Способы выращивания картофеля
Способы выращивания картофеля
Посадка картофеля, выбор сортов, окучивание картофеля – у каждого из огородников-любителей свои секреты и приёмы. При этом многие из способов появились благодаря случаю и наблюдательности некоторых огородников, а некоторые проверялись годами и представляют собой результат кропотливой работы. Рассмотрим некоторые из них подробней.
Интенсивная технология в грядах-коробах под укрывными материалами.
Я сажал картофель в обложенные досками с 4 сторон гряды шириной 1 метр, длиной 4–6 метров (более длинные гряды дольше накрывать и дольше обходить). Пророщенные клубни высаживал в первые майские праздники в две строчки через 20 см в ряду, на глубину 20 см.
Гряду хорошо удобрял: использовал листву, собранную при помощи грабель в лесу, перегной, компост, золу.
Грядку для ускорения роста и защиты от насекомых укрывал плёнкой (позднее использовал нетканые материалы – после появления их в продаже). Такой способ выращивания позволял значительно ускорить и увеличить урожай. Минимальная урожайность – 1:10, а первые клубни можно выкапывать в конце июня.
А. Синютин
Почва для картофеля
На своём участке в Рамонском районе почву я уже семнадцать лет не пашу с оборотом пласта ни под картофель, ни под овощи, ни под корнеплоды. Сорняки подрезаю острой тяпкой и оставляю как защитную мульчу, которую перерабатывают микроорганизмы и черви.
Как же подготовить почву без оборота пласта? Лопату или вилы с плоскими зубьями вертикально втыкаю в почву на глубину 5-10 см (не глубже половины штыка) и раскачиваю их от себя к себе, один-два раза в зависимости от плотности почвы. Это можно сделать и с помощью стрельчатых лап или дисков, установленных на мотоблок. Если пласт не переворачивать, то сохраняются полезные микроорганизмы.
Подготовку почвы обычно начинаю с осени: сею озимую рожь или другие сидераты, которые очищают почву от возбудителей болезней, а после заделки микроорганизмы превращают их в пищу для картофеля. Весной, за несколько дней до посадки картофеля, сидераты подрезаю и перемешиваю с почвой. Если не успеваю посеять их осенью, делаю это рано весной. Высеваю рапс, горчицу, люпин. Никаких удобрений я не вношу, использую только сидераты. Органические удобрения трудно найти, а с минеральными следует быть крайне осторожным, ибо картофель боится лишнего азота.
Примерно за месяц до посадки клубни картофеля (до 100 г весом) выкладываем на свету в тёплом помещении для прогревания и появления на них крепких ростков (до 1 см длиной). Это крайне важный приём. Непрогретый картофель – это как недоношенный ребёнок.
В день посадки готовим защитно-стимулирующий раствор: на 10 л воды берём по одной чайной ложке медного купороса, борной кислоты и марганцовки. Осторожно, чтобы не повредить ростки, укладываем клубни в сетку и опускаем на 10–15 минут в раствор. Затем клубни вынимаем, давая раствору стечь, и обильно припудриваем их древесной золой.
Междурядья должны быть широкими (100–120 см), а в ряду растения друг от друга сажаем на расстоянии 30–40 см. Посадку начинаем, когда почва на глубине 10 см прогреется до +8°C. После посадки почву заравниваем граблями, слегка уплотняем.
Сразу после появления всходов окучиваем картофель, добавляя ещё 6 см почвы. Ещё через неделю окучивание картофеля повторяем, добавляя такой же слой почвы, не выпуская росток наверх. Хорошо провести бы и третье окучивание. В итоге получается нижняя часть стебля от клубня до вершины гребня, примерно 20–25 см длиной, белого цвета. В этом, собственно говоря, и вся хитрость. Окучивание всходов обеспечивает формирование необычно длинного белого стебля, на котором и завязывается огромное количество клубней и корней.
