Особенности формирования кроны

Особенности формирования кроны

При помощи обрезки формируют наиболее продуктивную зону дерева. Это помогает предотвратить недостатки строения кроны, уменьшить оголение ветвей. Кроме того, обрезка регулирует силу прироста и плодоношения, что, в свою очередь, повышает зимостойкость плодовых деревьев.

Условия эффективности выполнения обрезки

Процесс обрезки будет эффективным лишь в том случае, если учитываются закономерности роста и плодоношения дерева, если деревья обрезают в оптимальный срок. Нужно учитывать и то, что обрезка должна проводиться с учетом возможной реакции дерева данного сорта на тот или иной прием. Обрезку следует проводить на высоком агротехническом уровне, в сочетании с другими мероприятиями по уходу за деревом и почвой. Выполняющий обрезку должен иметь технические навыки работы с деревом и инструментом.

Перед тем как приступить к обрезке, садовод должен четко представлять себе, чего он хочет добиться каждой операцией. Для этого нужно сначала изучить строение дерева, а также особенности роста и плодоношения культуры. Необходимо знать, какие условия роста и формирования кроны нужны для хорошего плодоношения плодового дерева.

Обрезку начинают с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. Если после этого крона окажется все еще загущенной, ее дополнительно прореживают. При этом лучше удалить одну-две или даже три крупные ветви (если это решит задачу), чем вырезать большое количество лишних ветвей.

Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон — на ветви, ориентированные вдоль ряда.

Внешний вид кроны зависит от направления роста ветвей: при росте сучьев под углом менее 45° развиваются пирамидальные кроны, которые бывают высокими, сжатыми и густыми. Округлые кроны развиваются при росте сучьев под углом до 60°, пониклые и раскидистые — 60—90°. При знании всех этих форм можно создавать нужные формы крон деревьев.

При формировании крон деревьев придерживаются следующих задач: уменьшение объемов деревьев, расчленение слишком больших крон продольными просветами, которые облегчают доступ света к внутренним частям. Следовательно, проникновение солнечных лучей в глубь кроны, а также вовлечение в активный фотосинтез всего объема дерева регулируются формированием и обрезкой.

Фотосинтетический процесс листьев более активно происходит в глубине 1,2—1,5 м от верха дерева на расстоянии до 1 м от его боковой поверхности. Листья, расположенные глубже 2 м, тратят на свое развитие больше продуктов ассимиляции, чем вырабатывают сами.

При обрезке деревьев следует учитывать тот факт, что чем крупнее деревья, тем больше расстояние между листьями, а следовательно, медленнее происходит процесс передвижения веществ и больше уходит затрат на этот процесс.

В том случае, если деревья небольшие, высотой до 3 м, то этот процесс идет почти в два раза быстрее. Кроме того, низкие деревья находятся в слое воздуха, который содержит больше углекислого газа, что, в свою очередь, обеспечивает более высокую продуктивность листового аппарата.

Требования к обрезке могут быть различными, все зависит от возраста деревьев. Формирование кроны нужно проводить с учетом особенностей роста и плодоношения по периодам развития плодовых деревьев. При формировании кроны выделяют пять периодов развития плодовых деревьев.

Рост. Этот период длится с прорастания семени до начального плодоношения. В это время необходимо обеспечить активный рост дерева для раннего вступления в плодоношение, добиться быстрого формирования кроны. Продолжительность роста культуры зависит прежде всего от сорта, подвоя и их комбинаций.

Рост и плодоношение . Этот период характеризуется появлением первых плодов до начала товарного плодоношения. В это время дерево активно растет и постепенно переходит к фазе полного плодоношения. В данный период следует проводить регулирующую обрезку, которая направлена на перевод ветвей в плодовую древесину, умеренное прореживание кроны.

Плодоношение и рост. В этот период появляются первые товарные плоды, а затем достигается полный урожай. Темп нарастания объема дерева несколько замедляется, вследствие чего ослабевают приросты и начинается отмирание плодовых веток внутри кроны. В этот период необходима обрезка внутри кроны. Это делается для того, чтобы поддержать развитие новых плодовых веток. В противном случае зона плодоношения перейдет на периферию.

Плодоношение. Период характеризуется еще высокими, но менее стабильными урожаями. По периферии дерева постепенно прекращается рост ветвей, обрастающая древесина отмирает намного быстрее, замена образуется медленно. Применяя обрезку вкупе с внесением удобрений, можно добиться повышения роста дерева и стабильного урожая.

Плодоношение и усыхание . Происходит постепенное ослабление роста ветвей, на главных ветвях к центру образуются волчки, потом усиливается суховершинность, падает урожайность и ухудшается качество плодов. В это время необходимо проводить омолаживающую обрезку на хорошо развитые волчки, вносить удобрения и поливать деревья. Таким образом, после применения всех этих мер еще можно получить большие урожаи плодов. Садоводу следует уже в начале этого периода посадить на замену новые, продуктивные сорта. Замена насаждений должна проходить без снижения урожая.

Правильные срезы

Основная техническая задача при обрезке — обеспечить условия для быстрого зарастания раны. Срез должен быть гладким, минимальной площади, без повреждений коры и камбия под ней. Внутренняя часть ветки (древесина) не способна регенерировать ткани. Ее нужно защитить антисептиком или варом.

