Виды полива

Виды полива

Орошение земли проводят с начала дачного сезона и завершают поздней осенью. Первым делом работы начинают с высадки и полива саженцев. С наступлением лета поливают деревья и кустарники. Во время интенсивного роста, в период набухания почек, цветения и активного роста растениям нужен обильный полив. В жаркие месяцы многие растения нуждаются в освежительном мелкодисперсном дождевании – так они сохранят влагу и не будут перегреваться под солнечными лучами. Практически все работы, связанные с поливом и проводящиеся весной и летом, относятся к сезонным. Помимо сезонных, есть специальные виды поливов: поливы с удобрениями и химическими веществами, осенние, подзимние и противозаморозковые.

Влагозарядковый полив

После сбора урожая растения активно наращивают поглощающие корни и накапливают в своих тканях питательные вещества, поэтому в это время они нуждаются в комфортной влажности почвы.

Главная функция влагозарядкового полива – основательно промочить слой почвы, где находится основная масса корней, так как за летние месяцы он успел просохнуть. Увлажненная почва способна хорошо сохранять тепло. Высохшие за летние месяцы корни растений после такого полива пополняют запасы воды, благодаря чему они обретают способность хорошо сопротивляться воздействию низких температур. Несмотря на то, что в осенние месяцы нормальная водопоглощающая способность корней значительно снижается, определенное количество воды все равно проникает в корни.

Влагозарядковый полив проводят в конце сентября – начале октября. Погодные условия при этом особой роли не играют, так как даже обильные дожди не в состоянии компенсировать потерю почвенной влаги в летние месяцы. На многих участках можно выкопать глубокую яму и не добраться до влажного слоя.

При проведении влагозарядкового полива почву промачивают на большую глубину по сравнению с обыкновенным сезонным поливом. Например, плодоносящую яблоню в летний период поливают так, чтобы почва под ней увлажнилась на глубину 80–90 см, а при влагозарядковом поливе грунт промачивают на 10 см глубже. При этом для плодоносящей яблони на 1 м² почвы тратят 40–60 л воды.

Если на дачном участке проводили регулярные поливы, этот показатель может быть немного ниже, но все равно глубину промачивания проверяют с помощью лопаты или специального бура. На промачивание суглинистых почв придется потратить большее количество воды, нежели на супесчаный грунт.

Обычным заливанием землю увлажнить не удастся. В связи с этим даже на легких суглинистых грунтах нужно будет изготавливать кольцевые канавы, между ними должно соблюдаться расстояние около 1 м. Под яблоней такие канавки имеют глубину 10–20 см, под вишней – не больше 10 см, так как у этого дерева корни находятся рядом с поверхностью.

После того как вода полностью уйдет в почву, канавки закапывают. При необходимости в них дополнительно вносят фосфорно-калийные удобрения.

Противозаморозковый полив

В нашей стране существуют такие районы, в которых период цветения плодовых деревьев приходится на весенние заморозки, которые сильно портят завязь, из-за чего урожайность снижается или вообще сводится к нулю. Чтобы защитить растения от негативного воздействия заморозков, используют противозаморозковый полив.

Данная технология базируется на следующей способности воды: при охлаждении она выделяет тепло. Эффективность защиты культур от заморозков зависит от количества тепла, которое накопила почва.

В увлажненной почве теплопроводность гораздо выше, поэтому тепло быстро подходит к поверхности. Температура поливной воды выше температуры воздуха и самой почвы, следовательно, она тоже является источником тепла. Участки, находящиеся поблизости от рек, озер и прудов, гораздо реже страдают от заморозков.

Сроки проведения противозаморозкового полива определяют исходя из прогноза погоды, а также следя за температурой воздуха на уровне расположения цветков. Подготовительный полив проводят за пару дней до наступления заморозков. Накануне заморозка проводят сам противозаморозковый полив, он способен защитить низкорослые культуры при температуре до –2 °C, а если погода безветренная, то в некоторых случаях и до –4 °C. Такой полив ведут дождеванием с помощью дефлекторных насадок и вращающихся струйных аппаратов, имеющих небольшой выходной диаметр. Дождевание во время заморозков позволяет защитить даже листья, так как на них образуется тонкая корка льда, под которой температура не опускается ниже 0 °C.

Дождевание проводится как непрерывно, так и с короткими перерывами – несколько минут. Если идут заморозки, то во время дождевания делают перерывы примерно на час, за это время температура воды упадет примерно до 2 °C.

