II. Разведение плодовых и других древесных растений

II. Разведение плодовых и других древесных растений

О посевах, о сохранении влаги, о влиянии отенепия почвы на растения см общую часть «О размножении растений». Повторяем здесь только, что посевы плодовых деревьев требуют менее отенения, чем посевы деревьев лиственных; последние менее, чем хвойные, и лиственные менее, чем вечно-зеленые. К категории последних в северных и средних губерниях относятся лишь очень немногие и маловажные для садоводства растения, как, напр., Mahonia Aquifolium, самшит некоторые другие кустарники, едва ли вошедшие в культуру.

1) Вы копка сеянцев совершается осенью или раннею весною. Лучше эту работу производить осенью, потому что трудно весною кончить ее во время – перед проявлением роста. Приготовленные же осенью к пересадке сеянчики сохраняются долго в покоющемся состоянии и могут быть посажены еще в начале июня без особенного ущерба, хотя по-настоящему в средних губерниях следовало бы кончить работу в половине мая, что, однако, под Москвою далеко не всегда возможно).

Смотря по приросту сеянцев и в особенности по виду, они могут оставаться один или два года на семенных грядах. Крупные сеянцы лиственных пород пересаживаются в однолетнем возрасте, мелкие же и хвойные остаются до двух лет, а иногда даже и до трех. При выкопке однолетних сеянцев тех пород, которые не всегда вполне прорастают в первый год, необходимо обратить внимание на то, не осталось ли еще в земле значительного количества всхожих семян. Если да, то взошедшие вынимают осторожно, не совсем перерывая гряду, или же оставляют первые всходы нетронутыми до следующего года, если они не чересчур затеняют и душат вторые. К числу таких растений, относительно всхода которых можно сомневаться, принадлежат все плодовые, зерновые и косточковые, кратегус, из ореховых и из хвойных – орехосеменные, напр., кедр сибирский. Такие посевы, где вовсе не видно всходов в первый год, нужно исследовать и, если в земле находятся еще свежие семена, то оставляют гряду на другой год.

2) Вынутые растения всех пород сортируют на 3 сорта: большие, средние и мелкие. Самые слабые растения бросают, как недостойные дальнейших хлопот. Есть и такие породы, у которых отдельные особи развиваются весьма равномерно, напр., хвойные, и тогда сортировать нечего. Хвойные, впрочем, лучше оставлять до весны на грядах, где они лучше зимуют, чем сложенные. Сверх того, они медленно трогаются в рост, так что с ними всегда можно управиться во время.

3) При сортировке сеянцев или, еще лучше, перед посадкой весною обрезывают стержневой корень, оставляя его вершка на три длиною (13 см). Иногда его оставляют немного длиннее или короче, смотря по обстоятельствам. Из всех лиственных растений, дуб дает наибольший стержневой корень, иногда далеко превосходящий по величине надземную часть растения. Корень у подобных растений, при обрезке, оставляют сравнительно длиннее и никогда не оставляют их два года на семенных грядах; в противном случае стержневой корень принимает такие размеры, что растение слишком страдает при обрезке корней и пересадке.

4) Приготовленные таким образом к пересадке, сеянцы складывают на зиму в защищенном тенистом месте, где находится мелкая и рыхлая земля для покрытия корней. Выгребают желобовидные борозды, глубиною сантиметров в 15 и шириною сантиметров в 30 и складывают растения рядом одно подле другого, иногда в два – три слоя, хотя это и нехорошо; корни покрывают на 5—10 см землею и даже нижнюю часть ствола покрывают на 5—10 см, затем притаптывают к корням землю. От выемки земли для покрова образуется новый желобок, в который складывают новый ряд и т. д., если растения принадлежат к числу подвергающихся нападению мышей, как яблони, груши и кратегус, то перестилают их еловыми или можжевеловыми ветвями. На ветки кладут жерди, чтобы они плотно налегали на растения. Чувствительные к морозам сеянцы покрывают тонким лиственным покровом. В таком положении зимовка сеянцев вполне обеспечена и весною прямо можно приступать к посадке, что весьма способствует ходу работы.

