Травянистые многолетники

Толковый подбор травянистых многолетников (с учетом их требований к условиям произрастания и совместимости между собой) избавит вас от ежегодной трудоемкой работы по уходу за цветниками. Подбирайте растения для рабатки (цветника вдоль дорожки или стенки) и миксбордера или клумб так, чтобы они не требовали большого ухода, а я постараюсь вам в этом помочь.

АСТИЛЬБА

Компактное нарядное растение. Ее перисто-рассеченная, блестящая листва остается декоративной все лето, а крошечные цветочки, собранные в крупные метельчатые соцветия, возвышаются над ажурной листвой на длинных цветоносах, как нежные, разноцветные султаны. Цветет астильба долго, с начала июля до середины августа. Все разнообразие оттенков белого, розового, сиреневого, лилового, фиолетового, темно-красного цветов создает необычайный эффект, как при групповой посадке большой куртины, состоящей только из астильб, так и при посадке их рядами в миксбордере. Ими можно декорировать те растения, у которых некрасивая нижняя часть или те, которые после цветения вообще теряют всякую декоративность. Хороши астильбы еще и тем, что любят расти в полутени. И даже в тени крупных деревьев чувствуют себя превосходно. Они, конечно, растут и на солнце, но отцветают гораздо быстрее, да и соцветия-метелки выгорают на солнце и утрачивают свою яркую окраску. Предпочитают астильбы богатую гумусом влажную почву, а потому требуют полива в засушливое время, иначе их метелки быстренько усохнут и потеряют всякую декоративность. Сажать лучше в августе после цветения.

Считается, что астильбу следует пересаживать, делить и рассаживать каждые 3–4 года. Но мой опыт показывает, что она медленно набирает силу и только – только через 3–4 года становится по-настоящему декоративной. Если делать подкормку и подсыпку почвы каждую осень, то она превосходно растет и цветет на одном месте до 7–8 лет, причем совсем не обязательно ее пересаживать, достаточно ее омолодить. Для этого надо отделить примерно треть корневища и пересадить (разделить и продать или подарить, либо обменять на другое растение). А образовавшуюся пустоту в земле заполнить свежей, богатой перегноем почвой (хорошо перепревшим компостом). На следующий год или через год можно точно так же отделить еще треть корневища с другой стороны куста. Все срезы следует сразу же присыпать золой.

У астильбы нет вредителей, и практически растение ничем не болеет, что, конечно же, упрощает за ней уход. После цветения надземную часть оставить, поскольку нарядная ажурная листва сохраняет декоративность до самых заморозков. Так и оставьте ее под зиму. Она задержит снег и послужит своеобразным укрытием в зимнюю стужу, хотя и без всякого укрытия астильба отлично зимует на Северо-Западе. Поскольку корневище нарастает вверх, астильбу осенью следует приокучивать почвой, иначе она не будет цвести. Ранней весной остатки старой надземной части надо срезать и оставить под растениями – это послужит мульчой и одновременно органической подкормкой.

Астильба рано трогается в рост, а потому ее первая листва может подмерзнуть во время весенних заморозков. Это несмертельно. Отрастет следующая, но зацветет такой подмерзший куст позже, и цветение будет слабее.

Каждую весну, как только оттает почва и сойдет лишняя вода, я поливаю почву подо всеми своими посадками раствором Фитспорина плюс Гумми.

Наиболее популярны гибриды Арендса – высокие (70–100 см) кусты с разнообразной окраской соцветий. Они требуют достаточно большой площади, примерно 50?50 см. Есть низкорослые формы, в частности, китайская астильба (15–20 см), но и она требует площади 30?30 см. Есть множество других видов, в частности японская, корейская, Тунберга. Все они прекрасны, так что приобретайте любую.

АРУНКУС (ВОЛЖАНКА)

Импозантный родственник астильбы. Это высокое растение, достигающее 150–200 см в высоту при благоприятных условиях. А благоприятными условиями являются богатая гумусом, плодородная влажная почва и полутень. Тем не менее арункус неприхотлив к условиям произрастания и примирится с любыми: с неважнецкой почвой, с тенью или палящим солнцем. Нет у этого красавца вредителей, нет и болезней. Растение требует много места, сажать его следует по схеме 100?100 см, как на заднем плане в миксбордерах, так и отдельным кустом на заднем плане газона. Можно использовать Арункус в качестве зеленого забора или палисадника с северной стороны дома, где практически вечная тень. У нас распространены два вида арункуса: Волжанка обыкновенная и Волжанка лесная (часто неверно называемая спиреей). Но если площадь у вас ограничена, то можно высадить более компактный и низкорослый (60 см) Арункус американский.

Цветет арункус в июне (раньше астильбы) белыми или кремовыми мелкими цветочками, собранными в пушистые крупные (длиной от 30 до 60 см), но при этом изящные соцветия.

