Вертикальные грядки
Вертикальные грядки
Правильно выбранные грядки не только помогают сэкономить полезную площадь на участке, но в некоторых случаях также делают проще уход за растениями. Удобнее обрабатывать почву и следить за здоровьем плодовых культур и зелени, когда они расположены ярусами или, например, подвешены на уровне пояса, чем постоянно нагибаться к обычным горизонтальным посадкам.
Существует множество способов устройства вертикальных грядок. Прежде всего, стоит заметить, что вертикальными можно считать грядки, в которых посадки растений расположены друг над другом, с уклоном или без. Подвесные грядки по такому определению тоже относятся к вертикальным, но при этом их устройство имеет ряд важных особенностей, поэтому рассматривать этот тип грядок лучше отдельно.
Для возведения каркаса или основы вертикальной грядки можно использовать подручные или специально приобретенные материалы: дерево, камень, металл, геотекстиль или подобный водопроницаемый рулонный материал. Пластик, автомобильные шины и другие материалы, «далекие от природы», не так гармонично смотрятся в оформлении грядок.
Грядки-этажерки
В таких грядках растения высаживают в лотках, расположенных один над другим, или на полках, как бы образующих садовый или огородный «шкаф». Этажи с растениями могут быть размещены непосредственно друг над другом или с некоторым смещением.
Последний вариант благоприятнее для освещения растений и удобнее в обслуживании грядок. Однако для большей экономии места и хорошей инсоляции в месте расположения вертикальной грядки можно использовать и первый из указанных способов. Причем лотки или полки с растениями не обязательно должны представлять собой строгие, унылые ряды одинаковых контейнеров: здесь возможны различные дизайнерские решения, способные превратить вертикальную грядку-этажерку в настоящее украшение сада.
Этажерка может быть плоской (из вытянутых узких лотков или полок с контейнерами) либо объемной (такую грядку необходимо обойти со всех сторон, чтобы обслужить растущие в ней культуры). Высокие плоские этажерки следует располагать у стен или заборов, в ином случае они целенаправленно или случайно будут играть в огороде роль ширмы, делящей пространство на разные зоны. В некоторых случаях именно последний вариант наиболее удачен в сложившейся ситуации. Красиво оформленная объемная этажерка способна стать визуальным акцентом, центром всего огорода. Для освещения растений лучше организовать ее в форме пирамиды или конуса, слегка сместив ярусы относительно друг друга по вертикали (самый маленький ярус – верхний).
Этажи грядки могут представлять собой плоские полки или ящики с углублением (можно при желании сделать их выдвижными, чтобы регулировать инсоляцию). Опоры будут расположены по углам этажерки или в центре.
Сооружение грядки-этажерки начинают с подготовки ярусов и опор. Опоры (деревянные бруски или рейки, металлические или пластиковые трубы) вбивают в грунт. В трубах для установки в центральной части этажерки проделывают отверстия по всей длине.
Деревянные элементы скрепляют друг с другом посредством болтов или гвоздей, металлические – с помощью уголков, сварки или шурупов. К центральной опоре в виде трубы прикручивают уголки для поддержки ярусов. На каждый сделанный уровень уголков опускают, насаживая на трубу, подготовленные ящики или полки (листы фанеры или пластика). Перед тем, как насаживать очередной ярус на трубу, в нем по центру делают отверстие чуть больше диаметра трубы.
На полки устанавливают контейнеры. В контейнерах или ящиках проделывают дренажные отверстия и насыпают слой дренажного материала (например, керамзита). Затем заполняют подготовленные емкости подготовленным грунтом.
Высота слоя грунта в контейнерах должна составлять не менее 20 см. Именно на такую глубину развиваются, например, корни земляники садовой.
Высаженную рассаду на грядке с центральной опорой можно поливать через саму опору, в которой проделаны боковые отверстия.
В средней полосе России в грядках-этажерках можно успешно выращивать низкорослый укроп, листовой салат, лук разных сортов, базилик, низкорослые сорта томатов, баклажанов, перца, редис.
Ступенчатые грядки
Грядки в виде пирамид и лестниц, ступени которых являются площадками для посадки растений, кажутся наиболее простыми в устройстве. Однако сооружение каркаса усложняется необходимостью организации насыпи или установки надежных опор под возвышенные части грядки.
Форма, размеры (ширина и высота), очертания ступеней зависят от видов растений, которые будут посажены на грядке, а также от общего вида грядки. Грядка в виде правильной высокой пирамиды будет неравномерно освещаться солнечными лучами: одна или две ее стороны останутся в тени или в полутени. Поэтому для таких грядок целесообразнее подбирать растения, различные по требованиям к свету (на две стороны – светолюбивые, на две другие – теневыносливые). Другой вариант – сооружение грядки на центральной опоре, вокруг оси которой грядку можно поворачивать, распределяя солнечный свет по всем сторонам. Но при этом сама грядка будет небольшой и с небольшим объемом грунта, поскольку слишком большую массу опора может не выдержать. Многосторонняя ступенчатая грядка может быть не только квадратной, но и круглой в плане, а также неправильной формы или в форме других геометрических фигур. Можно соорудить грядку с двумя направлениями ступеней, это упростит задачу освещения рассады. Односторонние ступенчатые грядки лучше располагать у стен, хозяйственных построек или заборов, тогда не будет видно «изнаночной» стороны грядки.