Иногда осенью пересаживают более крупные и выносливые растения, если время и погода позволяют это. Такую посадку можно допустить на легкой сухой почве, подверженной выгоранию, но вообще этого рекомендовать нельзя. Мелкие растения очень часто выжимаются морозом и вытесняются весною на поверхность земли. Поэтому осенняя посадка применима только к более крупным и выносливым сеянцам, напр., изгородевых растений, причем не мешает сажать сеянцы несколько глубже, чем нормально, в виду опасности выжали; их морозом.

5) Посадка сеянцев вообще производится, по возможности, рано весною. Как только обсохнет земля, начинают приготовлять гряды обычным образом. Посадка молодых растений на гряды производится, как посадка капусты, при помощи тыкала или садильника. При этом главное, чтобы корни направлялись прямо книзу, а не загибались кверху концами, как часто случается у малоопытных работниц. Для удобства посадки, земля должна быть настолько влажна, чтобы углубление, сделанное садильником, не засыпалось само собою сухой землей. Если это случается, то необходимо спрыснуть землю перед посадкою водой. Затем нужно дать ей немного обсохнуть, чтобы она ее приставала к садильнику. Последний весьма полезно гладко оковать железом или медью, чтобы земля не приставала. К опущенным в углубление корням придавливают землю при помощи садильника, опуская его в землю рядом с растением, при чем важно, чтобы внизу не оставалась пустота. Второе отверстие остается открытый для поливки, после которой оно само собою затягивается. Хорошая посадка отличается тем, что при выдергивания растения нужно употребить некоторое усилие; если же растение выходит легко, то посадка сделана дурно. Посадка под тыкало идет весьма быстро. Ловкая работница сажает до 3000 растений в день; следовательно, считая 12 рабочих часов в день, получим, что в одну минуту сажается более четырех растений. Этого, положим, нельзя требовать от людей в первое время работы, но после нескольких дней упражнения, они будут в состоянии производить посадку с такой быстротой, если им приготовляют растения и гряды.

6) Некоторые растения имеют довольно растопыренные корни, напр., хвойные. Опустить их правильно в узкое отверстие, образованное садильником, трудно, поэтому их покрывают черноземной гущей, отчего корни стягиваются ближе один к другому и становятся тяжеловеснее, а потому легко входят в отверстие. В сухую погоду эта мера непременно употребляется для всякого рода сеянчиков, для защиты от засухи. Сверх того, пе должно подвергать корни растений действию ветра и солнца более, чем это необходимо. Общий запас сохраняют в корзинах или ящиках под мокрым мхом и вынимают оттуда столько, сколько немедленно нужно посадить. После посадки в сухую погоду, следует хорошенько поливать; в дождливую погоду и при ранней посадке можно обойтись и без поливки.

7) Расстояние между сеянцами дают различное, смотря по величине их и быстроте роста. Крупные и скороспелые сажают в шесть продольных рядов на расстоянии 20–30 см, мелкие, медленно растущие, как хвойные, сажают в 8 рядов, на расстоянии 10–15 см