Сложность противозаморозкового полива заключается в том, что заморозки практически всегда бывают в ночное время. Самое губительное воздействие на сельскохозяйственные культуры они оказывают в утренние часы – примерно в 3–4 часа утра. У противозаморозковых поливов существует и отрицательная сторона – при сильном напоре почва переувлажняется, ее аэрация ухудшается.

Полив с удобрениями

Удобрения необходимы для разного рода почв, они требуются растениям для их успешного и быстрого роста. С удобрениями в грунт поступают три наиболее важных для достижения высокой урожайности сельскохозяйственных культур компонента: азот, калий и фосфор.

На рост и развитие деревьев и кустарников значительное влияние оказывает подкормка органическими веществами, например растительной землей, компостом, птичьим пометом, торфом, перепревшим навозом, перегнившими сорняками. С помощью использования таких удобрений достигается быстрый рост корневой системы. Они улучшают структуру почвы, плотность и водный режим.

Положительное воздействие на структуру грунта оказывает торф, с его помощью образуются условия для развития положительной микрофлоры, и в итоге это улучшает питание растений. Существует три вида этого удобрения: низинный, переходный и верховой торф. Они отличаются друг от друга по физическим и химическим показателям.

Для более качественного удобрения участков, на которых растут деревья и кустарники, используют низинный торф. Данная разновидность удобрения характеризуется нормальным количеством солей, в ней большое количество азота (до 3,5 % от сухого вещества). В качестве удобрения не подходит свежий торф, который только что подняли из болота. В нем содержится много вредных для растений веществ, например соединения железа, метан, сероводород, и приблизительно 80–90 % влаги.

Перед внесением в почву торф тщательно просушивают, чтобы показатель влажности снизился до 60 %, затем проветривают. В первый год после внесения в грунт торф выполняет функцию рыхлителя, по-настоящему приносить пользу он начинает только на второй или даже на третий год, когда проходит необходимую минерализацию. Исходя из этого вместе с торфом в почву вносят и минеральные удобрения.

Одним из самых быстродействующих удобрений является птичий помет. В нем не так много органических соединений, зато он богат азотом, кальцием, калием и магнием, а также некоторыми другими минеральными веществами. Помет вносят в почву в высушенном и измельченном виде, к нему также добавляют торфяную крошку.

Эффективность применения удобрений в различных климатах разная, она находится в зависимости от типа почвы, погодных условий, температурного режима и многих других факторов. Тем не менее, положительное воздействие на растение оказывается в любом грунте при нормальном орошении, а также в местах с достаточно увлажненной почвой.

Минеральные удобрения при верном применении способны в значительной мере увеличить урожайность, повысить качество плодов. Эффективность применения минеральных удобрений зависит от их верного использования в сочетании с органическими удобрениями и химическими средствами защиты от паразитов.

Минеральные удобрения в своем составе имеют разного рода питательные соединения, которые представляют собой минеральные соли. Они оказывают полезное воздействие, как на почву, так и на сами растения. В грунте удобрения начинают преобразовываться, становятся растворимыми, приобретают возможность перемещаться в почве. Интенсивность подобных преобразований находится в прямой зависимости от характеристик грунта, поэтому использование одного и того же удобрения в разных почвах может привести к различным результатам.

Внесение в грунт минеральных удобрений позволяет оказывать активное воздействие на рост и развитие культур. Действие удобрений, внесенных под кустарники или деревья, составляет приблизительно три года, поэтому их совсем не обязательно использовать ежегодно.

Органические удобрения в грунт можно вносить в ходе осеннего или весеннего перекапывания: их разбрасывают по поверхности земли, а затем почву перекапывают лопатой или вилами. В бедные почвы вносят до 10 кг удобрений на 1 м². Если грунт достаточно плодородный, вносят до 6 кг на 1 м², в суглинистых почвах количество удобрений составляет до 4 кг на 1 м².

Древесные растения чувствительны к минеральным удобрениям. Если в почве содержится небольшое количество азота, фосфора и калия, в том количестве, которое растения могут усваивать, жидкие растворы с этими минералами вносят под кустарники и плодовые деревья. Если подкармливать удобрениями в сухом виде, то такая подкормка не слишком эффективна, за исключением только азотных удобрений. Растворы минеральных удобрений вносят дважды в год: весной, в самом начале вегетационного периода, и осенью, перед наступлением холодов. Азотные удобрения добавляют в грунт из расчета до 12 г сухого вещества на 1 м²; с фосфорными и калийными чуть иначе – 50 и 10 г на 1 м² соответственно.

