Основные сведения о садовых растениях
Основные сведения о садовых растениях
АЛЫЧА– вид сливы. Сорта алычи, представляющие интерес для садовода, выведены в отдельный подвид – алыча крупноплодная и в ее отдельную разновидность – алыча гибридная. Алыча приобретает все большую популярность из-за ее неприхотливости к условиям выращивания и ее сверхскороплодности.
Алычу не рекомендуется высаживать в долинах, где температура несколько ниже, чем на склонах. При неблагоприятных условиях деревья алычи в долине сильно подмерзают, повреждаются монилиозом и урожай резко снижается.
Лучше высаживать алычу на склонах, особенно в верхней их части. Здесь она меньше подвергается колебаниям температуры. С северной стороны склона более благоприятный температурный режим зимой. Южные склоны больше прогреваются, цветки у алычи не отмерзают и она обильно плодоносит. Для сортов более влаголюбивых, например гибридной алычи, предпочтительнее склоны северной экспозиции, а южные склоны больше подходят для засухоустойчивых и ранних сортов, так как это иногда позволяет ускорить созревание плодов на 5–7 дней. Алычу, за исключением нескольких сортов гибридной, считают одной из наиболее подходящих плодовых культур для посадки на крутых склонах. На пологих склонах с крутизной до 12–15 возможна посадка алычи по горизонталям. На склонах до 25 закладка садов возможна на террасах. Нецелесообразно использовать под алычу склоны крутизной более 25, сильно пересеченные оврагами, а также подверженные оползням.
АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯотносится к семейству розоцветных. В природе насчитывается более 15 видов. Обладает многими ценными и полезными свойствами. Отличается высокой урожайностью, лежкостью плодов, неприхотливостью к уходу. Прекрасное декоративное растение, слабо поражается вредителями и болезнями. Сок из аронии черноплодной излишне терпкий, богат различными биофлавоноидами, обладающими активностью витамина Р, который стимулирует процессы регенерации мышечной и костной ткани, активизирует деятельность щитовидной железы, надпочечников и других желез внутренней секреции, повышает тонус организма, оказывает защитное действие при бактериальных и вирусных заболеваниях, лучевых поражениях. Эффективен при лечении больных, страдающих гипертонической болезнью, атеросклерозом, а также заболеваниями, сопровождающимися нарущением капилярной проницаемости. Нельзя употреблять больным, страдающим язвенной болезнью желудка, и в весьма ограниченном количестве можно включать в рацион людям с склонностью к тромбозам, тромбофлебитам или при повышенном протромбиновом индексе крови. Сок черноплодной рябины применяется при начальных стадиях гипертонической болезни и сахарном диабете.
При посадке аронии следует учитывать ее повышенную потребность во влаге и освещенности. Корни ее могут проникать на глубину до двух метров. Почва должна быть рыхлой, влагопроницаемой, а подпочва – влагоемкой.
Совершенно непригодны для ее произрастания болотистые места, с постоянным переувлажнением корнеобитаемого слоя. Любит плодородные структурные некислые почвы без сорняков. Хорошим предшественником для аронии черноплодной являются корнеплоды, сидератные культуры и многолетние травы. В почву для посадки аронии необходимо внести 8 кг/м2навоза, 60–80 г/м2суперфосфата, 20–30 г/м2калийной соли. На одном месте ее можно возделывать более 20 лет.
Для посадки аронии используют одно– или двугодичные саженцы с диаметром шейки 11–13 мм, с 2–3 стволиками высотой 40–50 см, с длиной корней 25–30 см. Весеннюю посадку проводят в апреле, а осеннюю – в начале октября, не позднее чем за 3 недели до наступления заморозков.
Заглубленная посадка растения недопустима, так как образуется много побегов, сильно загущающих растение.
Первые два года почву надо пропалывать от сорняков, так как в это время арония растет очень медленно. Прирост побегов за год должен составлять не менее 20 см. Ежели приросты меньшие, значит кусты нуждаются в удобрениях и поливах.
Через год после посадки вносят органические удобрения (4 кг/м2) и ежегодно осенью – фосфорные и калийные (по 70–90 г/м2). Азотные удобрения вносят в два приема: половина нормы – весной, сразу после таяния снега, и половина удобрений после цветения. После внесения удобрений почву обрабатывают на глубину 10–12 см.
АЙВА ЯПОНСКАЯ.В нашей стране культивируется два вида айвы: японская низкая (кустарник высотой 0,5–1 м) и японская высокая (до 3 м).
Айва обоих видов начинает цвести после последних весенних заморозков. Плодоносит на 2—3-й год после высадки на постоянное место произрастания. Отличаются большой урожайностью. Плодоносит ежегодно. Может выдерживать температуру до -3 °C. Айва – растение светолюбивое, отличается засухоустойчивостью.
Плоды небольшие, до 5 см в диаметре, яблоковидной или грушевидной формы, кислые, ароматные, очень мясистые.
Айва содержит большое количество пектинов, ароматических веществ, а также органических кислот. По содержанию витамина С плоды айвы уступают только черной смородине и превосходят лимоны и апельсины в 5 раз. В айве витамина Р содержится в 10 раз больше, чем в яблоках.
В плодах айвы мало сахаров и много лимонной кислоты, которая придает плодам своеобразный вкус и аромат.
Айва служит прекрасным сырьем для приготовления муссов, желе, пастилы, мармелада и т. д.
АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА – это лиана, съедобные ягоды которой являются концентратом витамина С и не уступают некоторым сортам шиповника. В ягодах, коре и листьях коломикты содержатся вещества, аналогичные по своему действию валерьяне и пустырнику, поэтому эту лиану надо защищать от нашествия кошек. В природных условиях длина лианы может достигать 8 м.