8) Очень крупные двулетние растения с длинными корнями, которые посадить тыкалом невозможно, напр., яблони, дуб, часто прямо пересаживают в отделение деревьев; если же сажают их в отделение сеянчиков, то не на гряды, а прямо на обработанную поверхность земли, оставляя 6-й или 7-й ряд не засаженным растениями, для прохода. Посадка на гряды под лопату до того затруднительна, что она немыслима, на ровной же поверхности она легка. Хороший работник с мальчиком или женщиной сажает до 1000 растений в день. Землю для засыпки первого растения берут из второй ямы и т. д.; после посадки притаптывают землю к растению слегка, если почва сырая и тяжелая, и сильнее, когда почва легкая и сухая. Поливка сеянцев с более развитыми корнями нужна только в случае запоздания посадки или когда стоит особенно сухая погода. Для этой цели притаптывают землю каблуком, чтобы при каждом растении образовалось отверстие для приема воды, или вовсе не притаптывают, а поливают рыхлую землю, которая вследствие поливки садится достаточно плотно к корням. Если в последнем случае образуются трещины или сжимание земли, то их непременно следует засыпать, разрыхляя поверхность почвы. В случае надобности применяется отенение почвы листьями, перегноем и другими подобными веществами. Молодые растения в отделении саженцев остаются года 2–4, смотря по росту, вообще до тех пор, пока не станут теснить друг друга. Иногда поступают так: выбирают одну половину через ряд, а другую оставляют еще на год и два. Если имеется в виду такой порядок с самого начала работ, то удобнее делать нечетное число рядов – 5 или 7 – вынимать впоследствии через ряд, 2 или 3 ряда. Для вынимания растений, находящихся в густом насаждении, удобнее всего употреблять широкий долотовидный лом. В некоторых питомниках сеянцы пересаживаются только один раз, прямо в отделение деревьев. Имея это в виду, сеют пореже, оставляют растения на семенных грядах года два. При этом способе труд несколько сокращается, но укоренение растений значительно ухудшается. Подгородные крестьяне, занимающиеся древоводством, чаще всего не пересаживают сеянцы, а прививают прямо на семенной гряде. Такие деревья лишены корневых мочек и никуда не годны, хотя крестьяне и стараются пересечь стержневые корни в земле лопатой или ломом. Потеря при пересадке так велика, что остальные деревья обходятся слишком дорого, да вдобавок еще долго и могут оправиться.

9) Пикировка, т. е. пересадка летних сеянцев с семенодольными листьями, вошла в моду несколько лет назад и применялась с большим или меньшим успехом. В настоящее время доводы почти единогласно признают несостоятельность этого способа, кроме исключительных случаев. С такими нежными растениями нужно поступать весьма осторожно, иначе они легко подвергаются выгоранию; хорошо, если при исполнении работы стоит пасмурная или дождливая погода; но при жаре или засухе, если не имеется естественного полутенистого места или не применяется искусственное отенение с частым спрыскиванием, успех весьма сомнителен. Не следует упускать также той предосторожности против засыхания корней, на которую указано выше. В виду того, что летняя пересадка приходится на сухое и жаркое время лета, я, со своей стороны, не стал применять ее в больших размерах в июне месяце. Особенно же не могу рекомендовать ее для южных губерний, где жара и засуха значительнее. На севере, пожалуй, еще можно применять ее, по усмотрению. В пользу ее говорит легкость, с какою пересаживаются такие мелкие растения под тыкало, и разветвление корней уже в первый год. Последние не обрезаются, а если они слишком длинны, только ощипываются самые кончики. Прирост в первый год во всяком случае менее, чем у не пересаженного растения, во второй год он уже выравнивается с последним. Бывают однако, случаи, когда летняя пересадка или пикировка сеянцев очень полезна. Это бывает, во-первых, при чересчур густом всходе и, во-вторых, в применении к таким растениям, которые легко заболевают на семенных грядах, напр., сосна. Очень хороший успех достигается вообще при пикировке хвойных, а также при пикировке груш и шиповника.

Однако если разуметь т. н. «зеленую пикировку», которая производится в самом юном возрасте сеянчиков, то такую пикировку можно назвать уже скорее «весенней», чем летней, потому что она приходится еще на конец весны и производится тотчас после всходов сеянцев. Такая пикировка, принятая в плодоводстве, для груш обязательна, иначе грушевые сеянцы не дают разветвленного корня. Косточковые же породы, на ряду с сибирской и китайской яблонями, и без зеленой пикировки дают хорошие разветвленные корни. Но для того, чтобы такая зеленая пикировка была бы действительно весенней, а не летней, необходимо в гряды высевать семена осенью. Посеянные весною, хотя бы и заблаговременно и во время стратифицированные семена, дают более поздние, чем при осеннем посеве в грунт, всходы, которые часто попадают под жару и зной, чего в особенности на юге приходится всячески избегать. Кроме того, при зеленой пикировке, как уже сказано, необходимо пикировать сеянцы, как только они взойдут, производя эту работу спешно, для чего необходимо располагать во время достаточным количеством рабочих рук и наличием воды для поливки в первое время после пикировки.