Затем окучиваю ещё два раза. Поливаю минимум три раза – в начале и в конце бутонизации, в начале цветения. Следуя такой технологии, мне удаётся получать неплохой урожай картофеля: 450 кг с небольшого участка, всего в 42 квадратных метра.
Высокие урожаи картофеля я получаю даже в самые неблагоприятные годы. Очень важно выбрать подходящий сорт картофеля. Я бы порекомендовал, например, Удачу, Луговской, Жуковский.
Д. Грибанов
Технология на инновационной основе
По данным экспертов, оптимальные сроки посадки картофеля в Центральном Черноземье – с 1 по 15 мая. Несмотря на эти календарные сроки, каждому сельскому жителю или дачнику должно быть ясно главное: перед посадкой почва должна быть прогретой и тёплой, а клубни готовы к посадке.
На обозначенном маркером участке клубни рукой втыкаются в почву наполовину или ? части, то есть мы сажаем клубни по поверхности мягкой и обработанной почвы таким образом, чтобы были видны ряды посаженной картошки. Мы рекомендуем оставлять расстояния между рядами около 90 см. Однако могут быть и другие варианты, например, меньше (70–75, 75–80 см) или больше (90–95, 95-100 см). Расстояние между рядами более всего зависит от того, насколько плодородна почва на вашем участке, или от того, сколько органических удобрений будет вноситься в почву.
В ряду клубни сажаются из расчета 5–6 штук на погонный метр. Как видно, мы увеличиваем густоту посадки осознанно. Далее, после того как все ряды на нашем участке засажены клубнями, мы закрываем каждый ряд мягким слоем пушистого компоста, который должен накрыть ряд посаженного картофеля (рис. 1).
Рисунок 1
Теперь с междурядий загребаем мягкую теплую землю и ею закрываем посаженный ряд картофеля как можно больше. Иначе говоря, весь слой мягкой почвы мы кладем на ряд с двух сторон и таким образом окучиваем посаженный картофель (рис. 2).
Рисунок 2
Примерно через 7–8 дней, если на территории вашего участка прошли дожди и над посаженной картошкой по гребню образовалась почвенная «корка», её следует разрушить – разрыхлить граблями.
Обработку почвы следует осуществлять снизу вверх, что помимо главных функций (задержание влаги в почве, улучшение воздухообмена, активизация роста всходов) восстанавливает уровень гребня, то есть на прежнее место возвращается та часть плодородной почвы, которая была смыта дождями вниз в междурядья.
Таким образом, на данном этапе заканчивается основная часть технологического процесса выращивания картофеля по схеме: ПОСАДИЛ-ВЫКОПАЛ. Теперь остаётся ждать появления всходов и радоваться тому, как они изо дня в день будут расти и развиваться.
Когда люди имеют большой трудовой стаж и определенный опыт, им, как правило, труднее воспринимать какие-либо нововведения. Поэтому для убедительности рекомендуем посадить клубни картофеля параллельно: 2–3 ряда по новому способу, а остальные – по принятой традиционной технологии.
К. Куприянченко
* * *
Кто может откровенно, без научного занудства, сказать – почему своя, дачно-огородная, картошка вкуснее покупной?
Я думаю, что здесь нет эмоций. Просто потому, что наш огородник-любитель, ценя свой труд, творчески подходит к выращиванию картофеля, основному и очень ценимому продукту.
Расскажу о своем опыте.
Почитав литературу, в первый год весной я запаслась семью сортами картофеля разного срока созревания. Это правильно, и так я делаю теперь всегда.
Земля на моём участке суглинок, что для картофеля неплохо, но удобрений у меня на тот период не было никаких. Рассудив, что навоз весной не годится, я купила минеральное удобрение Кемира картофельная. И не ошиблась. Им я пользуюсь теперь всегда, добавляя перегной, золу – в общем, экспериментирую. Кемира картофельная хорошо влияет на рост картофеля. Ботва всегда тёмно-зелёного цвета, высокая, упругая, колорадский жук на неё не зарится. Но при такой высокой ботве надо не забывать: не позже чем за две недели до предполагаемой уборки ботву надо скосить, чтобы не напал фитофтороз.