Многие деревья и кустарники плохо растут и развиваются на сильнокислых и сильнощелочных почвах. Кислотность грунта, как и остальные физические и химические показатели, зависит от его происхождения – естественный или насыпной. Если при уходе за деревьями на кислых почвах применять минеральные вещества с кислой реакцией, например сульфат аммония, аммиачную селитру или суперфосфат, это дополнительно увеличит кислотность. Кислая реакция будет наблюдаться и в случае регулярного переувлажнения грунта.

При низкой кислотности в процессе ухода за растениями в грунт включают известь или мел. Их добавляют при рыхлении и поливе. Мел в супесчаных, песчаных и насыпных грунтах вносят в количестве 100–200 г на 1 м². На суглинистых и глинистых грунтах масса вносимого мела или извести увеличивается до 350 г на 1 м². Подобную операцию проделывают один раз в 5 лет.

При правильном уходе за деревьями используют внекорневые подкормки – они оказывают положительное влияние на рост и развитие растений. Подкормка осуществляется за счет способности деревьев и кустарников поглощать через листву требуемые микро– и макроэлементы. С помощью данного метода удобрения усваиваются очень быстро, устраняются функциональные болезни, связанные с нехваткой различных веществ. Расход удобрений при этом способе подкармливания гораздо ниже, также возникает возможность строго дифференцированной подкормки по фазам развития.

Когда микроэлементы поступают к растениям с помощью внекорневой подкормки, не возникает взаимодействия удобрения с почвой, поэтому питательные вещества сразу же подходят в ткани листвы. За счет этого реакция на поступившие вещества следует практически моментально. Внекорневую подкормку осуществляют как для микро-, так и для макроэлементов. Для макроэлементов применяют водные растворы минеральных удобрений. Например, на 10 л воды берут 30 г суперфосфата, 30 г мочевины и 60 г хлорида калия. При правильном уходе за растениями особое внимание уделяют микроэлементам. Для деревьев и кустарников очень важны такие минералы, как бор и молибден. Для внекорневой подкормки применяют борную кислоту, содержание бора в которой достигает 17 %. Внекорневая подкормка подразумевает опрыскивание листвы составом, содержащим в себе полезные вещества. Производят такое опрыскивание дважды за сезон: во время бурного роста, а также в момент закладывания верхушечной почки. Расход раствора находится в прямой зависимости от возраста растения: на дерево до 10 лет уйдет от 3 до 4 л, от 10 до 20 лет – 6–9 л, свыше 20 лет – 10–15 л.

За весь вегетативный период почву необходимо регулярно поливать. Нехватка влаги сделает минеральные элементы недоступными для растений, из-за этого рост и развитие дерева или кустарника замедлятся или совсем остановятся, что, в конечном счете, приведет к гибели растения.

Удобрение плодово?ягодных культур

Яблоню удобряют в мае или середине июня подкормками из коровяка (водный раствор, в котором на 8 частей воды берут 1 часть коровьего навоза) или же птичьего помета (на 10–12 частей воды берут 1 часть удобрения). Такие удобрения вносят не только весной, но и в летние месяцы, особенно под ослабленные деревья. На каждый квадратный метр площади проекции кроны яблони вносят до 10 л раствора.

Если вторая подкормка планируется из минеральных удобрений, то к азоту дополнительно добавляют 15–20 г суперфосфата и 15 г хлористого или сернокислого калия. Вторая подкормка может включать в себя и сложные удобрения: нитроаммофоску (37 г) или плодово?ягодную смесь (25 г).

Жидкие удобрения вносят в специально сделанные канавки глубиной до 20 см. Между ними соблюдают расстояние в 50–70 см. На 1–2 м канавки добавляют по ведру удобрения, когда оно полностью впитается, их засыпают землей.

За грушей ухаживают примерно таким же образом, как и за яблоней. При высадке саженца в посадочную яму дополнительно добавляют 20–30 кг компоста, перегноя или же навоза, до 1,5 кг суперфосфата, 150 г хлористого калия или 1 кг древесной золы и до 1,5 кг извести (количество извести зависит от кислотности грунта). Груша гораздо легче по сравнению с яблоней переносит повышенный уровень кислотности почвы, однако положительно реагирует на внесение извести в средне– и сильнокислые почвы.

Японская айва хорошо развивается при внесении в почву минеральных и органических удобрений. В весенние месяцы под каждый куст добавляют до 50 г нитрофоски, в августе – по 40 г суперфосфата и калийной соли. Один раз в два года в конце вегетативного сезона под каждый куст вносят перегной или компост – до 10 кг.

