Защитные сооружения

В любом саду независимо от стиля, которого придерживались при его закладке, изгороди играют немаловажную роль, причем как функциональную, так и эстетическую. Они должны закрывать участок от посторонних глаз, шума и ветра; разделять пространство сада на функциональные зоны; быть опорой для вьющихся растений. От шума лучше защитит плотный дощатый забор высотой примерно 2 м, а от ветра – забор, выполненный из такого же материала, но с небольшими зазорами между элементами, его образующими.

Сад представляет собой некое замкнутое пространство, по периметру обнесенное забором. То, каким он будет (простым или вычурным, сплошным или ажурным, высоким или низким), определяет и микроклимат, который сложится в нем. Парадоксально, но возводящие глухой забор часто оказываются в проигрыше, если сравнить их с теми владельцами садовых участков, которые предпочитают легкие, изящные, ажурные ограды. Если представить, что сад разбит на небольшом, но все-таки склоне, то он более подвержен воздействию ветров, чем на равнине. Предположим, что такой участок обнесен сплошной оградой. Казалось бы, за надежным забором и жить комфортнее, и растениям лучше. На самом деле все как раз наоборот. Воздушный поток, натыкаясь на преграду в виде глухого забора, резко устремляется вверх, а через пару метров так же резко – вниз. В результате образуются завихрения, которые вредят растениям и разрушают почву.

По ручью времени

Русское садово-парковое искусство имеет очень глубокие корни. Еще в V в. до н. э. Геродот писал о садах, разбитых в районе Нижнего Днепра. Нестор, летописец XI в., рассказывал о яблоневом саде Киево-Печерского монастыря, который заложил еще Ярослав Мудрый в 1051 г. До XVI в. в России преобладали монастырские сады, в которых, помимо выращивания лекарственных плодово-ягодных растений, разбивали цветники.

Если бы забор был «дырявым», то ситуация складывалась бы по-другому. Конечно, легкая ажурная ограда не остановит ветер, но она его рассеет, а это приведет к тому, что воздушный поток утратит свой напор и энергию. Поэтому достаточно сделать небольшие зазоры между планками забора, чтобы эффективно снижать скорость воздушного потока, причем на расстоянии, которое соотносится с его высотой примерно как 1: 10. За ажурным забором, высота которого не превышает 2 м, возникает область затишья, причем протяженность ее составляет около 20 м.

Или такой пример. Если сад разбит на склоне, то сплошной забор не задержит холодный воздух и даже не погасит его скорость. Воздушный поток проникнет в сад, но, встретив на своем пути очередную глухую стену, не покинет участок и будет вымораживать землю, нанося вред садовой растительности. Так что же рациональнее?

Конструкция забора и микроклимат в саду – это только часть проблемы, поскольку важен и внешний вид ограждения, которому тоже должно быть уделено соответствующее внимание. Если на участке стоит добротный особняк, никто не призывает окружить его плетнем. Компромисс и в этом вопросе вполне достижим. Реальным представляется такое решение: сплошной забор со стороны фасада и ажурный с остальных трех сторон.

Назначение изгороди (размещается ли она по периметру участка или отделяет внутри сада зоны друг от друга) определяет ее высоту, используемый материал, способ изготовления. Основное условие, которое необходимо соблюдать при возведении забора, состоит в том, что характер его должен соответствовать стилю сада, архитектуре дома и другим элементам оформления участка. Но нельзя, чтобы забор преобладал, поскольку его роль хотя и важная, но не главная.

Конструкция ограждения включает такие составляющие, как основание, каркас и заполнение. В зависимости от последнего выбирается основание. Если строится деревянный забор или натягивается сетка-рабица, то устраивать фундамент под такое ограждение не имеет никакого смысла. В этом случае выкапывают ямы, в них устанавливают и бетонируют столбы, которые в совокупности со слегами (жердями, прожилинами) и рамами, набитыми на них планками штакетника, пластинами и т. п. и образуют каркас.

Поскольку забор сооружается не на один день, то, приступая к его строительству, в первую очередь делают разметку территории, целью которой является рытье траншеи под фундамент или ям под столбы. Инструмент для этого используется обычный – шнур, измерительная лента (или рулетка) и колышки. По периметру сада вбивают колышки, на них натягивают шнур, после чего в направлении внутрь отложите расстояние, которое займет фундамент, забейте еще один ряд колышков и натяните шнур. Если основание ограждения будет ленточным, то разметка закончена. При планировании столбчатого фундамента нужно отметить места под ямы, которые должны быть расположены по углам, там, где будут ворота или калитка. В остальных местах между ямами должно быть одинаковое расстояние.

