают кустики влажной почвой, когда ботва подрастет в высоту до 13–15 см. Землю подгребают мотыгой небольшими порциями к ботве так, чтобы вокруг кустика сформировался холмик. Второй раз картофель окучивают спустя 10–12 дней. Окучивание способствует быстрому развитию куста, ускорению цветения и образованию клубней. Оно защищает клубни от фитофторы, быстро проникающей с пораженной ботвы на клубни.

За период вегетации проводят три подкормки картофеля. Если куст слабо развивается, цвет листьев бледный, то проводят первую корневую подкормку раствором азотного удобрения: берут 1 ст. л. мочевины на 10 л воды из расчета по 500 мл раствора на каждый куст. Корневую подкормку проводят только по влажной почве – после полива или дождя.

Во время формирования бутонов проводят вторую подкормку калийным удобрением: 1 ст. л. сульфата калия и 2–3 ст. л. древесной золы на 10 л воды, расход питательного раствора – по 0,5 л на куст. Можно развести в том же объеме воды один стакан древесной золы без сульфата калия. Калийная подкормка ускоряет цветение картофеля.

Во время цветения, чтобы ускорить процесс образования клубней, проводят третью подкормку: разводят 2 ст. л. суперфосфата и один стакан кашицеобразного коровяка в 10 л воды. Расход раствора – по 0,5 л под каждый куст.

Лучшие предшественники для раннего картофеля: сидераты, ранняя, цветная капуста, огурцы, бобовые культуры. Также можно сажать ранний картофель после зеленных культур, кочанной капусты, моркови и столовой свеклы.

Плохие предшественники для картофеля – это томаты и сам картофель, поскольку эти культуры имеют общих вредителей и возбудителей болезней.

Картофель можно выращивать на одном и том же месте не более трех лет подряд.

Картофель хорошо растет рядом с фасолью, горохом, бобами, кукурузой и капустой. Плохие соседи для него – все растения семейства Пасленовые.

Кольраби

Кольраби – это особый вид капусты родом из Средиземноморья, не похожий на прочих представителей родственного семейства. Скорей внешне кольраби больше напоминает брюкву. У этой капусты имеется утолщенная нижняя часть стебля, называемым стеблеплодом – съедобная часть кольраби. Деятельная и открытая верхушечная почка кольраби образует розетку листьев – это несъедобная часть растения. Стеблеплод, толстый разросшийся мясистый стебель шаровидной формы, по вкусу похож на кочерыжку белокочанной капусты, только нежнее, слаще и сочнее, также он не имеет острого привкуса.

Кольраби, подобно многим капустным культурам, является двулетним растением. В течение первого года она запасает питательные вещества, откладывая их в стеблеплоде. На второй год накопленные запасы растение использует для наращивания цветоноса и выращивания семян. Срок созревания скороспелых сортов составляет всего 60 дней. Поскольку кольраби растет очень быстро, то иногда семена ранних сортов можно получить в первый же год.

Холодостойкая и влаголюбивая культура, кольраби хорошо произрастает в суровом климате средней полосы России. В отличие от других видов капусты, она не очень требовательна к плодородию, но почва должна быть обязательно легкой, с рыхлой структурой. Однако при выращивании кольраби на плодородных, богатых гумусом почвах стеблеплод получится намного нежнее и вкуснее. Кольраби – это светолюбивое растение, поэтому идеальным местом для нее будет южный или юго-восточный склон участка.

Крепкая и сильно разветвленная корневая система позволяет растению легче переносить нерегулярный полив, даже выдерживать кратковременную засуху. Но в условиях недостаточности влаги стеблеплод грубеет и приобретает неприятный вкус.

В условиях средней полосы России кольраби выращивают рассадным способом и посевом семян в грунт. Агротехника возделывания кольраби на дачном участке сходна с любительской агротехникой белокочанной капусты, причем урожай кольраби можно получать трижды за дачный период.

Кольраби – холодостойкое растение, поэтому его можно высевать прямо в открытый грунт, даже не дожидаясь окончания весенних заморозков. Возможно проводить посев кольраби одновременно с посевом редиса, благодаря чему сезон кольраби начнется с окончанием сезона редиса. Поэтому с одной и той же площади даже в условиях северного лета вполне реально снять два урожая этой капусты.