Виды спилов: а — спил «на кольцо» производится перед характерным наплывом коры у основания ветки; б — такой спил легко зарастет, так как он окружен зоной быстро делящихся клеток

Раны затягиваются при разрастании защитных тканей камбия (тонкого слоя активно растущих клеток, образующих новую кору и древесину). Для сохранения его жизнеспособности при обрезке используется только острый, хорошо наточенный инструмент. При переходе к новому растению не мешает продезинфицировать лезвие спиртом или другими антисептиками для предупреждения перезаражения.

Важно правильно выбрать тип инструмента. Для веток диаметром до сантиметра пригоден секатор или нож, для более толстых — садовая пилка или сучкорез.

Второй важнейший момент заключается в определении места и линии среза. Нужно твердо знать, зачем и на сколько укорачивают ветки. Чем больше нужно простимулировать рост, тем сильнее обрезают.

Подойдя к растению, оцените его состояние, которое хорошо заметно по его однолетним побегам. Зная их оптимальную длину, можно понять, благоденствует растение, деградирует или жирует. Для декоративноцветущих растений важным показателем будет также наличие цветочных почек.

Ошибки при проведении срезов: 1 — такой срез подвергает древесину опасности иссушения; 2 — такой срез оставит слишком большой пенек; 3 — идеальный срез «по биссектрисе»

Интенсивность обрезки напрямую зависит от этих обстоятельств. Сильной считается обрезка, при которой удаляют от 2Д до 3Д ежегодного прироста. Более сильная по действию обрезка приравнивается к «посадке на пень».

При слабой обрезке, или укорачивании, удаляют менее одной трети длины побега, а при обычной, самой распространенной, обрезке — более одной трети длины ветвей. Нужно внимательно оценить ситуацию в целом, определить и пометить скелетные, главные ветки, помня правило «семь раз отмерь, один раз отрежь». Яркими ярлычками или прищепками наметьте места срезов и лишь затем беритесь за секатор.

Основные приемы обрезки

Сугубо техническими навыками обрезки также необходимо овладеть и по возможности выполнять их.

Основные приемы:

• секатор всегда ставят строго поперек направления волокон, не допуская защемления древесины между лезвиями;

• при укорачивании веток используют «срез на почку» или «перевод на боковую ветвь». Срез делают так, чтобы не осталось части ветки без почек. Между почкой и срезом должно оставаться несколько миллиметров ткани побега для защиты активной части от иссушения. Следует стремиться делать срез минимальной площади;

• при вырезке ветки у основания («срез на кольцо») находят утолщенный валик коры и срезают сразу за ним. Если валик незаметен, придется привлечь на помощь пространственное воображение. Мысленно проводят плоскость по линии оставляемой ветки и перпендикулярно вырезаемой. Биссектриса угла между ними и будет плоскостью среза;

• толстые ветки удаляют по частям, сделав запил снизу, для предотвращения задира коры. Тяжелую верхнюю часть удаляют, подпилив ее на удобном расстоянии от ствола сначала снизу, затем с отступом к макушке сверху. Ветка отламывается сама, образовав ступенчатый скол. После этого аккуратно удаляют «на кольцо» оставшуюся у ствола часть.

Нанесенные повреждения сразу же замазывают специальным антисептиком (например, «Максим»), садовым варом или краской на основе олифы (железный сурик).

Обработка поверхности срезов

Весной в начале вегетации до набухания почек наблюдается лучшее зарастание ран, нанесенных обрезкой. Обрезку следует начинать с более старых деревьев. Цветочные почки у них начинают развиваться раньше, поэтому запоздалая обрезка может причинить повреждение и удаление большого числа цветочных почек.

Срезы, сделанные пилой, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран заглаживают острым ножом. Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их поверхность.

Замазывать раны можно масляной краской, изготовленной на натуральной или минеральной олифе, либо садовым варом. Срезы следует покрывать тонким ровным слоем вара, недопустимо, чтобы он висел клочьями. Раны диаметром менее 1 см замазывать не нужно.

Приемы формирования кроны

На приусадебных участках есть возможность более загущенно размещать деревья и таким образом обеспечивать более продуктивное использование земли и солнечной энергии. С этой целью формируют малогабаритные кроны на низких штамбах.

Приемы обрезки. Существуют два основных приема обрезки: вырезка ветви целиком у места ее отхождения от более крупной ветви или от центрального проводника и укорачивание (подрезка), когда отрезают определенную часть ветви. Вырезку ветви целиком чаще всего называют прореживанием.

При формировании кроны ветви укорачивают для уравновешивания их силы и роста и подчинения проводнику, а также для того, чтобы вызвать ветвление в нужном месте (например, в месте закладки очередного яруса ветвей). Еще это делается для усиления обрастания ветвей, предупреждения голенастости и раннего оголения у сортов деревьев со слабой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью и при необходимости изменить направление роста ветвей.

У взрослых деревьев, характеризующихся сильным ростом, ветви укорачивают для ограничения габаритов кроны. При старении цель укорачивания — вызвать усиление роста, при подмерзании — восстановить крону.

Укорачивание применяют для стимулирования образования побегов из почек под срезом. Используется этот прием в период формирования кроны и омолаживания стареющих деревьев. С помощью укорачивания достигается быстрое формирование плодовой древесины на ветвях первого и второго порядка, а кроме того, еще и омолаживание плодовых веток.