Для создания ступенчатой грядки лучше всего подойдет дерево: доски или бревна из хвойных пород (сосны, ели). Рекомендуемая ширина досок – от 3 до 5 см, диаметр бревен – от 6 до 10 см. Форму клумбы в плане следует подобрать по общему плану и дизайну участка.
Чаще всего можно встретить грядки-пирамиды, квадратные в плане, но это не значит, что такой вариант самый удобный. Оптимальная высота грядки – от 70 до 100 см (на такой высоте удобнее обрабатывать грунт и растения). Стороны квадратной в плане грядки удобнее сделать длиной по 1,2–1,4 м. Перед установкой стационарного каркаса и заполнением его грунтом необходимо тщательно выбрать подходящее место. Грунт для заполнения ярусов грядки можно взять с участка (если почва на нем плодородная и есть возможность взять грунт, не нарушая рельефа участка, т.?е. без выкапывания ям). Если это невозможно, нижний слой высотой до 40 см заполняют дерниной, листвой, ветками, соломой, перепревшим компостом, располагая более мелкие по составу материалы ближе к поверхности (например, снизу кладут ботву и солому, сверху – компост). Верхний слой, в который будут высажены растения, выкладывают из плодородной грунтовой смеси (можно приобрести готовую смесь или смешать плодородную почву с перепревшим навозом или компостом). Нижний слой, состоящий из садовых отходов или соломы, перепревая, выделяет тепло и согревает растения, а это дает возможность высаживать их раньше положенного срока и дольше получать урожай с грядки.
В средней полосе России на таких грядках выращивают зелень, землянику и некоторые овощные культуры. Эти сооружения можно использовать и в качестве декоративных клумб. Хорошо выглядят на ступенчатых грядках посадки патиссонов и кабачков, томатов и сладкого перца. Теплолюбивые культуры хорошо себя чувствуют на возвышенных ступенях. Вьющиеся растения можно спустить «водопадом» с верхних ступеней на нижние, покрыв предварительно грунт мульчирующим материалом.
Грядки в трубах или бочках
Такие грядки иначе называют «грядки-цилиндры», хотя форма основы для них может быть не только цилиндрической.
Грядку такого типа можно устроить в деревянной или металлической бочке, трубе большого диаметра и даже в обычной картонной коробке с проделанными в ней отверстиями или в большом мешке. Более оригинальный вариант – приспособить под грядку пень от спиленного дерева, удалив его центральную часть и проделав в коре сквозные отверстий. Такая грядка отлично впишется практически в любой садовый пейзаж.
При устройстве такой грядки в основе (трубе, бочке) для нее важно предусмотреть отверстия, в которые будут высажены растения, и приспособления для полива. В бочках и трубах отверстия проделывают по кругу с помощью круговой насадки на дрели. Устройство для полива располагают в центре. Оно должно представлять собой полую трубку с проделанными почти всей ее длине и по всему периметру небольшими отверстиями для проникновения воды в грунт вокруг трубки. Без подобного устройства равномерно увлажнить корни растений не получится: кустики, расположенные в местах наибольшего скопления влаги, при поливе сверху будут подгнивать, а до нижних кустов при недостаточном поливе влага может просто не дойти.
Для грядки из трубы можно взять кусок водосточной трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или металла диаметром 100–250 мм. Грядку-бочку организуют обычно из готовой бочки. Металл – наиболее сложный материал в данном случае, поскольку отверстия в нем проделывать приходится с большим трудом. Высота клумбы (длина взятого куска трубы или высота бочки) может составлять 100–170 см (грядки меньшей высоты делать нецелесообразно, а более высокие будет сложно обслуживать). Длина питательной трубки (внутреннего стержня) должна на 8–10 см превышать длину трубы для грунта. Оптимальный диаметр стержня для полива составляет 1,5–2 см.
Вертикальные грядки в стиле «кантри» можно соорудить из подручных материалов, отживших свой век предметов домашнего обихода и даже старой обуви. Подойдут различные бочки, корыта, кадки, тачки, лейки, котелки и т.?п. В любой емкости должны быть дренажные отверстия.