Вишня очень чувствительно относится к удобрениям. После завершения вегетативного сезона вместе с органическими в грунт вносят калийные и фосфорные минеральные удобрения. В весенние месяцы вишню удобряют азотными подкормками: первую подкормку проводят сразу после того, как распустится листва, вторую – после окончания цветения. Жидкие удобрения вносят таким же образом, как и в случае с яблоней или грушей, только глубину канавок делают меньшей – не более 10 см.

Ослабленные деревья дополнительно подкармливают птичьим пометом или же коровяком (на 1 часть навоза берут 5 частей воды). На следующий год после высадки саженца в почву помимо основной подкормки вносят еще 15 кг навоза и примерно 15 г аммиачной селитры. Годом позже в почву добавляют еще 20 кг навоза, 100 г суперфосфата, 50 г калийной соли, 70 г аммиачной селитры. На пятый год роста дерева добавляют 30 кг навоза, 100 г аммиачной селитры, 150 г суперфосфата и 70 г калийной соли.

Один раз в пять лет в почву вносят известь: на 1 м² добавляют 300–500 г извести или доломита. Если вишня начала подмерзать, то дополнительно осуществляют внекорневые подкормки мочевиной, растворенной в воде, – на 7 л воды берут 50 г мочевины. После распускания листвы, а также после цветения вишню опрыскивают бордоской жидкостью. Хороший эффект оказывает опрыскивание листвы раствором сернокислого цинка.

Сливу в первый год после высаживания не удобряют, в течение следующих трех лет в весенние месяцы перед началом вегетационного периода в почву вносят мочевину – по 20 г на 1 м². Когда дерево начнет плодоносить, ежегодно на каждый квадратный метр приствольного круга добавляют 10 кг навоза или органического перегноя, 25 г мочевины, 60 г обыкновенного или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия, но его может заменить 200 г древесной золы.

Когда дерево вступит в стадию полного плодоношения, количество вносимых в грунт органических удобрений увеличивают до 20 кг на 1 м², количество минеральных удобрений оставляют на том же уровне.

Мочевину вносят в почву в самом начале вегетационного периода, а фосфорные и калийные удобрения – осенью. Навоз или заменяющий его компост вполне допустимо использовать в течение всего сезона.

После того как подкормка внесена в грунт, почву около сливы перекапывают на глубину до 20 см.

Слива очень чувствительна к недостатку азота, калия и магния. Если не хватает азота, дерево будет плохо цвести, листья из насыщенно-зеленых становятся бледно-зелеными, многие из них вовсе опадают, плоды становятся мелкими. В этом случае листву нужно опрыскивать 0,4–0,5 %-ным раствором мочевины или же 0,2 %-ной аммиачной селитрой.

При слишком большом количестве азота деревья очень быстро растут, но плоды созревают значительно позже, в зимние месяцы такая слива плохо переносит морозы. Плоды имеют слабую окраску, в них содержится небольшое количество сахара.

Если сливе не хватает калия, листва начинает буреть и сворачиваться. Недостаток магния приводит к окрашиванию жилок и краев листьев в бурый цвет. В этом случае в почву вносят дополнительное количество калимага (50–60 г) или калимагнезии (30–40 г) на каждый квадратный метр проекции кроны. Нехватка фосфора приводит к замедленному росту корней, молодые побеги и листва окрашиваются в сероватый цвет, листья опадают раньше срока, плоды заметно мельчают. Дефицит железа определяется за счет пожелтевших листьев на верхних побегах.

Абрикос трижды в течение вегетативного сезона подкармливают с помощью минеральных удобрений: азотные вносят в начале июня, месяц спустя – азотно-фосфорно-калийные удобрения, еще через месяц – фосфорно-калийные.

В первый год после высадки саженца удобрять абрикос требуется сразу после полива, под 1 дерево выливают 10 л раствора (т.?е. на ведро воды приходится 1 ст.?л. удобрения). На второй и последующие годы количество удобрений удваивают. Когда дерево начнет плодоносить, его придется подкармливать в зависимости от количества полученных плодов.

Виноград удобряют минеральными подкормками, которые берутся в комплексе с микроэлементами. На 1 ведро воды потребуется 30 г смеси; для растений, приносящих плоды, нужно использовать 8–10 л воды, для молодой лозы достаточно 5–6 л. Подкармливают виноград дважды: весной, сразу после того, как у него начнут распускаться листья, а потом в самом конце вегетационного периода. Необходимо учитывать, что после второй декады августа подкармливать виноград азотными удобрениями не стоит.