Под воздействием сильного укорачивания прирост побегов бывает весьма сильным, при слабом укорачивании, на 1/4 длины ветви, замедляется прирост центрального проводника и боковых ветвей и уменьшается ветвление. Ветви укорачивают в том случае, если ветвление слабое или почти отсутствует. При сильной обрезке возникает больше сильных побегов.

К укорачиванию ветвей нельзя прибегать в определенных случаях: во-первых, при обрезке деревьев с очень сильной побегообразовательной способностью, так как это вызовет усиление загущения. Во-вторых, при оптимальной длине ежегодных приростов основных ветвей и центрального проводника. В-третьих, при слабой закладке цветковых почек у деревьев сортов, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, что обычно приводит к снижению урожая. При обрезке менее 1/5 ветви укорачивание считается слабым (длинная обрезка); умеренная обрезка — 1/3 длины, более 2/3 длины — сильная (короткая обрезка).

При укорачивании более сильных ветвей срез делают над ориентированной в нужную сторону боковой ветвью — обрезка на перевод. При ограничении габаритов деревьев, при обрезке по шаблону, при чеканке ветвей делают слепое укорачивание.

В этом случае срез производят независимо от того, есть ли в этом месте ветви или видимые почки. Поскольку такие срезы делают по периферии кроны, это не опасно для состояния дерева и небольшие пеньки не оказывают влияния на рост ветвей.

Учет расположения цветковых почек при обрезке. При небольшом количестве цветковых почек обрезку надо проводить осторожно и следует стараться сохранить возможно большее их число. Наличие плодов на дереве будет несколько сдерживать интенсивность закладки цветковых почек под урожай следующего года, что весьма желательно, особенно при периодичном плодоношении.

При обрезке надо учитывать, на каких плодовых ветвях размещается основная часть урожая: если на кольчатках — обрезка заметного влияния на количество плодов не окажет; если на концах вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании может быть снижено завязывание плодов. При наличии большого количества цветковых почек это желательно, а при малом количестве обрезка снизит урожай.

Обрезка при подмерзании деревьев. При слабом подмерзании деревьев проводят обрезку в обычные сроки с соблюдением общих правил. Необходимую поправку можно сделать в следующем году или летом, если обнаружатся усыхающие ветви или их части. Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмерзла только верхняя часть — до здоровой древесины.

При средней степени подмерзания ветви укорачивают сильнее, чем надо было бы при обрезке здоровых деревьев. Это необходимо для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерзшие ветви хрупкие и при большой длине легко обламываются под собственной тяжестью.

Обрезку сильно поврежденных деревьев в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне вероятно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов, а в середине лета частично или полностью усохнуть.

При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на ее основе формируют новую крону.

Прореживание. Способствует достаточному доступу света, воздуха в глубь кроны. Также прореживание положительно влияет на фотосинтез, при этом ускоряется образование плодовой древесины внутри кроны и плодоношение. Прореживание увеличивает завязывание плодов почти в два раза.

Рост урожайности плодов при сокращении надземной части растения объясняется хорошей обеспеченностью оставшихся точек роста запасными веществами.

По мере старения деревьев следует усилить прореживание, особенно в ее периферийной части, но при этом не допуская оголения главных ветвей. При прореживании удаляют ветвь на кольцо (по кольцевому утолщению) или же переводят ее на слабую боковую ветвь.

Наклон ветвей во время формирования кроны способствует регулированию роста главных и обрастающих ветвей без применения обрезки. Наклон ветвей замедляет отток веществ в корневую систему, при этом происходит ускорение закладки цветовых почек.

Увеличение угла ветви сдерживает рост ветви и усиливает ее обрастание укороченными побегами, а также способствует дифференциации плодовых почек и формированию листового аппарата.

Наклон ветвей способствует также улучшению светового режима в кронах и повышает больше чем в два раза интенсивность фотосинтеза молодых формируемых деревьев. Степень ускорения плодоношения зависит от величины угла наклона ветвей плодовых растений. Садоводам нужно помнить о том, что не все сорта реагируют одинаково на такой прием.

При наклоне сучьев до 70° к вертикали не происходит резких изменений в росте, создается равновесие в кроне дерева, плоды равномерно размещаются по длине ветви. При вертикальном расположении ветви верхние почки дают сильные побеги. Наиболее удачно положение отклоненной ветви для равномерного обрастания ее плодовой древесиной в том случае, когда ветвь растет под углом 70° к вертикали. Слишком большой угол отклонения (90°) вызывает образование волчков в местах ее изгиба. В том случае, если основная часть отклонена к горизонтали и отстает в росте, ее подтягивают ближе к проводнику, верхушку срезают. После этого она начинает хорошо расти и выравнивается в своем развитии с ветвями соответствующего яруса кроны.

Ветви наклоняют путем подвязывания их шпагатом, установки распорки или специальных металлических отгибателей.

Пинцировка представляет собой процесс удаления верхушки растущего побега с 2—3 неразвитыми листочками. Этот процесс приводит к временной или полной приостановке роста побега.

