2.4. Ограды каменные

2.4. Ограды каменные

Каменная ограда из природных камней, связанных раствором, известна как необыкновенно прочная (фото 2.4.1). Такая стенка создается действительно на века. Она не только ограждение, но и важный элемент украшения участка, а в наше время соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней.

Прежде всего необходимо определить объем строящейся стены. Именно от него будет зависеть количество запасаемых материалов. Если стена будет двухоболочковой (с бетонной сердцевиной), то 50 % всего объема составят природные камни и столько же потребуется бетона.

Большой вес стены требует соответствующего фундамента, закладываемого на глубину, определяемую местными гидрогеологическими условиями и высотой стены. В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте его заливают в опалубку. Если же грунт твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.

При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно сделать бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Укладываемые камни тщательно очищают от мха, глины и земли, иначе раствор не будет с ними схватываться. Раскалывают камни (если это необходимо) по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола можно выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Очень важно правильно подогнать камни друг к другу. Здесь придется немножко поэкспериментировать — чем аккуратнее уложены камни, тем привлекательнее будет выглядеть стена и тем она будет прочнее.

Несколько замечаний общего порядка. Толщина кладки каменной ограды, как правило, не менее 40 см, но при длине ее свыше 20 м через каждые 8–10 м ставят подпорные стенки из камня (контрфорсы). Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50 ? 50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны ее выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора иногда делают несколько ступенек для того, чтобы можно было выглянуть на улицу.

Не менее, если не наоборот, известна кладка каменных стен «насухо». В совершенно разных странах еще и сейчас можно встретить «сухие» стены, возведенные столетия назад без использования раствора. Одни из них отделяют земельные владения, другие служат ветрозащитными ограждениями (фото 2.4.2), третьи укрепляют откосы (фото 2.4.3) и т. д. Искусно выложенные из природных камней, они гармонично вписываются в природный ландшафт. Нечто подобное можно сделать и на своем участке.

При возведении «сухих» стен камни не соединяют друг с другом на растворе, а свободно кладут один на другой. Благодаря этому выложенные из них стены могут «приспосабливаться» к небольшим подвижкам опорной поверхности, возникающим, например, при оседании грунта.

Стена такой кладки имеет определенные достоинства. Она очень декоративна, особенно если «окутана» растениями, пробивающимися из всех ее щелей (фото 2.4.4). Иногда достаточно лишь нескольких метров этого искусного сооружения, чтобы придать саду самобытный, таинственно-романтичный вид. Подобная стенка — это также и надежная защита от ветра и посторонних взглядов.

Конструкция стены отличается высокой устойчивостью — обычно ширина ее в основании равна половине высоты. Для ее возведения потребуются отесанные и неотесанные карьерные камни различных форм и размеров, деревянные рейки, земля. При работе используют молоток для обработки камня, кувалду, кирку для тески камня, зубчатое долото, угольник, совковую и штыковую лопаты, тачку, шнур с колышками, уровень.

Камни для кладки «сухих» стен потребуются различные, отличающиеся по форме, размерам и назначению: для фундамента; средние по размерам — для боковых стенок; большие — для связи боковых стенок между собой; мелкие — для забутки (заполняющие пустоты между боковыми стенками) и, наконец, камни «венчающего» ряда.

При подборе камней следует обратить внимание на то, чтобы стена удачно вписывалась в ландшафт сада. Сегодня в свободной продаже имеются различные камни скальных пород, в частности, гранит, гнейс и кварцит. Они хороши для кладки, но трудно поддаются обработке.

Известняковые камни легко обрабатывать, они внешне привлекательны, но недостаточно устойчивы к атмосферным влияниям и содержащимся в воздухе вредным веществам. Песчаник легко поддается обработке — ему можно придать любую форму. Он бывает разных цветовых тонов — от желтого до красного и пригоден там, где надо делать равномерную кладку из постелистых камней, имеющих, как правило, прямоугольную форму. Недостаток песчаника — в его гигроскопичности. Будучи насыщен влагой, он растрескивается на морозе.

Можно купить уже готовые, не требующие дальнейшей обработки камни для устройства фундамента. Чтобы сэкономить, можно и самому подготовить материал для фундамента, отесав соответствующим образом карьерные камни. Делают это молотком для грубой обработки камня или молотком, каким пользуются каменщики, один из концов которого имеет форму зубила.

Молоток для грубой обработки камня отличается от молотка каменщика прежде всего большей массой (2–3 кг) и зубчатым лезвием. Навыки владения этим достаточно тяжелым инструментом приходят не сразу. Требуется определенная тренировка. Сделать более мягкие камни постелистыми можно с помощью кувалды и зубчатого долота.

Устройство фундамента. Возводить «сухую» стену целесообразно на прочном грунте, лучше на каменистом. Это можно сделать и на грунте средней прочности, подведя под нее фундамент. Непригодны для этих целей рыхлые, а тем более заболоченные грунты.

Ширина фундамента должна быть примерно на 20 см больше ширины основания стены. Под фундамент достаточно вырыть неглубокую траншею, сняв слой дерна. Но предварительно размечают ее контуры, натягивая шнур между вбитыми по углам колышками.

Дно вырытой траншеи притаптывают по краям и укладывают нескольких достаточно больших и по возможности плоских камней. Промежутки между ними и всю среднюю часть траншеи заполняют тоже плоскими, но более мелкими камешками, укладывая их с некоторым зазором, чтобы они могли спокойно воспринять на себя массу стены.

