Предисловие
В нашей стране садоводство и огородничество распространены весьма широко. Об этом свидетельствуют и многочисленные магазины, торгующие садовой техникой и сопутствующими товарами; и переполненный общественный транспорт в конце недели, когда дачники отправляются на свои участки, чтобы с пользой и удовольствием провести воскресные дни; и большое количество автомобилей, движущихся прочь от города с его шумом, суетой и загазованностью. Практически каждый человек везет саженцы, рассаду, семена и орудия труда, чтобы вырыть ямы под молодые деревья и ягодные кустарники или вскопать грядки под овощные культуры.
И в общем-то неважно, что движет этими людьми: желание обеспечить семью фруктами и овощами, пополнить семейный бюджет, реализовав часть продукции со своего сада или огорода, или необходимость экономить. Последнее особенно актуально, если в семье есть дети, которых необходимо учить (каждый, кто отправлял в школу первоклассника, знает, во сколько это обходится), и представители старшего поколения, чье здоровье требует постоянной поддержки.
Так что же такое любительское садоводство и огородничество? Азартное увлечение, примерно такое же, как и занятия спортом? Непреодолимая тяга к земле? Потребность в перемене деятельности? Отдых? Вряд ли можно дать однозначный ответ. Скорее всего и первое, и второе, и третье… Но одно можно сказать точно: в земледелии практически нет места элементу случайного везения, а победа, то есть богатый урожай, – это всегда результат умения, старания и труда, который вполне по силам и по средствам превратить в удовольствие. Можно, конечно, по старинке вооружиться лопатой, вилами, граблями, лейкой (хотя это тоже не исключается) и сновать весь день между деревьями и грядками, чтобы к вечеру с чувством выполненного долга свалиться от усталости. Но есть и другой путь – современный, более легкий, приятный и продуктивный. Это применение разнообразной техники, которая значительно облегчает жизнь садовода и огородника.
Время не стоит на месте, достижения технического прогресса давно и прочно обосновались не только в наших домах, но и в приусадебных или дачных хозяйствах. Трудно даже назвать такой механизм, который сейчас нельзя было бы приобрести для собственного участка. И там, где раньше работали лопатой, тяпкой и вилами, теперь можно увидеть мотоблок и культиватор, на смену косе пришел триммер и т. д. Даже садовый мусор и снег можно убирать с комфортом, если есть садовый пылесос, измельчитель мусора и снегоуборочная машина.
Более того, наличие средств малой механизации, к которым относится садовая техника, даст возможность не только быстро очистить участок от ботвы, веток и листьев, но и рационально использовать отходы – в качестве мульчи или составляющей компоста.
Данная книга поможет вам сориентироваться в вопросах выбора и приобретения садовой техники, устройств и механизмов, которые сократят ручной труд в процессе ухода за садом, огородом, живой изгородью или газоном. В ней также рассказывается об источниках энергии, на основе которых функционируют средства малой механизации, и о том, в каких случаях следует отдать предпочтение бензиновому, электрическому или механическому инструменту. С ее помощью вы научитесь разбираться в особенностях бытовой, профессиональной и полупрофессиональной техники, оценивать ее плюсы и минусы, а также применять таким образом, чтобы продлить срок службы. Не останутся без внимания и вопросы техники безопасности, что не менее важно.
Общая информация о садовой технике
Средства малой механизации различаются сферой своего использования и условно могут классифицироваться на профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. Понятно, что для любой деятельности, которая осуществляется в рамках производства, в наибольшей степени подходят профессиональные инструменты или механизмы. Они должны соответствовать определенным техническим требованиям, которые заложены в них производителем, обладать такими свойствами, которые позволяют интенсивно их эксплуатировать, и отвечать как национальным, так и международным стандартам.
Профессиональный инструмент имеет такие технические данные, которые позволяют применять его по назначению в течение рабочего дня, который, как правило, продолжается 8 часов. Поэтому он оснащается более мощным двигателем и отличается высокой производительностью. Кроме того, при разработке профессионального инструмента, в него закладывают конкретные эксплуатационные и эргономические параметры. Отсюда целый ряд особенностей, которые отличают его от бытовой техники:
• исключительно высокая точность его изготовления;
• повышенная прочность деталей и узлов;
• значительный ресурс и безотказность при эксплуатации;
• возможность ремонта без потери основных качеств.
Поэтому неудивительно, что инструмент и машины такого класса стоят достаточно дорого. Однако это неплохое вложение, ваши деньги не будут потрачены впустую.
Средства малой механизации, которые определяют как бытовые или любительские, значительно отличаются от профессиональных моделей, поскольку они рассчитаны не на активную ежедневную, а периодическую эксплуатацию. В связи с этим бытовая техника не такая мощная, имеет меньший вес, обладает ограниченным ресурсом и предполагает не столь жесткие условия использования.
Кроме того, важна и цена таких инструментов и механизмов, которая существенно ниже, чем у профессиональных. Все сказанное выше, однако, не означает, что бытовые модели хуже. Они тоже соответствуют строгим критериям и качественно выполняют свои функции. Разница заключается лишь в том, что период, в течение которого можно непрерывно использовать их, значительно короче.