Ягоды актинидии употребляют в свежем виде, из них готовят варенье, соки, компоты, кисели. На территории бывшего СССР в диком виде произрастают три вида актинидии, однако наиболее известны два – актинидия крупная и актинидия коломикта.
Последняя более устойчива к морозу, местное название – ползун, изюм, амурский крыжовник. Актинидия – растение разнополое. В июне у нее наблюдается пестролистность – одна часть листьев становится белой, другая – малиновой, третья остается зеленой. Такое явление свойственно мужским растениям (рис. 23). Цветки актинидии по своему запаху напоминают жасмин. Она практически не болеет, из вредителей встречается только тля.
Плоды у актинидии коломикты гладкие, зеленого или желтоватого цвета, сочные, нежные, мягкие и сладкие, с приятным ароматом, по вкусу напоминают киви.
Молодые растения боятся поздних весенних и осенних заморозков, поэтому их надо снимать со шпалеры и укрывать бумагой, окуривать дымом или накрывать спанбондом в два слоя.
Для опыления на 7 женских особей достаточно одной мужской. Ягоды созревают в августе – начале сентября, но не дружно, а в течение 15–20 дней.
Хороши ягоды актинидии и в вяленом виде, по своему вкусу напоминают изюм. Снятые и недозревшие ягоды актинидии дозревают в помещении в течение недели. Актинидия размножается семенами.
Для посадки саженцев, выращенных из семян, вырывают траншею глубиной 50 и шириной 40 см. На дно насыпают щебень и гравий. Землю перемешивают с перегноем, торфом и компостом в равных частях, а также и на каждый погонный метр вносят 100 г двойного суперфосфата.
Корни актинидии коломикты очень поверхностные, и обычное рыхление почвы для нее не подходит, можно повредить корневую систему. Поэтому нужно только подпочвенное увлажнение, особенно в сухую погоду. Подкормку актинидии следует производить компостом, который предохраняет почву от пересыхания.
Рис. 23.Актинидия коломикта
БОЯРЫШНИКу нас широко распространен. Применяется как лекарственное, плодовое и декоративное растение. Произрастает в виде дерева или кустарника. В высоту может достигать до 10 м. Отличается обильной и ежегодной урожайностью, разными сроками созревания, зимостойкостью. Устойчив к засухе. Плоды небольшие – от 0,8 до 3 см. По форме могут напоминать шар, грушу или яблоко. Спелые плоды могут иметь самую разнообразную окраску – оранжевую, красную, коричневую, черную. Мякоть в зависимости от сорта может быть мучнистой, а может быть и сочной.
Плоды боярышника богаты солями фосфора, калия, кальция. В них содержатся различные сахара, витамин Р, лимонная, аскорбиновая, яблочная и янтарная кислота. Сок боярышника весьма целебен. Содержит большое количество полезных веществ. Среди них флавоноиды, органические кислоты, каротин, витамин С, холин, эфирное масло, фруктоза, сорбит, жиры, дубильные вещества и др.
Есть плоды боярышника, которые по наличию в нем каротина не уступают моркови и шиповнику. Плоды боярышника крупноплодного отличаются отличными вкусовыми качествами и используются в свежем виде. После заморозков плоды боярышника становятся вкуснее, так как теряют свои дубильные свойства. Они пригодны для различных видов обработки.
Боярышник нашел широкое применение в декоративном садоводстве при создании непроходимых живых изгородей, используется в аллейных посадках.
ВИНОГРАД– это одна из культур, которые начали активно распространятся в стране в силу общего потепления климата. Появилось много сортов, которые способны расти и приносить хорошие урожаи в наших климатических условиях. В основном это сорта раннего и сверхраннего созревания: Жемчуг Саба, Космонавт, Алешенькин, Звездочка, гибрид-824, Альфа, гибрид Роджерса, Мускат донской, Агат донской и др. Есть сорта винограда, которые не требуют укрытия, выдерживая морозы до 3 °C. Это так называемая изабельная (американская) группа сортов. Надо сказать, что отдельные сорта по своим вкусовым качествам превосходят даже южные сорта винограда. Они рано созревают, дают высокий урожай, имеют приятный вкус (Лидия, Альфа, Русский конкорд), но уступают по вкусу и красоте гроздей таким европейским сортам, как Алешенькин, Кодрянка, Королева виноградников и т. п.
Виноградный сок оказывает благоприятное влияние на работу сердца, предотвращая образование тромбов. Исследования показали, что этот сок является даже более эффективным средством профилактики сердечных приступов, чем аспирин. Виноградный сок действует подобно щелочным водам и рекомендуется для выведения из организма мочевой кислоты и растворения камней в мочевом пузыре, при анемии и общем истощении. Количество назначаемого сока индивидуально, суточная доза колеблется от 0,5 до 1,8 л в день и уточняется врачом в зависимости от состояния больного, характера заболевания и переносимости. К числу противопоказаний к применению виноградного сока относятся ожирение, язвенная болезнь, сахарный диабет, колит, сопровождаемый поносом, хронические фарингиты, декомпрессионный туберкулез легких. Виноградный сок успешно борется с анемией, заболеваниями легких, упадком сил, желчекаменной болезнью.
Размножается виноград черенками, которые заготавливают осенью после листопада, от здоровых, высокоурожайных сортов. Для черенков следует брать однолетние побеги, хорошо вызревшие и имеющие диаметр 8—14 мм. Заготовленные осенью пучки из черенков заворачивают в полиэтиленовую пленку и хранят в прохладном подвале или холодильнике при температуре от 0 до 5 C.