Если удалить ростки в верхней части картофельного клубня, то проснутся спящие нижние почки – глазки. Через некоторое время вновь начнут развиваться ростки из верхних глазков.

Почву под посадку кольраби подготавливают с осени, внося под перекопку известкующие вещества и удобрения: органику, суперфосфат, древесную золу, мочевину. Для получения трех урожаев за сезон кольраби выращивают и посевом в грунт для осеннего сбора урожая, и рассадным способом для раннего сбора.

Семенной посев для выращивания рассады проводят, сообразно с местными погодными и климатическими условиями, в конце февраля – начале марта в горшки, ящики или на гряды в отапливаемые теплицы. Подросшую рассаду с 4—5-ю крепкими листьями высаживают в конце апреля – начале мая на открытые грядки. Через 40 дней уже можно собирать готовый урожай. Для получения второго урожая семена кольраби высаживают на открытые обработанные грядки рассадника в первой пятидневке мая. Неделю грядку защищают полиэтиленовым укрытием, на 7-й день роста овощных сеянцев пленку снимают и растят рассаду кольраби еще в течение 30–35 дней. Как только снят первый урожай, грядки готовят под высадку готовой рассады второго посева – примерно в самом начале второй декады июня.

В то время как вызревает второй урожай, на участки рассадника высевают семена третьего посева, примерный срок высева – 25 июня. Эта рассада будет готова к высадке на грядки ровно через месяц, т. е. в середине третьей декады июля. К этому моменту подходит время сбора второго урожая. Урожай кольраби после высадки рассады третьего посева обычно собирают в начале октября.

Уход за растениями на дачном участке состоит в регулярном рыхлении почвы, поливе и подкормке в течение сезона. Рассаду сразу после высадки затеняют на 3 дня. Кольраби обильно поливают с периодичностью один раз в 3 дня, почву вокруг саженцев рыхлят один раз в неделю на глубину около 8 см. На 20-й день рассаду окучивают и подкармливают раствором жидкого коровяка. Через 10 дней окучивание повторяют.

Для того чтобы не ухудшилось качество продукции, сбор кольраби проводят в период биологической зрелости, когда диаметр плода не превышает 7–9 см. Задержка со сбором приводит к перезреванию стеблеплодов, они становятся волокнистыми, жесткими и негодными для пищевой обработки.

Хорошими предшественниками для кольраби являются бобовые растения, картофель, лук, огурцы, свекла, сидераты и томаты. Не подходят в качестве предшественников брюква, другие виды капусты, кресс-салат, редис, редька, репа и турнепс.

Кольраби хорошо растет рядом с базиликом, горохом, кориандром, мангольдом, морковью, огурцами, петрушкой, редисом, редькой, салатом, свеклой, сельдереем, томатами, укропом, фасолью и шпинатом. Не подходят в качестве соседей прочие виды капусты и другие растения из семейства Крестоцветные.

Кориандр

Кориандр – это растение-спутник, хороший медонос. Выделяя в воздух пряный запах и фитонциды, он отпугивает вредителей, обеззараживает воздух, усиливает рост соседних растений. Также кориандр оказывает положительное воздействие на структуру почвы. Рядом с перезимовавшим кориандром можно высаживать овощи, не вскапывая грядку весной.

Кориандр овощной, или кинза – это однолетнее пряное травянистое растение из семейства Зонтичные. Стебель кориандра прямостоячий, голый, разветвлен в верхней части, 40–70 см высотой. Корень у растения продолговатый, стержневой, веретеновидный.

Для кориандра можно отвести слегка затененное место. Он предпочитает легкую плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Тяжелые, глинистые или сильно солонцеватые почвы для этого растения не подходят. При подготовке грядки следует внести до 3 кг навозного или растительного перегноя, 1 ст. л. нитрофоски и 2 стакана древесной золы на 1 м².

Посев семян можно начинать в конце апреля. Семена заделывают на глубину 1,5–2 см, оставляя между рядами расстояние до 15 см.