В момент цветения растение приобретает элегантную, изысканную красоту. К сожалению, цветение не столь продолжительное, как у астильбы, и длится всего две с небольшим недели. Отцветшие кисти можно использовать для зимних букетов и всяких поделок. Куст декоративен все лето, его красивая ажурная листва похожа на листву астильбы, но более крупная и менее блестящая.

Растения морозостойкие, им укрытия не требуется. Надземную часть можно не срезать, она задержит снег и прикроет корневище от морозов. В отличие от астильбы, у арункуса корневище не вырастает вверх, так что окучивать его не требуется.

АКВИЛЕГИЯ (ВОДОСБОР)

У нас растение чаще называют водосбором. Само название говорит о том, что растение влаголюбивое. Предпочитает полутень и тень, к почвам не требовательное. Растение относится с малолетникам, то есть живет около 4–6 лет, потом исчезает. Чтобы этого не произошло, предусмотрите для водосборов возможность возобновляться самосевом. Это происходит у них запросто, надо только не тревожить и не мульчировать под ними осенью почву. Однако водосборы легко переопыляются, а потому из семян вырастают совсем не те растения, которые у вас цвели. Но порой получаются экземпляры с интересной окраской цветков, а она и так весьма разнообразная: от чисто белой, кремовой, розовой до бордовой, синей и фиолетовой со всевозможными оттенками. Цветки оригинальной формы со шпорцами, есть махровые формы.

Среди аквилегий есть прекрасные длинношпорцевые гибриды. Эти крупные (диметром около 9 см), часто двухцветные, цветки имеют очень длинный шпорец (около 5 см). Одиночные цветки аквилегии располагаются по всей длине прямостоячих, слабоветвящихся стеблей. Чтобы сохранить весь набор красок, эти гибриды лучше сажать отдельными группами в разных частях сада, каждый сорт в своем местечке.

Цветут как длинношпорцевые, так и обычные водосборы в июне более месяца. У растений стержневая корневая система, поэтому они плохо переносят пересадку, их не выращивают через рассаду, а прямо высевают семена в грунт хоть ранней весной, хоть поздней осенью.

Ажурная, прочная листва аквилегии декоративна все лето. Если вам семена не нужны, то после цветения просто срежьте верхушку цветоносов, оставив листву. Аквилегию можно не подкармливать, если вы посадили ее на плодородную почву. Если почва бедная, то раз в сезон вносите половину столовой ложки любого минерального удобрения, которое у вас есть, просто рассыпая его вокруг растения по влажной почве.

Растет на слабокислых и даже кислых почвах. Никакого ухода за водосборами не требуется. Единственная просьба у этого растения – влажная почва. Но даже в засуху растение не погибает, а лишь высушивает листья.

Вредителей у этих растений нет, как и болезней. Хорошо стоят в срезке. Срезать для букета рекомендуется цветоносы, на которых раскрылись 2–3 цветка.

Аквилегии можно использовать для переднего плана в миксбордерах или рабатках, на клумбах или в отдельных группах на газонах.

АКОНИТЫ

Для мест, освещенных восточным или западным солнцем, хорошо подходят многолетние травянистые растения, в частности акониты.

Существует более 300 видов аконитов, распространенных в Европе, Азии и Америке. Так что это весьма распространенное на Земле растение. Есть среди них корневищные, а есть клубневые растения. У нас в основном распространен корневищный многолетник с прочными, прямостоячими стеблями высотой около 1,5 м. Рассеченные довольно крупные листья и оригинальные в форме шлема, многочисленные цветки темно-синего цвета дали ему постоянную прописку во многих садах. Цветет аконит в июле – августе, как и большинство многолетников.

Наиболее распространены из них пять культурных видов.

Аконит клобучковый интересен тем, что имеет не только темно-синие цветки, но и белые (Альбум), розовые (сорт Карнеум), бело-синие (Биколор). Кроме того, он цветет в сентябре.

Аконит волчий цветет желтыми цветками, цветет в августе.

Аконит вьющийся имеет длинные, до 4 м, плети с густо-синими цветками, цветет весь июль.

Аконит пестрый цветет в июле – августе голубыми или желто-белыми цветками. Его высота, как и у большинства аконитов, около 150 см.

Аконит Кармихеля очень давно введен в культуру, но у нас почему-то мало распространен. А это растение нарядное, как крупными трехлопастными листьями, так и ярко-синими цветками, собранными в длинные (50–60 см), кисти. Кроме синего сорта (Баркере Вар), есть сине-фиолетовый сорт (Вильсони). Но самое главное, он цветет в сентябре – октябре.

Так что, подобрав несколько растений, цветущих в разное время, вы можете оживить ваш палисадник с помощью всего лишь аконитов.

Акониты подходят для заднего плана миксбордеров, одиночных посадок, для декорирования неприглядных мест на участке.

