Компостирование торфа

Торф – это материал, который первым напрашивается на компостирование. Какой бы торф вы ни приобрели – низинный, верховой, – он станет настоящим удобрением только после компостирования. Сырой торф малопригоден для наших садовых растений, разве что для некоторых культур, таких как вересковые (рододендрон, голубика…). Приведу пример его отрицательных свойств.

СУХОЙ ТОРФ ПЛОХО СМАЧИВАЕТСЯ

После внесения сырого торфа станет сложнее поливать: даже тонкая пленка торфяной пыли вокруг частиц почвы не позволит ей намокать. Такую почву трудно промачивать: придется по многу раз поливать одно и то же место.

Вообще любую почву с примесью торфа отныне надежнее всего поддерживать постоянно влажной. Это наглядно можно понять на примере покупного торфа в пакетах для рассады: когда его требуется промыть от лишних солей, мы засыпаем его в ведро с водой и даем осесть. Так вот, если он влажный, то быстро намокает в ведре и тонет. Если же он высох, то весь плавает и не тонет днями, и никакая сила не заставит его намокнуть, сколько ни перетирай руками, – лишь малая часть осядет на дно. Такая вот странная диалектика природы: мокрый торф обладает высокой влагоемкостью, он способен впитать несколько своих объемов воды и долго удерживает эту воду (по сравнению с глиной), но сухой торф совсем отказывается принять воду. Поэтому и ящики с рассадой на такой почве часто поливают и не позволяют им полностью высохнуть.

Если же торф прошел через компостирование, его вещество частично сопрело и вошло в соединение с глиной и небольшим количеством известняка, то он приобретает смачиваемость обычной почвы.

По этой причине и сам торфяной компост недопустимо пересушивать, иначе в нем все надолго остановится и компостирование окажется бессмысленным. Любой компост, в котором есть даже небольшая примесь торфа, будет вести себя подобным образом при пересыхании, поэтому надежное укрытие землей или пленкой – обязательное условие при его выдержке.

ТОРФ СОДЕРЖИТ ВЕЩЕСТВА-КОНСЕРВАНТЫ

Торф – это особое органическое вещество, возраст которого на болотах исчисляется тысячами лет. Если он не разложился за такой долгий срок, значит, этому что-то мешало! В нем действительно есть трудно разрушаемые вещества. Эти вещества, кроме того, подавляют деятельность микроорганизмов. В толще торфа почти отсутствует деятельность микроорганизмов, поэтому там и нет корней растений. Это означает, что внесенный в нашу почву торф затормозит там все процессы, что и наблюдается при неумелом внесении его на грядки. Начинающие садоводы считают торф удобрением, чуть ли не равным навозу (черный!) и щедро высыпают на огород, но их ожидания ничуть не оправдываются, развитие овощей не только не усиливается, но и ухудшается.

Чтобы разрушить вещества торфа, нужно буквально кипение жизни микроорганизмов. Для этого торф компостируется с травой и другой богатой азотом и хорошо разлагаемой органикой (навоз, птичий помет, фекальный компост). И желательно в рыхлом состоянии.

НЕДОСТАТОК ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Торф – это грунт, почти лишенный минеральной части, то есть в торфе практически нет следа той глины, которая является измельченной горной породой. А из глин в почву поступают калий и микроэлементы. В результате торф содержит мало питательных элементов, и даже азота и фосфора в нем недостаточно. Хотя есть и довольно питательный торф с низинных болот, в целом в растениеводстве принято считать, что любой торф нуждается во всех элементах питания. И компост как нельзя лучше обогатит ими.

Как делать

Чем тоньше слой торфа в бурте, тем полнее и быстрее он будет обретать плодородие.

Если торф уложен слоями в 30–50 см, перемежаясь органикой, то это приемлемо. Или торф более тщательно перемешивают с растительными остатками. Общая высота бурта может быть 1–1,5 м.

Исходя из того, что торф очень влагоемкий, компост из него не следует держать открытым, иначе при сильных дождях он превратится в тяжелую мокрую массу, которую уже сложно будет просушить, и много времени будет потеряно впустую (без воздуха не будет никакого разложения). Его умеренно увлажним до рыхлого состояния (так чтобы при сжатии из него не капала вода).

В основании бурта желателен хороший толстый слой дренажа из веток.

Большинство почвенных микроорганизмов не живет в кислой среде, там, где рН ниже 5, а у торфов, как правило, рН=3,5–5. Следовательно, перед компостированием наш торф требуется раскислить. Для этого он перемешивается с известняковой мукой или золой, причем их можно сыпать много, при условии тщательного перемешивания, чтобы зоны высокой концентрации если и появились бы, то ненадолго.

Если в торфяном компосте есть слои травы, сена, то они будут благоприятным фоном для приема фекалиев. Их просто выливают сверху на компост несколько раз, стараясь равномерно промочить торф. Получается классический торфофекальный компост «из учебников», – это лучший способ компостирования после торфо-навозного. Такой торф уже никуда не денется, за 1–2 сезона он обретет плодородие.