Среднее положение между профессиональной и любительской занимает полупрофессиональная техника. Она предназначается для людей, которые не удовлетворены возможностями любительского инструмента и машин, а в профессиональной технике их не устраивает цена. Именно на настоящих ценителей рассчитана серия инструментов и механизмов этого класса, технические данные которых (мощность, точность изготовления и др.) минимально отличаются от профессиональных аналогов, но значительно превосходят бытовые. На каких из них вы остановите свой выбор, зависит от финансовых возможностей, но следует помнить, что техника должна себя окупать. Если вы приобретете дорогую модель, чтобы раз в год вскопать грядку, а затем оставить механизм пылиться до следующего сезона в гараже, это вряд ли стоит делать. Но если вы планируете использовать машину для получения дополнительных доходов, разумеется, лучше остановиться на таком варианте. Качественная техника не скоро выработает свой ресурс, не будет простаивать из-за поломок, вызванных большой нагрузкой, и достаточно быстро оправдает затраты.
Более конкретно о достоинствах и недостатках тех или средств малой механизации речь пойдет далее. А сейчас необходимо уделить внимание такой не менее важной проблеме, как источники энергии, на которой техника должна будет работать. К ним относятся двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель.
Технику, называемую средствами малой механизации (мотоблоки, культиваторы, газонокосилки, водяные насосы и др.), как правило, оснащают двух– либо четырехтактными двигателями внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, которые характеризуются различной мощностью.
Если вы остановились на бензиновом двигателе, то следует особое внимание обратить на его мощность и крутящий момент. Мощность двигателя равна работе, которая выполняется за единицу времени. Между этими параметрами существует прямо пропорциональная зависимость: чем мощнее двигатель, то есть чем больше у него лошадиных сил, тем больше работы он выполнит за определенный период времени. Мощность техники изменяется в зависимости от других параметров двигателя.
Довольно важным среди них является крутящий момент, который в обиходе принято называть тягой. Его величина определяет, сумеет ли культиватор провернуть фрезу, застрявшую в грунте, а мотоблок – сдвинуть с места нагруженный прицеп. Не подлежит сомнению, что чем больше крутящий момент, тем лучше. Но имеет значение и то, на каких оборотах он будет максимальным? Поскольку сложнее всего стронуть груз или привести во вращение фрезу, то есть осуществить начальную фазу движения, важно, чтобы пик крутящего момента приходился на малые обороты двигателя. Это не исключает того, чтобы отдача была всегда (независимо от диапазона частоты вращения), в противном случае производительность будет низкой. Без сочетания большой мощности и высокого крутящего момента в широком диапазоне оборотов все лишено смысла. Приведенные ниже советы укажут, на что надо ориентироваться, определяя характер мотора, установленного на мотоблок, мини-трактор и т. д.
Чем меньше обороты, на которые приходится наибольший крутящий момент, тем лучше, потому что это исключает перегрузку трансмиссии (она передает мощность от двигателя к работающим механизмам) и преждевременный износ сцепления (его задача – передать в начале работы крутящий момент на трансмиссию).
Обороты при наибольшей мощности должны быть больше, чем при максимуме крутящего момента, так как на повышение нагрузки двигатель отвечает увеличением тяги.
Если мотор двухтактный, то рабочий процесс в нем осуществляется в 2 раза чаще, чем в четырехтактном двигателе. Это означает, что число и объем цилиндром удвоены. Но и удельный расход топлива на единицу мощности возрастает.
Если вы стоите перед выбором между одинаковыми по мощности моторами, следует приобрести тот, у которого рабочий объем цилиндров больше, поскольку с ним будет меньше проблем, а моторесурс у него, как правило, значительнее.
Разрабатывая ту или иную модель, конструкторы идут на компромиссы. Если сузить рабочий диапазон и увеличить частоту вращения, то полученный двигатель будет одновременно и легким, и мощным. Для техники, не предназначенной для перевозки тяжестей, это оптимальный вариант. Такой мотор прекрасно подойдет для мини-культиватора, бензопилы или газонокосилки (обычно они двухтактные), но мотоблоку требуется более солидный мотор – четырехтактным с большим рабочим объемом. Конечно, это скажется на весе машины, но экономичность будет выше.
Чтобы все стало еще понятнее, следует сравнить четырех– и двухтактные двигатели. У четырехтактного есть картер (неподвижная корпусная часть машин или механизмов обычно коробчатой формы, служащая опорой для деталей и защищающая их от загрязнений), в который стекает масло, смазывающее все детали. Поэтому последнее расходуется экономно, нет необходимости часто подливать его.
Двухтактный двигатель не имеет картера, то есть масло поступает в места трения в смеси с бензином. Это приводит к увеличению его расхода, поскольку оно сжигается в камере сгорания вместе с горючим. Детали мотора работают в экономном «масляном» режиме и изнашиваются быстрее, чем в четырехтактном двигателе.
Но у двухтактного мотора есть и несомненные преимущества, так как процесс поступления масла осуществляется постоянно и не связан с ориентацией в пространстве, то есть даже если наклонить его, ничего страшного не произойдет. У четырехтактного двигателя масло в такой ситуации сконцентрируется в соответствующем углу картера, оставив детали без смазки. В связи с этим, покупая мотоблок или культиватор, необходимо учитывать и рельеф местности, на которой предстоит их эксплуатировать. Если он не является ровным, не исключено, что техника с двухтактным двигателем подойдет в большей степени.
Четырех– и двухтактный двигатели отличаются также в плане газораспределения. У первого на каждом цилиндре есть не менее двух клапанов, которые управляются распределительным валом. Такая конструкция сложнее, но дает возможность более эффективно использовать топливо, то есть оно сгорает максимально полно, снижая токсичность выхлопа и делая его более тихим.