Все акониты неприхотливы, одинаково хорошо растут и цветут как на солнце, так и в полутени. Практически не требуют никакого ухода, но чрезвычайно отзывчивы на малейшую заботу: подкормки, хотя бы раз в сезон, органическими или минеральными удобрениями (даже при внесении небольших доз удобрений существенно улучшается цветение), поливы в засуху (хотя они и переносят ее стойко), удаление засохших соцветий, мульчирование почвы торфом. Вредителей практически нет. Из болезней изредка бывает мучнистая роса в очень влажное и холодное лето, особенно на растущих в тени аконитах.

Растение пригодно для срезки.

Но есть одно предостережение: все части растений ядовиты!

АНЕМОНА ЯПОНСКАЯ (ANEMONE JAPAN)

Существенно отличается от других ветрениц прежде всего высотой (до 100 см) и осенним цветением. У нее красивые опушенные, а потому сероватые листья. Цветет она продолжительно белыми или розоватыми цветками с августа до заморозков. Растение прекрасно подходит для одиночной или групповой посадки на краю газона, для заднего или среднего плана миксбордеров, можно высаживать вдоль дорожек в рабатках.

Анемону японскую сажать следует только весной. Анемоны любят богатую гумусом, влажную почву, теневое месторасположение.

Все анемоны пригодны для срезки.

ВЕТРЕНИЦА ДУБРАВНАЯ (АНЕМОНА)

Анемона однолетняя достигает высоты 25 см, цветет нежными, белыми, довольно крупными (3 см в диметре) цветками. Есть махровые виды. Теневынослива и влаголюбива. Подолгу растет на одном месте (8 лет), может размножаться семенами.

Все перечисленные растения практически никакого ухода после посадки не требуют, а потому весьма подходят для лентяев.

АРАБИС АЛЬПИЙСКИЙ

Другое название растения – резуха. Оно относится к семейству капустных (ранее – к крестоцветным), а потому и цветок у него, как у всех растений этого вида, в форме крестика. Это корневищные многолетние низенькие растения со стелющимися и укореняющимися стеблями. Простые или махровые цветки собраны в небольшие, но довольно плотные соцветия. Цветут в конце апреля-мае больше месяца сплошным душистым цветущим ковром. В садах распространен не только арабис альпийский с белыми или розовыми цветками, и арабис кавказский, высотой 20–30 см с махровыми белыми цветками, более крупными, чем у альпийского, цветет в мае-июне. Арабис Арендса высотой 20 см – это садовый гибрид, имеющий сорта с белыми, розовыми и пурпурово розовыми цветками. К почвам, вообще говоря, все резухи нетребовательны, но лучше цветут не на сырых садовых почвах, наполовину разбавленных песком, как на солнце, так в полутени. После цветения центральная часть оголяется, потому что побеги расползаются во все стороны. Чтобы не допустить образования проплешин, после цветения уходящие в стороны побеги надо подрезать на высоту 3–4 см. Отрезанные части легко укореняются и в дальнейшем высаживаются там, где требуется подсадка.

Серовато-голубоватая зелень сохраняет свою декоративность все лето. Красиво смотрятся посадки арабиса на каменистых горках, на склонах, подпорных стенках, в качестве бордюра. Растения зимостойкие.

АРМЕРИЯ

Листья у армерии собраны в прикорневую розетку, цветки мелкие белые, лиловые, розовые собраны в плотное соцветие на верхушках небольших (3–23 см) цветоносов. Армерия дернистая высотой всего 5–7 см цветет в мае-июне бледно-розовыми или ярко-розовыми цветками.

Армерия приморская высотой 20–30 см цветет в июне-августе лиловыми цветками. Есть сорта Альба с белыми, Д. Штольц – с темно-красными, Розеа Компакта – с розовыми, Спленденс Перфекта с розово-красными цветками.

Армерия предпочитает солнечные участи с супесчаной или песчаной почвой. Засухоустойчива. Размножают делением кустиков на довольно мелкие части или отделяют маленькие розеточки от материнского куста ранней осенью. Кусты следует делить каждые 2–3 года, поскольку это не многолетник, а так называемый малолетник, как и примула или дельфиниум. Используют для каменистых горок и бордюров. Неприхотлива и зимостойка.

БАДАН

Его обычно называют толстолистным, хотя есть не только бадан толстолистный, но еще и сердцелистный. Оба растения высотой около 40 см, оба имеют кожистые вечнозеленые зимующие листья, просто они разной формы. У толстолистного – похожи на листья фикуса, а у второго имеют форму сердца.