10) Пересадка саженцев в отделение деревьев совершается, как указано выше, в периоде от 2-летнего до 4-летнего возраста. Выкопка растений, как и в первый раз, производится осенью; повторяется сортировка на три разряда, бракуются невыгодные экземпляры и укорачиваются корни, как прежде. При этом также необходимо обрезать у растения часть его ветвей, соответствующую потере корней, по известным правилам. Это ближе объясняется в разделе «Формирование деревьев и кустарников». Если имеется в виду только способствовать приросту, напр., у всевозможных дичков, употребляемых для прививки при основании, то, конечно, форма ствола очень мало значит, лишь бы осталась прямая и гладкая часть его вышиною около 30 см. Боковые ветви обрезают гладко до такой вышины или до 35 см, а остальные укорачиваются на половину всего роста. Обрезывание корней производится на следующем основании: стараются вызвать по возможности более обильное разветвление их, чтобы дать растению возможность заимствовать наибольшее количество питательных веществ из почв и чтобы оно легче переносило пересадку в более зрелом возрасте. Трудно предписать вообще, насколько именно должно укоротить ветви и корни после первой обрезки и пересадки, но можно приблизительно за среднюю величину принять длину в 15 см. Во всяком случае следует направить усилие на образование мочковатых корней, хотя бы даже с некоторою опасностью для растения. Если при пересадке является некоторый процент урона от строгого обрезывания корней, то лучше его допустить теперь, чем в старшем возрасте, когда потрачены значительный труд и время на воспитание дерева.

Верхушка хвойных растений никогда не обрезывается, исключая лиственницы, у которой можно обрезать верхушку подобно лиственным деревьям. Из лиственных плохо переносят обрезку только те, у которых преимущественно развита конечная почка и рост которых всегда умеренный, напр., каштан, ясень и грецкий орех. Конечную почку у всех таких растений обрезают только в крайнем случае для образования кроны. Боковые же ветви можно срезать по усмотрению, не лишая, однако, растения всех ветвей разом.

Зимовка приготовленных к пересадке саженцев устраивается таким же образом, как и зимовка сеянцев. Иногда осенью не успевают приготовить их к посадке и в таком случае это будет первая работа, производимая весною, в таком же порядке, как они производятся осенью. К этому же разряду, т. е. в разряду саженцев, принадлежат двулетние черенковые и отводочные растения, находящиеся в отделении размножения. Они совсем не требуют предварительной пересадки в отделение саженцев, а могут быть прямо пересажены в отделение деревьев, как напр., тополя. Некоторые же, как смородина, могут быть прямо пересажены на место постоянного пребывания. Отводки с плохими корнями, напр., вишни, или сливы, лучше подвергнуть пересадке, по крайней мере, слабейшие экземпляры.

11) Посадка перезимовавших саженцев производится, по возможности, раньше весною на расстояниях, соответствующих величине растения и быстроте его роста. При этом рассчитывают так, чтобы на отведенном пространстве растения имели достаточный простор для развития до известной величины, напр., плодовые деревья для высадки сад. Для этой цели достаточно расстояние в 80 см между рядами, и 30–40 см между растениями. Другие дают до 90 см между рядами и 50–70 см между растениями, что, по моему, мнению, уже роскошь, и, кроме того, вызывает появление множества сорных растений между деревцами, которые долго не занимают и не отеняют почвы. На указанных для плодовых деревьев расстояниях можно рассаживать также все крупнорослые деревья и кустарники, как то: липу, клен, ясень, сирень, жасмин, рябину и проч. Медленно поднимающиеся деревья и требующие отененной почвы, напр., хвойные, гораздо лучше сажать один ряд от другого на 40 см и одно растение от другого на 25–30 см. На тех же расстояниях можно сажать весьма различные мелкие кустарники для садов, как напр., таволгу, барбарис, и все изгородевые растения, если они не идут прямо в употребление из отделения саженцев, что, собственно говоря, правильнее. Остающаяся иногда часть их требует больше простора.

