XII. Огораживание и защита
XII. Огораживание и защита
I. Огораживание. Все садовые и огородные культуры требуют огораживания от людей и животных. В некоторых только случаях находят выгодным держать в известное время караульных. Ограда строится весьма различным образом из всевозможных материалов, а именно, бывает: земляная, каменная, деревянная, железная и, наконец, из живых растений. Мы не можем здесь вдаваться в устройство различных роскошных оград, какими часто огораживают домашние сады и парки, а удовлетворимся некоторыми самыми простыми.
1) Деревянная ограда. Хорошая, дешевая и довольно красивая деревянная ограда получается из жердей вбитых крестообразно в землю на небольшом валике. Жерди эти, для большей прочности, связываются в 2 или 3 местах, где они перекрещиваются; выходит ромбоидальный, клетчатый частокол; можно ставить жерди и прямо, соединяя их близь верхушек продольным бруском. Забор такого рода служит лет пять; он представляет хорошую ограду, но мало защищает от ветров.
Другой образец деревянной ограды: врывают столбы, на расстоянии 1 сажени (1 ? м) друг от друга, в землю и укрепляют между ними три продольных жерди. Жерди сплошь переплетаются вертикально стоящими палочками – получается сплошной плетеный забор. Где требуется не столько ограда, сколько защита, там ставят тростниковые щиты к жердям и укрепляют их брусками, – получается тростниковый забор.
Обыкновенные дощатые заборы, со стоячими или лежачими досками, сумеет сделать каждый плотник, равно как и частокол в различных формах.
2) Земляные ограды. Самая обыкновенная из земляных оград – валик, со рвом на одной или обеих сторонах. Такая ограда во всех отношениях малодействительна.
Лучшая земляная ограда – земляная стена, получающаяся из дерновых пластов, срезанных на низменных, иловатых местах, сплошь покрытых белоусом. Такие пласты кладут дерновой стороной книзу, как кирпичные стены; основание должно быть несколько шире вершины, первое около 5, последнее около 3 четвертей арш. Дерновые стены служат очень долго, если дерновые пласты хорошего качества; впоследствии они могут быть употреблены как удобрение.
3) Каменные ограды. Где имеется в распоряжении много булыжника или каменных плит, там часто употребляют их для постройки оград. Каменные стены устраивают односторонние и двусторонние; в первом случае одна сторона заменяется земляною насыпью. На такой насыпи можно еще разводить какие-нибудь полезные растения, особенно если она обращена к югу; в таком случае получится ранний сбор, например – земляники.
Кирпичные стены – были весьма обыкновенные ограды домашних садов. Для сбережения материала удобно делать утолщенные пилястры или столбы в 3 или 4 арш. (2–2,7 м) расстояния, а между ними класть степу тоньше, именно в 1 ? кирпича. Фундаменту стены и ее карнизу дают такую же или почти такую же толщину, как и столбам. Хороший и глубокий фундамент под такую стену есть первое условие, иначе она скоро разрушится морозом.
4) Железные ограды. В западной Европе в настоящее время очень часто употребляются проволочные ограды, из 3–5 проволочных струн, натянутых между деревянными или железными столбами. Ограды такого рода постоянно встречаются около железных дорог; они удерживают скот, но не людей, не дают защиты, и притом проволоку, годную для равных потребностей, весьма часто крадут.
5) Живые изгороди. О разведении и выборе растений для живых изгородей в различных полосах СССР необходимые сведения сообщаются в части V, Древоводство; здесь мы ознакомимся только с их устройством и содержанием.
Живые изгороди разводят прямо на уровне поверхности земли или на небольшом валике, поперечный разрез которого все-таки не должен быть менее одного арш. (71 см). В первом случае роют канаву около одного арш. ширины и ? арш. глубины, вырытую землю кладут по сторонам канавы, верхний слой на одну, а нижний на другую сторону. Весной насыпают верхний слой земли на дно рва, а нижний наверх. Если требуется улучшение почвы, то оно производится тогда же привозною землею, или же кладут навоз около корней растений после посадки; навоз приносит двойную пользу: он удобряет и охраняет почву от высыхания.
При посадке новой изгороди требуется деревянная шпалера, какая упомянута выше, при устройстве деревянных оград, т. е. три продольных жерди. Около этой шпалеры садят растения, смотря по величине кустов, от 7 до 12 штук на сажень (2 м), обыкновенно же по 10 штук.
На валике устраивается изгородь таким же образом; но необходимо наблюдать, чтобы вдоль середины его образовалось углубление, дабы вода стекала к корням растений, а не в канаву. Посаженные на валик растения сильно страдают во время засухи; поэтому, в большинстве случаев, необходимы поливка и затенение почвы перегноем или подобным веществом, по крайней мере в первом году. Также необходимо, если почва твердая, предварительно глубоко перекопать ее под валиком.