Бадан толстолистный обладает тонизирующим мягким действием и часто в чайных сборах фигурирует черный лист бадана. Многие не знают, что, когда листья у бадана чернеют, то они становятся сырьем для таежных чаев, и выбрасывают это ценное сырье (таежным чаем называют особый сбор из растений, укрепляющих иммунную систему, обладающих тонизирующим действием, а также биологической активностью, обычно их берут с собой в тайгу охотники и геологи). Бадан толстолистный цветет около 40 дней ранней весной, с конца апреля до начала июня, плотными сиренево-розовыми колокольчатыми цветками, собранными в рыхлое метельчатое соцветие на толстом цветоносе. Они напоминают гигантские гиацинты. Цветки имеют тонкий приятный аромат. Сердцевидный бадан цветет всего 20 дней в мае, зато у него есть сорта с белыми цветками. Растения предпочитают влажные, плодородные, рыхлые почвы и тенистые места. Но растут даже на голом верховом торфе. В хороших условиях быстро разрастаются. Делить их следует в начале сентября через 5–7 лет. Можно просто оттяпать лопатой кусок корневища и пересадить в другое место, а образовавшуюся пустоту заполнить хорошо перепревшим компостом. При слишком частых пересадках и делении баданы начинают болеть.

Баданы очень хороши в массовых посадках среди камней, у водоемов, около деревьев и кустарников, сочетаются с папоротниками, хостами. Благодаря своей вечнозеленой листве декоративны все лето. Болезней и вредителей практически у них нет. Если и появляются ржавые пятна на листьях, то поврежденные листья достаточно убрать с растения, и все.

БУЗУЛЬНИК (LIRULARIA)

Растение пришло к нам из влажных лугов Дальнего Востока и Сибири. Широко распространено в Японии и Китае.

Высокий многолетник (100–150 см), растущий в полутени, влаголюбивый и неприхотливый. Есть разные виды бузульника, отличающиеся друг от друга как листьями, так и цветками. Мелкие ярко-желтые соцветия бузульника Пржевальского расположены на высоких прямых цветоносах, как свечи. Корзинки оранжево-желтых «ромашек» с коричневыми или желтыми серединками образует бузульник зубчатый (или возвышенный).

У бузульников красивые листья, образующие мощную прикорневую розетку. Бузульник Пржевальского цветет в июне-июле около 30 дней, но отцветшие цветоносы можно еще долго не срезать, так как они сохраняют декоративность. Бузульник зубчатый цветет позже и дольше, в июле-августе около 45 дней. У них есть свои особенности.

Бузульникам требуется много места 60?60 см. Поэтому их высаживают отдельными растениями. Забора из них не создашь. Кроме того, это высокие растения, поэтому их следует высаживать на заднем плане. А поскольку они влаголюбивы, то в сухую погоду их приходится поливать. При размножении семенами надо знать, что нужна длительная стратификация семян, поэтому их надо сеять под зиму. Чаще их размножают весенним или осенним делением кустов. Осенью стебли срезают по уровню почвы. Зимуют без укрытия. Болезней и вредителей у них в общем-то нет, вред могут наносить только слизни. Если появились большие дыры на листьях, опылите почву вокруг растения сухой горчицей.

ВАСИЛИСТНИК

Ближайший родственник аквилегии.

У него похожая ажурная, только более крупная листва. Растение высокое, может достигать 2 м высоты. На верхушках высоких тонких и прочных цветоносов располагаются пушистые соцветия разнообразной окраски от белой и розовой до малиновой и лиловой. Существует более ста видов василистников, но в садах чаще всего выращивают всего три: водосборолистный, цветущий в мае-июне, двукрылоплодный, цветущий в июле, и василистник Делавая, цветущий в августе. Высадив все три вида в палисаднике – вполне можете больше ничего не сажать, цветение весь сезон вам обеспечено. Растение, совершенно нетребовательное в почвам (растет даже на гравийной щебенке и глине) и условиям произрастания, но лучше растет и дольше цветет в полутени на хорошо увлажненных садовых почвах. Есть один злостный вредитель, поедающий цветки (и не только у василистника). Это бронзовка-цветоед, довольно крупный жук зеленого цвета с бронзовым отливом. К цветкам василистника он особенно неравнодушен. Других вредителей или болезней у этого растения нет. На участке василистник используют так же, как водосбор.

Высевать семена сразу на место можно ранней весной или в конце лета – начале осени по схеме 40?40 см. Поскольку, как и у водосбора, семена мелкие, то лучше сеять сразу несколько растений очень близко, слегка прикрыв почвой. Появляющиеся следующей весной всходы надо проредить. В августе растения можно пересадить на место. Зацветут сеянцы на следующий год. На одном месте может расти более 10 лет. Легко размножается самосевом.

