Обрезка

Обрезка

Обрезка представляет собой процедуру, к которой обязательно прибегает каждый виноградарь. Растение нельзя предоставлять самому себе, позволять расти как ему угодно, не удалять основную массу побегов. Дело в том, что побеги, на которых появляются соцветия, а из них грозди, должны прорасти из почек прошлогодней лозы. То есть урожай закладывают осенью предыдущего года, когда распределяют нагрузку куста, оставляя определенное количество глазков. При наступлении весны из каждой почки появится зеленый побег с гроздью, который к осени достигнет в среднем 2-метровой длины. На одном побеге формируются почки (приблизительно 15–20), а на следующий год, по идее, каждая почка даст жизнь новому побегу с гроздью. Таким образом, увеличение количества глазков происходит в геометрической прогрессии, что довольно быстро превращает запущенный виноградник в непроходимые заросли. Чтобы куст не «выдохнулся» уже на третьем десятке плодоносных побегов (из первой сотни) и чтобы все-таки можно было собирать нормальный урожай, виноград следует обрезать. После этой операции остается часть плодоносящего побега, длина которой может быть разной. Длину можно определять либо количеством глазков (достаточно зрелый побег) либо единицами измерения (миллиметрами или сантиметрами, если куст молодой и еще несформированный).

Обрезка бывает короткой (на побеге остается до 4-х почек), средней (от 5 до 10), длинной (свыше 10). Первую используют на молодых насаждениях для интенсификации роста побегов, иногда при формированиях плодоносящего куста, для создания «запасного» сучка, который может пригодиться при повреждении части куста. Вторую применяют чаще всего (лоза входит в состав плодового звена, которое присутствует практически во всех формировках), а третья встречается довольно редко — в том случае, если при формировке винограда предполагаются изгибы и дуги, если лозу оставляют на отводки. Кроме того, длинная обрезка возможна в беседочных формировках. Перед тем как выбрать ту или иную длину обрезки, нужно обратить внимание на биологические особенности конкретного сорта. При этом крайне важно определить, какими по счету являются глазки, в которых имеются зачатки соцветия. Другой значимый фактор — степень развитости побега, поскольку диаметр его части, оставленной после обрезки, не может быть меньше 11 мм, а сам побег должен быть вызревшим. Расстояние между основанием побега и почками тем больше, чем толще побег. Правильный вариант обрезки не получится найти с первого раза — придется часто ошибаться, но через какое-то время придет опыт и все будет получаться.

Действуют следующим образом: обрезают самые тонкие части куста (верхушки, неразвившиеся побеги и т. д.), отходы не разбрасывают, а аккуратно раскладывают между рядами кустов, осматривают лозы и приблизительно определяют, сколько глазков можно оставить на винограде, причем полученную цифру рекомендуется записать, поскольку она понадобится при расчете объема вносимого под куст удобрения. Степень нагрузки куста определяют по отношению полноценных побегов к общему количеству побегов, причем второе делят на первое. Оптимально, если в результате получится 1,8. Меньшее значение свидетельствует о недогрузе куста, поэтому нагрузку нужно увеличить, а значение около 3 говорит о необходимости передышки в сборе урожая — куст должен восстановиться, иначе урожай будет неудовлетворительным.

Побег полноценный, когда к осени он полностью вызрел, а диаметр приблизительно 10 мм (средний) или более (сильный). После всех необходимых подсчетов обрезке подвергают плодовые звенья и побеги, которые уже плодоносили. Куст может полноценно «содержать» определенное число звеньев — высчитывается оно путем деления предполагаемого количества глазков на длину обрезки для конкретного сорта. Теперь можно орудовать секатором.

Плодовое звено формируют осенью, ищут ветку, которая уже приносила плоды и на которой имеются однолетние лозы, на 3–4 почки подстригают нижнюю лозу (считая от основания побега, и лучше, если она будет направлена в противоположную от куста сторону), на плодоношение подстригают вторую от основания лозу на 4–18 глазков, растущие выше обрезают, а на следующий год рассматривают ветви из сучка замещения и отрезают стрелку вместе с приростом.

Плодовый рожок формируют также осенью, путем определения однолетней лозы, которую затем срезают, оставив 2 почки, а в следующем году обрезают верхний побег до нижнего, уменьшая длину последнего до 4-х почек, после чего 2 верхние почки оставляют, а 2 нижние «ослепляют». В новом году побеги, проросшие из верхних почек, будут плодоносить. С осени процедуру повторяют.

При обрезке на плодовое звено прошлогодний плодовый побег со всеми развившимися плодоносными побегами удаляют, а из двух побегов на сучке замещения нижний опять обрезают на новый сучок, а верхний — на плодовый побег (стрелку плодоношения). В дальнейшем это звено рекомендуется заместить новым. Что касается рожков, то постепенно они становятся длиннее, поэтому требуют периодической замены. К тому же рожки подходят для сортов винограда, которым рекомендована короткая обрезка, а звенья — для длинной.

На практике обрезку выполняют с помощью острого секатора, в течение нескольких минут обеззараживая инструмент в марганцовке после каждого куста. Или же используют раствор хлорного отбеливателя (9 частей воды на 1 часть вещества).

Обрезая виноград, следует стараться, чтобы наносимые ранения были как можно меньше, поскольку они долго не заживают, а повреждения диаметром свыше 10 мм не затягиваются вообще. Стремятся к тому, чтобы повреждения находились на одной стороне побега или были достаточно отдалены друг от друга. Прошлогодние побеги обрезают между узлами — чем дальше от последнего глазка, тем лучше, поскольку ткань ниже повреждения отмирает и превращается в препятствие для паразитов и микробов. При необходимости убрать великовозрастную ветку, ее сперва обрезают до небольшого сучка длиной 30 мм, а когда он подсохнет, то его режут вровень со стволом. Если так не сделать и сразу убрать ветку под основание, то образуется серьезная, долго не заживающая рана, а мертвая ткань распространится вглубь ствола, что затруднит циркуляцию соков и может привести к заболеваниям. Оптимальный урожай получают с побегов возрастом 1 год, растущих на древесине 2-летнего возраста. На горизонтальном побеге устойчивыми будут зеленые побеги, растущие вверх, тогда как висящие легко отламываются. При этом нужно учитывать, что каждая ветка обслуживается своей частью корневой системы, а наиболее важные магистрали направлены к нижнему боковому побегу, в связи с чем не рекомендуется оставлять длинные рукава и срезать боковые побеги — надо убирать верхнюю часть ветки, а побег будет успешно расти дальше. Независимо от формировок, у основания штамба должен быть запасной сучок, который формируют в первые несколько лет и каждый год обновляют. В случае гибели куста, из надземной части его можно возродить на год раньше, чем из поросли на штамбе.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.