Выращивание черной смородины

Выращивание черной смородины

У этого ягодного кустарника в большой цене целебные и диетические свойства. В смородине – сахара, кислоты, пектины, минеральные соли. Ее называют кладовой витаминов. После шиповника и актинидии смородина занимает первое место по содержанию витамина С. Он и содержащийся в ней также витамин Р помогают человеку расслабиться после умственной и физической работы и способствуют повышению защитных сил организма, предохраняя от простуды и инфекционных заболеваний. Черная смородина полезна при атеросклерозе, так как присутствие в ней Р-активных веществ повышает эластичность кровеносных сосудов. Наличие в смородине душистых веществ подавляет бактерии, вызывающие заболевание верхних дыхательных путей. Лечебными свойствами обладают также и листья, особенно молодые, и почки, из которых готовят живительные отвары и настои.

Корневая система черной смородины сосредоточена, в основном, в верхнем слое почвы. Ее кусты живут при благоприятных условиях 20 лет и более, а каждая отдельная ветка – 4–5 лет. Черная смородина очень требовательна к влажности почвы и влажности воздуха. Она обладает хорошим запасом зимостойкости, светолюбива. Залогом будущего урожая является правильный подбор сортов для своей зоны. Сорт "Алтайская десертная" урожаен и зимостоек, хорошо переносит засуху. Морозоустойчивостью обладают сорта сибирского происхождения – "Голубка", "Приморский чемпион". Они пробуждаются рано весной и заканчивают рост ранней осенью.

Смородина трогается в рост ранней весной при неоттаявшей земле, поэтому сажать ее лучше осенью. Можно расположить смородиновый кустарник с северной стороны постройки. На одном месте она может расти 10–12 лет.

Высадка смородины. Участок под смородину надо тщательно подготовить. Почву следует хорошо очистить от сорняков. На участок перед посадкой вносят органические удобрения – 8–10 кг на 1 кв. м и минеральные – 200 г гранулированного суперфосфата и 40 г сернокислого калия. Для перекрестного опыления надо посадить рядом хотя бы два сорта черной смородины.

Для посадки берут двухлетние саженцы с разветвленной корневой системой и хорошо развитой надземной частью, имеющей 3–4 побега. Но можно сажать и однолетки, если корневая система у них хорошо развита и побег достаточной толщины. При посадке, чтобы избежать пересушки корневой системы, надо обмакнуть ее в густую болтушку из равных частей коровяка, глины, земли.

На подготовленном участке выкапывают ямы глубиной 30–40 см, на супесчаных почвах на дно ямы насыпают глину слоем в 5–7 см. Каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, которую предварительно перемешивают с органическими и минеральными удобрениями. Для образования дополнительных корней растения сажают наклонно. После посадки саженцы обильно поливают и покрывают навозом или перегноем. Расстояние между кустами – 1,3–1,5 м.

Можно сажать смородину делением куста. Для этого куст делят пилкой или секатором на несколько частей, так, чтобы у каждой части была хорошо развитая корневая система.

Эта ягодная культура легко размножается черенкованием. Берут хорошо развитые однолетние побеги с двух-четырехлетних ветвей, разрезают на черенки по 15–18 см длиной с 5–6 почками и высаживают на подготовленную грядку. Верхнюю невызревшую часть побега удаляют. Черенки сажают наклонно под углом 45 градусов на расстоянии 8–10 см. Наверху остаются две почки, одна из них должна быть на уровне почвы. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают, мульчируют. Лучше всего черенки срезать в середине сентября.

Саженцы выращивают и из одревесневших черенков с одной или двумя почками. Такие черенки нарезаются из нижней или средней части однолетних побегов за 2–3 недели до посадки. Их укореняют в посевных ящиках.

Смородина – культура влаголюбивая. На супесчаных и песчаных почвах ее нужно хорошо поливать, используя примерно 3–4 ведра на куст.

Сильные молодые побеги двух-трехгодичных кустов черной смородины кронируют, т. е. удаляют 5–6 верхних почек. Слабые побеги, пораженные вредителями и болезнями, удаляют. У взрослых кустов удаляют поломанные и низколежащие на земле ветви. Обрезка кустов смородины проводится систематически, начиная с момента высадки растений. Она нужна для восстановления равновесия между надземной и корневой системой, формирования куста с разновозрастными ветками, образования большого количества побегов и усиления их роста. Посаженный куст обрезают на высоте 10–15 см, оставляя на побегах 3–4 хорошо развитые почки.

У хорошо сформированного куста на 4–5 год после посадки должно быть 15–20 скелетных веток разного возраста. У старых веток срезают концы. Обрезку смородины обычно проводят рано весной или осенней порой после листопада. Срезанные ветви надо вынести с участка, потому что в них могут находиться вредители.

Запущенный кустарник смородины можно омолодить. Вместе с правильной обработкой почвы, применением удобрений, поливом можно возобновить рост и плодоношение смородины.

Удобрения для смородины. Для получения хорошего урожая надо вносить под смородину удобрения. По существующим рекомендациям, на 1 кв. м вносится 2–4 кг компоста или навоза, 20–30 г мочевины, 30–50 г суперфосфата, 15–20 г хлорида калия. В фазе цветения и образования завязей проводятся некорневые подкормки – вносятся микроэлементы: цинк, повышающий устойчивость к болезням, марганец, способствующий повышению урожайности, содержания сахара и витаминов, и бор – для лучшего цветения и оплодотворения.

Норма внесения навоза увеличивается через год. Хорошей подкормкой для черной смородины являются навозная жижа и птичий помет.

Болезни черной смородины. Смородина заболевает антракнозом и махровостью. При антракнозе грибок поражает листья, черешки, побеги, ягоды смородины. Болезнь распространяется ветром, с каплями дождя. На пораженных листья смородины образуются меленькие, желто-зеленоватые вначале, затем коричневые пятна. На ягодах образуются мелкие бурые бугорки, на черешках и побегах – мелкие желтые или светло-коричневые язвочки. При сильном заражении листья кажутся обожженными, края их закручиваются вверх, и они опадают.

Предотвратить болезнь поможет обеззараживание посадочного материала раствором медного купороса – 100 г на 10 л воды. После дезинфекции саженцы промывают чистой водой; полезны перекопка почвы, сбор и сжигание опавших листьев; опрыскивание почвы нитрафеном до распускания почек – 300 г, а после цветения – 1 %-ной бордоской жидкостью.

При махровости (иначе реверсии) изменяется форма, окраска цветков, листьев, укорачиваются междоузлия. На кусте, пораженном этой болезнью, появляются не желтоватые цветки, а фиолетовые махровые с узенькими лепесточками, что является ненормальным. Листья развиваются неправильно, грубеют, утолщаются, становятся темно-зелеными и блестящими. Ягоды не образуются.

Для борьбы с махровостью проводят следующие мероприятия: выкорчевывание больных листьев и уничтожение почкового клеща.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.