Отверстия для рассады в цилиндрической грядке должны иметь диаметр не менее 3 см. Можно проделывать не круглые, а крестообразные прорези, но такого же размера или более. Между соседними отверстиями для рассады необходимо предусматривать расстояние не менее 20 см, причем удобнее организовать отверстия ярусами, в шахматном порядке. Нижнюю часть трубы или бочки на высоту 20–50 см лучше оставить без отверстий для рассады, как и верхние 10 см. Эти размеры зависят от максимальной длины цветоносов конкретного растения, на которых потом развиваются плоды. Если контейнер для грядки представляет собой цилиндр из проволочной сетки, выложенный изнутри плотным полиэтиленом, то отверстия делают в полиэтилене соответственно расположению ячеек в сетке (но не в каждой ячейке, а с необходимым интервалом).
Отверстия для полива в питательной трубке следует проделать диаметром 2–5 мм на расстоянии около 5 см друг от друга. В этой трубке отверстия должны располагаться только выше трети ее высоты: ниже перфорировать трубку не следует, иначе при поливе слишком много воды будет скапливаться в нижних слоях грунта, вызывая подгнивание нижних растений. Перед установкой питательного стержня в грядку его необходимо обернуть слоем геотекстиля или мешковины для защиты от проникновения в стержень грунта и корней растений. Защитный материал для прочности закрепляют клейкой лентой или обвязывают шпагатом.
Если труба для грядки достаточно узкая и неустойчивая, ее следует закрепить на основании: расположить в большей по диаметру емкости, заглубить в грунте (на глубину как минимум 20 см) или вбить в грунт вокруг нижнего диаметра колышки.
Если грядка будет переносной, ее дно необходимо закрыть заглушкой или крышкой, которая не будет слетать с емкости при подъеме. Но нижняя крышка трубы или оставшееся в бочке днище должны иметь проделанные в них дренажные отверстия.
На дно сооружения, если днище в грядке отсутствует, укладывают небольшой слой глины, чтобы предотвратить уход поливочной воды в грунт, минуя корни растений в грядке. Слой глины, как и готовое днище, не должен быть глухим, чтобы обеспечить хороший дренаж грядки. Глину уплотняют, затем устанавливают в емкость поливочную трубку с заранее проделанными в ней отверстиями. Можно не закреплять трубку дополнительно: она будет удерживаться в вертикальном положении грунтовым субстратом. Трубка должна быть глухой в своем нижнем торце (это можно обеспечить установкой ее в слой глины, либо следует сделать заглушку из клейкой ленты или другого материала).
После установки питательного стержня в емкость нижнюю ее часть на высоту 10 см засыпают крупным гравием (для устойчивости конструкции и обеспечения дренажа), а все оставшееся пространство заполняют подготовленной грунтовой смесью. Дренажный слой может быть выполнен не только из гравия. Для этого, в зависимости от величины грядки и от выбранных культур, используют кирпичный бой, щебень, строительный и не гниющий бытовой мусор. Мусор следует использовать с осторожностью, поскольку пластик и другие отходы могут выделять в почву вредные вещества. Кроме того, дренажный слой из мусора будет сложнее убрать при демонтаже грядки.
Грунтовая смесь должна выдержать весь сезон выращивания выбранных культур (иногда это и 2–3 сезона) без значительного уплотнения грунта, которое может возникнуть из-за давления массы субстрата, расположенного вертикально в бочке или трубе. Кроме того, почву в подобных грядках возможно рыхлить только методом штыкования, что не решает проблему постепенного уплотнения грунта. Поэтому при подготовке грунтового субстрата необходимо добавить в него антиуплотнители: например, готовый рыхлый компост или перлит. Сама почва по механическому составу должна быть достаточно легкой: тяжелые суглинки быстро уплотняются. Плотные почвы подходят лишь для небольшого числа плодовых культур. Для посадки земляники и некоторых других растений можно использовать верховой торф с волокнистой структурой, в этом случае добавлять антиуплотнители не нужно.
Кустики высаживают с небольшим земляным комом непосредственно в проделанные в емкости отверстия для посадки, в углубления соответствующего размера в грунте. Рассаду небольшого роста можно высадить без земляного кома, но кустики должны иметь хотя бы один настоящий листочек. Небольшой палочкой в грунте проделывают углубление, в которое вставляют корни рассады. У земляники корни можно подрезать на 5–7 см. Важно следить, чтобы корни при посадке не загибались, а были направлены строго внутрь углубления. Отверстие затыкают небольшим количеством торфа или грунтового субстрата, чтобы закрепить кустик. Прикорневую розетку листьев заглублять не следует, иначе часть отростков может «уйти» в будущем внутрь грунта в грядке.
Для полива готовой грядки следует аккуратно заливать воду в поливную трубку. Чтобы в остальное время трубка не засорилась, верхний торец следует закрывать крышкой или заглушкой. Залитая в трубку вода будет уходить в грунт постепенно, питая посаженные растения.
Некоторые растения (горох, землянику, зелень, огурцы) можно выращивать в вертикальных грядках в форме арки над проходом. В субстрат для таких грядок следует добавить гидрогель (специальное вещество, выполняющее функцию кондиционера для почвы и стабилизирующее водный баланс). Гидрогель добавляют в грунтовую смесь из расчета 20 г на 10 л. Это вещество накапливает лишнюю влагу и при необходимости отдает ее растениям. Свойство кондиционера помогает бороться с уплотнением почвы.