Плодоносящие кусты земляники удобряют дважды за сезон: перед первым рыхлением почву посыпают аммиачной селитрой или мочевиной из расчета 30 или 20 г соответственно. После сбора урожая и обрезки кустов производят повторную подкормку: на 1 м² вносят 15–20 г мочевины, 20–30 г суперфосфата и 5–10 г хлорида калия. Вполне допустимо дополнительно использовать перегной, причем толщина его слоя должна быть 2–3 см.

Смородину удобряют осенью – в конце сентября или начале октября. Под каждый куст вносят 10–15 кг органических удобрений, подкармливают также минеральными веществами (80–120 г суперфосфата, 30–50 г хлористого калия или 300–500 г плодово?ягодной смеси). В весенние месяцы добавляют азотные удобрения – 10–15 г мочевины на 1 м². Почву под кустами мульчируют с помощью перегноя, навоза или торфа. Организовывают дополнительное питание с помощью навозной жижи (на ведро воды берут 1 кг навоза), 1 ведро тратится на 2 куста. Любую подкормку кустов смородины обязательно сочетают с поливом.

Допустимо вносить микроудобрения с помощью внекорневой подкормки: 1–2 г медного купороса, 2–2,5 г борной кислоты, 5–10 г сернокислого марганца, 2–3 г сернокислого цинка и 2–3 г молибденокислого аммония из расчета на 3 л воды.

Когда начинает плодоносить крыжовник, кусты каждый год дополнительно удобряют мочевиной – на 1 м² расходуют 20–30 г подкормки. Если растение развивается нормально, органические, фосфорные и калийные удобрения вносят раз в два года. Делают это в осенние месяцы (на 1 м² потребуется 0,5 ведра органического удобрения, 45 г суперфосфата, 15 г хлорида калия или же 100–120 г золы).

Удобрение овощных культур

Картофель очень болезненно реагирует на недостаток в грунте минеральных соединений. Если в почве наблюдается невысокое содержание магния, листва покрывается фиолетовыми пятнами, потом становится бурой и вообще опадает. Растения удобряют калиево?магниевыми или борно-магниевыми подкормками из расчета 0,5 кг на 100 м².

Если картофелю не хватает азота, у него замедляется рост, его листва постепенно отмирает. При слишком большом количестве азота надземная часть культуры развивается очень бурно, однако это тоже плохо, так как у таких растений образование клубней низкое. В связи с этим при подкормке азотсодержащими удобрениями обязательно соблюдают все указанные нормы.

При дефиците фосфора слабо растет ботва, плохо формируются клубни, причем они останавливаются в росте и остаются очень мелкими. Для решения этой проблемы картофель подкармливают фосфорсодержащими удобрениями.

Томаты необходимо регулярно подкармливать в течение всего вегетативного сезона. Подкормку осуществляют один раз в две или три недели, для того чтобы плоды как можно быстрее формировались и созревали.

Во время периода цветения и плодоношения помидоры удобряют раствором следующего содержания: 15 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 30–40 г хлористого калия из расчета на 10 л воды. Такое количество раствора необходимо для подкармливания 10 кустов. Ослабленные растения начнут нормально развиваться после удобрения водным раствором птичьего помета (1: 10), навозной жижи (1: 4) или коровяка (1: 5).

Когда томаты только начинают плодоносить, почву удобряют золой – примерно 3–4 ст.?л. на 1 м². После этого почву рыхлят и обильно поливают.

Огурцы удобряют один раз в 10 дней, совмещая подкормку с поливом. В комплексе вносить и органические, и минеральные удобрения не стоит, их лучше чередовать. За день до подкормки огурцы поливают теплой водой, выливая на 1 м² до 5 л. Чтобы приготовить органическое удобрение для огурцов, в 1 ведре воды растворяют 1 л коровяка и 1 г мочевины или аммиачной селитры. Вполне допустимо использовать и другой тип удобрения, например раствор золы (из расчета 2 стакана на ведро воды), куриный помет, разведенный в воде в соотношении 1: 10 или 1: 15.

Когда огурцы зацветут, начинают подкармливать минеральными удобрениями. Чаще всего применяют жидкие удобрения: на 7 л воды берут 15–20 г аммиачной селитры или мочевины или же в ведре воды растворяют 15 г хлористого калия. В эти растворы дополнительно вносят микроудобрения: 0,1 г сернокислого цинка, 0,3–0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты. Во время цветения количество минеральных удобрений увеличивают вдвое.