Под кирпичный или каменный забор роется траншея глубиной до 50 см. Ширина траншеи должна быть равна толщине ограды. Если предполагается из камня или кирпича возвести столбы, то под них выкапывают ямы размером 50 ? 50 ? 50 см с расстоянием между ними не более 5 м. В зависимости от материала, из которого закладывается фундамент, выбирают и способ его устройства. Самым экономичным является бутобетонный, который делают так: на дно траншеи или ямы кладут жесткую бетонную смесь слоем 15 см (на 1 часть цемента приходится 3,8 части песка, 6,5 части щебня, 60–70 % от массы цемента воды), на нее слоями – бутовый камень. Таким образом заполняют траншею или яму до самого верха. Точно так же поступают, если вместо бута используют кирпич. Если траншею заливают бетоном, то ее уплотняют штыковой лопатой.

Верхнюю поверхность фундамента выравнивают и проверяют ее горизонтальность с помощью строительного уровня. В заключение осуществляют цементную стяжку. За неделю фундамент затвердеет, и можно будет продолжить работу. Если стоит жаркая погода, фундамент накрывают мешковиной и систематически смачивают, чтобы не допустить растрескивания.

По ручью времени

Известно, что приверженцем декоративного садоводства был Иван III. В 1495 г. по его приказу снесли церковь и строения на правом берегу Москвы-реки и разбили сад, который известен как Царицын луг. Он существовал до конца XVII в. Из московских дворцовых садов XVI в. можно упомянуть сады на Воронцовом поле на Яузе, на Неглинной и др. По сведениям 1701 г., в Москве насчитывалось 43 дворцовых сада.

Кирпичные или каменные столбы кладут в полтора кирпича, вмуровывая в них в процессе кладки крепежные элементы (крюки, штыри), к которым будут приварены ворота, калитка, рамы-конверты.

Низ ограждения может быть глухим, для чего выполняют забирные стенки. В зависимости от грунта забирка может опираться прямо на него (если он скальный, песчаный и др.) или заглубляться примерно на 15 см (при глинистом грунте) и подниматься на песчаной подушке.

Возможные варианты ограждения представлены на рис. 107.

Рис. 107. Разновидности каменного, кирпичного и комбинированного ограждения: а – глухая ограда из бутового камня; б – забор с кирпичным каркасом с рамами-конвертами; в – забор с кирпичным каркасом с рамами-конвертами и забиркой; 1 – фундамент; 2 – каменная кладка; 3 – кирпичный столб; 4 – металлический штырь; 5 рама-конверт; 6 – забирка

Столбы такого забора можно декорировать вьющимися растениями, как одно-, так и многолетними, например актинидией, плетистыми розами, вьюном и пр. Красиво смотрятся вдоль забора туи, рододендроны и другие вечнозеленые культуры.

Если сад невелик, то предпочтение следует отдать однолетникам (например, вьющейся фасоли). Достаточно высадить несколько экземпляров, чтобы к середине июня забор только кое-где проглядывал.

При возведении сплошного забора из натурального камня кладку ведут с перевязкой швов, последние можно выделить цветным раствором. На кирпичном заборе отдельные элементы обозначаются с помощью вставок, которые могут складываться в орнамент, или выступов (рис. 108) для последующей установки кашпо с ампельными растениями. Свисающие побеги последних внесут в дизайн особую нотку.

Рис. 108. Декорирование кирпичного забора

Оригинально смотрятся сквозные отверстия или натуральный камень, используемый при отделке кирпичного забора (рис. 109).

Наиболее недолговечными считаются деревянные заборы, поскольку срок их службы не превышает в лучшем случае 10 лет. При этом они требуют постоянного ухода, поскольку нуждаются в ремонте, покраске, пропитке антисептиками. Хотя деревянная изгородь имеет и некоторые преимущества: она относительно дешево стоит, легко заменяется, более органично вписывается в общий ландшафт.

Обычно деревянные заборы изготавливают из деревянных реек (штакетин) толщиной 2–3,5 и шириной 4–6 см, которые набивают на брусья сечением 4–4 ? 5–6 см, прибитые в 2 ряда к столбам. Штакетины набивают по-разному – вертикально, по диагонали, с зазорами и без и т. д. (рис. 110).