Перед посадкой почерневшие концы черенков обрезают, а черенки нарезаются с 2–3 почками. Нижний косой срез делают под почку, а верхний режут прямо (от почки 5 мм). Затем черенки для лучшего укоренения необходимо поставить на 1 сутки в водный раствор «Гетероауксина». После этого их высаживают в удлиненные контейнеры длиной 20 см и диаметром 10 см. В нижней части контейнера должно быть сделано дренажное отверстие для стока воды. Контейнер на 3/4 заполняют питательной почвой из смеси вермикулита, перлита, перегноя и торфа. Смесь хорошо уплотняют, а контейнер ставят в емкость с водой для хорошего насыщения почвы водой. После посадки контейнер с черенками устанавливают над теплым источником (это могут быть отопительные трубы, батареи) при температуре 22–25 C.
Уход заключается в опрыскивании утром и вечером черенков водой из пульверизатора, в дополнительном поливе они не нуждаются. Через 20–25 дней на косом срезе образовываются белые наросты и выходят наружу придаточные корни, а верхняя почка распускается и дает побег. Такие саженцы необходимо подкормить слабым раствором удобрений кальциевой селитры. В мае – июне, не нарушая кома земли, укорененные черенки пересаживают на постоянное место в сад.
На рынке очень часто можно купить непривитую культуру винограда. Такой саженец может быть началом прекрасного куста, а может бесследно исчезнуть после суровой зимы.
Прививок в виноградарстве существует большое множество. Одной из самых результативных являетсяпрививка в отверстие штамба (рукава)куста.
Лучшее время для ее проведении, когда дневная температура устанавливается не ниже плюс 16–18 C, это обычно конец мая – начало июня.
Одревесневший привойный черенок нужного сорта с 1–3 глазками диаметром 5–8 мм вымачивается в любом из стимуляторов роста (корнеобразования). Делается это в соответствии с инструкцией на препарат. Затем черенок достают и сушат 2 часа в тени, после чего его нижнюю часть освобождают от коры (рис. 23).
Сверлом, равным диаметру оголенной части черенка, с помощью дрели надо сделать отверстие в штамбе винограда (рис. 24) в его «брюшной» или «спинной» части (рис. 25), что гарантирует хорошую приживаемость прививки.
Рис. 23.Прививка винограда в штамб
Рис. 24.Прививка винограда в штамб
Рис. 25.Прививка винограда в штамб
Штамб рекомендуется сразу же очистить от почвы и старой коры, а сверление начать сверлом меньшего диаметра, а затем переходить на нужный, для того чтобы в точке сверления древесина не получалась рваной.
В полученное отверстие вставляют черенок привоя, добиваются совпадения камбиальных слоев привоя и подвоя. Место соединения снаружи обмазывают садовым варом. Прививку прикрывают влажными опилками, а сверху пленкой. Прививки можно делать как в подземную, так и надземную части штамба, но желательно с противоположных друг другу сторон. Если
черенок имеет три глазка, то нижний глазок можно удалить.
После того как прививка прижилась, часть побегов на кусте следует удалить для усиления ее питания. Прививка в отверстие штамба позволяет получать урожай на подвое до вступления в плодоношение привоя (привоев).
Купленный саженец лучше всего высадить в почву в начале лета, когда она уже достаточно прогреется. А сначала, высадив его в 1–1,5-литровую емкость, вынести на застекленный балкон, не забывая первые недели притенять саженец. По мере необходимости саженец следует поливать водой и подкармливать коровяком (1:10) или минеральными удобрениями. Если уход за ним своевременный и правильный, то хороший прирост обеспечен. С началом осени саженец надо убрать в неотапливаемый подвал и хранить его до весны следующего года. Весной подросшую лозу высаживают в открытый грунт.
Под посадку винограда рекомендуется хорошо и правильно готовить ямку как залог хорошего роста и плодоношения винограда в будущем.
Ширина ямки должна быть 40–50 см, глубина – несколько большая и зависит от глубины промерзания грунта. Поэтому необходимо создать условия, чтобы корневая систему углубилась ниже этой точки, и тогда будет стопроцентная гарантия того, что виноград не замерзнет. Обычно ямки глубиной 80 см бывает достаточно (рис. 26).
Если посадить виноград мельче, то его корневая система будет соперничать с сорняками за воду и питательные вещества. Летом корни растения будут страдать от пересыхания, зимой – от мороза.
Если вы будете садить несколько кустов винограда в один ряд, то лучше всего сразу выкопать траншею по всей длине ряда. Длина траншеи должна равняться длине ряда плюс 1,5 м с каждой стороны.
Копая яму, верхний слой земли отбрасывают в одну сторону, остальной грунт – в другую.
Если грунт песчаный, то на дно ямы надо насыпать слой глины толщиной 15 см, если грунт тяжелый, суглинистый, то на дно ямы (траншеи) надо насыпать слой дренажа (некрупные камни, щебень, крупнозернистый песок) слоем 20 см.
Яма заполняется плодородной землей, состоящей из перегноя, дерновой земли, низинного торфа, песка (1:2:2:1). Одновременно вносят удобрения: 250 г суперфосфата, 250 г извести, 150 г калийной соли, 250 г древесной золы на 1 м2. Можно добавить вместо перегноя свежего навоза (кладется на дно ямы).
Заполненную яму необходимо полить водой, чтобы почва уплотнилась. После того как вода впитается, досыпьте плодородной землей и снова полейте. Корешки молодых растений, посаженные в рыхлую землю, будут разрываться вследствие неравномерного уплотнения такой почвы после дождя.
В подготовленной ямке выкопайте лунку для посадки. Саженец с землей поставьте на дно ямы. На поверхности посадочной ямки должен быть только зеленый побег с 2–3 глазками (почками). С северной стороны установите кол и подвяжите к нему саженец. Для подвязки хорошо использовать медную проволоку, обладающую антибактерицидными свойствами.
Рис. 26.Посадка винограда
Поливать саженцы надо из расчета 8—10 л воды на растение. Через 3–5 дней полив нужно повторить.