ГАЙЛАРДИЯ

Родиной этого растения являются Южная и Северная Америки. Иногда ее путают с Рудбекией. Но она ниже (50–80 см), и лепестки цветков у нее шире, кроме того, центральная часть цветка обычно темная, приподнята выше и окружена венчиком, напоминающим корону. Цветки чаще всего двухцветные и даже трехцветные, красно-коричневые, красно-желтые, желто-коричневые. Цветет Гайлардия в июне-августе около 60 дней. Наиболее известны сорта Бургундер (винно-красного цвета), Зонне (золотисто-желтого цвета), Бремен (темно-красного цвета). Размножается весной семенами, в августе – делением куста, как и все ромашки. Осенью надземная часть срезается под корень. Иногда в суровые бесснежные зимы вымерзает. Чтобы этого не случилось, прикройте корневище слоем листьев, а еще проще, оставьте срезанную часть на месте. Чтобы обеззаразить старые стебли, полейте их Фитоспорином или марганцовкой. Поскольку на Северо-Западе осенью бывают сильные ветры, которые могут разметать по участку листья и стебли, слегка присыпьте их почвой или песком.

ГЕРАНЬ

Есть несколько видов многолетней герани, которые прекрасно растут и цветут, но только на солнце. Их красивая листва может быть зеленой или сероватой, оставаясь нарядной весь сезон. Цветут герани долго и обильно (два месяца), а их нежные цветки, окрашенные в самые разнообразные цвета (кроме желтого, оранжевого), часто бывают испещрены яркими прожилками, а потому выглядят нарядно.

Для их посадки нужна хорошо дренированная обычная садовая земля. Не переносит переувлаженния. Из вредителей у герани только слизни, которые выедают весной большие дыры на распускающихся листьях.

Болезнями герань не страдает. Зимостойка и морозостойка, укрытия не требует.

Размножают герань весенним или осенним делением куста. На одном месте может расти 5–6 лет без деления и пересадки.

Использовать можно для каменистых горок, клумб, рабаток.

ГЕЛЕНИУМ

В природе растет в Южной и Северной Америке. Наиболее популярен Гелениум осенний, который цветет в августе-сентябре бронзово-красными цветками. Высота растения от 90 до 150 см. Есть сорта с желтыми и красными лепестками, которые у Гелениума очень широкие и слегка приспущенные вниз, центральная же трубчатая часть, наоборот приподнята вверх и по краю окружена «короной». Размножается весенним посевом семян и делением куста в августе. Из семян растения зацветают на следующий год. Как и все ромашки, Гелениум неприхотлив, но более солнцелюбив, нежели другие. При этом он еще и влаголюбив, поэтому его не следует сажать около больших деревьев или кустарников либо надо регулярно поливать. Каждой весной из почек возобновления на подземной части прошлогодних стеблей развиваются молодые побеги. Особенность состоит в том, что они образуют собственные корни, поэтому посадки Гелениума быстро загущаются. Множество новых растений начинает теснить друг друга, и вся куртина приходит в упадок. Чтобы этого избежать, придется делить его через каждые 3 года.

Не следует сажать в одной группе разные сорта Гелениума. Такая куртина выглядит разношерстной. Лучше разбросать их в разных частях сада отдельными яркими пятнами. Однако, Гелениум хорошо сочетается с другими осенними цветами. Эффектно смотрится ярко-желтый сорт перед высоким кустом синей многолетней итальянской астры, или куст красного Гелениума перед высокой белой многолетней осенней астрой. Заодно куртины Гелениума прикрывают неказистую нижнюю часть этих астр. Естественно, все эти группы высокорослых растений следует высаживать на заднем плане, как в виде отдельных куртин, так и в миксбордерах. Цветение гелениумов начинается в начале августа и продолжается да самых заморозков.

ГЕЙХЕРА

Низкорослое растение с 5–9 прикорневыми листочками и мелкими цветками, собранными в метельчатое соцветие различного цвета: красного, белого, розового. Чаще всего в садах разводят гейхеру кроваво-красную. Изящные метелки длиной около 20 см из суженных небольших колокольчиков яркого красного или малинового цвета необычайно украшают каменистую горку. Цветет гейхера продолжительно в июне-августе. Растение нуждается в плодородной, легкой, умеренно влажной, некислой почве. Предпочитает солнце, но может расти и в легкой полутени. На одном месте может расти 3–7 лет.

Взрослые растения морозостойкие и в укрытии не нуждаются. Растение хорошо стоит в срезке.