У двухтактного двигателя особый механизм газораспределения отсутствует, а его функции выполняют поршень и окна, имеющиеся в стенках цилиндра, в результате чего увеличивается расход топлива, немалая часть которого буквально вылетает в выхлопную трубу. Расход топлива у двухтактного двигателя считается нормальным, если он превышает таковой у четырехтактного мотора такой же мощности в 1,5 раза.
Двигатель работает на каком-либо топливе – бензине или особой топливной смеси, в состав которой входят бензин и масло в необходимой пропорции, например 1: 50 (на 1 л бензина приходится 20 мл масла). Бензин должен быть высокооктановым (Аи92 и более при плотности 750–770 кг/м3). Хотя техника, произведенная в странах ближнего зарубежья, не столь придирчива к качеству топлива и масла. Для самостоятельного приготовления топливной смеси влейте в прозрачную бутылку 1 л бензина, добавьте 20 мл масла (это количество может быть увеличено до 25 мл, если качество бензина вызывает сомнения) и тщательно перемешайте. Не забывайте перед заправкой взбалтывать полученную смесь. Хранить ее можно не более 2 недель, а в случае изменения цвета использовать ее не рекомендуется.
Правила техники безопасности при работе с топливом должны соблюдаться неукоснительно, поскольку и оно само, и его пары отличаются повышенной огне опасностью. Кроме того, если заправка осуществляется в помещении, необходимо обеспечить нормальную вентиляцию.
Эксплуатация бензинового двигателя также подчиняется определенным требованиям, нарушение которых чревато серьезными негативными последствиями. Не запускайте двигатель, если:
• на него или на вас попал бензин. В первом случае протрите мотор и дайте остаткам топлива испариться, а во втором смените одежду и тщательно вымойте соответствующую часть тела;
• обнаружилась утечка горючего. Для недопущения этого систематически осматривайте крышку топливного бака и шланги.
• Храните и перемещайте технику и горючее к нему так, чтобы исключить контакт топлива с открытым огнем или даже искрами. В частности, не держите их у электродвигателей, различных нагревателей, котлов и т. п. Для предотвращения пожара нужно соблюдать следующие правила:
• не курите около топлива и не складируйте в непосредственной близости от него легковоспламеняющиеся предметы;
• если вы намереваетесь заправить двигатель, сначала остановите и дайте ему остыть;
• при заправке крышку топливного бака снимайте не торопясь, чтобы избежать резкого снижения избыточного давления, а по окончании процедуры плотно затяните ее;
• не запускайте двигатель на расстоянии не менее 3 м от места заправки;
• для хранения и перевозки горючего используйте только те емкости, которые специально для этого предназначены, например канистры.
По окончании сезона и перед тем, как законсервировать технику, освободите топливный бак от горючего, очистите машину (инструмент, приспособление) и проведите профилактическое техобслуживание. Для предупреждения самопроизвольного запуска двигателя во время хранения или осмотра снимите колпачок свечи зажигания.
Новую технику не следует сразу после покупки эксплуатировать в полную силу. Этому должна предшествовать обкатка: заправьте двигатель и «погоняйте» его, меняя число оборотов (чередуя холостой ход и максимальные обороты), пока не будет израсходовано не менее одного бака горючего. В следующие 10 часов работы рекомендуется режим 50 %-ной нагрузки. По окончании обкатки специалист должен проверить число оборотов двигателя и отрегулировать их, если в этом возникнет необходимость.
Завершая разговор о бензиновом двигателе, следует сказать, что техника с таким мотором мобильна, что очень хорошо, но при этом ее отличают большая масса и высокие расходы на энергоресурсы.
Помимо двигателя, работающего на бензине, садовая техника оснащается и электродвигателями, для которых источником питания служат сеть переменного тока напряжение 220–380 В, аккумуляторная батарея или генератор.
К механизмам, работающим от сети, предъявляются особые требования, поскольку они должны быть безопасными, то есть быть защищенными от электрического тока, чтобы не стать причиной тяжелых травм. Для этого предусмотрена двойная изоляция. Первая предназначается для изоляции отдельных узлов, а вторая – для защиты всего корпуса. Если на внешней стороне (это дублируется и в техническом паспорте) инструмента, стоит специальный значок (рис. 1), то такое устройство можно применять для тех или иных работ, не заботясь о дополнительном заземлении.
Если техника, на которой вы остановили свой выбор, импортного производства, то необходимо удостовериться в том, что она сертифицирована и может использоваться при подключении к отечественным электрическим сетям. На российском рынке электроинструментов представлена техника таких известных производителей, как Black&Decker, De Walt (США), Bosch (Германия), Hilti (Лихтенштейн), Makita (Япония), Rebir, Dauer (страны Прибалтики), Sparky, Eltos (Болгария), ОАО «Завод Фиолент», «Сом», «Мотор-Сич» (Украина). Разумеется, есть и отечественная продукция, причем следует признать, что подчас она не хуже импортной, а нередко даже превосходит ее. Кроме того, она неприхотливая, прочная, рассчитана на наши природно-климатические и эксплуатационные условия, поэтому является более надежной.