Растения, назначенные для достижения в питомнике более значительной величины, напр., аллейные деревья и отдельные экземпляры для парков, требуют расстояния не менее 80 см между рядами и 60 см между растениями. Впрочем, гораздо лучше сажать их теснее и еще раз пересадить в особое отделение, от чего получаются экземпляры с надежными корнями, более приспособленными для пересадки. Хвойные деревья в таком возрасте требуют еще более простора, чем лиственные для того, чтобы сохранить в целости все ветви от самого основания. Деревья от этого принимают прекрасную пирамидальную форму и в таком виде составляют одно из самых изящных украшений искусственных парков и садов. Лиственные деревья, пострадавшие от чрезмерной густоты, впоследствии, при большом просторе, еще могут поправиться; хвойные же, будучи раз испорчены, навсегда остаются уродами.

12) Пересадка рослых хвойных деревьев всегда совершается «со стулом», т. е. c частью земли, окружающей основания корней. Поэтому складывание таких растений, как саженцев, на перезимовку – неприменимо, так как при этом разрушаются комки. Пересадка непременно производится прямо с места на место. На легкой и рыхлой песчаной почве корни хвойных деревьев часто плохо удерживают или даже вовсе не удерживают земляной глыбы; в таком случае поступают следующим образом: мелкие растения сажают как лиственные деревья, расстилая корни веерообразно, на прямой стенке ямы, и присыпая к ним земли. Крупные деревья сажают в отдельные ямы, на дне которых образуют коническое возвышение: на нем распределяют нижние корни дерева лучеобразно; затем насыпают земли и поступают таким же образом со следующими корнями, в один или несколько приемов, смотря по обстоятельствам. После посадки, следует обильная поливка. Пересадка с глыбами применима с большею пользою также к большим лиственный деревьям и кустарникам, хотя они менее требуют ее, чем хвойные.

13) Время пересадки вообще. Осенью можно пересаживать все вполне выносливые саженцы. Особенно, выгодна осенняя пересадка на сухих и подверженных высыханию местах. Посадка осенью лиственных пород принимается лучше, чем хвойных. Последние можно пересаживать, хотя не с таким успехом, «со стулом». Сказанное выше против осенней посадки сеянцев не относится к саженцам, так как они имеют уже значительные корневые разветвления и нелегко выжимаются морозом. При осенней посадке растение нередко нуждаются в поливке, особенно хвойные в засуху. Покрытие или отенение почвы вокруг растения весьма полезно не только для защиты от мороза, но и от засух следующего года. – Осенняя посадка почти всегда хорошо принимается на сухих почвах и в южных местах, но на севере она ненадежна, почему на севере ее рекомендовать рискованно.

14) Весенняя посадка для средних и северных губерний всегда остается главной, особенно для хвойных (исключая лиственницы) и для всех более чувствительных лиственных пород, к которым принадлежат зерновые и косточковые породы плодовых деревьев. Для них посадка осенью на севере настолько же гибельна, насколько она полезна на юге. Единственное условие, при котором у нас еще возможна осенняя посадка всех таких растений, состоит в том, чтобы покрыть на зиму почву вокруг дерева навозом, а самое растение – хорошей соломенной обвязкой. Однако, вернее выкапывать деревья осенью и складывать их, как описано выше, на зимовку. Посадку следует производить рано весною, хозяева, выписывающие деревья из отдаленных мест, должны держаться этого правила, так как осенняя пересылка всегда удобнее весенней.