Картофель тоже выращивают в вертикальных грядках в форме бочек, но поскольку это растение имеет особенности (корнеплоды расположены глубоко под землей), грядки тоже устраивают особым образом.
Есть несколько вариантов организации грядок-бочек для картофеля. Все эти варианты при грамотном уходе повышают урожайность по сравнению с посадкой картофеля на обычной грядке.
«Печка». Конструкция представляет собой круглую или квадратную в плане кадку с устроенной в нижней части дверцей.
Дверца нужна, чтобы вынимать урожай. Можно подкапывать клубни даже в течение сезона, не выкапывая всего куста. Саму кадку либо берут готовую, либо склеивают (или сбивают) из деревянных реек с внутренней подкладкой из геотекстиля. В готовой кадке необходимо вырезать отверстие для дверцы и навесить вырезанный кусок на петли. В сборной конструкции дверцу изготавливают одновременно с самой бочкой. Оптимальный объем кадки 150–200 л, высота – от 60 до 100 см.
Старую емкость необходимо предварительно почистить и обработать антисептиком. Можно использовать пластиковый контейнер, также проделав дверцу внизу. Такой контейнер желательно обработать раствором соды в кипятке, только затем приступать к заполнению.
Дно емкости следует перфорировать, проделав в нем крупные дренажные отверстия (по 0,5–2 см в диаметре). Если грядка будет стационарной, можно сделать ее без дна, поместив на дренажную подушку из песка и гравия.
Клубни семенного картофеля предварительно раскладывают побегами вверх в картонные ячейки для рассады (или для яиц) либо в открытые бумажные пакеты в прохладном помещении, в месте, защищенном от солнечных лучей. Клубни высаживают на вертикальную грядку, когда они дадут хорошие побеги.
Для посадки готовят питательный субстрат из плодородного грунта и компоста, можно добавить в него торфяной мох или кокосовые волокна (чтобы препятствовать уплотнению грунта). Этой смесью заполняют грядку на 15 см. На ней раскладывают клубни семенного картофеля ростками вверх (каждый клубень можно разрезать при желании на 2 или 3 части с одинаковым количеством ростков на каждой). Уложенный картофель следует засыпать слоем все той же грунтовой смеси на 15 см.
Увлажнять грунт можно путем подмешивания в него влажного компоста или обычного полива сверху. Важно, чтобы почва всегда оставалась слегка увлажненной, но не мокрой. Когда ростки поднимутся на 15–20 см, следует добавить в грядку еще один слой плодородного субстрата, оставив побеги свободными от земли на четверть или на половину высоты. В дальнейшем подсыпку почвы по такому же принципу повторяют по мере роста побегов, это мероприятие стимулирует образование большего числа клубней. В этом большое преимущество вертикальности картофельной грядки.
Картофель выкапывают вручную или с помощью небольших садовых инструментов. Первые клубни созревают примерно через 2,5 месяца после посадки, это время можно определить по пожелтевшим цветкам. Нижние крупные клубни вытаскивают осторожно, стараясь не повредить те, которые еще не созрели.
«Сетка». Принцип создания грядки аналогичен предыдущему способу. Можно так же сделать дверцу в нижней части, чтобы постепенно доставать картофель.
Проволочную сетку с произвольным размером ячеек сворачивают в цилиндр, закрепляя концы обрезками проволоки. Цилиндр устанавливают на дренажной подушке (слой песка и гравия толщиной по 5–10 см), затем выстилают изнутри стенки и дно соломой для удержания грунта и его дренажа.
Грунтовую смесь готовят из плодородной земли и компоста. Навоз использовать не следует. Картофель высаживают и выращивают по инструкции, приведенной для первого вида картофельной грядки. Можно подсыпать постепенно грунт для увеличения урожая.
«Башня». Для изготовления еще одного типа вертикальной картофельной грядки потребуется циновка шириной 60–100 см.
Чтобы закрепить цилиндр из циновки, в подготовленном месте с устроенной дренажной подушкой вбивают арматурные стержни или деревянные колья высотой около 30 см. На каждую грядку достаточно по 4 опорных стержня. Стянуть циновки в цилиндры можно шпагатом или проволокой, другой вариант – сжать свободные концы циновки, соединенные внахлест, вбитыми в грунт двумя столбиками (изнутри и снаружи грядки).
Заполнение грядки грунтом и посадка картофеля аналогичны двум предыдущим описаниям. Поверх грунта, которым присыпаны клубни, можно выстлать мульчирующий материал.
«Корзина». Контейнер с отверстиями в бортиках, изготовленный из пластика, бамбука или других материалов, также можно использовать для посадки картофеля.