Одним из лучших сортов, относящихся к американской группе, является Буффало.
Буффало– это сорт, полученный от скрещивания сортов Воткинс и Герберт. Кусты сильнорослые, грозди среднего размера (200 г), плотные с коническим крылом. При хорошем уходе могут достигать до 500 г. Ягоды темно-синие, очень вкусные, округлые, весом до 5 г. Сорт урожайный. В арочных оформлениях дает до 100 кг с куста. Созревает в середине сентября. При наличии многолетней древесины на штамбе не требует укрытия.
Сенека– среднерослый, гроздь среднего размера (200 г), ягоды белые, округлые, средней плотности весом до 5 г, считаются самыми вкусными из всех видов винограда изабельных сортов. Урожай созревает в конце августа – начале сентября. Для хорошего плодоношения требует обрезки на 7–9 глазков.
Ананасный ранний– сорт украинской селекции, куст среднерослый. Грозди плотные весом до 200 г, вес ягоды – до 5 г. Ягоды светло-золотистого цвета, очень вкусные. Урожай этого сорта созревает в начале сентября.
При перезревании грозди этого вида распадаются на отдельные ягодки.
Онтарии– сорт американской селекции. Кусты среднерослые, верхушки побегов бело-розового цвета. Ягоды вкусные, крупные, зеленовато—белого цвета, при полном созревании – золотистые, вкус изабельный.
Сорт склонен к перегрузке, поэтому надо нормировать и соцветия, и грозди, чтобы это отрицательно не сказалось на зимостойкости куста.
ВИШНЯнасчитывает около 150 видов, представители которых растут от Восточной Азии до Северной Америки, в том числе и на территории России и Беларуси. Это листопадное дерево или кустарник с продолговатыми темно-зелеными листьям, розоватыми цветками, собранными в соцветия. Плоды вишни сочные, богатые сахарами, ароматическими веществами, витаминами, минеральными солями. Большинство видов вишни выращиваются как пищевые и лекарственные.
Деревья растут быстро. Предпочитают суглинистые, слабокислые, нейтральные почвы. Светолюбивы, засухоустойчивы, но при недостатке влаги плоды завязываются плохо. Поэтому под вишню необходимо отводить участок, хорошо обеспеченный влагой. Влаги вишневому дереву требуется в меру, так как ее переизбыток ведет к потере зимостойкости и снижению урожайности.
Вишневые деревья необходимо защищать от ветра, а в зимнее время корням деревьев необходим достаточный снежный покров.
Вишню на участке следует размещать группами, состоящими из нескольких ее сортов, что обеспечит достаточно высокий урожай, так как вишня практически самобесплодна.
Вишня начинает вегетацию очень рано, и поэтому целесообразно сажать ее ранней весной. Запоздалая посадка приводит к отрицательным последствиям: посадочный материал плохо приживается и дальнейший рост дерева замедляется.
Лучше всего покупать саженец осенью, когда произойдет естественное опадение листьев. Затем присыпать его в наклонном состоянии, обеспечив ему защиту от повреждения мышами, вымерзания и высыхания. В таком состоянии хранят саженцы до весны. В начале весны их высаживают на постоянное место по строго определенной схеме: 3x3 м для сильно– и среднерослых сортов вишни и черешни, 2x3 (2) м – для слаборослых сортов, в основном происходящих от вишни степной.
Пересаживать взрослое деревце вишни не рекомендуется, так как последующую пересадку вишня не приемлет. Лучший возраст посадочного материала – 2 года, а высота саженца – 100–110 см. Желательно чтобы саженцы вишни были доращены в открытом грунте. Можно сажать и однолетку высотой 70–80 см с вызревшей древесиной и развитой объемной корневой системой.
Предпочтение отдают саженцам, выращенным из корня, порослевого происхождения или полученным из окулировки спящей почкой.
Покупая посадочный материал, обратите внимание на то, чтобы он был выращен в условиях, близких к месту использования и посадки.
Среди ранних сортов можно назвать: Гриот Лигеля, Западноевропейский сорт, Сеянец № 1, Аморель ранняя и др.
К среднеспелым сортам можно отнести: Гриот остгеймский, Владимирскую, Аморель Никифорова, Брюнетку, Булатниковскую, Новодворскую и др.
Поздние сорта: Любская и др.
Вишня Любская отличается обильным ежегодным плодоношением, самоплодностью, хорошей зимостойкостью. Плодоносить начинает на второй год после посадки. Цветет поздно, дерево кустообразное и слаборослое, плоды созревают в августе. Это типичная кустовидная вишня. Восстановительная способность слабая. Плоды средней и вышесредней величины, темные, кислые, пригодные для всех видов переработки.
Дерево очень значительно поражается коккомикозом и сильно истощается после обильных урожаев. Вишни данного сорта отзывчивы на хороший уход, в 8-летнем возрасте дает до 10 кг с одного куста, а в 10-летнем – 25 кг с куста.
На участке надо садить сразу несколько сортов этого дерева, а через лет 8—10 заменять на новые.
В народной медицине отвар плодоножек и веток вишни используют как мочегонное, противовоспалительное и кровоостанавливающее средство, при желудочно-кишечных расстройствах, отеках, менструальных кровотечениях.
Сок, приготовленный из вишни, богат железом и фолиевой кислотой, он полезен людям, страдающим анемией, укрепляет стенки сосудов. Сок вишни содержит витамины, углеводы, органические кислоты, дубильные, азотистые и красящие вещества, употребляют как отхаркивающее средство при бронхитах и астме. Этот сок пьют также для улучшения аппетита и пищеварения, в качестве жаропонижающего средства при простуде и легкого слабительного при хронических запорах. Имеются сведения о положительном эффекте вишневого сока при эпилепсии и заболеваниях нервной системы. Вишневый сок, как и апельсиновый, обладает противовоспалительным действием. Но при язве желудка и повышенной кислотности им лучше не увлекаться.
ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯотличается обильной урожайностью, устойчивостью к опасным грибковым заболеваниям. Такие сорта войлочной вишни, как Вострог, Смуглянка восточная, Триана, Алиса, Восточная, Детская, Сказка, Океанская вировская, Огонек, Амурка, Хабаровчанка и др. характеризуются крупными плодами (3–4 мм) и урожаем до 9 кг с куста. Вишня войлочная – это низкорослый кустарники высотой до 2,5 м с веточками, покрытыми войлочным опушением. Цветет до образования листьев, красиво и обильно. Хорошо размножается семенами и порослью. Вишня не самоопыляема. Для полноценного опыления на участке должно расти несколько кустиков вишни. Растения высаживают в ряд на расстоянии приблизительно 1,5 м.
ГОЛУБИКУиногда называют пьяной ягодой, или гонобобелем, за то что она якобы пьянит и вызывает головную боль. Но это все происходит из-за багульника, который очень часто растет рядом с ней. Голубика предпочитает в естественных условиях заболоченные места, на бедных кислых почвах, осыпях, кочках болот.
Родом растение из Северной Америки. Там это широко культивируемая садовая культура. В США и Канаде она гораздо популярнее черники и смородины. Ягода очень красива и вкусна. В диких условиях высота куста голубики достигает до 1 м в высоту, а выращиваемая на плантациях может достигать до 2 м. Ягоды голубики крупные (от 10 до 25 мм). С одного куста в пределах нашей климатической зоны можно собрать от 500 г до 7 кг ягоды. В настоящее время насчитывается более 100 сортов голубики различной высоты и различных сроков созревания. Это многолетний и долгоживущий листопадный кустарник высотой с очень вкусными кисло-сладкими, собранными в гроздья голубыми ягодами. Хорошо растет как на солнце, так и в полутени, но обильно плодоносит только при хорошем освещении. Кроме верескового сада может высаживаться в качестве подлеска под высокими хвойными деревьями, а также использоваться для живой изгороди. Отличается хорошей зимостойкостью, но в суровые бесснежные зимы без укрытия может подмерзать.
Для средней полосы России, а также для Беларуси пригодны не все сорта ягоды, а в основном раннего и среднего сроков созревания. Поздние сорта не успевают вызревать.
Очень важно, чтобы работы по уходу за голубикой были выполнены в срок. Надо стараться в летний период, когда уже сформировались завязи для будущего урожая, поддерживать уровень влаги с учетом естественных осадков и температуры воздуха.
Посадки голубики на песчаных и супесчаных почвах требуют дополнительного полива, но самые высокие требования к влажности голубика предъявляет во время созревания ягод (июль – сентябрь). В этот период закладываются цветковые почки, формирующие урожай в следующем году. Поэтому при недостаточном поливе снижается не только урожай в текущем году, но и закладывается меньшее количество цветочных почек на следующий год.
Чтобы голубика росла и хорошо плодоносила, надо высаживать ее в воздухопроницаемую, кислую (рН в пределах 3,8–5), рыхлую, торфяно-песчаную почву.
О благоприятных условиях для голубики можно судить по таким растениям-индикаторам, как хвощ, мята, щавель. Голубика очень привередливая культура, даже при кислотности почвы около 6 она растет очень медленно, не говоря уже о нейтральной или щелочной почве.
Если на вашем участке почва самая обыкновенная, то из посадочной ямы под голубику глубиной 60 см и диаметром 1 м вынимают по 5–6 ведер грунта, изолируют яму полиэтиленовой пленкой или кусками жести и заполняют кислым торфом. Если же торфа недостаточно, то подсыпают перепревшую сосново-еловую хвою из леса, опилки, щепу или древесную кору. Толстым слоем опилок следует также хорошо замульчировать голубику после посадки.
Существует еще один способ подкисления почвы. За год до посадки растений в почву закладывают порошкообразную серу (250 г на 1 м3земли) или вносят минеральные удобрения: нитроаммофоску, сульфат калия, мочевину, аммиачную селитру и сульфат аммония. Последние два вносят не более чем по 20 г на каждый квадратный метр, а первых – наполовину меньше.
Самый простой и дешевый способ посадки голубики – в перепревшие опилки слоем 40–50 см. Следует сформировать из опилок гребень и посадить в них кусты голубики через 90 см в ряд и с расстоянием между рядами 2 м.
При покупке саженцев голубики надо обратить внимание на корневую систему кустарника. Саженцы с открытой корневой системой приживаются очень плохо. Нередко продаются саженцы с неодеревеневшими голубыми побегами, такие растения при высадке в открытый грунт неизбежно примерзают. Весной вместо погибших веточек могут отрасти новые, но будет лучше сохранить такие неокрепшие саженцы до весны в подвале при низкой плюсовой температуре или же можно разместить в комнате на самом светлом подоконнике. Чтобы не допустить перегрева растения, между батареей и подоконником можно соорудить простейший защитный экран, состоящий из куска фанеры или картона. Высаживают перезимовавшую в помещении голубику в конце мая, когда минует угроза первых заморозков.
Голубику с успехом можно выращивать в керамическом, деревянном и даже пластмассовом горшке. Главное, наличие хорошего дренажного слоя из керамзита и мелких камешков. Торфа для таких горшков требуется немного – точно по объему. Правда, на зиму такой горшок с растением надо вносить в непромерзающее помещение или закапывать в землю.
Орошение голубики можно проводить как капельным способом, так и дождеванием. Оптимальные условия влажности почвы для голубики составляют 60–80 % от полной влагоемкости почвы.