КОЛОКОЛЬЧИК

Это многочисленное семейство широко представлено садовыми формами, как двулетников, так и многолетников. Последние как раз и представляют для нас интерес. Латинское название колокольчика Campanula (в переводе означает «колокол»). Поэтому часто его так и называют – кампанула. Центром возникновения рода принято считать Кавказ и Средиземноморье. Именно там существует самое большое разнообразие видов и сортов. В природных условиях колокольчики растут на лугах, лесных опушках, по берегам рек, в тенистых оврагах. Оттуда они перекочевали в сады еще в XVI веке. Мы привыкли думать, что колокольчики небесно-голубого цвета. На самом же деле кроме голубой, синей, фиолетовой окраски венчиков, есть колокольчики желтые, белые, ярко-розовые, сиреневые, темно-красные. Поникшие серо-розовые цветки колокольчика точечного покрыты пурпуровыми точками. Столь же экзотический вид у колокольчика Такосима. Выбор большой как по цвету (белые, голубые, сиреневатые, лиловые, розовые), так и по высоте (от 10 см до 150 см). Форма цветка может тоже варьироваться от узких, сильно вытянутых до широкооткрытых или звездчатых. Чаще всего из прикорневой розетки узких листьев поднимаются тонкие прочные цветоносы, на которых располагаются метельчатые или кистевидные соцветия. Есть гиганты высотой до 150 см и выше, такие, как персиколистный с крупными белыми или синими цветками. Но есть и такие, как малютка карпатский, у которого так сильно ветвится стебель, что растение расползается во все стороны и становится буквально почвопокровным. Крошечные белые цветки сплошным ковром застилают все занятое ими пространство. Цветут почти все колокольчики долго (около 40 дней) и обильно, чаще всего с конца июня до начала августа. Если не лениться и обрывать засохшие цветки, то цветение можно продлить почти у всех растений. Карпатский сам по себе цветет практически все лето с июня по сентябрь.

Существуют и полумахровые, садовые формы колокольчиков. Для миксбордеров больше подходят высокорослые (120–150 см), такие, как широколистный, пирамидальный, крупноколосный. Они эффектно смотрятся на газоне, у водоема. Из среднерослых (50–70 см) можно организовать куртину или клумбу, а также расположить их вдоль дорожки. Только надо предусмотреть, что после цветения они практически пропадают, и лишь спустя месяц появляется новая прикорневая розетка листьев. Поэтому их не следует сажать на переднем плане. Из среднерослых сортов наиболее декоративны колокольчик Хофмана, скрученный, крапчатый, сарматский. Для каменистых горок очень привлекательны низкорослые формы (около 30 см) и почвопокровные (10–12 см). Кроме карпатского, к этой группе относятся горный, бородатый, сартори, гарганский, кавказский и другие. Их можно сажать в вазонах, горшках и контейнерах, а не только на горках.

Большинство колокольчиков предпочитают нейтральные почвы, хотя могут расти и на слабокислых. Отзывчивы на внесение извести или золы. К почвам нетребовательны, но, конечно, лучше растут и цветут на хороших садовых землях. В этом случае они вполне обойдутся без подкормок. А вот если почвы бедные, то весной их придется подкормить азофоской или любым другим удобрением, содержащим азот, фосфор и калий (1 столовая ложка на 10 л воды). Большие дозы удобрений под колокольчики вносить не рекомендуется, потому что, хотя они и будут пышно и продолжительно цвести, но через 3–4 года погибнут. Колокольчики вполне засухоустойчивы, но предпочитают умеренно влажные почвы. Полив им нужен только в момент бутонизации при сухой и жаркой погоде, а так они вполне обходятся без поливов. Чего не любят, так это застоя воды, поэтому их не следует сажать в низких и сырых местах. Любят они слегка притененные места, где цветут более длительно и ярко, нежели на солнце. Высокорослые растения с крупными цветками, такие, как персиколистный, крапиволистный, широколистный и некоторые среднерослые (например, Такосима и точечный), как правило, хорошо цветут и в тенистых уголках сада.

На одном месте могут расти довольно долго, но лучше каждые два-три года их делить и рассаживать, для этого достаточно отделить лопатой часть новой отросшей в конце лета розетки прикорневых листьев и перенести в другое место. Приживаются они легко. Для высоких сортов схема посадки 50?50 см, средне рослых – 30?30 см, а низкорослые сорта можно высаживать по 20 растений на одном квадратном метре. После окончания цветения цветоносы надо срезать по уровню почвы. Растения вполне зимостойкие, но некоторые средиземноморские виды поздней осенью лучше, на всякий случай засыпать смесью торфа с песком.

Вредители и болезни редко повреждают колокольчики, но их любят слизни. Поэтому в дождливое лето следует рассыпать вокруг посадок метальдегид (продается под названиями Мета или Гроза).

Иногда на листьях появляется ржавчина. Тогда следует опрыскать растения любым содержащим медь препаратом. Но всегда лучше болезнь предупредить, чем потом растение лечить. Поэтому самое простое дело – сделать профилактическую обработку всех растений в саду Здоровым садом при появлении всходов, затем каждые три недели опрыскивание (или полив прямо по растению и почве под ним) повторить. А еще прекрасная профилактика – полив почвы весной и осенью раствором препаратов Фитоспорин плюс Гуми.