Работа с электроинструментом будет безопасной, если при этом придерживаться следующих правил:
• эксплуатируйте исключительно исправную технику;
• приостанавливайте работу при обнаружении каких-либо неполадок;
• обеспечивайте для переносной электротехники напряжение не более 36 В, при наличии двойной изоляции – 220 В;
• для питания электроинструмента используйте только гибкий шланговый провод, оснащенный заземляющей жилой;
• не заземляйте электроинструмент с двойной изоляцией;
• не держите электроинструмент за провод или его рабочую часть;
• не извлекайте и не вставляйте рабочий инструмент, пока двигатель не остановится;
• расправляйте провод перед подключением к сети;
• не снимайте с режущей части электроинструмента защитный кожух;
• не эксплуатируйте электроинструмент во время дождя или снегопада на открытом воздухе;
• отсоедините электроинструмент от сети после прекращения работы;
• при отключении электропитания выньте штепсель из розетки.
При перебоях с подачей электроэнергии или отсутствии возможности использовать стационарные источники питания применяйте электроинструмент с автономным питанием от аккумуляторных батарей или генератора.
Розничная цена такой техники и энергоносителей достаточно высокая, а продолжительность интенсивной работы без подзарядки не столь велика, как это бывает необходимо. Несмотря на это, следует коротко охарактеризовать их, тем более что они нередко становятся единственной возможностью механизации садово-огородного труда.
Аккумулятор – это источник электроэнергии многоразового действия. Он представляет собой корпус, наполненный электролитом, в который погружены два электрода – анод и катод (отрицательный и положительный).
Когда аккумулятор включается в электрическую сеть, начинается процесс накопления энергии за счет химической окислительно-восстановительной реакции. При использовании он разряжается, поскольку протекают обратные процессы. Напряжение аккумулятора – это разность потенциалов между его полюсами при фиксированной нагрузке. Чтобы увеличить значения напряжения, то есть заряда, аккумуляторы соединяются параллельно или последовательно в батареи, у которых имеется определенное напряжение – 2, 4, 6, 12 или 24 В.
Для аккумуляторов характерны следующие параметры:
• электрическая емкость, представляющая собой количество электроэнергии, которой обладает прибор при полной зарядке. От данного параметра зависит время, в течение которого аккумулятор будет полноценно работать без подзарядки. Чем она больше, тем продолжительнее период функционирования. Номинальная емкость указана на корпусе аккумулятора, хотя реальная емкость может и не совпадать с ней. Как правило, в действительности она варьируется в интервале от 80 до 110 % от номинала. При использовании прибора его емкость со временем снижается. Большое значение при этом имеют технология ввода в эксплуатацию, качество обслуживания, условия и срок эксплуатации и пр.;
• внутреннее сопротивление, которое является не менее значимым параметром и определяется емкостью аккумулятора, числом элементов, электрохимической системой, сроком службы и условиями применения прибора. Оно, в отличие от емкости прибора, по мере его использования возрастает, что в результате уменьшает время работы аккумулятора. Иными словами, в этом случае он не выдает в нагрузку тот запас энергии, который в нем накоплен. Самопроизвольная потеря запаса энергии называется саморазрядом аккумулятора, что характерно для всех типов приборов. Установлено, что чем выше температура окружающей среды, тем сильнее разряжается аккумулятор (например, при увеличении температуры с 20 до 30 °C саморазряд возрастает приблизительно вдвое);
• ток разрядки;
• срок службы, который, во-первых, зависит от времени, которое прошло с момента изготовления прибора, его электрохимической системы, способов заряда и степени разряда, условий эксплуатации и качества обслуживания; во-вторых, характеризуется числом зарядно-разрядных циклов, которые может пройти аккумулятор без изменения в худшую сторону своих качеств (емкость, внутреннее сопротивление, саморазряд). Если емкость прибора упала до 60 % от номинала, такой аккумулятор не пригоден для работы.
• В зависимости от типа электрохимической системы аккумуляторы делятся на:
• свинцово-кислотные (SLA/Pb), предназначенные для автотранспорта;
• никель-кадмиевые (Ni-Cd), которые имеют ряд преимуществ, так как, во-первых, действуют независимо от погодных условий; во-вторых, заряжаются при отрицательной температуре; в-третьих, рассчитаны на 1000 и более циклов заряда-разряда и не требуют много времени для зарядки; в-четвертых, отдают в нагрузку существенно больший ток по сравнению с приборами других типов. Но при этом они не лишены недостатков, к которым относятся небольшая энергетическая плотность (отсюда значительный вес и габариты при равной с другими аккумуляторами емкости); необходимость специальной утилизации, поскольку приборы содержат кадмий; высокий саморазряд (в течение первых суток он составляет 10 %, а за месяц достигает 20 %); эффект памяти (обратимая потеря емкости прибора вследствие использования его при неблагоприятных условиях). В связи с этим аккумулятор нуждается в тренировке – периодических циклах заряда-разряда (до 4 раз);
• никель-металлгидридные (Ni-MH), которые на данном этапе являются наиболее распространенными. Эти аккумуляторы, в отличие от предыдущего типа, экологичны, их энергетическую плотность (отношение емкости к массе) на 30–40 % больше, а эффект памяти не так выражен. Сравнивая их с никелькадмиевыми, необходимо отметить и недостатки: 500 циклов заряда-разряда; высокий саморазряд (10 и 30 % в первые сутки и в течение месяц соответственно); примерно вдвое большая продолжительность зарядки; более высокая цена;
• литий-ионные (Li-Ion), считающиеся самыми перспективными. Они стоят дороже литий-металлгидридный аккумуляторов, но их емкость на 20–30 % больше; саморазряд составляет менее 1 и 10 % в первые сутки и в течение месяца соответственно; не страдают эффектом памяти и могут заряжаться при неполной разрядке; рассчитаны на 1000 циклов зарядки-разрядки. Из минусов нужно указать на невозможность продолжительного хранения, так как аккумулятор начинает стареть с момента окончания его сборки (этот процесс необратим), поэтому по истечении 2 лет он становится непригодным к работе, даже если все это время стоял на полке. Для зарядки данного прибора предназначается специальное устройство, в котором его можно держать бесконечно долго, хотя время зарядки составляет не более 4 часов.
