Смородина и крыжовник

Смородина и крыжовник

К культуре смородины и крыжовника

Старые ветви смородины (от 4 лет и старше) вырезать до корня; вырезать перекрещивающиеся и густые ветви; оставлять 5–6 основных побегов, у черной смородины больше; весной укорачивать однолетние побеги на 2–3 глазка, 2–3-летние – на 3–5 глазков. При такой обрезке смородины не требуется обновления насаждения. Лучшие ягоды дают штамбовый и шпалерный крыжовник (особенно последний). Крону образовать на высоте 1–1,3 м из 3–4 веток; из каждой ветки пускать не более 4 побегов и держать на длине 18 см. Шпалеру вести с востока на запад 1 м вышиной и развязывать ветви по шпалере в виде опахала.

К культуре крупноплодных сортов смородины и крыжовника

Крупноплодные сорта смородины и крыжовника мельчают от дурного ухода и недостаточного удобрения, но в 2–3 года при хорошем уходе ягоды снова крупнеют. Мелкоплодные сорта не улучшаются и не крупнеют даже при самом лучшем уходе; их можно улучшать только посевом семян из лучших ягод. Не сажать на гряды. Прорыть канаву 90 см ширины и 70 см глубины, наполнить рыхлой перегнойной землей и сажать смородину на расстоянии 1,5–2 м, а крыжовник – на расстояний не менее 2 м. Корни обмакивать в густую жижу из коровьего навоза; перед посадкой в яму налить такой же жижи. Лучше сажать в августе. Весной и осенью вскапывать землю вокруг кустов, не окучивая их. Окучивание нужно только тогда, когда имеется в виду деление куста. Затенение большими деревьями дурно влияет на плодоношение. Удобрять раз в 3 или 4 года. Раскладывать удобрение осенью между кустами, а весной смешивать с землей и присыпать на корни кустов. В те годы, когда участок не удобрен навозом, засыпать листьями каких угодно деревьев, хроме плодовых или ягодных, потому что последние заключают в себе часто зародыши врагов смородины и крыжовника.

Обрезка крыжовника и смородины

Для получения ежегодных одинаковых урожаев крыжовника, чер ной и красной смородины необходимо их правильно обрезать. Вырезать все сухие и старые ветви, имеющие черную кожицу. Оставить от 6 до 15 самых сильных и толстых молодых ветвей со светло-серой и шоколадной гладкой кожицей. Срезать короткие плодовые веточки, находящиеся на ветвях близко к земле. Выложить землю вокруг кустов толстым слоем несоломистого навоза; весной разрыхлять землю, в начале июня разрыхлять вторично и менять навоз. Летом вырезать все лишние молодые побеги по мере их появления, оставляя на кустах от 3 до 5, на больших – от 5 до 8; вырезать так, чтобы остающиеся не перекрещивались. Полезно развязывать по обручу. Все побеги прищипывать, когда достигнут 35–45 см длины. Многолетние ветви обрезать только в случае чрезмерного удлинения. Запущенные старые кусты можно вполне исправить таким образом в 3 года.

Легчайшие способы разведения ягодных кустарников

Крыжовник с полным успехом может быть размножен посевом семян. Если внимательно отбирать посевные ягоды и правильно обращаться с ними для получения семян, результаты посева получатся вполне заслуживающими внимания. Правда, из семян не получить точно таких растений, от которых были взяты семена для посева, тем не менее семенные кусты, почти без исключения, дадут достаточно крупные, вкусные ягоды – и это самое главное в саду, который, прежде всего, должен стоить недорого. Семенные кусты обыкновенно начинают плодоносить на 4–5-м году от посева; срок этот не должен казаться особенно долгим, так как и отводочные экземпляры первые ягоды начинают приносить не ранее 3–4-го года. Для получения лучших результатов от посева следует заранее отметить лучшие побеги с ягодами, выстричь большую часть ягод или оборвать, оставив только приблизительно половину или даже третью часть их. Эту операцию следует произвести не позднее того времени, когда ягоды достигнут половины натуральной величины; в это время и производить прострижку ягод, оставляя более крупные и правильной, типичной для данного сорта формы. Чем дольше останутся на растениях ягоды, тем лучше; снимать их следует в то время, когда ягоды уже совершенно размякнут и будут легко давиться руками. Собранные ягоды кладут в тарелку с холодной водой ихорошенько разминают, чтобы очистить от мякоти; промывание это проделывают несколько раз, пока семена не будут совершенно очищены. После этого их расстилают тонким, слоем и просушивают где-либо в тепле (но не у печи).