Рис. 109. Глухой кирпичный забор, декорированный природным камнем

Рис. 110. Различные по дизайну деревянные заборы

Поскольку основными опорами такого забора являются столбы, то к их изготовлению и установке следует подойти со всей серьезностью. Это означает, что ту часть столба, которая будет заглублена в грунт, нужно обжечь, обработать битумом и обернуть толем. Сверху столбы стругают на один скат, благодаря чему на них не станет задерживаться дождевая вода, следовательно, они не будут разрушаться. Вместо деревянных столбов можно использовать трубы, отверстия которых заполняют кирпичным боем или чем-то подобным и заливают бетоном или прикрывают заглушкой.

По ручью времени

Наиболее крупным был сад в Измайлове, существовавший во времена царя Алексея Михайловича, декоративные детали которого органично вписывались в естественный пейзаж. Впоследствии этот сад для Петра I послужил основой для создания садов в других городах. В эпоху правления Петра Великого были устроены парки в Петербурге, которые до сих пор считаются непревзойденными образцами садово-паркового искусства.

Расстояние между несущими элементами (столбами), как правило, равно 3 м. Под них выкапывают ямы глубиной 1–1,3 м, при этом слой дерна снимают. На дне устраивают песчаную подушку слоем 20 см. В первую очередь устанавливают угловые опоры, на которые натягивают шнур, служащий ориентиром для остальных столбов. Опоры должны быть установлены вертикально, зазор между ними и стенками ямы заполняют кирпичным боем, песком и бетонным раствором.

После того как бетон затвердеет, на столбах делают запилы под брусья, причем стыки верхних и нижних должны быть на разных столбах. Это придаст конструкции больше устойчивости. Прибив брусья, набивают штакетины.

На садовых участках часто устраивают забор из сетки-рабицы, который имеет ряд достоинств. Например, он малозаметен, поэтому практически не вступает в противоречие с дизайном сада; имеет ячейки, и благодаря этому участок проветривается; кроме того, долговечен: срок службы рабицы равен 30 годам. Она может иметь различное покрытие – оцинкованное, черное и полимерное (последнее появилось не очень давно, обычно имеет зеленый цвет). Приобретая сетку, лучше выбрать такую, у которой загнуты концы, – она проще монтируется.

Каркас такого ограждения состоит из металлических столбов-труб и проволоки диаметром до 6 см. Сетка крепится к проволоке и только потом к столбам. На них она натягивается с помощью крюков.

Заполнение ограждения может состоять из рам-конвертов, на которые натянута рабица. Конверты крепятся к столбам стальными хомутами (рис. 111).

Очень интересно и вполне декоративно может выглядеть ограда смешанного типа, составляющими которой являются различные материалы. Например, применяются комбинации камня и металла, камня и дерева (рис. 112).

Рис. 111. Ограждение из сетки-рабицы: а – крепление сетки к столбам; б – крепление рам-конвертов; 1 – металлическая труба; 2 – сетка-рабица; 3 – крюк; 4 – проволока; 5 – рама-конверт; 6 – стальной хомут

Рис. 112. Комбинированное ограждение: а – из камня и металла; б – из камня и дерева

Основанием для такого ограждения может служить ленточный фундамент, заложенный по периметру сада, с возведенными кирпичными столбами. Образующиеся пролеты заполняют различным образом (горизонтально, вертикально) прикрепленными досками или металлической решеткой.

При оформлении сада ограждение играет роль декоративного элемента, при этом оно не может существовать само по себе и должно непременно сочетаться с общим дизайном, поддерживая единство композиции и дополняя его. Чтобы добиться нужной гармонии, существуют специальные дизайнерские приемы.

По ручью времени

Царь Пётр I уделял большое внимание развитию садово-паркового искусства. При нем были заложены парки Петергофа, Стрельны, Ораниенбаума, Летний сад. В 1706 г. в России появился первый Ботанический сад, известный как Аптекарский огород (сохранился и находится в прекрасном состоянии до сих пор).

Среди них можно назвать посадку растений, которые или полностью, или частично маскируют изгородь. Оптимально вдоль глухого кирпичного или каменного забора высадить теневыносливые лианы – такие, как актинидия острая или многобрачная, виноград девичий или амурский. Для ближайшей к забору территории можно подобрать теневыносливые кустарники (дерен красный, бузину черную, лещину и др.), а также красивоцветущие многолетние растения (дицентру, примулу, астильбу, хосту).

Интересным является прием декорирования кирпичного или каменного ограждения ампельными растениями, которые высажены прямо в промежутки между кирпичами или камнями (рис. 113).