Если эту операцию проводить слишком рано, то это может вызвать повторный рост побегов. Поздняя пинцировка в период затухания роста растений приводит к своевременному вызреванию древесины и формированию цветковых почек. Пинцировкой регулируют рост ветвей и формируют обрастающие ветви. 2—3-кратная пинцировка побега в летнее время превращает его в обрастающую ветку. Вместе с тем усиливается рост побегов продолжения основных ветвей. Своевременная пинцировка побегов в период формирования кроны сокращает прореживающую обрезку.

Летние операции на побегах: а — пинцировка; б — лореттование

В том случае, когда внутри кроны развивается много жировых побегов, последние подрезают у основания на 1—2 листа. Этот прием полезен для борьбы с длинными лишними побегами и способствует их превращению в плодовые ветки.

Такую обрезку обычно проводят примерно в середине июня, когда побег достигнет длины 20 см. Если на пеньках появляются новые приросты, их снова укорачивают, в результате чего ускоряется образование плодовых веток.

Кольцевание применяют на здоровых деревьях, сильнорастущих, устойчивых к морозам и привитых на сильнорослых подвоях. Заключается этот процесс в удалении полоски коры на ветвях первого и второго порядков. Ширина вырезаемой полоски должна быть не более 1 см. Можно вырезать по всей окружности кольцом, двумя полукольцами с расстоянием между ними 5—7 см, по спирали. Выполняют кольцевание в начале вегетации садовым или прививочным ножом. Ранку, чтобы не было высыхания тканей, обвязывают пленкой или замазывают садовым варом. Из окольцованных ветвей не оттекают продукты фотосинтеза, и размещенные на них почки дифференцируются в цветковые. Вегетативный рост ветви ослабляется.

Приемы обрезки: а — прищипка (пинцировка) побегов (1 — первая; 2 — повторная); б — кольцевание (1 — удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 — треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 — обвязка раны пленкой); в — кербовка (1 — над почкой; 2 — под почкой)

Не применяют кольцевания к деревьям с ослабленным ростом (например, к груше). Не следует кольцевать основные ветви кроны. Кольцевание действует только на ту ветвь, которая окольцована.

Один из видов кольцевания — накладка пояса из проволоки или пленки. Плодовый пояс — это тугая перетяжка ствола проволокой. Чтобы проволока не врезалась в кору, под нее подкладывают кольцо из жести с разрезанными краями.

Назначение плодового пояса — задержать отток продуктов фотосинтеза из надземной части и тем самым стимулировать закладку цветковых почек. Применяется только для активно растущих и не переключающихся на плодоношение деревьев. Не следует держать плодовый пояс на дереве несколько лет. Это может привести к резкому ослаблению корневой системы, а затем и всего дерева в целом.

Деформация — способ пригибания ветвей без всякого крепления под воздействием внешних сил. Важное свойство плодового дерева — способность к деформации его ветвей, то есть упругость.

Если под воздействием силы ветви деформируются и с прекращением ее действия деформация исчезает, то говорят об упругой пластичной деформации. А когда с прекращением действия силы деформация полностью не исчезает, ее называют остаточной. Основные ветви, которым нужно придать наклон, изгибают в области, расположенной ближе к основанию, до момента легкого потрескивания древесины — тогда они сохраняют остаточную деформацию.

Деформация ветвей является сильным фактором ускорения начала полного плодоношения и повышения урожаев плодовых деревьев.

Кербовка побегов применяется для стимулирования или ослабления роста почки. Способ заключается в удалении полоски коры шириной до 5 мм с захватом части древесины. Она выполняется над или под почкой и вызывает в первом случае стимулирование, а во втором — ослабление ее роста.

Срезы делают ранней весной — острым ножом. Они могут быть прямоугольными, округлыми или крестообразными. Срезы замазывают садовым варом или прикрывают пленкой.

Кербовку целесообразно применять только к молодым деревьям в период формирования кроны и к некоторым искусственным формам крон.

Бороздование делают для предупреждения разрывов коры на штамбе, центральном проводнике и основных ветвях, для ускорения зарастания ран, устранения перетяжек от врезавшегося обвязочного материала или бечевок (проволочек), которыми были привязаны ветки.

Для предупреждения разрывов огрубевшей коры рано весной специальным бороздником или садовым ножом продольно разрезают кору до древесины. Длина одного разреза — 10—15 см, затем оставляют 1—2 см неразветвленной коры и снова делают длинный разрез, если нужно.

Между соседними разрезами по окружности следует оставлять 6—8 см. В других случаях разрезают кору только в местах образования каллюса на ранах или в местах перетяжки через каждые 2—3 см по окружности. Не следует применять бороздование к молодым деревьям с эластичной корой и к старым с естественно загрубевшей корой.

Вырезка ветвей целиком. Целиком (на кольцо) ветви вырезают для предупреждения загущения, для улучшения светового режима в уже загустившихся кронах, санитарной прочистки крон. В последнем случае удаляют больные, поломанные, вымерзшие и усохшие ветви.

Обрезка 1—4-летних деревьев. При обрезке 1—4-летних деревьев срезы на почку лучше выполнять садовым ножом. Для этого нож устанавливают под углом около 30° на другой стороне ветви примерно против центра почки, на которую делается обрезка.

Срез делают резким движением ножа на себя, придерживая ветвь другой рукой ниже места обрезки так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки.

