Формирование и обрезка сливы и вишни

Формирование и обрезка сливы и вишни

Формировка для косточковых важна не менее (если не более), чем для семечковых. Но, учитывая, что обрезать можно только сильные и здоровые вишни и сливы, следует уделять особое внимание правильной агротехнике и выбору посадочного материала.

 Как выбрать подходящий саженец. Лучше всего приживаются после посадки одно-двухлетние саженцы. Они же более удобны в формировке, поскольку меньше нуждаются в исправлении. Саженцы вишни, сливы и других косточковых обычно имеют хорошо разветвленную надземную часть. Останавливаем выбор на том, который имеет достаточно сильных побегов для формирования скелетных ветвей, прямой проводник и минимум лишних веток, чтобы не пришлось делать много срезов.

Само собой, необходимо проверить состояние корневой системы и прививки, если саженцы привитые. Но, в отличие от яблонь и груш, косточковые могут продаваться и в корнесобственной форме – отделенной от куста прикорневой порослью или укорененными черенками. Что даже лучше, поскольку в случае чего растение можно восстановить за счет поросли.

 Когда следует начинать формирующую обрезку. Первую обрезку проводят рано весной, можно прямо в год посадки. Важно успеть сделать все необходимые укорачивания за 3–4 недели до распускания почек (в Средней полосе России это март – начало апреля). Если не вышло – лучше отложить на следующий год. Иначе из-за позднего укорачивания могут усохнуть сами ветки. Прореживание (вырезку ветвей) можно делать и позже. Не следует обрезать косточковые перед зимой и по морозу.

 Какие формы кроны удобны для любительского сада. Улучшенная ярусная крона и косая пальметта, описанные выше для семечковых культур, хорошо подходят также для вишен и слив. Разница заключается в том, что косточковые формируют на более низком штамбе. Для вишни это 30–40 см, для сливы – от 10 до 60 см в зависимости от зимостойкости сорта. Чем более зимостойкий сорт, тем выше можно закладывать крону.

Саженец косточковых культур

Еще одна форма кроны, подходящая не только для вишен и слив, но и для других косточковых, – так называемая веерная пальметта. Для нее требуется шпалера, но подойдет и стена дома или забор, если только они не ориентированы на север.

Формирование веерной пальметты

В сравнении с классическими формами плодовых деревьев веерная пальметта не требует строгой симметрии, поэтому ее формировка доступна непрофессионалу. Тем не менее, она эффектно выглядит и прекрасно плодоносит. Кроме того, это оригинальный способ декорировать непривлекательную стену.

Южная стена дома или ограды – подходящее место для размещения более теплолюбивых растений, чем типичные для данной местности. Шпалеру крепят прямо к стене так, чтобы между стеной и растением было пространство для циркуляции воздуха. Такой способ выращивания растений так и называется пристенной культурой.

Формирование веерной пальметты

• Весной однолетний саженец обрезают на высоте 30–40 см от уровня почвы.

• В начале лета выбирают два сильных побега из смежных почек, расположенных ближе к верхнему срезу. Их направляют в противоположные стороны под углом около 45° и подвязывают к шпалере. Все остальные побеги удаляют.

• В течение всего лета подвязывайте выбранные побеги к шпалере по мере их роста. Чтобы ветви получились примерно одинаковыми по размеру, их рост регулируют наклоном – отстающей придают более вертикальное положение, сильную отгибают вниз.

• Весной второго года ветви-проводники укорачивают наполовину. Перед обрезкой их отвязывают, а после снова привязывают к шпалере.

• На каждой ветви оставляют по четыре сильных побега: верхний как ее продолжение; два сверху ветки, один – снизу. Каждый побег привязывают к опорной рейке, равномерно расположив их веером. Все остальные побеги удаляют.

• Весной следующего (третьего) года укорачивают на треть все прошлогодние приросты, предварительно отвязав их от шпалеры.

• Летом формируют на каждом обрезанном побеге по три новых и подвязывают их, заполняя пустое пространство между ветвями. Лишние побеги удаляют.

• На четвертый год весной приросты укорачивают уже на четверть. Появившихся на них побегов обычно бывает достаточно, чтобы покрыть всю площадь шпалеры. Там, где требуется ограничить длину побегов, их прищипывают. Перед обрезкой подвязку снимают, после снова привязывают.

В дальнейшем проводят санитарную прочистку кроны, отплодоносившие ветки заменяют новыми. Пустые места в кроне заполняют побегами; напротив, чтобы избежать загущения, выламывают ненужные побеги и почки. Если оставить веерную пальметту из косточковых без присмотра, она быстро оголяется, снижает урожайность и декоративность.