Посадка смородины и крыжовника черенками

Посадка черенками черной смородины и крыжовника, несмотря на свои преимущества перед посевом, не всегда удается вследствие летней жары. Ввиду этого заслуживают полного внимания практические приемы посадки черенками смородины и крыжовника, с успехом практикуемые при летней температуре, нередко достигающей на солнце 27–30 °C. Если требуется посадка сравнительно небольшого количества черенков, то лучше всего сажать их предварительно в цветочные горшки. Посадка производится или поздней осенью, или ранней весной, как только оттает снег. В каждый большой цветочный горшок сажают по 6–7 черенков, обильно поливают водой и закапывают горшки наполовину в землю в затененном месте. Так их держат все лето, поливая по мере надобности и ничем не прикрывая землю в горшках. В течение лета черенки вполне укореняются; осенью их высаживают или прямо в назначенные места, или в питомник. Саму высадку черенков производят так: длинным, острым ножом обрезают землю вдоль стенок горшка, вынимают сразу весь ком и разрезают последний сверху донизу в отвесном направлении так, чтобы для каждого черенка была отрезана часть кома. С этой частью кома укоренившийся черенок и сажается в грунт. В этом случае посадка проходит почти без повреждения мелких корешков. Если при этом и перерезаются некоторые боковые корешки, то это нисколько не вредит делу. Горшки можно и не закапывать в землю, но тогда необходима более частая поливка и содержание черенков в тени (например, у северной части стены строений) с 10 утра и до 5–6 пополудни в течение июля и августа. В остальные же часы дня горшки держат на открытом месте: кожица побегов и листья становятся тверже, грубеют, укрепляются и приобретают выносливость даже к солнцепеку. Черенки по высадке из горшков в грунт и в следующем году во время летней жары необходимо затенять, лучше всего дощечками, вырезаемыми из дешевых горбылей.

Посадка черенков черной смородины и крыжовника в больших количествах

Посадка эта производится прямо в грунт, причем грядки углубляются ниже поверхности земли на 20 см, а излишек земли отворачивается на стороны грядки. Затем, перекопав землю на 20–30 см, мелко разрыхляют и выравнивают ее граблями, проводят бороздки глубиной 6–9 см и сажают в них по шнуру черенками, рядами по направлению с востока на запад. Черенки сажаются в землю осторожно, чтобы не повредить их кожицу, после чего вокруг каждого черенка приминают руками землю, чтобы она плотно пристала к черенку. После посадки черенков их поливают настолько обильно, чтобы бороздки раза три наполнились водой. Лучше всего на каждой гряде помещать не более двух рядов черенков, чем значительно облегчается их пересадка «со стулом». В жаркое время кроме частой поливки требуется притенение черенков щитами. Весьма удобно также притенять черенки дощечками, вбитыми рядом в землю с южной (солнечной) стороны в наклонном к северу положении. Дощечки укрепляются кольями, поставленными по концам грядки с поперечной тесиной, которой поддерживаются дощечки снизу. В течение лета при таких условиях черенки настолько укореняются, что осенью их можно уже пересадить: более развившиеся – прямо на место, а слабейшие – в школу. Такую пересадку следует делать «со стулом», то есть с комом земли вокруг корешков. Очень нежные черенки крыжовника лучших сортов необходимо совершенно затенять в течение всего лета, так как даже в этих условиях при засушливом лете они не всегда выдерживают прямую посадку в грунт. Для укоренения их лучше всего сажать в цветочные горшки и держать горшки в солнечную пору в садовом сарае (поливая при малейшем засыхании земли в горшках); выставлять же на открытый воздух следует только в ночное время или в пасмурную погоду и под дождь. Способ этот дает вполне надежные результаты.

Лучшим временем для посева крыжовника следует признать осень. В редких случаях, когда сеянцы крыжовника требуются тысячами, семена высевают прямо на гряды, прикрывая их тонким слоем совершенно разложившегося перегноя. Весной, до появления всходов, гряды должны поддерживаться влажными. В первую весну, при осеннем посеве, окажется до 50–75 % всходов; остальные семена частью взойдут этим же летом, частью на следующий год. Если посев производится в меньших размерах, то выгоднее сеять в ящики, где есть возможность лучше наблюдать за чистотой и влажностью почвы; при посеве в ящики можно рассчитывать на первую же весну получить до 90 % всходов. Ящики с посеянными семенами поливаются и выносятся на воздух; зимуют они где-нибудь у стены, с северной стороны ее, под толстым слоем снега. Если своих семян нет, их следует выписывать пораньше с осени; как только будут получены семена, их следует немедленно стратифицировать (то есть смешать послойно с сырым песком), проморозить дня 2–3, а затем сохранять до весны в неморозном помещении, время от времени накладывая на поверхность земли в ящиках снегу. Высеянные весной, такие семена дадут 30–40 % всходов на первую весну, а остальные семена взойдут на вторую, а частью даже и на третью весну. Если просеять свежие семена сухими весной, до следующей весны всходов не получится. Следовательно, выгоднее всего высевать семена своего сбора осенью в ящики.