Основной уход за посевами состоит в регулярных поливах 2 раза в неделю, поскольку кориандр влаголюбивое растение. Норма полива для молодых растений – по 3–5 л воды на 1 м² два раза в неделю. По мере того как растения активно набирают массу листьев, норму полива увеличивают до 5–8 л воды на 1 м² через каждые 8—10 дней. В период появления зонтиков объем воды снижают до 2–3 л на ту же площадь. После полива обязательно рыхлят почву, так как даже легкая корка помешает растению развиваться нормально. В период роста сеянцы не удобряют, но обязательно пропалывают. Чтобы все лето иметь свежую зелень кинзы, используют веерный посев семян через каждые 14–16 дней.

Лучшими предшественниками для кориандра являются бобовые растения, кукуруза на силос, луки, ранняя, цветная капуста, огурцы и сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, томаты и столовая свекла. Недопустимые – морковь и поздняя капуста. Сам кориандр является удачным предшественником для кукурузы, подсолнечника и многих других культур. На прежнее место в севообороте кориандр можно возвращать только через 4 года.

Кориандр является хорошим соседом для других пряных растений – аниса или тмина, а также для многих овощей. Он успешно растет рядом с белокочанной капустой, брокколи, кольраби, морковью, огурцами, пастернаком, репчатым луком и салатом. Но не может расти рядом с кресс-салатом, петрушкой и фенхелем. Соседство с этими культурами подавляет кориандр.

Кукуруза

Кукуруза обыкновенная – это мощное однолетнее травянистое злаковое растение из семейства Мятликовые. Растение достигает в высоту 1–3 м, иногда даже 6 м.

У кукурузы сильно развитая мочковатая многоярусная корневая система. От узлов нижней части стебля отходят толстые и прочные опорные придаточные корни, предохраняющие растение от полегания. Корни на землях с рыхлым сложением подпочвенного слоя проникают до 3 м в глубину, а в радиусе разрастаются свыше 1 м.

Кукуруза имеет прямые одиночные стебли диаметром 2–3 см и больше (иногда до 7 см). Стебли с хорошо выраженными узлами, деревенеющие у основания, несут широкие листья.

Поэтому кукуруза – отличное кулисное растение, она создает рядом с собой тень, в которой хорошо растут различные огородные культуры.

Кукуруза перекрестно-опыляемая с помощью ветра. В средней полосе России она цветет в июле – августе, плоды в разных регионах вызревают в августе – октябре обычно до молочной или молочно-восковой спелости.

Для выращивания кукурузы необходимо ярко освещенное солнцем место с плодородной почвой, хорошо прогреваемой весной. Посев проводят в конце апреля или начале мая. Гнезда для ее посадки размещают на расстоянии 30 см друг от друга в ряду и оставляют 60 см между рядами. В каждое гнездо кладут по 3–4 зерна на глубину 4–6 см. С появлением всходов в гнезде оставляют 1–2 сильных растения.

Хорошие предшественники для кукурузы – это горох, капуста, картофель, огурцы и томаты. В чередовании культур кукурузу можно возвращать на прежнее место через 3 года.

Для кукурузы благоприятными соседями являются горох, картофель, огурцы, кочанный салат, соя, тыква, кустовая и вьющаяся фасоль, цуккини. Горох, соя и фасоль подкармливают кукурузу азотом. Соседство сои очень полезно для кукурузы, поскольку соя отгоняет от нее клопа-черепашку. Еще листья сои выделяют летучие вещества, стимулирующие усвоение кукурузой фосфора. Между огурцами и кукурузой также существует хорошее взаимодействие: они вдвоем прогоняют муравьев, а кукуруза защищает огурцы от бактериального увядания. Для культуры полезно соседство подсолнухов и бархатцев, они помогают кукурузе бороться с вредителями.

Даже если площадь участка невелика, следует выделить маленький клочок земли для выращивания трав-сидератов: клевера, люпина, люцерны и пр. Травы дают отдых земле, почва получает возможность набрать силу для выращивания овощных культур.

Разреженная тень, отбрасываемая кукурузой, благоприятна для арбузов, тыквы, огурцов. Также между рядами кукурузы можно высаживать редис и шпинат. Растение не выносит близкого соседства с капустой, сельдереем, столовой свеклой и томатами.