Принцип организации грядки такой же, как для грядки-сетки, но, поскольку готовые контейнеры имеют глухое дно, в нем необходимо проделать дренажные отверстия. Если размер ячеек достаточно мелкий, и грунтовая смесь не будет через них высыпаться, можно не выстилать бортики изнутри соломой. На дне желательно предусмотреть дренажный слой из крупного гравия. Из грядки-корзины, как и с других грядок с глухим дном урожай придется собирать один раз, а не постепенно в течение сезона, хотя можно предусмотреть дверцу, как в первом варианте (грядка-печка).
«Улей». Конструкция аналогична грядке-печке, но рейки или доски прикручивают к вбитым в грунт столбикам горизонтально, не устраивая дверцу. По мере созревания слоев картофеля (нижний созревает первым) «этажи» реек по одной откручивают и снимают, чтобы вынуть созревшие клубни.
Огурцы тоже имеют свои особенности выращивания в грядках-цилиндрах. Их можно посадить в отверстия по всему периметру грядки, как другие растения, а можно высадить только сверху в цилиндре. В последнем варианте вьющиеся побеги огурцов будут спускаться вниз по трубе или бочке, экономя пространство.
Поскольку вертикальные грядки часто играют декоративную роль, а не только способствуют экономии пространства, их можно дополнительно украшать цветами и декоративными травами. Для этого можно подобрать не агрессивные растения, которые не превратятся в сорняки.
Нижнюю треть бочки заполняют дренажным материалом, переслаивая его грунтом (не обязательно плодородным). Следующую, среднюю, треть высоты заполняют мульчирующим материалом (порубленные ветви, измельченные листья, компост, солома, опилки), тоже переслаивая его любым грунтом. Верхнюю треть заполняют подготовленным плодородным субстратом, оставляя до края бортиков 20 см без почвы. Содержимое бочки тщательно увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой на 1–2 недели. Пленку убирают, в грунт засевают семена огурцов. От края бочки следует отступить 10 см, а семена погружать в почву по инструкции для приобретенных семян. Огурцы можно высевать в такие грядки до окончания весенних заморозков, в отличие от обычных грядок. После посева бочку накрывают пленкой и в таком виде дожидаются всходов и их развития до первого настоящего листочка. После снятия пленки в центре грядки вбивают деревянный колышек, который должен возвышаться над бочкой на 50 см. К его верхней части привязывают тонкий пряденый укрывной материал («паутинку»), спускают его до земли и закрепляют. На время полива и подкормки материал открывают. В середине мая укрытие снимают. Почву в такой грядке можно использовать без замены в течение 3–5 лет (при условии регулярных подкормок). Затем перегнившую мульчу из нижнего слоя, превратившуюся в компост, вынимают и заменяют новой засыпкой по такому же принципу.
В грядках в виде труб и бочек в средней полосе России можно выращивать низкорослые культуры с сильным стеблем или вьющиеся и ползучие растения (землянику, огурцы). Культуры, плоды которых в спелом виде довольно тяжелые (крупные сорта огурцов, кабачки), тоже иногда выращивают в трубах или бочках. При этом необходимо следить за созреванием плодов и вовремя сооружать при необходимости опору для них (в виде крючков или полочек). В вертикальном положении в грядки бочкообразной формы высаживают картофель, добиваясь обильного урожая. Грядку обычно устанавливают на открытое солнечное место, защищенное от сильных ветров. Переносную грядку при неблагоприятных погодных условиях убирают под навес.
Грядки в мешках
Такие конструкции похожи на грядки из труб и бочек, но емкость представляет собой мешок, заполненный грунтовым субстратом. Принцип расположения растений и полива сооружения тот же, но вся система менее долговечная и более хрупкая. Большое преимущество такой грядки в простоте ее устройства, а неприглядность самой конструкции довольно быстро может быть закрыта шапкой густой листвы подросшей рассады.
Мешок должен быть плотным и крепким, но его материал может быть разнообразным: полиэтилен, мешковина, геотекстиль и т.?д. Размер мешка зависит от желаемого размера грядки. Средние размеры мешка для создания удобной грядки – высота 150 см и ширина 50–70 см.
Грядку из мешка делают стационарной. В качестве опоры в грунт на выбранном месте вбивают металлическую трубу (или из другого твердого материала) диаметром 2 см и длиной до 2–2,5 м (длина трубы зависит от высоты будущей грядки – труба должна быть выше грядки на 8–10 см). В дне мешка по центру проделывают отверстие и надевают мешок через это отверстие на вбитую в грунт трубу. Трубу со всех сторон с помощью шпагата обвязывают узкими (5–50 см) пластинами прочного пенопласта толщиной 2–3 мм. Эта конструкция играет роль упрощенной поливочной трубки. Вместо металлической трубы с пенопластовой обвязкой можно сразу взять перфорированный стержень, изготовленный по инструкции для грядок из труб и бочек. Перфорированный стержень более трудоемок в изготовлении, но эффективнее в эксплуатации.