Весной и в начале лета, по возможности, всегда стараюсь картофель поливать, а когда подрастёт на 10–15 см, опрыскать его от фитофтороза.
Из года в год уже четвёртый сезон при такой технологии, несмотря на погоду, на своих 14 грядках длиною 7 метров всегда собираю 200–230 кг очень вкусного картофеля.
Л. Иващенко
Технологии выращивания высокоурожайного картофеля (метод Квартальновой)
Потенциальная урожайность – 6–7 кг/м2, при полном освоении технологии – до 9-10 кг/м2.
а) Осенью после уборки предшествующей культуры с помощью колышков и верёвок размечается участок, отведённый под картофель, следующим образом:
– с краю оставляют 40 см, затем выкапывается ров шириной 25–30 см и глубиной 40–45 см (на 2 «штыка» лопаты). Затем через 55–60 см делают второй ров (траншея) и т. д. до конца участка;
– выкопанная почва укладывается между траншеями в виде холмиков (гребней);
– расположение траншей – строго с севера на юг;
б) в течение осени траншеи заполняются растительными остатками и сорняками (крупностебельные предварительно измельчить), кухонными отходами (нельзя вносить ботву картофеля и томатов из-за возможного заражения фитофторой);
в) поздней осенью всё засыпается слоем опавших листьев (лучше берёзовых и ореховых). Можно использовать листья плодовых деревьев и кустарников;
г) ни уплотнения, ни утрамбования растительной массы в траншеях проводить не нужно, только в сухую осень можно умеренно полить, чтобы ускорить её биологическое разложение;
д) ранней весной, когда слой растительной массы в траншее осядет (примерно на 1/2 толщины) вносится ровным слоем перепревший навоз из расчёта 1 ведро (5–6 кг) на каждые 5–6 погонных метров траншеи;
и) затем лёгкой тяпкой набрасывается почва (высотой 4–5 см) из холмиков между траншеями;
к) через каждые 30–35 см в траншею насыпается по 1 столовой ложке древесной золы, и она также прикрывается почвой;
л) посадка картофеля производится яровизированными пророщенными клубнями в оптимально ранние сроки. Для посадки выбирают высокоурожайные среднеспелые или среднепоздние сорта, желательно устойчивые к парше;
м) клубни прикрываются на 10–12 см почвой, сброшенной с холмиков;
н) после первого окучивания всходов почва из холмиков обычно полностью израсходована, они сравниваются с поверхностью;
о) второе и третье окучивания проводятся в начале цветения (лучше всего после дождя). Теперь уже над траншеями появятся холмики, соответствующие рядкам картофеля. А в междурядиях, где весной были холмики, наоборот – образовались небольшие траншеи;
п) если лето засушливое, то картофель поливают 1–3 раза и регулярно удаляют сорняки;
р) убирают картофель огородными вилами, стараясь при этом не разрушать холмики;
с) осенью восстанавливают схему размещения траншеи в предыдущий год и выкапывают новые траншеи, но со смещением в сторону на 40 см;
т) траншеи снова заполняются растительными остатками, сорняками и опавшей листвой (как в предыдущем году), и всё повторяется.
Бессменное выращивание картофеля на одном и том же участке требует использования устойчивых к болезням сортов, но даже в этом случае не может продолжаться более 5–6 лет. После этого необходимо подготовить другой участок;
«Старый» участок лучше всего первый год после смены культуры использовать для профилактики болезней картофеля. Для этого его осенью (или весной будущего года) густо засевают ранней сидеральной культурой (рапс, горох, вика, бобы и т. п.), а затем зелёную массу (перед цветением) измельчают и заделывают в почву при перекопке.
Освободившийся после этого участок можно использовать для выращивания культур позднего сева (редька, репа, столовая свёкла, капуста белокочанная, кольраби, цветная и т. д.).