В других случаях, если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще — пилой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять поперек тканей и не допускать поворотов и перескоков.

Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у основания. При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает.

Зависимость способа обрезки от толщины ветвей

Некрупные, сравнительно легкие ветви вырезают сразу, придерживая рукой, чтобы в конце запила не было отщеплений тканей. Крупные ветви удаляются по частям.

Сначала на расстоянии 10—30 см (в зависимости от длины и ширины ветвей) делают запил снизу. Пилят до тех пор, пока пилку не начнет заклинивать. Затем, отступив дальше на 3—5 см, делают второй запил сверху. Ветка в этом месте отламывается. После удаления ветви из кроны спокойно выпиливают оставшийся пенек в нужном месте. Заканчивать спилы нужно осторожно, чтобы не было задиров коры.

Особенности обрезки на перевод на тонкую ветвь

Оставлять пеньки при обрезке ветвей обычно не только нежелательно, но и недопустимо. Исключение составляют случаи, когда проводится обрезка на перевод на тонкую ветвь. После утолщения ее пенек следует вырезать на кольцо.

При обрезке зимой также можно оставить пенек, чтобы предупредить подмерзание ветви в месте среза, но летом ее надо удалить. Целесообразно при вырезке части центрального проводника оставить защитное звено — часть проводника с небольшой ветвью выше нужного места среза.

Однако летом такое защитное звено надо обязательно удалить вместе с образовавшимися на нем волчковыми побегами (ветками). Безусловно, необходимо оставлять пеньки определенного размера, если это предусмотрено системой формирования и обрезки.

Регулировка числа плодовых образований

При очень сильном росте ветвей следует увеличить число плодовых образований. Связанное с этим усиление плодоношения несколько ослабит рост побегов.

При перегрузке деревьев плодовыми почками во время обрезки надо часть их вместе с плодовыми ветвями удалить, чтобы обильное плодоношение текущего года не привело к отдыху в следующем году. Более того, лишние ветви будут загущать крону, поэтому их следует удалить на кольцо. Особенно те, которые появляются в верхней части кроны вблизи места вырезки центрального проводника.

Чтобы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется чаще практиковать выломку побегов. Если же в кроне имеется свободное пространство, то заполнить его можно формированием ветви на основе удачно расположенного волчка.

Выламывание побегов

Выламывание производят в тех случаях, когда, например, после сильной обрезки, направленной на снижение или омоложение кроны, вырастает очень много побегов. В дальнейшем они развиваются в ветви, крона сильно загущается, и побеги приходится вырезать.

Чтобы предупредить напрасную трату питательных веществ и продуктов фотосинтеза, а также существенно уменьшить усилия и затраты времени на обрезку, побеги выламывают, когда их длина составляет 10 см и они еще не одревеснели.

Выламывают побеги вместе с пяткой — кусочком древесины у основания. Раны зарастают быстро, а оставленные побеги лучше растут. При повторном появлении побегов выломку следует повторить.

Обрезка молодых и взрослых деревьев

Обрезку молодых деревьев, крона которых не вышла из заданных размеров, начинают с обособления центрального проводника и определения числа и местоположения основных ветвей. После этого основательно прореживают крону.

В первую очередь удаляют ветви сухие, поломанные, щуплые, со слабо обрастающими плодовыми образованиями. Если этого окажется недостаточно, удаляют несколько сильных, здоровых ветвей. Затем проводят соподчинение оставшихся основных ветвей между собой и подчинение их проводнику.

При обрезке загущенных деревьев не надо стремиться к созданию идеального порядка сразу, поскольку для этого может понадобиться очень сильная обрезка. В результате дерево может быть резко ослаблено или ответной реакцией будет интенсивное волчкование.

Обрезка взрослых загущенных деревьев

В первый год во время обрезки можно оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей может быть не совсем четким. Дополнительную обрезку можно провести в следующем году.

Для обрезки более взрослых загущенных деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и раскрытия центра, часть центрального проводника или 1—2 ветви, занимающие его положение, обрезают на высоту 1,8—2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь.

Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на 2,5—3 м на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние, слишком пониклые ветви либо вырезают на кольцо, либо обрезают на перевод на ответвления, ориентированные вверх. На этом обрезку в данном году можно прекратить.

В следующем году, весной, крону прореживают, руководствуясь общими принципами и правилами обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки центрального проводника и крупных ветвей. В дальнейшем работа с такой кроной состоит в поддержании оптимальных ее размеров.

Значение выламывания волчков

Летом необходимо наблюдать за деревьями и выламывать волчки, не имеющие в перспективе пространства для роста. Особое внимание обращают на те, которые появились в местах вырезки центрального проводника и ветвей в верхней части кроны.

При свободном росте они могут очень быстро заполнить освобожденное от ветвей пространство, и над прежней невысокой кроной образуется новая мощная крона из волчковых ветвей. В результате рост нижней части кроны еще более ослабится и, вопреки ожиданиям, высота дерева не только не снизится, но станет еще большей, недоступной для ухода и сбора урожая.

Сроки обрезки деревьев

Молодые деревья в период формирования кроны лучше всего обрезать в период покоя, за 3—4 недели до начала вегетации. Это обеспечит лучший рост побегов.

Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать в любое время — зимой, весной до и после начала вегетации, вплоть до конца цветения. Зимняя обрезка, безусловно, приемлема в южных районах страны. В средней полосе она опасна, так как при сильных морозах накануне обрезанные деревья могут подмерзнуть.

Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны. В этом случае регенерация будет не такой сильной, образуется меньше волчков. Омолаживание деревьев лучше проводить не позже чем за 3—4 недели до начала вегетации, так как в этот период важно усилить рост. Вырезку сухих, поломанных, загущающих ветвей у взрослых деревьев можно делать в любое время года.

Учет результатов предыдущих обрезок при проведении последующих

На протяжении жизни дерева его неоднократно приходится обрезать. Чтобы не повторять возможных ошибок, надо оценивать результаты предыдущей обрезки перед началом каждой последующей.

Для этого рекомендуется осмотреть места срезов, определить степень зарастания ран и реакцию на обрезку. Если рана зарастает плохо или неровно — значит, техника выполнения среза была недостаточно правильной. Надо внести поправку. Если реакция на обрезку (например, сила и направление роста новой ветви) не соответствует замыслу, значит, сделана ошибка, которую надо исправить на этой ветви или учесть в сходной ситуации и внести соответствующие коррективы.

Обрезка при плотном размещении деревьев

При плотном размещении деревьев невозможно формировать крону каждого из них отдельно. В этом случае проводят обрезку всей сплошной кроны ряда, не обращая внимания, какая ветвь и на каком стволе размещается.

Важно, чтобы не было оголенных ветвей, загущенных участков с плохим световым режимом, чтобы наблюдался достаточно сильный рост побегов и имелись обрастающие ветви в нужном для высокого плодоношения количестве. Ширина поперек ряда и высота кроны должны быть в пределах 2—2,5 м.

Прищипка побегов. Чтобы получить небольшую и густо покрытую плодовыми образованиями ветку, надо за 2—3 недели до окончания роста в длину прищипнуть сильно растущий побег над третьим-пятым настоящими листьями.

При более раннем проведении этой операции пробудятся находящиеся у места прищипки почки, и рост восстановится, при более позднем — не будет эффекта. Прищипку выполняют секатором. Если после прищипки образуются маленькие побеги типа колец и кольчаток, никаких дополнительных операций не потребуется.

Если появляется много сильных побегов, ветвь обрезают над самым нижним и прищипывают его, как обычно. Прищипка не всегда дает положительный эффект, поэтому, прежде чем применять ее, надо сделать несколько пробных прищипок и понаблюдать за результатом.

Изменение ориентации ветвей. Если надо усилить рост ветви, ей придают положение, близкое к вертикальному; если же необходимо ослабить рост и перевести ветвь на плодоношение, ее отгибают до горизонтального или даже пониклого положения.

Изменение ориентации ветви сказывается также на пробудимости почек и побегообразовательной способности. Чем больше угол наклона ветви, тем больше образуется на ней побегов, но сила их роста будет слабее.

У вновь посаженных деревьев при формировании кроны изменением ориентации ветвей достигают равномерного их роста в длину, позднее — усиления обрастания веток генеративными образованиями.

Заменяя вырезку ветвей в молодом возрасте отгибанием, ускоряют вступление деревьев в фазу плодоношения.

Сроки проведения ориентации ветвей. Ветвям придают нужную ориентацию ранней весной и в начале лета, до одревеснения побегов. При более позднем выполнении этой работы ветви долго не могут изменить заданного положения.

Особенности ориентации толстых ветвей. Если ветвь толстая и согнуть ее не удается, на нижней стороне в месте изгиба надо сделать неглубокие подпилы.

При остром угле отхождения во время отгибания возможен отлом ветви. Чтобы этого не случилось, надо основание ветви укрепить тугой привязкой к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку надо непременно снять, чтобы не допустить образования перетяжки.

Проведение омолаживающей обрезки

Обрезкой старых растений, т. е. омоложением, можно пробудить их к новой жизни. Под оптимальной обрезкой, омоложением растений подразумевается мягкое регулирование и осторожное исправление формы, но ни в коем случае не радикальное подрезание. За исключением случаев фигурной обрезки растений внешняя форма всегда должна соответствовать типичной форме произрастания растения, которая в результате вмешательства может стать практически неузнаваемой. Часто можно наблюдать столь неумело обрезанные растения, что и по прошествии многих лет они выглядят очень непривлекательно. Иногда в результате неумелой обрезки растений и дальнейшем неправильном уходе за местом среза растение может страдать, что может даже привести к проникновению в его сердцевину болезнетворных грибков.

Также обрезка или омоложение растений может потребоваться не только из-за желания обновить сад, но и вследствие внешних обстоятельств: поломка дерева ветром, проведение строительных работ, заболевание растения. Однако даже такие, существенно укороченные и спиленные вследствие болезни деревья и кустарники, путем необходимой в этом случае дополнительной обработки могут вновь превратиться в роскошные экземпляры.

Обрезка или же омоложение больших лиственных и хвойных деревьев требует специальных знаний, острой наблюдательности и большого опыта. Далее приводятся сведения о наиболее часто используемых видах обрезки растений, которые должны помочь садоводу-любителю в приобретении элементарных навыков.

