2.6. Столбы изгородей

Столбы – главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими, из асбоцементных труб и, в настоящее время, пластмассовыми. Для быстрой сборки ограждения используются стальные трубы, забиваемые в грунт. Верхние торцы таких столбов закрывают крышками, которые предохраняют их полости от влаги, подчас выполняя и декоративные функции.

При деревянном исполнении основание столба (та часть, которая соприкасается с землей) необходимо обрабатывать антисептиками, обжигать, смолить (обмазывать горячим битумом).

Традиционно среди многих владельцев садовых и приусадебных участков большим спросом пользуются асбоцементные и деревянные столбы, потому что они дешевле прочих.

Но каковы бы ни были столбы, чуть ли неглавным является вопрос о глубине их заложения. В любом случае следует закопать столбы на такую глубину, чтобы их не вывернуло ветром, действующим на площадь ограждения. Но как выясняется, этого явно мало.

Почвы во многих областях России, особенно в Нечерноземье, чаще всего представляют собой насыщенные водой слои, которые при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень неравномерно, вытаскивая наверх все, к чему они примерзли. Так как нагрузка вниз на столбы ограды чаще всего невелика, а нижним непромерзшим слоям грунта при мелком заложении столбов (рис. 2.6.1) не удается их удержать, поднимаются они вместе с вспучивающимся грунтом. При весеннем оттаивании грунта чаще всего столб не возвращается «на место» – по крайней мере полностью, а образовавшееся под ним полость заполняется талым грунтом. Вследствие этого через два-три, максимум – четыре года глубина заложения столбов значительно уменьшается, и процесс только усиливается – что называется, «столбы пошли наверх».

Рис. 2.6.1. Боковые касательные силы в толще промерзающего грунта (выше глубины промерзания) вытаскивают столб наверх. Сопротивляются этому силы трения (препятствующие движению) непромерзшего грунта. При мелком заложении столбов баланс сил в пользу вытаскивания

Для противодействия этому явлению столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли бы удерживающих усилий нижних (рис. 2.6.2).

Рис. 2.6.2. При достаточно глубоком заложении столбов силы трения в непромерзшем грунте либо равны, либо превосходят вытаскиваюшие силы, что и является условием устойчивости столбов

Этому напрямую способствует расширение нижнего конца столба. Тогда, кстати, глубину заложения можно несколько уменьшить. Например, на нижнем конце металлической стойки можно приварить обрезок уголка (рис. 2.6.3), а у асбоцементной трубы внизу сделать из бетона или раствора так называемый «якорь», то есть перед установкой трубы бросить в скважину несколько лопат раствора, затем, опустив трубу, воткнуть через нее в еще не схватившийся раствор отрезки арматуры, саму же трубу заполнить тем же раствором (рис. 2.6.4).

Рис. 2.6.3. «Якорь» металлического столба

Рис. 2.6.4. «Якорь» столба из асбоцементной трубы

А как сделать, чтобы деревянные столбы дольше стояли? В отношении обмотки подземной части деревянных столбов толем или рубероидом можно сказать, что от этого «кроме вреда никакой пользы». Влага все равно проходит через стыки обмотки, в том числе и многослойной, да еще и удерживается там, когда вокруг все сохнет.

Что же касается обжига или обмазки горячим битумом, то есть старинные и очень убедительные рекомендации комбинировать оба указанных способа так, что сначала подземную или подводную часть столба необходимо обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насыщать его смолою. При высыхании остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения все остальное. Помимо подземной и та часть столба, которая находится над землею или над водою, также подвержена скорому загниванию, во избежание чего она тоже должна быть подвергнута совместному обугливанию и осмолению.

Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вместо смолы, которую применяли наши предки, проще использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) – эта смесь даже более эффективна. На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки битума солярки требуется больше, для наименее тугоплавкой (третьей) – меньше. Соляро-битумная смесь применяется в горячем, расплавленном виде, поэтому температура обожженной части столбов не имеет значения.

При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо принимать меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению («срезанию») столбов. Внутреннюю полость труб заливают цементным раствором с наполнителем (строительные отходы) и закрывают верхние торцы различными крышками.

Ямы для столбов небольшого диаметра высверливают в грунте буром. Разметку при установке столбов (с расстоянием между ними 2–3 м) проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют их в грунт с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания необходимо закрепить растворной или бетонной стяжкой.

Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа ?10–12 мм и таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой. Хомуты изготавливают из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги.

В асбоцементных столбах (трубах), особенно диаметром 150 мм, их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном.

Фасадную часть ограды нередко выполняют со столбами и цоколем из кирпича; фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для большего срока службы ее, как только высохнет, красят водостойкой эмалевой краской.

Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки с заливкой жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки сечением 50?50?5 мм.

На глинистой и суглинистой почве заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60–80 см, на песчаных – 40–60 см. Нередко ограды устраивают только из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или крупной галькой на растворе.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.