15) Летнюю пересадку, во второй половине июля, часто рекомендуют применять к хвойным деревьям и кустарникам. Действительно, одни из них принимаются хорошо, но другие дурно. К числу первых принадлежат все виды пихта (Abies). Будучи пересажены летом «со стулом», они очень хорошо принимаются. Затем недурно пересаживаются в это время различные сорта ели (Picea), сосна (Pinus) же уже гораздо хуже. Веймутова сосна (P. Strobus) почти совсем не может быть пересажена летом. Вообще нужно заметить, что на удачу летней пересадки имеет громадное влияние состояние погоды. Так как ее невозможно знать заранее, то вернее производить пересадку всех хвойных саженцев весною; особенно следует так поступать в южных жарких местах. Более рослые деревья гораздо лучше принимаются летом, чем сеянцы или саженцы, и поэтому летняя пересадка особенно применима к ним.

16) Посадка саженцев с разветвленными корнями всегда производится лопатою по способу, описанному при пересадке более рослых сеянцев, с тою разницей, что в настоящем случае требуется гораздо более осмотрительности относительно правильного расположения ветвистых корней и земли между ними. Нередко густые корни приходится расправлять руками. Во время посадки нужно слегка встряхивать растения в вертикальном направлении, чтобы рыхлая земля рассыпалась между корнями и чтобы между ними не оставалось пустого пространства; от этого отчасти зависит удачное укоренение растения. При пересадке сеянцев с простыми корнями всегда прислоняют корни к стенкам ям или канав, выкопанных по натянутому шнурку. Саженцы с более ветвистыми корнями сажают таким образом: садильщики должны выбрать на противоположной стороне шнура столько земли, чтобы растение свободно поместилось на линии. Относительно глубины посадки обыкновенно руководствуются правилом, что следует сажать растения до такой глубины, на какой они сидели прежде, исключая случаев, когда они сидели слишком глубоко или слишком высоко, иначе говоря – неправильно; при пересадке это исправляется. Если место, откуда начинаются корневые разветвления, обозначено вздутием ствола и находится на одном уровне с поверхностью земли, то это есть признак правильной посадки относительно глубины. Только в редких случаях немного отступают от этого правила, а именно на сухих местах сажают несколько глубже, а на сырых немного выше. Посаженные растения затем притаптывают, и более в первом случае, чем во втором.

17) Посадка деревьев на поверхность земли без ямы применяется ко всяким деревьям, которые могли бы пострадать от излишней сырости на низменных местах. На назначенном месте оборачивают дерновой пласт, если имеется таковой, насыпают коническую кучку перегнойной почвы, распределяют на ней корни деревца и прибавляют необходимую для их покрытия землю.

18) Уход за пересаженными саженцами в течение лета заключается в чистке от сорных трав, что соединяется отчасти с разрыхлением почвы, перекопкою или киркованием. Первый способ удобнее, так как во втором случае рабочие неминуемо снова притаптывают разрыхленную ими почву. При поздней посадке и при посадке ненадежных саженцев или корневых отпрысков плодовых деревьев – слив, вишен и других – неизбежно приходится отенять почву листьями или навозом, чтобы сохранить в ней влагу; иначе от такой посадки успеха ожидать нельзя.

19) Срок воспитания растений в питомнике. В течение 4–5 лет деревья достигают такой величины, которая обыкновенно требуется для пересадки в плодовые и другие сады. Занятое место в питомнике очищается не сразу, а постепенно: причина тому, главным образом, заключается в неравномерности развития деревьев; сначала высаживают более сильные деревца, слабые же остаются еще некоторое время в питомнике, между ними встречаются и больные экземпляры, которые бракуются. После очистки от деревьев какого-либо квартала не следует занимать его тотчас же растениями, которые истощали его почву. Лучше поместить на нем овощные растения, особенно капусту по сильному удобрению. Улучшенная таким образом почва, по истечении нескольких лет, может пойти снова под деревья.