Для повышения урожайности после прищипки четвертого листа огурцы удобряют фосфорсодержащими веществами, разбавляя в ведре воды 60–70 г суперфосфата. На 1 м² расходуется около 3 л подобного раствора. Если огурцам будет не хватать минеральных соединений и отдельных микроэлементов, они могут подвергаться различным заболеваниям. Побелевшие листья огурцов говорят опытному садоводу о недостатке в почве азота. При появлении бурой каймы и образовании вдоль жилок пятен такого же цвета в грунт добавляют калийные удобрения, разводя 2–3 г в 1 л воды.

Когда растения начинают плодоносить, их дополнительно подкармливают азотом и калием. До образования плодов в почву вносят несколько разного рода удобрений: коровяк (1: 8), 10 г мочевины, столько же сульфата калия и 30 г суперфосфата. 1 литр такой смеси рассчитывается на ведро воды.

Когда начнется период плодоношения, сульфат калия и мочевину для подкормки берут вдвое больше. Для огурцов очень полезен и иной способ внесения минеральных удобрений: калийные подкормки насыпают вперемешку с борной кислотой, сернокислым цинком и сернокислым марганцем.

Когда капуста начинает образовывать кочаны, ей требуется дополнительное питание: в это время она более всего нуждается в минеральных удобрениях, особенно в аммиачной селитре. На супесчаных и суглинистых почвах селитру вносят из расчета 30–35 г на 1 м². В пойменных грунтах будет достаточно 20–27 г на 1 м², на высушенных торфяниках хватит 10–15 г на 1 м².

При проведении первой подкормки удобрения вносят в саму лунку, в дальнейшем – между рядами. В связи с тем, что азотные удобрения помогают ускорить процесс образования кочанов, их обязательно надо давать ранним сортам капусты.

Морковь начинают подкармливать, когда у нее появляется третий или четвертый лист. В первую подкормку морковь поливают разведенной аммиачной селитрой – на 10 л воды применяют 30–40 г селитры. После этого растения удобряют суперфосфатом – на 10 л воды добавляют 30 г удобрения.

Чтобы получить максимальный урожай перца, его время от времени нужно удобрять. За период вегетации молодые растения должны два или три раза получить дополнительное питание. Первый раз подкормку проводят примерно через две недели после высаживания культур в грунт. Удобряют органической подкормкой, представляющей собой водный раствор навозной жижи (1: 5) или птичий помет, разведенный в воде (1: 10). Впоследствии питание проводят минеральными растворами: в ведре воды растворяют 40–60 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия, вместо которого можно использовать 150–200 г золы. В раствор можно дополнительно внести 15–20 г аммиачной селитры.

Кроме этих удобрений, применяют коровяк (1 часть на 10 частей воды), к нему добавляют 25–30 г суперфосфата и небольшое количество калийных удобрений. Второй раз перец подкармливают перед первой уборкой урожая, а третий – когда на боковых побегах начнут образовываться плоды.

В первый раз тыквенные растения удобряют через 3 недели после высаживания семян в грунт. К этому моменту растения дают уже 3 листа темно-зеленого цвета. Если растения высаживались не семенами, а в виде рассады, то подкармливают уже через 8 дней.

Чтобы перец начал успешнее сопротивляться засушливой погоде, его питают азотными удобрениями, добавляя примерно 150–200 г на каждые 10 м² почвы. Для улучшения качества урожая и повышения содержания в нем витамина С культуру поливают водным раствором с растворенными в нем фосфорными и калийными удобрениями.

В процессе вегетативного роста абсолютно все тыквенные растения нуждаются в дополнительной подкормке, причем не менее 3 раз. Удобряют их через неглубокие борозды. Во время роста тыквенные культуры сильно разрастаются, поэтому границы борозд все время придется расширять. К примеру, если при проведении первой подкормки ширину борозд делают равной 20 см, то к моменту проведения двух последних этот показатель увеличится вдвое.

Тыквенные растения особо нуждаются в калии и фосфоре, поэтому их удобряют 10 л раствора коровьего навоза, куда добавляют 20 г хлорида калия и 40 г суперфосфата.

Вторичную подкормку производят, когда растения начинают давать плети. В этом случае используют раствор нитрофоски (20 г на ведро воды), куда добавляют коровий навоз или птичий помет. В третий раз тыквенные культуры удобряют в самом начале плодоношения: берут раствор калийной соли (50 г на 10 л воды) и добавляют туда коровий навоз или птичий помет.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.