Если залегание грунтовых вод находится на глубине 40–60 см от поверхности почвы, то это создаст идеальные условия для выращивания голубики высокой. Низкий уровень залегания грунтовых вод можно компенсировать поливом, а слишком высокий уровень – дренажем.
Для борьбы с сорняками применяют известные нам способы: мульчирование, прополку сорняков и междурядную обработку почвы.
Междурядная обработка заключается в рыхлении почвы с целью обеспечения нормального воздушно-водного режима и с целью уничтожения сорняков. Прополка и рыхление почвы проводятся одновременно, по мере появления сорных растений и на протяжении всего периода вегетации.
При обработке почвы следует учитывать, что корневая система голубики находится в 15-сантиметровом верхнем слое почвы. Голубика хорошо реагирует на ежегодную подрезку куста. Осеннюю обрезку голубики высокорослой проводят после окончания периода вегетации и опадения листьев как на молодых, так и на старых кустах. Ветви срезают на уровне земли или же на высоте не более 30 см от поверхности почвы. У молодых растений удаляют больные и слабые ветви, обрезают мелкие кустистые приросты у основания куста. Обрезка старых кустов проводится с целью омоложения, повышения урожайности и получения крупных ягод. У старых растений удаляют ветки старше восьми лет, обрезают все больные и слабые. Кусты, имеющие прямостоящие стебли, прореживают в центре, у раскидистых кусков обрезают нижние пониклые ветви. Сорта, у которых образуется много побегов, обрезают ежегодно, а сорта, которые растут слабо, обрезают 1 раз в 2–3 года.
Очень эффективный прием по борьбе с сорными растениями – мульчирование почвы. Мульчирование предохраняет почву от излишнего высыхания, снижает температуру почвы, не допускает перегрев или переохлаждение корнеобитаемого слоя, препятствует уплотнению почвы, предупреждает эрозию и улучшает структуру почвы.
На минеральных почвах в качестве мульчи лучше всего использовать материалы органического происхождения – опилки, торф, кору.
Слой мульчи не должен превышать 6–8 мм. Поверхность вокруг куста голубики покрывается в радиусе 50–60 см или же покрывается целый ряд почвы вокруг ряда кустов голубики шириной 60–80 см. Затем посадки голубики мульчируют по мере необходимости. Если слой мульчи быстро разлагается, то мульчируют ежегодно, если нет, то 1 раз в 2–3 года. Толщина слоя мульчи при повторном мульчировании—5 см.
При мульчировании опилками требуется увеличение внесения азотсодержащих удобрений, поскольку при разложении опилок потребляется значительная часть азота из почвы. Поэтому дозы азотных удобрений увеличиваются в 2–3 раза. Через 2–3 года после разложения мульчи азот освобождается и служит дополнительным источником питания растениям голубики.
Размножается голубика семенным и вегетативным путем. При семенном размножении отбирают ягоды самых крупных размеров. Отжатые семена слегка подсушивают и высевают в заранее подготовленные гряды. Сеют семена в бороздки на глубину до 1 см, дно которых слегка уплотняют доской. Оптимальные условия для хорошего прорастания семян: влажность – 40 % от веса почвы, температура – 25 C. Сеянцы нужно постоянно пропалывать, рыхлить почву, поливать. На второй год сеянцы начинают подкармливать азотными удобрениями. На третий их выкапывают и высаживают на доращи-вание. Еще через 2 года сеянцы пересаживают на постоянное место в сад.
Размножать голубику можно и черенками, которые заготавливают поздно осенью или рано весной. Длина черенка – от 7 до 15 см, диаметр – как можно больше. Для лучшей приживаемости черенки подвергаются воздействию низких температур (от 1 до 5 C) в течение месяца. Затем их высаживают в рыхлый грунт (субстрат песка с торфом 3:1, под углом) и присыпают сверху 6-сантиметровым слоем субстрата. Через два года вырастают хорошо развитые саженцы. Их можно пересаживать на постоянное место в сад. Вегетативно размноженные саженцы голубики плодоносят на 4-й год, сеянцы – на 7—8-й.
При размножении черенками относительно легко укореняются сорта Блюрей, Ковилл, Герберт, Ранкокас, Скаммел, Дикси, Ранняя Синяя и Блюкпроп (70–97 %). Слабо укореняются Беркли, Блюберри, Атлантики№ 13(4—50 %).
Существенный вред голубике во время зимы могут наносить мыши и зайцы. Мыши подгрызают корни растений, проделывают ходы в их корневой системе. Для борьбы с ними в ходах раскладывают отравленные приманки. Зимой притаптывают снег вокруг кустов, чтобы нарушить ходы мышей и уменьшить доступ холодного воздуха к корням растений.
Зайцы поедают молодые побеги выше уровня снега. Поэтому молодые кусты нужно обвязывать лапником сосны или ели, огородить участки голубики металлической сеткой.
Кусты голубики в естественных условиях произрастания могут жить до 100 лет. Начинают плодоносить в возрасте от 11 до 18 лет.
Основные характеристики и требования к голубике высокорослой сведены в табл 5.
Таблица 5
Ученые университета Тафта в Бостоне доказали, что голубика способна не только замедлить процесс старения, но и способствует омоложению организма, улучшает обмен веществ, память и координацию движений. Для этого достаточно съедать по полчашки ягод в день.
В ягоде голубики содержится много антиоксидантов, которые предотвращают старение клеток. Такого комплексного влияния на человеческий организм, как оказывают ягоды голубики, не дает ни один вид фруктов и ягод.
ГРУША, как и все другие растения, хорошо растет и развивается только тогда, когда она приспособлена к окружающей среде и защищена от внешних вредных факторов.