Основные правила при проведении обрезки растений

Наши советы и рекомендации помогут садоводам самостоятельно проводить обрезку и омоложение растений. Они следующие:

• Правильная обрезка и омоложение растений практически не изменяет внешнего вида растения; радикальные меры должны быть исключением.

• Основными инструментами обрезки растений являются острые ножницы, нож и пила.

• Еще до проведения обрезки растения должно быть четко определено, что именно является целью работы — прореживание, омоложение растения или что-то иное.

• Толстые сучья из соображений безопасности всегда следует спиливать поэтапно, чтобы избежать повреждений коры на самом стволе.

• Обрезать растения всегда следует на несколько миллиметров выше глазка (почки). Причем это должна быть почка, растущая во внешнюю сторону.

• Обрезку растений необходимо проводить лишь по «веточному кольцу». Иными словами, ветки и толстые сучья следует удалять у их основания — там, где видно небольшое утолщение. Разрез не должен быть слишком глубоким и ранить несущие ветки, но в то же время и не должен оставлять торчащие из них «пенечки».

Правильная обрезка и омоложение растений

Чтобы обеспечить хороший рост, всегда следует при обрезке и омоложении растений удалять следующие его части:

• дикие побеги, которые вырастают от корней и имеют другой вид и иную форму листьев;

• больные, отмирающие и поврежденные сучья, ветки и т. п.;

• выросшие в виде вилки крупные раздвоенные ветки, если они растут близко одна к другой, поскольку однажды они могут обломиться. Поэтому одну из веток вырезают у места разветвления или же сильно укорачивают ее, если это новая ветка.

Поэтапное спиливание

Правильная обрезка растений по отношению к почкам

Правильно оставлять небольшое утолщение при обрезке растений

Учитывание веточного кольца при обрезке растения

При обрезке и омоложении растения сучья отпиливают на некотором расстоянии от ствола, оставляя небольшое утолщение, так называемое веточное кольцо. В результате омоложения растение образует покрывающие рану новые ткани и поверхность среза заживает относительно быстро. Ну а если веточного кольца не остается, процесс зарастания раны будет длиться существенно дольше.

Основное правило обрезки растений состоит в том, что проводить ее следует на 5 мм выше растущей во внешнюю сторону почки. Если разрез расположен слишком близко к почке, она может засохнуть. Если же разрез расположен слишком высоко над почкой, высохнет расположенная над почкой часть ветки.

Спиливание крупных ветвей при омоложении растений

У старых деревьев часто возникает необходимость удаления толстых ветвей и сучьев при омоложении растений.

Если отнестись к обрезке растений недостаточно серьезно, это может привести к образованию на дереве длинных рваных ран, которые лечатся очень долго и причиняют существенный вред растению.

При омоложении растений большую тяжелую ветку спиливают по частям. На определенном расстоянии от места соединения со стволом ее вначале подпиливают снизу приблизительно на половину толщины ветки. А второй надпил следует произвести уже с верхней стороны ветки на небольшом расстоянии от первого и также до половины диаметра. Теперь, возможно, ветка сломается на местах спила уже под воздействием собственного веса, и на ее месте останется «пенек», называемый в шутку «вешалкой».

Обрезка — лечение ран растений

Следующее, окончательное спиливание производится уже по веточному кольцу, то есть по утолщению в месте соединения со стволом. Если рана большая, следует дополнительно осторожно подравнять края среза острым ножом и затем закрасить средством для заделывания срезов. Так правильно проводится обрезка растений.

Лучше всего осуществлять лечение растений в период вегетации, то есть в период с марта по апрель. Чем позже проводится лечение ран растений, тем дольше оно будет тянуться. Если рана больше 3 см в диаметре, целесообразно дополнительно подрезать ее края острым ножом. Это способствует образованию камбия (в нем зарождаются клетки, и осуществляется лечение).

Лечение ран растений

В настоящее время при лечении ран растений наносят специальные вещества. Если вы используете этот способ, на края раны необходимо тщательно нанести соответствующее средство. Эту процедуру нужно обязательно повторить приблизительно через год. Это поможет защитить рану от проникновения инфекции.

Процедура лечения ран растений

Образовавшиеся на стволах по тем или иным причинам раны надо лечить без промедления, иначе деревья будут плохо плодоносить и быстро погибнут. В старых садах, главным образом, из-за невнимательного ухода и небрежной вырезки сучьев, на стволах деревьев появляются дупла. Со временем их размеры увеличиваются, и если не принимать меры, дуплистые деревья теряют устойчивость и при большом урожае или в бурю ломаются.

Небольшие дупла легче поддаются лечению. Их очищают и как можно плотнее забивают деревянной пробкой. Конец пробки по линии поверхности ствола плодового дерева отпиливают и покрывают масляной краской. Таким образом, влага и воздух внутрь дупла не поступают, гниение прекращается и рана заплывает. Чтобы заплывание дупла шло быстрее, надо вызвать более энергичное отложение в этом месте молодых слоев коры. С этой целью рекомендуется старую кору по краям дупла немного обрезать, омолодить и забинтовать пленкой часть ствола с дуплом.