• литий-полимерные (Li-Pol). Все, что было сказано о литий-ионных аккумуляторах, относится и к этому типу батарей. Но в садовой технике такие аккумуляторы пока не используются (хотя идет работа в этом направлении) и предназначаются в основном для мобильных телефонов.
Есть альтернатива аккумулятору – генераторная установка, которая в состоянии обеспечить длительное автономное и бесперебойное электроснабжение. В ее состав входят двигатель и генератор, которые соединены соосно и через амортизаторы зафиксированы либо на стальной раме, либо на станине. Первый способ применяется на портативных генераторных установках, а второй – на стационарных. Длительность их эксплуатации определяется надежностью двигателя, который может быть двух– или четырехтактным, бензиновым или дизельным, с воздушным либо жидкостным охлаждением.
Двухтактные бензиновые двигатели можно встретить на маломощных компактных генераторных установках с наработкой на отказ не более 500 часов.
Из производителей, которые выпускают четырехтактные двигатели, внимания заслуживают Briggs&Stratton (США) и Honda (Япония). Для ежедневной восьмичасовой работы производятся профессиональные двигатели, для которых характерны верхнее расположение клапанов, система автоматической остановки в связи с падением уровня масла и значительный запас прочности с наработкой на отказ до 4000 часов. Несколько большим ресурсом отличаются V-образные двухцилиндровые двигатели, предназначенные для генераторных установок мощностью от 9 до 15 кВА (это максимальная мощность для бензиновых генераторных установок).
Дизели мощностью до 6 кВт по надежности практически такие же, как и бензиновые, но стоят примерно в 2 раза дороже. Даже с учетом цен на топливо столько сэкономить на нем нереально. Если выбор маломощного дизеля не является принципиальным, следует присмотреться к бензиновой генераторной установке с качественным двигателем: от этого вы только выиграете, поскольку она проста в обслуживании и производит меньше шума.
В классе маленьких дизельных двигателей первенство принадлежит японской модели Yanmar, так как она отличается надежностью при эксплуатации, экономичностью и некапризностью (ее устраивает и отечественное дизельное топливо), а наработка на отказ составляет 5000 часов. Среди двигателей мощностью 10–30 кВА какого-либо лидера нет, но довольно популярными являются установки таких производителей, как Lombardini, Ruggrerini (Италия) и Hatz (Германия), хотя следует признать, что к топливу они предъявляют повышенные требования.
Более долговечными и качественными считаются дизельные двигатели с жидкостным охлаждением, имеющие наработку на отказ 20 000–40 000 часов. Однако они устанавливаются в основном на генераторные установки индустриального класса.
Для генераторов мощностью 6–20 кВт оптимальны дизели Mitsubishi (Япония), а если мощность генераторной установки составляет 20–180 кВт – John Deer (США) или Perkins (Великобритания). Последний вариант чрезвычайно надежен (наработка на отказ составляет 40 000 часов). В настоящее время представленные модели находятся вне конкуренции.
Если сравнить бензиновые и дизельные генераторы, то о первых можно сказать, что они хорошо запускаются при любой температуре воздуха и достаточно дешевые, а вторые имеют повышенный моторесурс, экономичные и более пожаробезопасные. При выборе нужно учитывать и то, как часто и на какой промежуток времени отключается электричество. Если это происходит изредка и на непродолжительное время, отдайте предпочтение бензиновому генератору. В том случае, если генераторная установка является постоянным источником электроэнергии, то лучше использовать дизельную модель.
Таким образом, при приобретении генератора важно не только, не переплачивая и в то же время решая проблему энергоснабжения, сделать правильный выбор, но и учесть другие параметры, в частности:
1. Мощность, измеряемая в киловольт-амперах (кВА) или киловаттах (кВт) (для обычных генераторов типично соотношение: 1 кВт = 0,8 кВА). Она складывается из отдельных мощностей потребителей. Сложите мощность всех приборов, которые будут использоваться одновременно, и увеличьте сумму на 15–20 %. Генератор такой мощности вас и устроит.
Например, в доме будут подключаться 6 ламп накаливания по 60 Вт (с учетом пускового коэффициента 1,1 мощность составит 396 Вт); 1 телевизор – 250 Вт (с учетом пускового коэффициента 1,1 мощность равняется 275 Вт); 1 холодильник – 200 Вт (при пусковом коэффициенте 3 мощность составляет 600 Вт); 1 обогреватель – 1500 Вт (при пусковом коэффициенте 1,1 мощность равна 1650 Вт). Сложив эти показатели, вы получите общую минимальную мощность 2921 Вт. Для надежности прибавьте 20 %. Таким образом, для обеспечения нормального энергоснабжения рекомендуемая мощность генератора должна составлять 3,5 кВт.