На дно мешка укладывают дренажный слой толщиной 5 см. Это может быть крупный гравий или кусочки плотного пенопласта, который во время заморозков будет играть роль утеплителя грядки. Поверх дренажного слоя насыпают подготовленный грунтовый субстрат. Можно использовать приобретенную плодородную смесь или самостоятельно соединить три части перепревшего компоста, одну часть плодородной земли и 0,5 кг золы.
Заполненный мешок для закрепления снизу оборачивают полосой рубероида или гибкого пластика шириной 15 см. Концы полоски соединяют скрепками, клейкой лентой или заглубляют в землю.
На всей оставшейся площади мешка на расстоянии 15 см друг от друга делают крестообразные или треугольные надрезы, в которые на нужную глубину погружают семена или высаживают рассаду. Надрезы удобнее делать в шахматном порядке. Глубина посева зависит от выбранной культуры, в среднем это 1–1,5 см.
Поливать грядку, как и конструкции из труб и бочек, необходимо сверху, через питательный стержень (в данном случае это пенопластовый короб).
Картофель в грядке-мешке выращивают без питательного стержня, но в дне мешка обязательно нужно предусмотреть дренажные отверстия. Можно высадить картофель только на верхней плоскости грядки, а можно заглубить семенные клубни так же, как рассаду других культур, в боковые прорези, ростками наружу (необходима предварительная выгонка картофеля в прохладном помещении).
Подобные грядки хорошо вписываются в климат средней полосы России, поскольку они имеют некоторые свойства теплиц. На них можно высаживать землянику садовую, зелень (петрушку, укроп, зеленый лук), огурцы, горох, фасоль, редис, картофель и т.?д. Любые растения в подобных конструкциях без зимнего укрытия могут быть выращены только как однолетние.
Грядки в карманах
Из гибкого материала можно соорудить грядки в виде ряда карманов нужных для выбранных растений размеров.
Список материалов, из которых возможно изготовить такие карманные грядки, достаточно широк: плотный полиэтилен, спанбонд (нетканый укровной материал), геотекстиль, брезент, тонкий фольгированный утеплитель и т.?п. Карманы могут быть отдельными (каждый вешается на отдельный крючок) или нашитыми на одно полотно (из того же или другого материала), которое подвешивают на общие крепления. Фольгированный материал защитит корни растений от перегрева в жаркую погоду. На темном материале не будет видно подтеков грязи после полива.
Основу для грядки можно сшить на швейной машине или сделать с помощью степлера. Более простой вариант – использовать готовые упаковочные блоки из гибкого материала в виде расположенных на одном полотне карманов.
Для самостоятельного изготовления «карманной» грядки из выбранного материала вырезают полосу нужной длины (удвоенная высота будущей грядки) и ширины (ширина грядки). Полосу складывают пополам поперек, в будущей верхней части необходимо сделать загиб, чтобы позже вставить в него металлический стержень или прочную деревянную палочку, а также пропустить веревку. Стержень нужен для того, чтобы грядка не сворачивалась при нагрузке засыпанного в карманы грунта. С помощью веревки грядку закрепляют на опоре. При необходимости в нижней части тоже можно пропустить веревку для более надежного крепления. Перед тем, как вставлять в грядку стержень и веревку, следует разделить ее на карманы. Удобнее сделать это с помощью швейной машинки, выбрав прочную нитку или леску. Сложенные слои прострачивают по намеченному заранее контуру карманов и по всему периметру прямоугольника. Карманы не обязательно должны быть одинаковыми по размеру. Интересно выглядит грядка, в которой несколько рядов карманов сгруппированы рядами по величине: снизу – самые крупные, сверху – мелкие. В грядку с разными карманами можно посадить различные культуры. После прошивания всех контуров грядка получается разделенной на глухие отсеки (будущие карманы). В каждом из них в верхней части нужно аккуратно сделать горизонтальную прорезь, не повредив задний слой материала. Грядку можно вешать на постоянное место, на удобную высоту.
В каждый карман насыпают плодородную грунтовую смесь с добавлением гидрогеля. Гидрогель желательно добавить по той причине, что дренажные отверстия в мягком материале могут быть забиты грунтом, и излишки влаги после полива могут привести к переувлажнению почвы. Гидрогель впитывает лишнюю влагу и потом при необходимости отдает ее растениям, не допуская пересыхания корней, если полив задерживается. Если же материал грядки свободно пропускает влагу (как геотекстиль), дренажные отверстия не нужны, а добавление гидрогеля остается на усмотрение огородника. Еще один способ обеспечить хороший дренаж в карманах – насыпать на дно слой керамзита. Объем грунта в одном кармане в среднем должен составлять 1 л (для небольших кустиков зелени допустим меньший объем).
При необходимости такая грядка может быть мобильной: во время заморозков или сильной жары ее можно убирать в помещение. При создании переносной грядки необходимо учитывать вес грунта в карманах.