Размножение крыжовника делением кустов

Лучшим временем для деления является или ранняя весна, пока кусты крыжовника не тронулись еще в рост, или же ранняя осень, когда рост вполне уже закончился и листья успели огрубеть. При делении кусты вырывают, отряхивают от земли и при помощи ножа или топора делят по числу корневых побегов, стараясь наносить возможно меньше ранений. Разделенные кусты тотчас же сажают на заранее приготовленные места, присыпав пораненные места толченым углем или золой.

Размножение крыжовника отводками

Для этой цели выбираются молодые ветви, отходящие от куста возможно ближе к поверхности земли; в конце июня – в июле, смотря по тому, когда молодой прирост достаточно одеревенеет, эти ветви пригибаются к разрыхленной поверхности земли. На следующий год отводимые ветви могут быть отделены от материнского куста, так как на них образуется достаточное количество корней. Для того чтобы от одной такой ветви получить несколько отводков, поступают следующим образом: ранней весной пришпиливают прошлогодний побег возможно плотнее к земле в 2–3 местах, не засыпая землей. Вследствие такого положения почти каждый глазок, находящийся в пазухе листьев, даст побег. Как только побеги достигнут 10–15 см, ветвь присыпается землей, которая по возможности содержится влажной. К осени все вновь образованные побеги дадут корни, и, разрезав пришпиленную ветвь на части, мы получим столько же отдельных растений, сколько образовалось побегов на ветви. Наконец, можно срезать старый куст как можно ближе к поверхности земли; появляющаяся после срезки корневая поросль на следующую весну окучивается землей и по укоренении может быть рассажена отдельно.

Как получить огромные ягоды крыжовника?

Крупноплодные сорта крыжовника сажаются в сильную, глубоко обработанную землю и штамбы обкладываются свежим коровьим навозом или голубиным пометом толщиной в несколько 5–10 см. Поливка делается ежедневная чистой водой или навозной жижей. Кроме того, на каждой ветке куста оставляют небольшое число ягод так, чтобы они не касались друг друга. Дальнейший уход за ягодами состоит в следующем: между ними выбираются самые крупные, и к верхушке чашечки каждой такой ягоды прикрепляется кусочек свинца весом до 13 г. Этот прием усиливает приток сока и быстро увеличивает саму ягоду. Далее под эти ягоды подставляют маленький тазик с водой, в него опускают шерстяную нитку, верхним концом которой обматывают стебелек ягоды. Кроме того, обязательно делается ежедневное опрыскивание кустов водой, а в сухую погоду под каждый куст ставят сосуд с водой для поддержания влажности окружающего воздуха. При таком хлопотливом и тщательном уходе за ягодами нет ничего удивительного в том, что зрелые ягоды в 25–40 г весом не представляют даже редкости.

Летняя обрезка крыжовника

Летняя обрезка крыжовника предпринимается в то время, когда начинают наливаться ягоды. Она имеет целью удаление всех мелких, слабо развитых побегов и побегов водяных, которые только напрасно отнимают у растения питательный материал, необходимый для лучшего развития плодов. При этом можно удалять даже часть ягод (когда они достигнут четверти своей величины), чтобы оставшиеся ягоды развились лучше. Заметим, что крыжовник лучше развивается и плодоносит, если куст его имеет в поперечнике не более 55 см.

Культура английских сортов крыжовника

Английский крыжовник любит полутень и суглинистую или перегнойную почву на водопроницаемой подпочве. Южное местоположение нежелательно. На зиму прикрывать ельником, пригибая к земле. Сажать рано весной на грядах в один ряд на расстоянии 1–1,5 м, несколько глубже корневой шейки. Подрезка не нужна; вырезать только сушь и старые ветки. Ежегодно весной необходимо поверхностное удобрение, закапываемое осенью. Летом в сухую погоду поливать несколько раз жидким удобрением. Обновлять насаждение не чаще чем через 10 лет.

Уход за крыжовником

Крыжовник хорошо плодоносит и дает крупные ягоды до 10 лет. Молодить (обновлять) более старые кусты, в сущности, не стоит; кто желает все-таки молодить, тот должен срезать весь куст до корней шейки, а землю у корней разрыхлить; из молодой поросли оставить 6–7 побегов; на расстоянии 55 см от куста выкопать старую землю на 30–35 см глубины, вырезать старые корни, выходящие сюда, и засыпать перегноем наполовину с песком и дерновою землей; урожай получится на третий год, а когда обновленные кусты перестанут давать крупные ягоды, выбросить их. Ягоды образуются на двулетних побегах. Весной (в марте и апреле) вырезать все неплодоносные побеги до основания; из плодоносных удалить только неправильно растущие. Длинные, сильно растущие побеги укоротить до сильного глазка или до хорошего бокового побега. Удалять корневые и водяные побеги. Верхушки главной ветви вообще не обрезать, но в случае ее чрезмерного удлинения обрезать до ближайшего бокового побега, который и заменит главный. Густо сидящие боковые побеги укорачивать на 2–3 глазка. Летом, во время созревания ягод, удалять все вновь вышедшие слабые, корневые и водяные побеги.