Если предполагается активно применять дрели, пилы, электродвигатели, компрессоры и другие устройства индуктивного типа, то необходимая мощность должна быть увеличена в 2,5–3 раза, а при эксплуатации насосов – в 3–6 раз. Помните, что не рекомендуется использовать станцию на максимально возможной мощности, поскольку это сокращает ресурс двигателя.
2. Фазность. Генераторы могут быть одно– и трехфазными. Первых обычно достаточно для однофазных электропроводок и электроприборов, что характерно для бытовых условий, а вторые предназначаются для применения в промышленном производстве.
1. Синхронность и асинхронность. Синхронные генераторы вполне подходят для аварийных ситуаций. Асинхронные установки поддерживают напряжение в сети с более высокой точностью по сравнению с ними, поэтому при их эксплуатации можно без опасения включать в сеть чувствительную к скачкам напряжения аппаратуру и инструменты.
2. Тип запуска. Он может быть ручным, автоматическим или электрическим:
– при ручном включении сначала нужно завести двигатель, а потом подключить генератор;
– при наличии электростартера достаточно повернуть ключ зажигания;
– блок контроля и автоматики, предполагающий автоматический запуск, заранее программируется и не требует участия и даже присутствия людей.
В качестве источника энергии может выступать и воздух, то есть пневматический привод. Поскольку для садовой техники этот способ неактуален и в основном применяется для различного инструмента, то в порядке информирования можно сказать лишь следующее.
Техника на основе пневматического привода отличается целым рядом достоинств, поскольку в ней сочетаются мощность, долговечность, скорость, удобство в эксплуатации и высокая производительность (по последнему показателю не отличается от электроинструмента). Пневмопривод исключает поломки в результате несоответствующего обращения, он не может перегореть или перегреться. Более того, техника с таким источником энергии безопасна во всех отношениях (в плане электро-, пожаро– и взрывоопасности), функционирует при повышенной влажности и дожде, не требуя дополнительной изоляции. Пневмоинструмент не знает равных при необходимости сохранения высокого темпа работы. Он обладает немалым рабочим ресурсом и может функционировать в течение продолжительного периода времени.Пневмоинструмент, обладая такой же мощностью, как и другие виды, имеет меньший вес, более компактный и легкий. Его эксплуатация не вызывает затруднений, поэтому усталость и напряжение, сопутствующие тяжелому физическому труду, уменьшаются, следовательно, снижается и риск травматизма.
Корпус пневмоинструмента изготавливается из алюминиевых сплавов (отсюда малый вес) и композитных материалов повышенной прочности, а работающие детали – из термообработанной высококачественной легированной и конструкционной стали. Все детали и узлы подогнаны максимально точно.
Единственная проблема этого инструмента состоит в том, что для приведения его в действие требуется компрессор (наиболее дорогой его компонент). Подать сжатый воздух гораздо сложнее, чем протянуть электрические провода. Кроме того, компрессор должен находиться в сухом помещении с хорошей звукоизоляцией и вентиляцией.
Современная садово-огородная техника и приспособления
Мотоблоки
Если вы владеете дачным участком (особенно если он достаточно большой), то, наверное, не раз задумывались над тем, как облегчить работу, ведь постоянно приходится перекапывать, рыхлить, окучивать и выполнять другие виды работ, например доставлять строительные материалы, перевозить удобрения, собранный урожай, емкости для воды. Когда речь идет о большом хозяйстве, для каждого вида деятельности предусмотрена специализированная техника. Дачнику же иметь целый машинный парк не только дорого, но и бессмысленно. Ему больше подойдет универсальная машина, которая будет уметь делать все (или почти все) и при этом не отпугнет своей ценой. Таким образом, вам требуется мотоблок, который предназначен для довольно широкого спектра работ. Например, он легко:
• вспашет. Обработка земли всегда начинается со вспашки, которая осуществляется ранней весной перед началом сезона и поздней осенью после его окончания. Это разрыхление почвы с одновременным переворачиванием верхнего земляного пласта плугом;
• взрыхлит. Культивация относится к таким работам, которые неоднократно производятся в течение сезона, например перед высадкой рассады или в случае засушливого лета, чтобы сохранить влагу в почве. Для ее проведения предназначены почвофрезы (ножи серповидной формы), которые вращаются в грунте. Разумеется, культивацию нельзя назвать полноценной вспашкой, однако она приносит немало пользы;
• окучит и нарежет гряды, то есть взрыхлит междурядья, приподнимет гряды. Последнее очень существенно для участков с повышенной влажностью.
Кроме того, мотоблок облегчит и другие виды полевых работ, поскольку он может быть укомплектован навесным оборудованием (или оно приобретается отдельно). Например, если к нему прилагается косилка (ножевая или роторная), то с ее помощью можно легко заготовить сено. Если соответствующим образом отрегулировать высоту лезвий, то можно использовать мотоблок в качестве газонокосилки.
К мотоблоку присоединяется тележка с самосвальным или опрокидывающимся кузовом, грузоподъемность которой составляет 300–500 кг. Она оборудована тормозом и сиденьем для работника, а в некоторых случаях в комплект входит ящик для инструментов.
Мотоблок реально использовать и в зимний период, если приобрести роторный снегоуборщик. Если присоединить спереди нож-отвал можно устроить снегозадержание, сгрести песок или щебень или просто снять слой легкой почвы.