Луки

Различные виды лука являются представителями семейства Лилейные. Все луки предпочитают легкие рыхлые плодородные почвы и хорошую освещенность участка. На тяжелых глинистых почвах ни один из видов лука не даст хорошего урожая. Все представители растений семейства Лилейные хорошо соседствуют с растениями семейства Зонтичные и Крестоцветные.

Лук репчатый – самый известный из всех луков, многолетнее растение, обладающее специфическим запахом и вкусом. У него прямой полый стебель и слабые тонкие корни. Трубчатые листья с одного конца острые. Лук цветет в разные сроки – от середины до конца лета, на созревание плода-коробочки с семенами черного цвета требуется еще один месяц.

Репчатый лук выращивают семенным способом или посадкой лука-севка. Семена лука после замачивания в течение 2–9 дней высевают осенью и весной. После посева поверхность грядки мульчируют торфом или листовой землей. Лук-севок обычно высаживают в открытый грунт в мае, присыпая луковки слоем перегноя толщиной 2 см. Уход за луком состоит в регулярном поливе и прополке.

Лук на одном месте не рекомендуется сажать 3–4 года подряд. Лучшими предшественниками для него будут те культуры, под которые в предыдущем сезоне вносили большие дозы органических удобрений. Для лука идеальными предшественниками являются кабачки, ранние сорта белокочанной капусты, картофель, огурцы, томаты и тыква. Можно сажать лук после бобовых культур.

Репчатый лук хорошо растет в компании с капустами разного вида, картофелем, клубникой, морковью, огурцами, редисом, салатом, свеклой, сельдереем и томатами. Благоприятно для него соседство с кориандром, огуречником, петрушкой, пастернаком, укропом. В малых количествах репчатому луку полезно соседство с петунией, ромашкой и чабром, если посадить эти растения вокруг луковичных грядок.

Для репчатого лука плохими соседями будут белокочанная капуста, брокколи, кольраби, горох, кресс-салат, редис, редька, фасоль и шнитт-лук. Не следует сажать его поблизости от шалфея и гладиолусов.

Зеленый лук, выращиваемый на перо, хорошо растет рядом с базиликом, белокочанной капустой, брокколи, кольраби, репчатым луком, морковью, пастернаком, петрушкой, репой, сельдереем, томатами и шпинатом. Также для него благоприятно соседство с календулой, но не подходит соседство гороха, кресс-салата, мангольда, свеклы и фасоли.

Лук-батун является многолетним овощным растением, наиболее распространенным среди многолетних луков. Своим внешним видом он похож на репчатый лук, только настоящих луковиц не образует. У батуна очень вкусная зелень, которая дольше хранится в той стадии, когда ее можно употреблять в свежем виде.

Корни растения сильно ветвятся, раскидываются в стороны на расстояние 60–70 см и уходят на глубину 30–40 см. Весной корневая система начинает расти еще под снегом, к осени она частично отмирает. Но молодые корни, образующиеся к осени, втягивают ложную луковицу в почву и защищают ее от вымерзания. Лук-батун можно размножать семенами и делением куста, растение только к концу первого года образует до 5-ти дочерних разветвлений.

Лук-батун – морозостойкое растение, способное переносить понижение температуры до –45 °C, его семена начинают прорастать при температуре 2–3 °C, листья начинают расти уже при 1 °C. Весной после посева растение образует дудчатые листья, отмирающие осенью. Начиная со второго года, батун ежегодно выбрасывает стрелки с формирующимися шарообразными соцветиями.

Хотя батун может расти на одном месте много лет, но после четвертого года жизни кусты сильно разрастаются, выбрасывают множество стрелок и резко сбавляют урожайность. Поэтому плантацию старше 3—4-х лет обновляют посевом семян. Лук-батун хорошо растет только на плодородных почвах. Осенью под перекопку почвы вносят компост из расчета 1–2 ведра на каждый м². Весной на такую же площадь вносят по 200 г древесной золы и по 20–30 г мочевины. Семена высевают в бороздки глубиной около 2 см рано весной в апреле (или под зиму), а также в июне – июле. Уход за посевами состоит в прополке, рыхлении почвы и прореживании в первый год после посева. Срезку зеленых листьев начинают со второго года жизни растения.