Так один или два сезона выдерживать компост?

Можно и один: при внесении осенью или весной в почву под перекопку, он уже повысит ее плодородие. Но так как торф по определению «сверхтугой», вернее будет доработать его. Перезаложить. Для этого весной снимаем с перезимовавшего бурта укрытие из рубероида или пленки, снова щедро пропитываем фекалиями, даем 1–2 дня выстояться – и лопатой перекидываем все на место рядом с буртом на новый дренаж, чтобы разрыхлить, насытить массу свежим воздухом. Снова укрываем от дождя и оставляем зреть до начала осени. Этот второй этап желателен потому, что в прошлом сезоне еще сильны были «силы оппозиции», которым наверняка удалось-таки затормозить всякую деятельность в компосте.

Другой, весьма ценный способ создания торфяно-фекального компоста – это «пропустить весь торф через туалет». У кого нет на даче канализации, биотуалета или септика, а обычный выносной дачный сортир, для того есть возможность его усовершенствовать. Торф – известный хороший поглотитель запаха. Пусть и не весь отхожий запах он заглушит, но часть его точно на себя примет. Купив машину торфа или несколько крупных мешков, вы надолго обеспечите себя этим «расходным материалом» и в итоге получите отличное удобрение.

Ведро наполняется на 1/2—2/3 торфом, затем туда доливается немного воды (вода – это тоже хороший поглотитель запаха) – и дневной «заряд» готов. Рано утром, пока все спят, его можно выносить в сад в заранее заготовленные прикопки.

Такой флеш-компост (в смысле быстрого, молниеносного приготовления) можно сразу отправлять на готовящуюся грядку, он придаст ей рыхлость, питательность, повысит содержание гумуса и благоприятно скажется на кислотности почвы. Излишне говорить, что особенно полезен он будет на тяжелом суглинке или на песчаной почве.

Либо ведро с торфом относят на обычный наслаивающийся компост.

Рис. 54. Цельный торфяно-фекальный бурт

Рис. 55. Слоистый торфяно-травяной бурт

Рис. 56. Другой способ создания торфо-фекального компоста: в емкость на треть наливаем воду, на 2/3 – влажный рассыпчатый торф, а вечером или утром относим на огород в неглубокую ямку прикопку вместе с «накопленным» удобрением

А как же быть владельцам участков на торфяниках?

Компостировать свой грунт порциями! Заодно перекраивая схему посадок.

Когда растения растут на чисто торфяной почве, они часто испытывают кислородный голод из-за чрезмерной влагоемкости торфа. Он становится мокрым, корни задыхаются. Для нормальной жизнедеятельности растений его обязательно нужно смешивать с песком и глиной.

Компостирование с песком – это тоже повышение плодородия на торфяниках. Песок служит дренажом. Только тогда посадки как декоративных, так и ягодных кустарников целесообразнее проводить на клумбах-возвышенностях, а для огорода делать достаточно высокие грядки, чтобы наш песчаный дренаж работал. Высота клумб – от 20–30 см до 40–50 см.

Как было сказано, большой недостаток любого торфа – это отсутствие минеральной части: глины и песка, не говоря о камешках, которые бы здесь совсем не помешали для того же дренажа. Поэтому самое лучшее – это к песку добавить еще и глину (это может быть любая глинистая почва, например дерново-подзолистая, или даже ее нижние слои – подпочва, или материнская порода, проще говоря, «голая глина», которую достают при рытье фундаментов). Глина хорошо закрепляет питательные вещества от вымывания. Глина способствует образованию более качественных гумусовых веществ. Одним словом, глина везде создает надежную базу плодородия.

Соотношение песка с глиной в торфе может быть самым разным, это не сильно принципиально, лишь бы они были. Пусть будет условно поровну 1: 1: 1, если это для вас достижимо (потребуется внести большие объемы, буквально грузовики песка и глины). Достаточно вносить по нескольку ведер того и другого на грядку. При этом не забывать об обычных удобрениях, в первую очередь азотных. Если уж мы даже чернозем удобрениями и подкормками «подогреваем», то торфяной грунт и подавно следует «греть». И если на большинстве почв мы можем себе позволить легко отнестись к фосфору и калию, дескать, их там и так много с связанном виде – развяжутся при хорошей агротехнике! – то на торфе их запаса, можно сказать, нет совсем. Фосфорные и калийные удобрения следует добавлять либо заранее в торфяной компост, либо напрямую в сами клумбы при их возведении. Эти «клумбы» уже по сути являются компостными кучами, так как, во-первых, в них нужно намешать всего побольше (если есть – навоз, птичий помет, травяную массу, остаток от травяного удобрения, золу, фосфоритную муку, доломитовую муку…), во-вторых, дать выстояться и вызреть, желательно хотя бы пару месяцев. То есть их лучше возводить с осени для весенних посадок.