20) Пересадка больших деревьев. Иногда встречается необходимость пересадить большие экземпляры древесных пород до 20 см в диаметре у земли, заменять погибшие деревья в аллеях и т. д. Чем чаще деревья пересаживались прежде, тем корни их короче и богаче мочками и тем удачнее совершается их пересадка. С другой стороны, пересадка без особого приготовления лесных деревьев, такой величины, несколько рискованна. Давно пересаженные или вовсе не пересаженные рослые лесные деревья требуют перед пересадкою создания в продолжение 1–2 лет мелких мочковатых корней вблизи ствола. Это достигается тем, что весною вокруг дерева вырывают ров, такой глубины, чтобы все корни были пересечены, на расстоянии 40–70 см от ствола, смотря по величине дерева; затем ров снова засыпают. В земле, оставшейся у ствола, а также в рыхлой насыпанной земле развиваются новые корни, обеспечивающие пересадку в следующем году, или, если в первый год развивается мало корней, то через два года, как например, лесного дуба. Можно, пожалуй, допустить пересадку таких деревьев и без предварительной подготовки; но это требует, во-первых – большой осторожности, а во-вторых – громадного труда, и при всем том, успех сомнителен. Я сам пересадил лесной дуб 20 см в диаметре на расстоянии 10 км, с замороженным стулом суглинистой почвы, объем которой равнялся приблизительно 5 м³ весом около 6500 кг, и опыт удался. Другой такой опыт был неудачен: дерево погибло.

При пересадке маленьких растении тот или другой поворот деревца относительно стран света не имеет значения. При пересадке больших деревьев наблюдают, чтобы они оказались в том же положении относительно стран света, в каком они находились раньше и в каком они привыкли переносить. Известное действие жары и холода. Если деревья пересаживаются из тенистого места в открытое, то необходимо в первые годы защищать их стволы от солнца, затеняя их с южной стороны приставленной доской. В противном случае кора может потрескаться от нагрева солнца.

Подготовленные к пересадке большие деревья пересаживаются трояким образом: а) весною без стула. Вырывают вокруг дерева ров несколько дальше подготовительного. Заостренными палками вычищают землю между корнями, стараясь не повредить их. Наконец, поваливши дерево на бок, переносят его на назначенное место. Посадка таких деревьев производится с крайней осмотрительностью, чтобы корни разместились правильно и чтобы между ними нигде не оставалось пустоты. Обильная поливка весьма способствует притягиванию земли к корням и вообще успеху пересадки, б) другой способ, часто употребляемый в России, – пересадка с замороженным стулом: выкапывают, осенью вокруг дерева ров, который постепенно углубляют и по мере замерзания распространяют под дерево. Когда эта работа закончена, наклоняют дерево то на одну сторону, то на другую, причем подсыпают под стул земли с того или другого бока. Подняв таким образом дерево из ямы, рабочие ставят его на сани. Громадный груз таких деревьев требует много рабочей силы и уменья обращаться с большими тяжестями. Работа постоянно производится при умеренном морозе. Корни поднятого дерева обшивают рогожами, чтобы защитить их от замерзания; корни дуба особенно чувствительны в этом отношении: будучи обнажены, они при 3–5 °Ц чернеют; покрытые же землей, корни легко переносят гораздо больший мороз, далеко не всякий. Яблоня менее чувствительна, а смолистые хвойные – выносливее всех. Корни ели переносили без повреждения 21 °Ц, простояв целые сутки на поверхности земли. Во Франции, где пересадка больших деревец с замороженным стулом невозможна, придумали особое приспособление, употребляемое во всякое время года. Окапывают дерево кругом, обставляют и укрепляют стул со всех сторон досками, затем поднимают дерево механическими приспособлениями на четырехколесную тележку. Последняя разбирается и снова собирается вокруг дерева. На весенней выставке садоводства в Москве, в 1874 г. это приспособление было представлено в действии г. Мазуриным (описание и рисунок его помещены в журнале садоводства за 1865-й г стр. 436, статья Демюра). Ветви пересаженных больших деревьев не следует много обрезать; в особенности не нужно удалять толстых сучьев; часть ветвей срезают при основании, а другие укорачивают до находящихся ниже здоровых отростков. При этом не нужно упускать из виду формы дерева и соотношения между корнями и ветвями.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.