Лук многоярусный, или канадский – многолетнее травянистое пряно-ароматическое растение, выращиваемое в средней полосе и в северо-западном регионе Европейской части России.

Многоярусный лук во многом напоминает лук репчатый, но он имеет некоторые особенности. Его вкус похож на вкус репчатого, но немного острее. Этот вид лука выращивают в открытом и защищенном грунте. У него нет периода покоя, поскольку осенью его высаживают сразу после уборки урожая, а весной он начинает расти на неделю раньше, чем лук-батун.

Канадский лук внешне выглядит как пышный куст зелени, поскольку на 2—3-й год он сильно разрастается. Его широкие трубчатые листья достигают 40 см в длину, во время цветения лук выбрасывает стебель до 80 см высотой, на котором вместо цветков развиваются воздушные луковички в несколько ярусов. Растение устойчиво к засухе и может переносить сильные морозы.

Лук-шалот – это двулетнее травянистое растение, ценимое за свою скороспелость. Небольшая луковица, имеющая многочисленные зачатки, при посадке образует много листьев и около двадцати цилиндрических стрелок до 50–60 см высотой. Тонкие листья шалота цилиндрически-шиловидные, с восковым налетом. Семена мельче, чем у лука репчатого. Шалоту свойственен более глубокий период покоя по сравнению с репчатым луком. Луковицы имеют плотное строение и долгий срок хранения. Холодостойкость высокая, луковицы не получают повреждений при отрицательной температуре –10–15 °C. Лук-шалот размножают семенами и луковицами. Агротехнические условия выращивания сходны с выращиванием лука репчатого.

Лук-порей – это двулетнее растение, хотя его преимущественно возделывают как однолетнюю овощную культуру. Лук-порей в год посадки образует листья и ножку – ложную луковицу, которую используют в пищу. Также пищевую ценность имеют сочные молодые листья растения, богатые витаминами и минералами. По внешнему виду листья лука-порея напоминают чесночные, только они длиннее и шире. На размеры ножки (12–45 см) и ее диаметр (около 3–8 см) оказывают влияние условия выращивания растений и сорта. На второй год при высадке в грунт после зимовки, лук-порей, продолжая вегетацию, образует мощную цветочную стрелку с шаровидным венчиком. Цветение этого лука обычно приходится на июль – сентябрь. Семена можно собирать с середины октября, они сохраняют всхожесть 2–3 года. Условия агротехники этого лука схожи с агротехникой лука репчатого.

Шнитт-лук, или душистый, носит и другие названия: резанец, скорода, чайвис. Это многолетнее травянистое растение, от снега до снега оно дает нежное, не грубеющее перо, которое на вкус мягче пера лука-репки. Шнитт-лук можно растить на подоконнике для выгонки свежей зелени зимой.

Растение сильно ветвится, на второй год после посадки оно дает 50–70 побегов, увеличивая свою массу в 50 и более раз. Стебель этого лука округлый, высотой 25–60 см. Листья узкие, шиловидные, трубчатые, малого диаметра, темно-зеленого цвета. Мелкие, продолговато-яйцевидные луковицы прикреплены к короткому корневищу. В гнезде может быть 15–20 луковиц.

Шнитт-лук хорошо растет на окультуренных высокоплодородных почвах, достаточно увлажненных, имеющих рыхлую структуру. Растение холодостойкое и морозостойкое, оно выдерживает заморозки до –10 °C. Но участок для посадок должен быть расположен на пологом склоне южного направления. Семена начинают прорастать при 2–3 °C, но оптимальная температура для роста – 18–20 °C, всходы появляются через 2–3 недели после посева. Листья начинают отрастать при 1 °C, оптимальная температура для развития растения 15–24 °C. Шнитт-лук относится к растениям долгого дня, он медленно и плохо растет при коротком световом дне (10–12 ч). Шнитт-лук размножают делением куста и семенами. Уход состоит в прополке, рыхлении почвы после дождей и поливов.