Для этого вместо раствора отдельные промежутки можно заполнить садовой почвой. Очень хорошо в таких условиях будут себя чувствовать петуния, пеларгония.

При установке неглухого ограждения (сетки-рабицы, деревянного забора) с наружной стороны следует разместить колючую живую изгородь, а изнутри – лианы (подойдут одно– и многолетние виды), например турецкую фасоль, душистый горошек, хмель и др.

Если несколько десятилетий назад преобладали деревянные, кирпичные или металлические заборы, то в настоящее время явно прослеживается тенденция к устройству живых изгородей. Если все сделать правильно, то такая ограда не только с успехом заменит вышеназванные конструкции, но и сыграет декоративную роль. Для живых изгородей подбирают неприхотливые и одновременно эффект но выглядящие кустарники и деревья. Первое свойство особенно важно, так как растения регулярно стригут, чтобы они не разрастались и не занимали всю площадь сада.

Живую изгородь обычно высаживают по периметру в линейном порядке. Делать это нужно весной, хотя почву готовят с осени. Под кустарники выкапывают ямы, диаметр которых должен вдвое превышать земляной ком. Весной дно ямы засыпают слоем почвы в соответствии с потребностями высаживаемых растений. Их сажают чуть выше, чем они были расположены ранее. Благодаря этому растения не пострадают при осадке грунта. Расстояние между экземплярами определяется особенностями, характерными для данной породы. Засыпав корни землей, ее слегка утрамбовывают, обильно поливают и мульчируют.

Рис. 113. Оформление каменного ограждения

Если высаживаются высокие растения, то с течением времени они снизу оголяются и несколько утрачивают свою декоративность. Поэтому в таких случаях рекомендуется двухъярусная посадка, когда перед высокорослыми культурами формируют изгородь из низкорослых или устраивают бордюр. При этом можно использовать дизайнерский прием, высадив разные породы.

Поскольку для живой изгороди намеренно подбирают нетребовательные растения, то и уход за ними достаточно прост и заключается в поливе, подкормках. Но один момент все-таки отличает эти насаждения – необходимость формирования кроны, которое может быть трех видов:

1) подстригание кроны отдельных растений, когда ей придаются геометрически правильные очертания;

2) формование линейных посадок, или стрижка сближенных насаждений. Она может быть высокой (более 2 м), средней (1–2 м) и низкой (0,5–1 м). При этом боковые стенки стригут вертикально или под углом;

3) фигурная стрижка как отдельных растений, так и их групп. Насаждениям придается сложная форма, на пример животных, человека, фонтанов и пр. Причем это достигается не только стрижкой, а в ходе целого комплекса работ. Недаром фигурная стрижка называется топиарным искусством.

По ручью времени

Широко известны своим великолепием и сады в помещичьих усадьбах XVII в. в различных городах России, например Юсуповский парк (Архангельское), Голицынский (Кузьминки), Шереметевские парки (Останкино, Кусково) и др.

Будучи защитным и декоративным элементом, живые изгороди делятся на колючие (так называемые вооруженные) и неколючие («невооруженные»). Растения, которые могут использоваться в качестве живой изгороди, приведены в табл. 12.

Таблица 12. Растения, пригодные для создания живой изгороди

Окончание табл. 12

Живая изгородь, несомненно, очень выразительная и неповторимая деталь оформления сада, но имеется у нее один недостаток: регулярная стрижка – занятие достаточно трудоемкое, требующее не только мастерства, но и времени. В отсутствие и того и другого не стоит высаживать быстрорастущие виды – такие, как жимолость глянцевитая, кипарисовик и др. Рекомендуем остановиться на растениях, которые можно стричь лишь раз в год. К ним относятся барбарис Тунберга, падуб остролистный, тис ягодный, туя.

Рис. 114. Рисунки заборов, сплетенных из лозы

В заключение хочется несколько слов сказать о таком интересном с декоративной точки зрения ограждении, как плетень, без которого сад в деревенском стиле не только будет производить впечатление незаконченной композиции, но и проиграет в плане дизайна. Обычно плетень изготавливают из ивняка. Интересным представляется сочетание очищенных и не очищенных от коры прутьев, из которых можно сплести необыкновенной красоты двухцветную изгородь. Подобный плетень обязательно нужно дополнить элементами малой архитектуры, к которой относятся подпорные стенки, вазоны, кашпо и др., выполненные в той же технике. Особый колорит вашему саду придадут плетеная ограда и садовая мебель из лозы. Предлагаем несколько вариантов плетеных заборов (рис. 114).