КУПАЛЬНИЦЫ

Это корневищные многолетники с прямостоячими и маловетвистыми стеблями высотой от 50 до 100 см. У них красивые пальчато-рассеченные листья, собранные в прикорневую розетку. Цветки культурных форм крупные (диаметром около 5–6 см) ярко-желтые или оранжевые с многочисленными лепестками-околоцветниками. В садах чаще всего встречается купальница азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цветет в мае – июне, и купальница европейская с цветками ярко-желтого цвета, которая зацветает примерно на 7–8 дней позже. Обе купальницы в тени цветут около 20–25 дней, на солнце же отцветают быстрее. Купальница китайская встречается реже. У нее ярко-оранжевые, менее пышные цветки, зато цветет она около 30 дней. Значительный интерес для садоводов представляет купальница Ледебура, которая цветет в июне – июле около 40 дней, при этом ее ярко-оранжевые цветки достигают в диаметре 8 см. Существует довольно много сортов садовой купальницы, но у нас они как-то мало распространены, а зря. Растение-то очень нарядное, а главное, совершенно неприхотливое. Низкорослые формы пригодны для каменистых горок, более высокорослые красиво смотрятся вблизи водоемов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов. После отцветания кустик теряет декоративность.

Хорошо растет в тени и полутени, почвы предпочитает рыхлые, влажные, плодородные, слабокислые. Никакого ухода не требует, за исключением полива в сухую и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветет очень быстро. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить растения настоем сорняков, либо раствором Гуми, либо любого другого органического удобрения (в начале отрастания зелени и перед самым цветением). После цветения можно внести немного золы, если почва кислая, или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение худосочное.

Сажать купальницу можно в конце апреля – начале мая или в конце августа – начале сентября. Корневую шейку при посадке заглубляют в почву на 2–3 см.

Растение пригодно для срезки.

Итак, если хотите иметь в тенистом местечке растение без проблем, то сажайте купальницы, не забудьте только, что эти растения любят влагу и предпочитают слабокислые почвы.

ЛАБАЗНИК

Другое название растения – таволга.

Это растение раньше относили к спиреям, но теперь оно выделено в самостоятельный вид. К астильбе оно не имеет никакого отношения, но так же, как и она, цветет мелкими душистыми цветочками, собранными в рыхлую метелку на конце высоких прямостоячих прочных цветоносов.

Основное цветение идет в июле – августе. Цветки душистые, их запах благоприятен для человека, но у некоторых людей их пыльца вызывает аллергию.

Существует насколько видов лабазника с листьями разной степени рассеченности. Стебли и листья темно-зеленые или красноватые. Цветки кремовые или чисто белые, есть розовые. Растения сохраняют декоративность все лето до самой поздней осени благодаря своей нарядной зелени и соцветиям с плодами. Именно вид соцветия и листва, декоративная все лето, и роднят таволгу с астильбой.

Самый низкорослый из лабазников шестилепестковый (или обыкновенный). Его высота всего 30–60 см. Слегка кремоватые соцветия очень изящны, а тонко-рассеченные листья похожи на листья папоротника.

Есть сорт и с бело-розовыми душистыми соцветиями, а также существует махровый сорт (Flore Pleno). Этот вид лабазника цветет раньше других, в июне– июле.

Наиболее распространен на Северо-Западе лабазник вязолистный, высота которого от 80 до 120 см. Есть один сорт этого лабазника Aurea, у которого листва имеет желтоватый оттенок. Обычно в парках его выращивают как раз из-за его нарядной листвы, а потому завязывающиеся бутоны удаляют. Среди лабазников есть еще один очень нарядный – Лабазник красный, высота которого 120–150 см, с цветками ярко-розового цвета. Самый высокий лабазник камчатский, достигающий в высоту 2–3 м!

Лабазники можно сажать на заднем плане миксбордеров, делать из них зеленые изгороди, отделяющие огород от остальной части участка или ваш от соседнего, а также сажать их целой группой на краю газона или отдельными растениями под пологом деревьев.

В принципе таволга (лабазник) растет на влажных почвах, в полутени. Но и на солнышке чувствует себя превосходно и, хотя растение влаголюбивое, не слишком продолжительную засуху переносит стойко. Но конечно, лучше ее все-таки поливать в сильную жару. Растение неприхотливо, к почвам нетребовательно, но, естественно, лучше растет и цветет на хороших садовых землях, от слабокислых до нейтральных. На одном месте таволга может расти долго, Рассаживать ее следует не раньше, чем через пять лет после посадки. Есть одна особенность у этого растения. Как и у астильбы, у таволги корневище нарастает вверх, только более медленно, поэтому, время от времени, надо под него осенью подсыпать плодородную почву, иначе со временем у него оголится корневище. Растение зимостойкое, никаких укрытий на зиму не требует, ухода практически тоже.

Лабазник хорошо стоит в срезке, в том числе и в букетах в сочетании с другими цветами. Обладает это растение и лекарственными свойствами. Его издавна применяют при лечении простудных заболеваний и ревматизма. Высушенные цветки входят в состав некоторых лечебных чаев.