В средней полосе России «карманными» растениями могут быть практически любые культуры небольшого размера (крупномерные растения тоже теоретически можно высадить в карманы, но из-за больших габаритов и большего объема грунтового субстрата будет тяжело подвесить карманы к опоре, и делать это нецелесообразно, лучше выбрать другой тип вертикальной грядки). В карманы высаживают низкорослые томаты, зелень, корнеплоды (карликовую свеклу, морковь, редис) с компактной корневой системой. Поскольку грунт и сами карманы быстро нагреваются в солнечную погоду, выбранные сорта растений должны быть теплолюбивыми, а по возможности – и засухоустойчивыми.
Плотные вертикальные грядки
В таких грядках растения расположены действительно неординарно – под 90° к поверхности земли. Эти посадки ничем не отличаются от обычных горизонтальных грядок, исключение – то, что они повернуты в вертикальное положение, из-за чего грунт в них требует закрепления решетками и водопроницаемым мягким материалом. Если конструкция небольшая, ее можно переносить, менять местоположение и разворот в зависимости от необходимой для растений инсоляции и режима ветра. На время слишком длительных и обильных осадков следует перенести грядку под навес.
Опора для грунта может быть сделана из старого деревянного поддона (решетки, которую кладут на пол). При этом редко расположенные доски поддона не могут полностью защитить грунт от осыпания, поэтому между досками и будущей грунтовой засыпкой крепят плотную ткань, мешковину или нетканый укрывной материал, в котором устраивают прорези для растений. Емкость для почвенного субстрата изготавливают в виде плоского мешка из того же мягкого материала.
В вертикальных грядках чаще всего температура почвы на несколько градусов выше, чем в открытом грунте, поэтому весной овощи и зелень в такие грядки можно высаживать раньше, чем обычно, а урожай собирать дольше. Пренебрегать защитой от заморозков тоже не стоит: грунт в небольших контейнерах быстро промерзает.
Если в качестве опорной решетки выбраны деревянные изделия, их необходимо обработать специальным антисептиком или покрасить. Плотный нетканый материал перфорируют с помощью шила (проделывают в материале маленькие отверстия, чтобы грунт внутри мешка дышал). Сверху в грядку тоже можно высадить ряд растений.
Если же опорная сетка из проволоки или металла, ее следует обработать антикоррозионным составом или покрасить, затем закрепить на раме с помощью гвоздей и проволоки, позже описанным выше способом вставить в конструкцию мешковину или геотекстиль, засыпать грунт.
В климате Средней полосы выращивать в таких грядках можно землянику, зелень, а на верхней ее части – небольшие светолюбивые культуры.
Преимущества и недостатки вертикальных грядок
Выращивание огородных культур на вертикальных грядках сопоставимо с их разведением в закрытом грунте, поскольку пространство чаще всего ограничено грунтовым субстратом, умещенным в какую-то емкость. Отсюда вытекает большинство особенностей такого вида экономии садового пространства.
Недостатки вертикальных грядок.
1. Ограниченный объем субстрата приводит к менее оживленной деятельности почвенной микрофлоры. Ее необходимо стимулировать, тщательно подготавливая грунт для посадки растений в такие грядки.
2. Вертикальные грядки, как правило, хуже сохраняют влагу в почве, поэтому растениям требуется более частый полив.
3. Выбор растений для вертикальных грядок ограничен, поскольку не все культуры удобно размещать в небольшом объеме грунта.
4. На вертикальных грядках в средней полосе России практически невозможно выращивать многолетние и двулетние культуры, поскольку грунт за зимний период года промерзает на всей глубине грядки. Отдельные конструкции грядок все же предполагают зимовку растений в регионах с холодной зимой, но при этом обычно требуется дополнительное укрытие (утепление) на зиму.
Достоинства вертикальных грядок.
1. Экономия места.
2. Если растения находятся в отдельных контейнерах, существует меньше вероятности распространения вредителей и заболеваний (хотя исключить такую вероятность все равно нельзя). Культуры, которые выращены в общей бочке трубе или другой емкости, имеют некоторую защиту от заражения извне.
3. Благодаря возвышенному расположению относительно уровня земли, а также частому мульчированию с помощью укрывных материалов, вертикальные грядки редко поражаются слизнями. Это особенно актуально при выращивании земляники.
4. Аккуратная вертикальная грядка из нейтральных или близких к природе материалов может иметь высокие декоративные свойства. Даже яркая грядка из пластиковых контейнеров иногда становится хорошим дополнением или акцентом в композиции сада.
5. Возможность сделать грядку переносной. Кроме этого, некоторые конструкции вертикальных грядок позволяют менять внешний облик грядки, передвигая ее элементы относительно друг друга.
6. Обработка почвы в грядке становится проще. Сорные растения в вертикальных грядках растут гораздо реже, чем в обычных.
7. Возможность устройства грядок на проблемном участке (с неплодородным грунтом, на скальных породах, с уплотненной почвой и т.?д.).