Механическая щетка, прикрепленная к мотоблоку, очень быстро и качественно очистит дорожки от листвы и другого мусора. Поскольку единая мировая классификация машин подобного рода отсутствует (достаточно сказать, что средние и тяжелые по нашим стандартам машины в Италии считаются мини-тракторами), следует все же провести условную границу между отдельными моделями на основе функций, которые они выполняют, и их потребительских качеств. Мотоблоком принято считать машины, которые, помимо вспашки, культивации и других операций, связанных с обработкой земли, пригодны и для других видов деятельности в хозяйстве, например для транспортировки прицепа.
Мотоблоки производятся как российскими, так и зарубежными предприятиями, среди которых EFCO, Partner (Италия), Viking (Австрия), Husqvarna (Швеция), Pubert, Caiman (Франция), Gardena (Германия), Craftsman (США) и др.
В соответствии с весом и мощностью двигателя (последний параметр не является решающим, поскольку устанавливаться могут двигатели разной мощности) мотоблоки делятся на:
• легкие;
• средние;
• тяжелые.
Мотоблоками первых двух классов являются практически все модели, которые производятся для бытового использования. Их масса варьируется от 50 до 100 кг, а мощность двигателя составляет 5–8 л. с. Эти мотоблоки рекомендуются для людей со средним уровнем физического развития, не обладающих большой мышечной силой. Они не вызывают трудностей при управлении и вполне удобны в эксплуатации.
Редуктор трехскоростной – две передние передачи и одна задняя (при желании их количество может быть увеличено до четырех передних и двух задних передач, для чего изменяется диаметр ведущего шкива). С некоторой долей условности в эту группу можно включить еще и отдельные культиваторы, в частности «Крот» и «Фортуну», поскольку есть возможность расширить их комплектацию приспособлениями, с помощью которых можно не только обрабатывать землю. Но в целях соблюдения классификации они будут рассматриваться в числе культиваторов.
Модели весом более 100 кг с двигателем мощностью более 5 л. с. относятся к классу тяжелых. Они оснащены полноценной коробкой передач, шестеренчатым редуктором и предусматривают профессиональное применение. Такие мотоблоки укомплектованы навесным оборудованием, которое рассчитана на решение задач, связанных не только с обработкой земли. С их помощью можно, например, распиливать доски.
Перед тем как отправиться за покупкой мотоблока, вам необходимо решить, какая машина вас устроит в наибольшей степени – любительская, полупрофессиональная или профессиональная. Если мотоблок предназначается для личного использования на участке площадью не более 7 соток, тогда вам подойдет любительская модель.
Полупрофессиональную технику можно рекомендовать в том случае, если площадь участка составляет не менее 20 соток.
Если же вы ставите перед собой задачу заниматься выращиванием продукции для реализации на рынке и будете активно использовать различные приспособления – такие, как водяная помпа, электрогенератор, циркулярная пила и т. д., тогда, несомненно, лучше всего приобрести профессиональный мотоблок. Приведенная в табл. 1 информация поможет вам выбрать ту или иную модель с учетом величины участка, на котором она будет задействован.
Таблица 1
Мощность рекомендуемого мотоблока в зависимости от площади участка
Приняв во внимание эти рекомендации, вы сможете выбрать технику, в которой будут оптимально сочетаться цена, качество и функциональные возможности. Но обязательно уточните модель мотора и конструктивные особенности мотоблока, о которых пойдет речь далее.
Редуктор бывает разборным и неразборным. Последний по-другому именуется необслуживаемым. Это означает, что мотоблок с таким редуктором оснащен упрощенным негильзированным двигателем и проработает столько, сколько будет функционировать редуктор. Как правило, цена такой техники не слишком высока, поэтому в случае поломки выгоднее купить новый агрегат, чем ремонтировать старый.
То, насколько эффективным будет мотоблок, определяется и числом оборотов фрезы. Для вскапывания земли на один штык лопаты (25–30 см) достаточно скорости 100–130 об/мин, но этого не хватит для междурядного рыхления, поскольку велик риск травмировать корневую систему растений; при скорости 150–180 об/мин можно с легкостью обработать после вспашки слой земли толщиной от 5 до 10 см и выровнять поверхность; при скорости 180–200 об/мин вы без труда подготовите почву, взрыхлив ее на глубину 2–5 см под посев семян; при скорости 200–220 об/ мин эффективно разрушается почвенная корка и уничтожается сорная растительность до прорастания семян, а когда появятся всходы, можно прорыхлить междурядья на глубину 2–3 см, совместив этот процесс с ликвидацией сорняков. На профессиональных мотоблоках, которые, как правило, оснащены специальным колесом с приводом для управления машиной при перемещении по междурядьям, скорость вращения фрезы доходит до 350 об/мин.
Легкие мотоблоки имеют особую ручку для переноски, которая на практике выполняет роль задней передачи. С ее помощью вы можете легко повернуть мотоблок на 180° и начать движение в обратную сторону, если дошли, например, до границы участка. При отсутствии ручки вам придется взяться за двигатель, который к этому времени нагреется уже достаточно, чтобы привести к появлению ожога.
Приобретая мотоблок, совершенно естественно поинтересоваться страной-производителем. Отечественной, украинской и белорусской технике трудно конкурировать с продукцией из Японии, Италии, Германии и т. д. (они вполне надежны, часто оснащаются импортными двигателя, но не столь изящны), поэтому не исключено, что их обслуживание будет сопряжено с большими трудностями.