Для оздоровления почвы на участке, а также для отпугивания медведок перед перекопкой почвы на грядках можно рассыпать мелко нарубленные стебли бархатцев.

Шнитт-лук хорошо растет рядом с кольраби, морковью, пастернаком, сельдереем, томатами, шпинатом, настурцией и календулой. Соседство шнитт-лука благоприятно для винограда, яблони, розовых кустов, он оберегает их от болезнетворных вредителей.

Но для шнитт-лука нежелательно соседство с белокочанной капустой, брокколи, горохом, кориандром, кресс-салатом, свеклой и фасолью.

Морковь

Морковь – это двулетнее растение из семейства Зонтичные. В первый год формирует съедобный корнеплод, на второй год оно цветет и приносит семена. Морковь бывает ранних, средних и поздних сортов. Короткие и сладкие корнеплоды ранних сортов не очень хорошо хранятся. Заостренные, длинные корнеплоды поздних сортов лучше подходят для хранения, они превосходят ранние сорта по урожайности. Морковь требовательна к условиям произрастания, она очень светолюбива. Поэтому ей нужны открытые солнечные места и легкая плодородная и рыхлая почва, в таких условиях морковь вырастает длинной и ровной. Почва должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Ее подготавливают при тщательной осенней перекопке, вносят минеральные удобрения и перегной. Морковь особенно требовательна к кальцию и калию. Поэтому на каждый м² грядки вносят 5–6 кг компоста или перегноя, 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия, 1 ч. л. натриевой селитры и 500 г древесной золы. Для повышения рыхлости тяжелых суглинков на каждый м² грядки добавляют до 3 кг древесных опилок, смоченных раствором мочевины – 2 ст. л. на 10 л воды. Весной слегка перекапывают или разрыхляют подготовленную почву.

Морковь достаточно холодостойкое растение, ее семена могут прорастать даже при отрицательной температуре –3–5 °C, хотя оптимальной считается температура до 25 °C. Всходы способны выдержать весеннее похолодание до 4 °C. Оптимальный срок посева моркови в центре средней полосы России – конец второй декады апреля для ранних сортов, конец апреля – первая декада мая для поздних сортов. При высевании семян желательно выдерживать расстояние между рядами 15–40 см, с уплотнителями – маячными культурами: кресс-салатом, редисом или листовой горчицей.

Глубина заделки семян при раннем весеннем посеве – до 2 см, при более позднем весеннем – до 3 см, при подзимнем – до 1 см.

Морковь относительно засухоустойчива, но высокий урожай дает при равномерном увлажнении почвы на протяжении всего периода вегетации. Неравномерный уровень влажности почвы вызывает растрескивание корнеплодов. Моркови особенно нужна влага в период прорастания семян и в первой фазе роста сеянцев. Для лучшего обеспечения семян влагой до и после посева грядку накрывают пленкой, оставляя между почвой и пленкой просвет 3–5 см. С появлением всходов пленку снимают.

Уход за морковью состоит в прореживании, если посевы густые, поливе и подкормке. Первый раз морковь прореживают в фазе 1—2-х листьев, повторяют, когда толщина корнеплодов достигнет 2 см.

Моркови дают 2 подкормки раствором минеральных удобрений. Подкормки совмещают с поливами и прореживанием. Подкормки азотными удобрениями (25 г аммиачной селитры на 10 л воды) проводят только при необходимости, вносят их через 20–25 дней после появления всходов. Хорошо показала себя подкормка мочевиной. Фосфорно-калийные удобрения рекомендуется внести спустя 15–20 дней после этого: на 10 л воды 40 г суперфосфата, 25 г калийной соли.

Рыхление почвы в междурядьях выполняют после полива или дождя до пяти раз за вегетационный период, совмещая с прополкой. Первую прополку проводят в середине мая, когда появится первый настоящий листочек. Регулярный полив на первых фазах развития рекомендуется производить вечером. Полив должен быть умеренным, объем воды зависит от состояния почвы и засушливости погоды, но не более 6—10 л на 1 м². Его прекращают за 1–2 недели до уборки урожая моркови.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.