Одним из постоянных факторов для груши является почва. Грушевый сад находится на одном месте десятки лет, и ошибка в выборе почвы может стоить огромных затрат труда и средств. Реакция груши на различные почвенные условия до сих пор хорошо не изучена, поэтому под посадку груши следует отводить такие же почвы, которые пригодны для посадки яблонь. Реакция груши на различный состав почвы обусловлена развитием ее корневой системы и строением кроны. Дерево светолюбивое и нетребовательно к почве, но лучше растет и развивается на структурных, глубоко рыхлых, плодородных почвах, богатых перегноем, супесчаных и глинистых. Особо непригодны для посадки грушевого сада болотистые почвы. Малопригодны под посадку груши также каменистые, грубощебенистые, рыхлые пески, глинистые и тяжелосуглинистые маломощные почвы. Грушевые деревья не выносят сильного увлажнения и застоя влаги. Может размножаться семенами. Культурные сорта груши размножаются прививкой.
Груша – культура долговечная, средняя продолжительность жизни дерева на семенном подвое 50–70 лет, на вегетативном – 25–30 лет.
Решающую роль в оценке пригодности почвы под плодовые культуры играют подстилающие грунты. Для груши необходимо отводить возвышенные места. Совершенно непригодны для прорастания груши замкнутые котлованы, пониженные участки, в которых застаивается холодный воздух. Грунтовые воды должны быть не менее 2,5–3 м от поверхности земли. Наличие на вашем участке таких деревьев, как ольха, верба, осока, а также хвоща свидетельствует о непригодности почвы для выращивания груши.
Сажают груши осенью и весной. Осеннюю посадку производят не позднее 15–20 октября, т. е. примерно за месяц до сильного понижения температуры. Расстояние между грушевыми деревьями в ряду – 4–5 м, между рядами 6–7 м. Ямы для посадки деревьев копают круглыми, с отвесными стенками по диаметру кроны и до 60–70 см в глубину. Дно ямы рыхлят до 20–30 см и заполняют на 1/3 плодородной землей, смешанной с удобрением. На одну посадочную яму вносят: 3–4 ведра перегноя или компоста, 100–150 г суперфосфата или 400–600 г фосфоритной муки, 150–200 г сернокислого калияи1кгдревесной золы. Посадочную яму готовят заранее. При посадке корни саженцев помещают на холмик земли, насыпанной в посадочную яму, корневую шейку саженца оставляют выше уровня почвы на 2–3 см для того, чтобы после улежки земли она была на уровне почвы.
Наличие плотных, слабопроницаемых для воды и воздуха слоев неблагоприятно отражается на развитии грушевых деревьев. В такие почвы корни не проникают, оставаясь в поверхностных слоях, подвергаемых неблагоприятным климатическим воздействиям. Большое влияние на рост и развитие корневой системы оказывает плотность почвы, ее насыщенность органическими веществами, главная роль которых заключается в дроблении и рыхлении почвы, разрушении и измельчении растительных остатков. Очень полезны дождевые черви. За год через их пищеварительный тракт проходит до 2,5 кг почвы, которая в результате приобретает много полезных свойств и новое строение.
Груша способна поглощать питательные элементы не только корнями, но и листьями. Основное значение имеет корневое питание, которое зависит от наличия питательных веществ в почве. Надо заметить, что молодые сады до вступления в пору плодоношения редко страдают от недостатка минеральной пищи. В первый период своей жизни они больше всего нуждаются в воде.
Особенностью питания грушевых растений является большая продолжительность периода поглощения элементов (свыше 200 дней) и различная интенсивность этого процесса в разные фазы вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весеннее-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов). В это время они используют в первую очередь запасные питательные вещества, накопленные в предыдущем году. Величина урожая поэтому зависит от режима питания не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период. Когда рост побегов приостанавливается, потребность в питательных элементах уменьшается.
В начале осени потребность в питательных веществах увеличивается, так как происходит закладывание будущего урожая и формирование генеративных почек. Груши в осенний период больше нуждаются в фосфорно-калийном удобрении, а весной – в азотном.
Внесение удобрений должно обеспечивать не только сохранение качественных показателей почвы, но и их улучшение. При этом органические и минеральные удобрения не только не исключают, но дополняют друг друга.
Хочется дать несколько советов по форме обрезки груши. Естественная форма кроны груши – пирамидальная, и поэтому у нее должен сохраняться центральный проводник. Лучше всего формировать разреженно-ярусную крону. При ней ветви на стволе располагают ярусами (по 2–3 шт.), но возможны и одиночные. Всего ветвей первого порядка формируется в кроне 5–7 шт.
При посадке двулетнего растения прежде всего закладывают первый ярус. Для этого выбирают ветки, отходящие от ствола под углом 45–60, и центральный проводник, остальные вырезают на кольцо. Оставленные ветви укорачивают на 1/3 длины, а проводник – с таким расчетом, чтобы он был на 15–20 см выше верхней ветви. На второй год после посадки проводники основных ветвей и центральный не укорачивают. Конкуренты проводников вырезают на кольцо, остальные побеги только укорачивают.
На третий год формируют второй ярус. Для этого до начала сокодвижения на расстоянии 40–70 см от основания верхней ветви нижнего яруса выбирают одну или две противоположные ветви, не укорачивая их. Все ветви расположенные между ярусами, сильно укорачивают. Проводник укорачивают на 10–15 см.
На четвертый год точно таким же образом подрезают остальные ветви. На скелетных ветвях первого порядка нижнего яруса ветви второго порядка оставляют на расстоянии 100–120 см от ствола и 60–70 см между ними. В последующие годы регулируют силу роста ветвей и не допускают загущения, проводя слабую обрезку.