Что касается расхода топлива, этот вопрос для садовой техники не так важен, а канистры бензина вам хватит на достаточно длительный срок. Информация о расходе топлива в зависимости от мощности двигателя приведена в табл. 2.
Приобретайте мотоблок, который будет отлично справляться именно с теми операциями, которые вызывают у вас наибольшие трудности. Кроме того, учтите, что у более мощной техники запас прочности и надежности выше, поэтому вам не придется тратить время на ремонт, достаточно будет обслуживать ее в соответствии с правилами, о которых пойдет речь далее.Таблица 2
Расход топлива в соответствии с мощностью двигателя
Надо признать, что не каждый обладатель садовой техники имеет представление о том, что надо делать с приобретенной машиной. Поэтому необходимо остановиться на наиболее важных моментах.
Любая продукция снабжается инструкцией по эксплуатации, которую следует внимательно прочитать, чтобы узнать, что такое плановое техническое обслуживание (ТО) и в чем оно заключается; какие горючесмазочные материалы (ГСМ) используются; как должны осуществляться ремонт и обкатка мотоблока (впрочем, это относится и к любой другой технике).
Первое правило гласит, что плановое обслуживание техники – это обязательная процедура, пренебрежение которой может стать поводом для отказа в ремонте, даже если гарантийный срок еще не истек, а поломка не является следствием нарушения рекомендаций производителя.
Второе правило: тщательно подбирайте масло, которое должно иметь соответствующие класс вязкости и группу качества, поскольку экономия здесь неуместна, тем более что чем больше мощность и цена двигателя, тем труднее он переносит некачественные расходные материалы, тем существеннее могут оказаться потери. Старайтесь использовать те горючесмазочные материалы, которые рекомендованы производителем, чтобы в случае возникновения неисправности не было повода для обвинения вас в применении несоответствующей смазки (не исключено, что она может оказаться более качественной, но таков порядок).
Третье правило: периодичность, с которой следует проводить техобслуживание, определяется временем и условиями работы мотоблока: чем они продолжительнее и сложнее, тем короче должен быть промежуток между осмотрами. Даже если агрегат эксплуатируется только весной, учтите, что масло само подвержено старению, поэтому требует замены не реже 1 раза в год.
В процессе использования любой техники вероятность поломок нельзя исключить. Некоторые из них можно устранить самостоятельно, другие могут потребовать вмешательства специалиста.
Но помните, что в ремонте, как и в медицине, главное – не навредить. Не доверяйте ремонт тем, в чьей компетентности сомневаетесь. Если вы не ладите с техникой, то не начинайте разбирать коробку передач или ремонтировать сцепление. Тем, кто пусть немного, но ориентируется в технических вопросах, следует знать, что обычно поломки возникают в системе зажигания и питания, иногда также приходится заменять приводные ремни (при их наличии). Для устранения неисправностей вполне достаточно бытового комплекта инструментов.
Для замены ремней сцепления (об их покупке следует позаботиться заблаговременно), воспользовавшись гаечным ключом, снимите защитный кожух передачи.
Желательно, чтобы у вас были свечной ключ и 2–3 свечи зажигания, которые также должны подходить к вашему двигателю (они могут различаться резьбовой частью и калильным числом). Если вы не учли вероятность замены, попытайтесь «реанимировать» старую свечу, просто очистив ее. После этого обязательно выставите рабочий зазор в искровом промежутке (более точно об этом сказано в инструкции, но, как правило, он равен 0,4–1 мм), поскольку при малейшем несовпадении вам не удастся завести мотор.
Нередко искра пропадает еще на пути к свече. Это объясняется тем, что высокое напряжение сокращает расстояние и уходит на массу по проводам, особенно если они грязные или сырые. Для недопущения такой ситуации держите проводку и катушку зажигания чистыми (их можно протирать влаговытесняющим составом).
Если все попытки завести двигатель оказались неудачными, выкрутите свечу зажигания (чаще всего именно она является причиной проблем). В том случае, если она окажется сухой, вероятнее всего, неисправность связана с подачей топлива, поэтому надо проконтролировать поступление горючего в карбюратор.
Препятствием на пути бензина обычно является забитый фильтр или расслоившийся от старости шланг. Что удостовериться в этом, последовательно разъедините топливную магистраль в направлении от бензобака (кстати, помните о том, что карбюратор и бензокран могут иметь встроенные фильтры).
В процессе работы необходимо следить за состоянием воздушного фильтра. Если он забит, мощность двигателя падает, а выхлопные газы приобретают черную окраску.
После освещения некоторых общих вопросов можно перейти к рассмотрению конкретных моделей мотоблоков.
К профессиональным мотоблокам среднего класса относятся «Нева МБ-2 С-6,0 Pro» и «МБ-2 С-7,0 Pro» (Российская Федерация) (рис. 2).
Конструктивно эти модели не отличаются друг от друга. Разница заключается только в мощности двигателя. На мотоблоках стоят одноцилиндровые четырехтактные бензиновые двигатели Robin-Subaru Ex17 OHC (Япония) мощностью 5,7 л. с. и Robin-Subaru EX21 OHC мощностью 7 л. с. с горизонтальным коленчатым валом, что является гарантией надежности машин даже при работе в тяжелых условиях.
Объем бака – 3,6 л, в качестве горючего используется бензин Аи-92. Вес – 88–89 кг.