Размножение смородины

Смородину можно размножать посевом семян и отводками, но, поскольку черенки смородины укореняются сравнительно легко, этот способ применяется чаще. В местностях с очень суровым климатом более надежные результаты получаются при посадке черенков в открытом грунте ранней весной, как только земля будет достаточно подготовлена. Черенки заготавливаются с осени, как только опадет лист, и хранятся подобно тому, как хранятся прививочные черенки плодовых деревьев. Длина черенков дается обыкновенно от 20 до 35 см в зависимости от числа, глазков и величины междоузлия: на черенке должно быть не менее 4–6 глазков, из которых половина оставляется над поверхностью земли. Сажать черенки следует, делая предварительно углубления в почве при помощи заостренного колышка, иначе легко задрать кожицу на нижнем конце черенка; поместив черенок в сделанной ямке, его следует плотно обжать землей, иначе может образоваться плесень. На черенки берут обыкновенно однолетние побеги, но, за недостатком таковых, можно брать и двулетние. Ряды для посадки устраиваются в зависимости от климатических условий, то есть в суровых местностях для лучшего прогревания гряд их поднимают до 20 см вышиной; при высоком стоянии грунтовой воды черенковые гряды делают еще выше. Чем далее к югу, тем вышина гряд уменьшается. В местностях же с засушливым климатом только намечаются дорожки, гряды же нисколько не возвышаются над уровнем почвы.

Размножение смородины вызревшими побегами

Посадка производится поздней осенью и хотя дает меньший процент укоренившихся черенков, но заслуживает внимания тем, что растение от осенней посадки развивается несравненно сильнее, а через год значительная часть их приходит с плодом. Для удобства ухода за черенковыми растениями, в смысле рыхления поверхности почвы и уничтожения сорных трав, расстояния между рядами даются до 35 см, а в рядах между растениями – около 30 см. Чем суше климат, тем глубже должны быть посажены черенки; в засушливых местностях достаточно оставить над поверхностью почвы два и даже один глазок. До полного укоренения черенков гряды должны содержаться влажными; с целью уменьшения хлопот и расходов по поливке поверхность черенковых гряд полезно покрыть перегноем или каким-либо другим затеняющим материалом. Но нельзя сажать черенки на затененные гряды, потому что при таких условиях получатся менее плодородные кусты. Надежнее всего укореняются черенки черной смородины, но заслуживает внимания и разведение красной, белой и пестрой смородины черенками.

Обрезка и удобрения смородины

В обычной кустовой форме обрезка смородины сводится к удале нию старых, 6–7-летнего возраста ветвей с целью дать больше света и свободы развития молодым плодоносящим побегам. Вырезают все сухие ветви, короткие плодовые ветки, находящиеся слишком близко к земле. Летом вырезают все лишние молодые побеги по мере их появления, оставляя на кустах средней силы от 3 до 5, на более сильных – от 5 до 8 побегов. При вырезке обращать внимание, чтобы остающиеся побеги не перекрещивались. Относительно прищипывания верхушек побегов следует заметить, что польза этого приема, по меньшей мере, сомнительна и едва ли может быть рекомендована. Одобрять ягодные кустарники можно весной золой, приступая к очистке кустов: рассыпав по поверхности почвы золу, смешивают ее легким, поверхностным рыхлением с землей и после этого уже покрывают почву перегноем.

Как поправить измельчавшие кусты красной смородины

Измельчавшие кусты красной смородины следует окопать канавками глубиной около 35–45 см и такой же ширины; канавки следует рыть, отступив от центра кустов в обе стороны также на 35–45 см, смотря по размерам кустов. Так как кусты смородины садятся обыкновенно рядами, то удобнее всего окопать их продольными канавками, расположенными на указанном выше расстоянии по обе стороны кустов. В эти канавки засыпать ту же землю, основательно удобрив ее совершенно разложившимся перегноем, томасшлаком (по 600 г на куст) и каинитом (приблизительно в таком же количестве). С успехом можно применить для примеси к этой земле золу и костяную муку. Кроме указанного приема, кусты смородины необходимо омолодить и проредить; с этой целью вырезаются более старые ветви в кустах и оставляются только по 5–6 лучших побегов. После указанных операций за год-два плантация красной смородины сделается положительно неузнаваемой.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.