Как расположить и устроить узкие грядки

Как расположить и устроить узкие грядки

1. Грядки вытягиваются на очень освещённом месте на север-юг.

2. Разделываются по двум шнурам, натянутым параллельно через 45 см. Три варианта.

а) Полоса шириной 45 см удобряется и вскапывается, разграбливается и планируется до горизонтальности (в случае полива шлангом, даже по небольшому наклону вода стекает в одну сторону).

С проходов подгребается земля и формируются бортики высотой 8-10 см. В дальнейшем, полив ведётся только внутрь грядки. Если почва — плодородна и используется органическая мульча, этот вариант будет не хуже траншей с органикой, однако, выдержать горизонталь довольно трудно.

б) По шнурам выкапывается траншея глубиной в штык, и не нужно её особо ровнять и углублять дно. Ровными должны быть только стенки.

Чтобы трава не врастала в траншею, по бокам кладутся полосы картона, рубероида или плёнки, края которых опускаются в траншею на 7-10 см.

Полосы прикрываются вынутой землёй, которая позже разбивается или растаптывается тонким слоем. Она будет постоянно сухая, и сорняки на мульче расти практически не будут.

У меня не растут, кроме отдельных, что пробились в дырочки. Траншея заполняется органикой: вниз — навоз и минеральная добавка (Ca, K и P), сверху 10–15 см компоста.

в) Вместо шнуров, ставятся доски, закрепляются колышками, и короб наполняется органикой, как и в случае траншеи — с горкой. Можно сделать по-пермакультурски и отсечь сорняки, застелив дно бумагой.

А если хотите сразу углубить рыхлый слой и получить максимум, дно короба предварительно можно засыпать компостом и вскопать без оборота, тонкими пластами.

В случае бедной, очень глинистой почвы или близкого глеевого слоя (как у меня) органика необходима. При наших условиях, одни минеральные удобрения вряд ли дадут эффект — ну, разве что, при ежедневных поливах. А на органике минералка работает хорошо и в малых дозах.

Если участок подтапливается, лучше строить короба: в траншеях растения могут вымокнуть после частых дождей.

3. Под высокие овощи ставится шпалера. Можно, конечно, и колы воткнуть под томаты, но грядки-то стационарные, и лучше сделать шпалеру или каркас из арматуры и проволоки.

Нижняя арматурина или проволока должна быть на высоте 25–30 см: к ней удобнее прищепливать плёнку для весенних укрытий. Верхняя арматура — на высоте 1,8–2 метра, по росту.

Между верхней и нижней арматурой — только вертикальные шпагаты или проволоки. Растения просто обкручиваются вокруг них.

Для томатов нужно протянуть ещё среднюю проволоку, выше нижней на 70–80 см: высокие кусты висят, в основном, на этом уровне.

4. Полив делается внутрь грядки. Если она замульчирована, то достаточно поливать траншею раз в неделю, короб — дважды. Но, сколько на это уходит времени!

Поэтому — я не боюсь повторять это — лучше устроить самораспределение воды.

Вариант для водопровода: в грядку, на глубину 20 см, вкопан шланг с миллиметровыми дырочками (можно просто пробить ножом или стамеской) через каждые 15–20 см. Дырочки лучше делать с двух сторон — напротив.

Шланг лучше обмотать какой-нибудь синтетикой или уложить между слоями соломы, стружки — чтобы почва не забивала дырочки. Конец шланга просто торчит из грядки. Другой конец — заглушен.

Надо полить — присоединил к концу поливной шланг и включил воду. Время подачи воды вы определите на опыте.

Такой полив не уплотняет почву и способствует быстрому разрыхлению ложа грядки и распределению перегноя вглубь и вширь, что увеличивает плодородие траншеи.

Другой вариант — для скважин и ёмкостей. Через каждый метр в грядку вкапывается ведро, пластиковая колба (на 5 или 3 литра), продырявленные со всех сторон в нижней половине.

Можно и бутылки, но их надо втрое больше. Отрезаете донышки и вкапываете вверх дном на 2/3 в грядку. Заполнение этих ёмкостей водой — это и есть полив.