По такому же принципу кладут и следующие ряды из больших и малых камней. На уровень растительного покрова кладку надо вывести горизонтально.

Возведение стены. Чтобы точно выверить наклон боковых стенок, используют две сколоченные из реек рамы одинаковых размеров (рис. 2.4.1–2.4.4). По форме эти рамы соответствуют трапециевидному поперечному профилю стены. Два натянутых между рамами шнура определяют положение боковых стенок по всей их длине.

Рис. 2.4.1. По торцам будущей стены устанавливают формообразующие рамы, по форме соответствующие ее трапециевидному профилю

1 — Формообразующая рама; 2 — Шнур; 3 — Фундамент

Шнуры по мере роста стены смещают вверх, чтобы определить толщину стены на данном уровне. Наружные камни боковых стенок должны почти касаться шнуров. В ходе кладки следует обращать внимание на то, чтобы постелистые камни-связи ложились горизонтально. После укладки каждого ряда середину стены заполняют мелкими камнями.

Рис. 2.4.2. Для кладки «сухой» стены требуется пять различных видов камней, отличающихся друг от друга по форме и размерам. Такая кладка обеспечивает высокую прочность конструкции

1 — Камни-связи, соединяющие боковые стенки; 2 — Камни, «венчающие» кладку; 3 — Камни-связи, соединяющие боковые стенки; 4 — Камни для выкладки боковых стенок; 5 — Камни для заполнения полости между боковыми стенками; 6 — Камни фундамента

Устойчивость «сухой» стены обеспечивают камни-связи («ригели жесткости») — достаточно большие по размеру постелистые камни, каждый из которых перекрывает ширину стены на данном уровне. Кроме того, их можно использовать и для перевязки швов в ряду каждой боковой стенки.

Рис. 2.4.3. Камни кладут как с перекрытием швов в ряду, так и с перевязкой самих рядов, что повышает устойчивость стены

1– Рядовые камни; 2 — Камни-связи

«Венец» кладки. Приблизительно за 30 см от запланированной высоты стены можно приступить к выкладке «венчающего» ряда. Для этого используют опять же большие плоские камни, применявшиеся ранее в качестве связей между боковыми стенками.

Рис. 2.4.4. Подпорные стенки возводят так же, как и свободно стоящие «сухие» стены. Обычно их сооружают при декорировании пологих склонов

1 — Вторая подпорная стенка; 2 — Подпорная стенка из мощных постелистых камней; 3 — Фундамент

«Венчающий» ряд кладки должен на несколько сантиметров выступать за пределы профиля стены (подобно свесам крыши над стеной дома), чтобы дождевая вода стекала непосредственно на землю, а не по боковым стенкам. Швы между камнями в этом ряду должны быть по возможности тонкими (чтобы влага не проникала внутрь кладки). При необходимости неровные углы и кромки камней можно подтесать. Швы верхнего ряда укрывают камнями, венчающими стену. Эти камни кладут на ребро.

Подпорные стенки и лотки для декоративных растений. Стену, подпирающую и одновременно украшающую небольшой откос, возводят по такому же принципу, что и обычную, свободно стоящую «сухую» стену.

Перепад высот на месте возведения подпорной стены не должен превышать 60 см. При желании укрепить более высокий откос надо соорудить ступенчато одну за другой несколько стен.

Грунт у основания откоса (при его укреплении невысокой стеной) выбирают на ширину порядка 1 м. Фундамент закладывают, используя для этого плоские камни и камни-заполнители. На фундаменте из больших плоских камней выкладывают ступень необходимой высоты, после чего пространство за стеной снова заполняют грунтом.

Отсыпанный грунт тщательно уплотняют. В пределах откоса можно устроить ступени. Для этого надо уложить в два-три слоя камни так, чтобы они имели наклон 10–20° в сторону «горы» и врезались в грунт примерно на три четверти своей ширины.

«Сухие» стены с растениями. Стена будет выглядеть более привлекательно, если ее украсить растениями. В этом случае вместо обычного «венчающего» слоя здесь надо уложить в три слоя камни среднего размера, но не «насухо», а с использованием раствора. Пространство между обоими оболочками из камней выкладывают слоем гравия и заполняют землей. Для высадки растений обычно применяют песчаную, смешанную с торфом перегнойную почву.

Стену можно выложить и в виде лотка для растений. В принципе такое сооружение похоже на озелененную свободно стоящую стену. И в этом случае поверх мощных камней-связей кладут ряды камней на растворе.

При желании озеленить «сухую» стену необходимо оставить широкие швы между камнями, чтобы можно было заполнить их растительным грунтом. Особенно хорошо приживаются на такой стене горные растения, приспособленные к условиям скудной, малоплодородной почвы. В местах, хорошо освещаемых солнцем, можно высаживать колокольчики, пастушью сумку обыкновенную, бурачок, очиток.

Можно озеленить «сухую» стену и в тенистой части сада. В тени, например, хорошо растут папоротникообразные, льнянка, проломник, хохлатка и др. Затененные поверхности «сухой» стены через какое-то время покрываются мхом.

Однако растения не являются единственным природным элементом, способным украсить каменную ограду. Та же облицовка натуральным камнем кирпичного забора радикально меняет его внешний вид (фото 2.4.5).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.