Уход за изгородью заключается в подсадке случайно пропавших растений и стрижке 2 раза в год, осенью или весною и летом, в половине июня. В первый год, обыкновенно при малом росте, летняя стрижка не применяется. При всякой следующей стрижке прибавляется к вышине изгороди от 2 до 3 вершк. (9-13 см), до тех пор, пока не будет достигнута желаемая величина и толщина. Боковые стены делают откосной формы, так что поперечный разрез изгороди представляет вид заглавной буквы А, с небольшой плоскостью на верхушке. Эта форма представляет собой ту выгоду, что нижние ветви растений пользуются светом и влагой одинаково с верхними, иначе они отмирают, и изгородь становится продырявленною. Во всяком случае, необходимо обращать особенное внимание на сохранение нижних ветвей; верхние всегда сами собою развиваются достаточно.
Валик под изгородью, где таковой существует, разрушается через несколько лет и требует тогда поправки. Случается, что и сама изгородь через неопределенное число лет теряет нижние ветви, и тогда рано весною приходится срезать растения, оставляя пеньки в 9-13 см, и развести их снова корневыми отпрысками; такое обновление совершается в одно время с поправкою вала и идет гораздо скорее, чем разведение новой изгороди. Только в случае, если имеют дело с еловою или другою хвойною изгородью, такого обрезывания у основания, т. е. у корней, не может быть допущено, так как хвойные растения не обладают способностью давать от пней отпрыски.
Иногда устраиваются в садах весьма изящные и прочные шпалерные или клетчатые изгороди из кратегуса. Для этой цели ведутся от корня каждого растения только по две ветви, которые сплетаются между собою и образуют ромбоидальные клетки. Всякое растение такой изгороди представляет собою форму латинской буквы V, так что при взаимном переплетании растений постоянно образуется W. Для того чтобы сучья вполне покрывались боковыми ветвями, их ежегодно укорачивают обрезыванием, точно также и боковые ветви обрезываются ежегодно. Подобную же изгородь можно устроить из ивовых жердей, насаженных в обработанную канавку. Они весьма скоро образуют порядочную ограду, недорогую и притом служащую довольно долго. Разумеется, всякие такие жерди ставятся поодиночке, крест-накрест, и не могут иметь формы V. Относительно выбора растений для живых изгородей в разных полосах СССР см. часть Древоводство.
(Отличная ограда – ров с посаженной по земляному валу живой изгородью. Если внутри такой изгороди протянуть 3 ряда колючей проволоки, то такая изгородь делается непроходимой и может служить при очень малом уходе десятки лет.)
II. Защита. Всякий порядочный забор или изгородь дает некоторую защиту от холода и ветров, соразмерно своей вышине и плотности. Для исполнения этой важной задачи иногда придают ограде значительную вышину, даже большую, чем это необходимо для прямого ее назначения; строят деревянные заборы, каменные стены или разводят живые изгороди на северной стороне выше, чем на южной. Очень высокие изгороди можно разводить из елей и сибирских пихт; обе породы образуют прекрасные, густые изгороди, но первая дает лучшую ограду.
Из всех садовых насаждений требуют наиболее защиты плодовые сады. Сильные и холодные ветры не только прямо вредят деревьям во всякое время года, но и преждевременно обивают плоды осенью и, кроме того, уносят влагу, а следовательно, иссушают почву. В больших открытых садах одна простая изгородь или забор ни в каком случае не дают достаточной защиты; приходится устраивать особенные опушки, состоящие из нескольких рядов густо насаженных деревьев. Для таких опушек выбираются только такие виды деревьев, которые вполне соответствуют местному климату и почве, хорошо кустятся, переносят холод без особенного вреда и даже, в случае надобности, терпят стрижку или обрезывание ветвей для достижения более густого роста от самого основания ствола. Из хвойных деревьев елка, лиственница и пихта заслуживают в последнем отношении предпочтения; сосна наиболее невзыскательна к почве и всех выносливее. Из лиственных древесных пород дуб, береза, вяз и липа отличаются подобным же качеством; последние, однако, несколько взыскательнее к почве. Применяются и малорослые деревья, как, например, татарский клен, рябина и жостер. Не следует сажать таких деревьев или кустарников, на которых водятся насекомые, которые могут перейти на плодовые деревья; таковы, например, черемуха, бересклет и боярышник. Тополя растут быстро и довольствуются легкой почвой, но не особенно способны куститься. Ива и ольха требуют почвы влажной.
Обработка почвы под опушки должна производиться глубоко, на перевал, чтобы деревья, находящиеся в исключительно невыгодном положении, пользовались, по крайней мере, полным простором для корней. Если опушки состоят из нескольких рядов различных деревьев, то садят высокорослые посредине, а низкорослые по краям, и дают каждому растению некоторый простор, от 2 до 3 арш. (1,4–2 м). Опушки, состоящие только из одного или двух рядов, разводятся гуще с расстояниями между деревьями в 1–2 арш. (0,7–1,4 м). Хвойные и лиственные деревья никогда не смешивают: такая смешанная посадка нигде не удается, ибо деревья всегда теснят друг друга.
О разведении древесных пород вообще см. часть V. Древоводство, в которой изложено специальное применение защиты к устройству питомника, и часть VI. Плодовый сад.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.