Кустовидные вишни и сливы раньше вступают в плодоношение, но живут меньше древовидных (соответственно 15–20 и 25–30 лет).

Обрезка плодоносящих слив и вишен

Плодоношение вишни на годичном побеге

По характеру плодоношения вишни и сливы разделяют на две группы:

• плодоносящие в основном на однолетней древесине – например, вишни «Владимирская», «Любская» и сливы «Чернослив Манчжурский», «Опата», «Сапа»;

• плодоносящие на букетных веточках (вишня «Шубинка», «Жуковская», «Кентская») и шпорцах (слива «Анна Шпет», «Венгерка Ажанская», «Ренклод Альтана»).

Кустовидному типу роста свойственно плодоношение по всей длине годичного побега. Из верхушечных почек образуются побеги замещения, боковые почки которых становятся цветочными. Отплодоносившие побеги довольно быстро оголяются и обвисают, а урожай смещается к концевой части ветки.

Плодоношение на букетных веточках и шпорцах соответствует древовидному типу роста. Букетные веточки у древовидных вишен и шпорцы у слив живут до 5 лет, ежегодно прирастая на несколько сантиметров. Основная масса урожая концентрируется внутри кроны.

Обрезка плодоносящих вишен и слив в основном сводится к тому, чтобы предотвратить ослабление прироста, на котором предполагается формирование нового урожая. При длине прироста 30–40 см никакого вмешательства не требуется, укорачивают только слишком длинные приросты (свыше 60 см).

У вишен, плодоносящих на годичных побегах, нельзя укорачивать средние и слабые приросты, так как обычно все боковые почки на них цветочные и дальнейший рост возможен только из верхушечной. При ее удалении ветка может после плодоношения усохнуть. Сильные однолетние приросты вишен, плодоносящих на букетных веточках, допустимо укорачивать с целью усиления ветвления и стимулирования плодоношения.

Для осветления кроны проводят прореживание, удаляя загущающие, поврежденные, усохшие, перекрещивающиеся и подмерзшие ветки. При ослаблении приростов до 15–20 см можно слегка омолодить дерево укорачиванием веток на боковое ответвление.

Активный рост косточковых сохраняется до вступления в плодоношение, а затем начинает затухать. Пока приросты длинные (более 40 см), на них образуется достаточное число ростовых почек, которые обеспечивают ветвление и формирование новых плодовых веточек. С возрастом длина прироста уменьшается, и на нем закладываются преимущественно цветочные почки, которые не производят нового прироста. Начинает прогрессировать оголение ветвей, поскольку недолговечные букетные веточки отмирают, а слабый прирост не в состоянии компенсировать эти потери. Урожай постепенно снижается, зона плодоношения смещается к периферии.

Плодоношение вишни на букетных веточках

Обрезка запущенных крон

Обрезать можно только здоровые, хорошо растущие деревья. Если растение ослаблено, сначала нужно за ним поухаживать, поливая, удобряя, мульчируя, рыхля и т. д. Если деревце пойдет на поправку, можно приступать к обрезке. Нежелательно наносить сразу много ран, особенно на центральном проводнике. Поэтому лучше сильную обрезку делать поэтапно за два-три года. Раны желательно замазывать.

Вырезают все неправильно расположенные ветки, т. е. перекрещивающиеся, расположенные слишком низко, не имеющие пространства для развития и т. п. Удаляют загущающие, оголившиеся, засохшие и поврежденные ветки. Повисающие ветки вырезают или меняют направление их роста обрезкой на перевод.

Омолаживание кроны

Когда рост деревьев затухает, уменьшается урожай и размер плодов, оголяются ветки – дерево нуждается в более жестком омолаживании. Для этого скелетные ветви переводят на удачно расположенные боковые разветвления или волчковые побеги. Сильные волчки укорачивают. Крону сильно прореживают. Центральный проводник, если он сохранился, обрезают над подходящей скелетной ветвью. Омолаживание проводят постепенно в течение нескольких лет. За один-два года перед этим вносят повышенные дозы удобрений. Если на стволе и скелетных ветвях есть серьезные повреждения или образовалась заросль со старым стволом в середине – омолаживать бессмысленно. Лучше посадить новые растения.

Омолаживание ветки вишни обрезкой «на перевод»

Корнесобственные растения удобно восстанавливать из поросли. Выберите подходящий отросток на расстоянии более метра от стареющего дерева. Сформируйте у него крону, а когда начнется плодоношение, старое дерево можно будет удалить.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.