8. Вертикальной грядкой можно закрыть неприглядные места на участке (например, хозяйственную постройку или забор).
Общие рекомендации при создании вертикальных грядок
1. Конструкции для зимующих растений (например, земляники) должны быть невысокими, содержать достаточно большой объем грунта и предполагать возможность укрытия на зиму. Подходящие варианты – ступенчатые грядки или бочки.
2. В любых контейнерах, емкостях и карманах для посадки растений в вертикальных грядках должны быть предусмотрены дренажные отверстия, чтобы вода внутри не застаивалась. На дно контейнера укладывают дренажный слой из гравия, щебня или керамзита.
3. Деревянные контейнеры, бочки, доски для организации грядок следует обработать специальным антисептиком для дерева, который защитит материал от гниения. В ином случае подгнившая древесина может привести к заражению почвы и созданию неблагоприятной среды для роста посаженных культур. Между грунтом и деревянными материалами можно постелить полиэтиленовую пленку. Если стелить пленку на дно контейнера, необходимо проделать в ней дренажные отверстия.
4. Чтобы растения в меньшей мере ощущали дефицит влаги, при подготовке грунта для посадки можно добавить в него гидрогель – особый полимер, накапливающий влагу при поливе и отдающий ее растениям по мере необходимости. Кроме того, в грядках, где грунт «стоит» вертикальным столбом, в питательную смесь необходимо добавлять антиуплотнители.
5. Для вертикальных грядок эффективны системы капельного орошения. Такую систему можно собрать самостоятельно, чтобы сэкономить средства на покупку готового комплекта.
6. Для вертикальных грядок лучше выбирать растения с неглубокой, компактной корневой системой.
7. Оптимальный выбор – овощные культуры и зелень, наименее требовательные к объему грунта, питанию и увлажнению. Так, следует осторожно относиться к посадке в вертикальных грядках капусты, томатов. Эти культуры можно вырастить даже в подвесных контейнерах, но процесс будет достаточно сложным и трудоемким.
8. Если растения будут высажены в грунт под наклоном к горизонтальной поверхности, для такой грядки следует подобрать культуры, у которых корневая система представляет собой надежный «якорь».
9. Оптимальное время посадки для большинства культур – период с конца апреля по начало мая. Если растения посажены раньше, чем прошли весенние заморозки, следует на холодные ночи помещать переносные грядки в теплицу, а стационарные – утеплять укрывным материалом. Страховать подобным образом растения в вертикальной грядке в средней полосе России следует до середины мая. До этого срока можно даже непрерывно держать переносную грядку в теплице, и только затем выставить на открытый воздух. Рассаду земляники высаживают, как правило, в мае (с начала до конца месяца), но в этом случае она плодоносит только в конце лета и в начале осени. При осенней высадке земляники (в августе или сентябре) плодоношение на следующий год начинается рано, как на обычных грядках или даже раньше, разные сорта в общей совокупности плодоносят на вертикальных грядках с весны до осени. Но при холодном климате осенняя посадка возможна только тогда, когда есть возможность обеспечить растениям безопасную зимовку.
10. Высокую вертикальную грядку сложно защитить от зимних морозов укрывным материалом или слоем грунта, компоста либо мульчи. Класть конструкцию на бок с последующим укрытием можно лишь в том случае, если на одной ее стороне нет саженцев. Для переносных грядок есть возможность после первых заморозков (когда грунт в грядке начнет замерзать) перенести конструкцию с зимующими саженцами на всю зиму в закрытое холодное помещение (сарай, гараж, хозяйственная постройка) с температурой воздуха от –3 до –8 °C (крайние пределы – от +5 до –12 °C). Грунт, зимующий в вертикальной грядке с рассадой, должен быть влажным, но не переувлажненным.
11. Подготовленный субстрат, уложенный в емкости для посадки, поливают, дожидаются осадки грунта и добавляют почву до нужного объема.
12. Подкармливать и поливать растения в вертикальных грядках необходимо чаще, чем в обычных грядках в открытом грунте. В среднем, оптимальная частота полива – один или два раза в неделю. В жаркое и сухое время нужен более частый полив, в холодное и дождливое – более редкий. Чаще следует поливать растения в период активного роста и плодоношения.
13. Земляника, посаженная в вертикальные грядки, до начала плодоношения должна сформировать 5–6 крупных листьев. Цветоносы, возникшие раньше этого срока, следует удалять. Усики земляники на вертикальных грядках тоже лучше удалять.
14. Грунт в вертикальной грядке должен быть в меру увлажненным, нельзя допускать его пересыхания или переувлажнения.
15. Каждый год субстрат в вертикальной грядке следует обновлять (хотя бы частично): в осевший грунт добавляют перегной и плодородную землю.
По возможности, для вертикальных грядок лучше приобретать оздоровленную (свободную от вирусных заболеваний) рассаду. Можно использовать и свою рассаду, взятую с обычных грядок, выбирая при этом наиболее крепкие и развитые экземпляры.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.