Можно придерживаться следующей последовательности при формировании кроны груши:
1) осмотр дерева на наличие повреждений;
2) определение проводника ствола и осмотр его на наличие ран;
3) определение скелетных ветвей первого и второго порядков;
4) обрезка скелетных ветвей первого и второго порядков в направлении снизу вверх;
5) прореживание кроны;
6) обрезка отрастающих ветвей;
7) обрезка проводника ствола.
Обрезку следует делать острым ножом-секатором. Укорачивание надо проводить тщательно, срезы делать над почкой или оставляя длинный шип, который впоследствии усыхает. При укорачивании остальных побегов срез обязательно должен быть поперечным, а не косым.
Вырезку ветвей на стволе и боковых сучьев необходимо производить садовым ножом, не оставляя пеньков. Для обрезания сучьев в верхней части кроны используют сучкорезы.
Все срезы замазывают садовым варом. Для обмазки ран также можно использовать охру или сурик на натуральной олифе. Оксоль на олифе хорошо дезинфицирует срез, но может повредить кору дерева, вследствие чего раны зарастают очень медленно.
Самые популярные сорта в нашей полосе – поздние. Белорусская поздняя– плодоношение у груш этого сорта наступает уже на 3—4-й год после посадки, дерево средневысокое. Плоды сладкие, сочные, дозревают в лежке, цвет при хранении становится желтым.
Духмяная– груша среднезимостойкая, очень урожайная, плодоносит регулярно и обладает смешанным типом плодоношения. Дерево среднерослое, среднеустойчивое к парше и бактериальным болезням. Плоды грушевидной формы, окраска в момент съема – зеленая, мякоть белая, сочная, маслянистая, со средним ароматом, приятного кисло-сладкого вкуса.
Ясачка– зимостойкий сорт, устойчивый к болезням, плодоношение наступает на 5-й год после посадки, сорт урожайный, плоды среднего размера до (130 г).
Лагодная– очень скороспелый сорт, среднезимостойкий, плоды вкусные, ароматные, светолюбива и теплолюбива. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки на постоянное место в сад. Относительно устойчива к парше и бактериальным болезням. Плоды средней величины (до 150 г) конической формы, основная окраска зеленая. Мякоть белая, сочная, полумаслянистая, приятного кисло-сладкого вкуса с сильным ароматом.
Новые сорта груш Августовская роса, Северянка краснощекая, Орловская красавица, Русская красавица, Памятная и др.
Среди новых сортов зимнего и позднезимнего созревания: Ника, Надежда, Февральский сувенир, Зимняя Яковлева, Первомайская, Гера и др.
Устойчивостью к болезням, урожайностью и хорошими вкусовыми качествами отличаются сорта: Сладкая из Млиева, Десертная россошанская.
Сок, приготовленный из плодов груши, полезен при заболеваниях желудка и других недугах. Закрепляющее действие сока, киселей и компотов из груш объясняется наличием в плодах дубильных веществ. Кроме того, в соке содержатся вещества, обладающие противомикробным действием.
ЕЖЕВИКА– ценная ягодная культура, и возрастающий интерес к ней садоводов не случаен. Выделяют две основные группы ежевики: куманики и росяники. Куманики, размножающиеся корневыми отпрысками, – мощные растения с вертикальными или слегка поникающими побегами до 3 м высотой. Росяники имеют длинные, стелющиеся, в особенности во вторую половину лета, побеги. Надземная часть ежевики, как и малины, не имеет многолетней древесины. Выросшие из корневищных и корневых почек побеги в первый год обычно не плодоносят (хотя встречаются и ремонтантные формы), а на второй год дают боковые веточки с цветками и плодами, после чего отмирают.
Урожайность ежевики значительно выше, чем малины. Зимостойкость тоже неодинакова. Так, все сорта куманики способны переносить морозы до -2 °C практически без ущерба для растений. Сорта росяники, а также стелющиеся формы дикорастущей ежевики гораздо менее зимостойки, но зато и укрыть их на зиму легче.
Посадочный материал этой культуры получить несложно. Куманики легко размножаются корневыми отпрысками и корневыми черенками. Но наиболее эффективен второй способ, при котором выкопанные ранней весной куски корней диаметром около 6 мм и длиной 10–15 см высаживают в почву на постоянное место, располагая горизонтально.
Для выращивания ежевики подходят самые различные типы почв, кроме сильно песчаных и заболоченных. Расстояние между кустами в ряду в зависимости от формы и силы роста лучше выдерживать от 0,6 (для куманик) до 1,5 м (для росяник). Междурядья на приусадебном участке следует оставлять шириной 1,3–1,8 м.
Сажать растения лучше ранней весной на глубину их естественного произрастания.
Надземную часть укорачивают примерно до 15 см. Необходим своевременный уход за почвой. Осенью ее перекапывают на глубину 10 см в ряду и 15–20 см в междурядьях, не ближе 25 см от центра куста. Систематическое внесение удобрений – залог высоких урожаев. Лучшим по составу удобрением является навоз, который вносят под осеннюю перекопку (пример-но3кгна1 м2). Минеральные удобрения вносят для наиболее интенсивного роста (15–20 г/м2аммиачной селитры).
Чтобы получить хороший урожай, растения поливают, особенно в период интенсивного роста и созревания плодов.
Для облегчения ухода и сбора урожая подвяжите растения к шпалере. Побеги пряморослых форм подвязывают в вертикальном положении к одной проволоке, натянутой на высоте 0,8–1,2 м. Для стелющихся форм рекомендуется горизонтальная подвязка побегов к 2–3 рядам проволоки на некотором расстоянии друг от друга.
Формирование куста ежевики заключается в прищипке верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 80–90 см в конце мая – начале июня. Это вызывает ветвление и рост побегов в толщину, что способствует закладке большого числа цветковых почек. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырежьте и сожгите. Одновременно кусты проредьте, оставляя 3–4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4–6 – у росяник.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.