Современный способ выращивания среднераннего картофеля.
На месте, где предполагается посадка, во второй половине марта участок очистить от снега, посыпать его торфом и накрыть плёнкой, чтобы земля прогрелась. Высаживают семена картофеля, заранее пророщенные. Сначала яровизировать на свету, систематически переворачивая до появления крепких зелёных ростков, что происходит через неделю. Потом положить их в ящик с землёй на укоренение.
Картофель высаживать в конце апреля. Для этого мотыгой провести бороздку 5–7 см и уложить в неё клубни ростками вверх. Засыпать компостом или перегноем, делать гребни высотой 25 см. Перед окучиванием подкормить золой. Урожай можно собирать в первых числах июня.
Участки подбирают плодородные, хорошо прогревающиеся, быстро высыхающие весной.
Одна из особенностей развития скороспелых сортов картофеля при ранней их высадке, по сравнению с поздними, состоит в том, что ранние растут более интенсивно. Соответственно и питательные вещества в клубнях накапливаются за относительно короткий период. Поэтому и удобрения под них лучше вносить весной в легкоусвояемой форме, а из органики использовать перегной и компост.
На 1 м2 вносят 6–8 кг перегноя или компоста, 30–35 г аммиачной селитры, 50–60 г гранулированного суперфосфата и 25 г хлористого калия. Калийные удобрения вносят или с осени, или очень рано весной.
Наибольший эффект даёт локальное внесение удобрений – в гребни или гряды. Если погода стоит сухая, то картофель ранний надо поливать. Это увеличит урожай клубней на 30–80%.
Нетрадиционные способы выращивания картофеля
1. Одним из таких способов является выращивание картофеля на даче в бочке. Такой способ испробован многими дачниками, и единого мнения по поводу его эффективности нет. Впервые картофель в бочке, наполненной компостом, был выращен случайно: в бочку попал клубень с ростками. В результате в бочке пророс куст картофеля, который обладал массивной хорошо развитой корневой системой, усыпанной новыми клубнями картофеля. Важно регулярно проводить окучивание.
Этот результат пытались повторить многие, но, к сожалению, сверхурожая таким образом добиться невозможно.
2. Другой, более обоснованный, способ – выращивание картофеля под соломой. И вот здесь набирается масса восторженных отзывов дачников, которые в один голос говорят о том, что этот способ действительно эффективен. Технология выращивания картофеля такова: на неперекопанную землю раскладывается картофель и прикрывается слоем соломы. Никакого полива, рыхления и окучивания не требуется. При этом, как отмечают многие, урожай поражает своими размерами, да и сбор картофеля облегчен, поскольку стоит только лишь убрать слой соломы, под которым окажется весь выращенный урожай.
Для экспериментаторов
Я говорю – надо менять агротехнику. Тут по Евроньюсу видел сюжет, как картошку растят.
Все устроено так: ящик, примерно куб, закрыт светонепроницаемым материалом. В верхней части – сетка, насыпан какой-то субстрат (керамзит) – в общем, как при гидропонике. Кладётся сверху клубень картошки в субстрат. Картофель прорастает, ботва растет вверх, естественно, а корни – через субстрат и свисают вниз, внутрь ящика.
Питание – питательным раствором посредством распылителя. Оптимальный состав придётся найти самому, т. к. в передаче его не озвучили.
Плюсы:
1) плотность посадки картофеля просто чудовищная с 1 кв. метра площади (превращенного в кубометр пространства). Соответственно и урожайность – голландцы отдыхают;
2) никаких вредителей вообще. Сорняков нет в принципе;
3) картофель даёт урожай в течение 4–6 месяцев подряд, а не «посадил-собрал». Тут вечно «молодая» картошка: обобрал клубни – новые начинают расти.
4) никаких работ по уходу (ни прополки, окучиваний и пр.).
Ю. Сержантов
Данный текст является ознакомительным фрагментом.