Большие старые дупла лечат несколько иначе. Сначала их тщательно очищают от сгнившей древесины и дезинфицируют 1 %-ным раствором медного или 3 %-ным раствором железного купороса, чтобы убить гнилостные грибки, разлагающие древесину. Затем все дупло забивают щебнем и заливают цементирующим веществом, составленным из 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей песка.

Через раны на коре штамба и ветвей деревьев в ткани растения легко проникают различные вредные микроорганизмы. Небольшие, неглубокие ранки можно просто замазать садовым варом. Если же повреждения значительные (например, отмирание или отсутствие целых полос коры вдоль штамба или поперек — кольцом), в таких случаях дерево бывает трудно спасти.

Для лечения ран растений, то есть полосового повреждения коры, когда оно не опоясывает весь ствол, осторожно вырезают острым садовым ножом отмершие части коры до здоровых участков, слегка захватив их. После этого лечат рану растения, дезинфицируя железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазывая садовым варом и обматывая мешковиной, для предотвращения подсыхания тканей растения.

Лечение ран от отдира и раздира ветвей

При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов. Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей. Лечение их начинают с обработки поверхности. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т. п. и производят замазку раны. Дезинфекцию раны не проводят. Кроме того, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.

Болезни растений

Многие садоводы лечат плодовые деревья, натирая раны свежими листьями садового или лесного щавеля, повторяя процедуру 2—3 раза с интервалом 15 минут. Можно использовать при лечении «компресс» из измельченных листьев щавеля, который накладывают на рану на 15—20 дней. Листья щавеля можно использовать и для лечения камедетечения (выделения клейкого вещества) на деревьях вишни и сливы. Камедь предварительно счищают с дерева с помощью специальных инструментов.

Кроме лечения ран поврежденные деревья нуждаются в подкормках жидкими удобрениями и поливах. Замечено также, что раны на деревьях лучше зарастают в условиях легкого притенения.

Иногда вокруг раны делают бороздование коры, не повреждая древесину. Спасти дерево с круговым повреждением коры штамба можно прививкой «мостиком».

Способы лечения ран, полученных от обрезки и поломки, те же самые, что и при инфекционных болезнях, но без проведения дезинфекции ран. Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.

Особенности обрезки при высоком размещении ветвей

Если ветви на стволе размещены слишком высоко, деревья обрезают на высоте около 1 м. После сильной обрезки верхние ветви будут отходить под очень острыми углами. Их придется удалить. В качестве основных следует оставить ветви, расположенные на высоте 40—50 см. Если и у этих ветвей будут все еще острые углы, их надо увеличить установкой распорок или растяжек.

Регулирование развития основных ветвей

При слишком слабом развитии основных ветвей для усиления роста им придают положение, близкое к вертикальному, а проводник, соответственно, укорачивают. Если этого окажется недостаточно, проводник заменяют одной из удачно расположенных ветвей, а затем закладывают новую крону.

При неправильном развитии ветвей слабым придают положение, близкое к вертикальному, сильным — к горизонтальному. Если этого недостаточно, очень сильные ветви укорачивают на нужном уровне.

При недостаточном количестве ветвей кербовкой в нужном месте стимулируют к росту новую ветвь или делают прививку черенком.

Обрезка при закладке сада одно— и двухлетками

При закладке сада двухлетками или разветвленными однолетками при первой обрезке прежде всего удаляют конкуренты с острыми углами отхождения. Затем выбирают нужное количество ветвей для скелета кроны (если крона недостаточно сформирована в питомнике) и укорачивают их в зоне сильноразвитых почек, оставляя длину 50—60 см.

Для соподчинения верхние ветви укорачивают сильнее. Для того чтобы уменьшить степень укорачивающей обрезки, слабым, недостаточно приподнимающимся ветвям, отставшим в росте, но нужным для формирования скелета, подвязкой к стволу придают более вертикальное положение, а чрезмерно сильным — наклонное.

Центральный проводник укорачивают, остальные ветви или сильно укорачивают на 5—6 почек для ослабления роста, или придают им горизонтальное положение.

При закладке сада однолетками их обрезают на высоте, превышающей на 6—7 почек нужную высоту штамба. Укорачивают на хорошо развитые почки. В том же году, в мае, выламывают в зеленом виде конкуренты с острыми углами отхождения, а в июне выбирают будущий лидер и скелетные ветви, остальные отгибают книзу или сильно укорачивают.

Очень эффективен способ укорачивания однолетних ветвей молодых деревьев яблони и груши с оставлением шипа длиной 1,5—2 см. Шипы, постепенно усыхая, надежно предохраняют почку от проникающего отмирания тканей.

Этот способ позволяет упростить и ускорить обрезку. Хороший результат дает обрезка молодых деревьев в позднезимние и ранневесенние сроки (до начала пробуждения почек).

Отказ от подрезки

Существует группа растений, которые весьма неохотно дают новые побеги после попытки их омоложения. По большей части они растут медленно и с трудом восстанавливаются. Вместо подрезки в этом случае рекомендуется производить прореживание.

Проблемы могут возникнуть при подрезке следующих растений: всех видов клена, произрастающих в форме, напоминающей кустарник, кустового каштана, аралий, берез низких, определенных сортов кизила, скумпии, энкантуса, фотергиллы, нотофагуса, шрротии, крушины, робинии.

Омоложение многолетников

Данный текст является ознакомительным фрагментом.