ЛИЛЕЙНИК

Это цветок лентяя. Другое название лилейника красоднев, а правильное – гемерокаллис. В его названии красоднев отражается коротенькая жизнь его цветка. Каждый цветок распускается под вечер и, прожив всего один следующий день, к вечеру увядает. Отцветший цветок сворачивается в трубочку, так что общего вида растения не портит. Поскольку каждый цветонос может нести до 40 бутонов, причем одновременно распускается 3–4 бутона, а цветоносов в каждом растении может быть не один десяток, к тому же подрастают они не одновременно, то цветение у лилейников обильное и продолжительное. Их родиной считается восточная часть Азии. Однако и в Европе дикие виды лилейников можно встретить на лугах и по сей день.

Интерес к лилейникам то возрастал, то снова спадал. В последнее время вокруг них поднялся настоящий бум, и не только у нас в России, но и во всем мире. Это вполне объяснимо, поскольку растение очень пластичное и легко поддается селекции. В настоящее время насчитывается более 30 тысяч их сортов.

Лилейник – удивительно неприхотливое и стойкое растение. Его надо только правильно посадить, и вся работа на ближайшие 10–12 лет на этом заканчивается. Вот уж действительно не растение, а радость садовника и лентяя тоже.

Лилейники отлично растут и цветут не только на солнце, но и в полутени, например, с южной стороны под пологом дерева. На хорошо удобренных почвах развиваются быстрее, но мирятся и с довольно скудной почвой. Предпочитают почвы, близкие к нейтральным, но для них подойдут и слабокислые (Рн 5–6). Растения вполне засухоустойчивы, хотя в сухую и жаркую погоду, конечно, пить хотят, так что не забудьте их полить, особенно до цветения.

Когда растения подрастут, под пологом их раскинувшейся во все стороны листвы сорнякам не остается места под солнцем. Так что и полоть их приходится только в первые годы жизни, а они долгожители и могут расти на одном месте без пересадки не менее 10 лет. У лилейников практически нет вредителей, и они ничем не болеют, разве что может загнить корневая шейка из-за переувлажнения почвы. Поэтому не сажайте лилейники в низких местах, особенно при близком стоянии грунтовых вод. В такой ситуации их надо сажать на приподнятой гряде. Кроме того, вокруг корневой шейки неплохо подсыпать после посадки, а также осенью крупный речной песок.

У растения мощное корневище, но при этом компактное и коротковетвистое, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить довольно много растений (схема посадки 50?50 см). Его корни глубоко проникают в почву, образуя подземные столоны. Прикорневая розетка длинных, узких или широких изогнутых дугой листьев придает растению пышный, роскошный вид. Высоко над листьями поднимаются прямые, прочные, не требующие подвязки, цветоносы, несущие большое количество постепенно раскрывающихся бутонов. Элегантные цветки современных сортов похожи на лилии самой разнообразной расцветки (кроме чисто синей и голубой). Часто встречаются двухцветные, с полосками и штрихами, или кольцами другого цвета или тона. Многообразие формы цветка и удивительное разнообразие формы лепестков просто поражают, когда видишь коллекцию этих прекрасных растений. В этом они могут соперничать не только с лилиями, но и с гладиолусами. Кроме всех прочих достоинств, которыми обладает лилейник, он еще и зимостоек, так что укрытие на зиму ему не требуется. Ну просто превосходный цветок!

Можно подобрать сорта, цветущие в разные сроки, и вы получите непрерывно цветущий сад лилейников. Первые из них, очень ранние, начинают цветение в конце мая, ранние цветут в июне, среднеранние цветут с конца июня до начала июля, средние – конец июля – начало августа, среднепоздние цветут весь август. Основные крупноцветковые гибриды цветут в июле-августе. Поздние гибриды начинают свое цветение с конца августа до конца сентября. На Северо-Западе они обычно попадают под первые осенние заморозки, которые само растение не губят, но цветки сильно портят. К тому же даже в теплую осень растения не успевают заложить цветочные почки для будущего года, а потому при роскошной надземной части цветов, как правило, нет. Так что у нас поздние сорта себя не оправдывают. После цветения растения сохраняют привлекательный вид, если срезать цветоносы.

В последние годы создано довольно много махровых и полумахровых гибридов.

Карликовые и низкорослые сорта подходят для рокариев (каменистых горок). Их также обычно используют для бордюров, а остальные – в миксбордерах, рабатках, в групповых посадках, для обрамления водоемов или при посадке отдельными куртинами. Самые высокие гибриды хорошо смотрятся в одиночных посадках там и сям по участку. Надо сказать, что красивая листва лилейников может декорировать растения с неказистой нижней частью или такие, надземная часть которых теряет декоративность (или вовсе пропадает) после цветения. Поэтому лилейники высаживают на переднем плане перед высокими растениями. Они хорошо сочетаются с лилиями, флоксами, дельфиниумами, всевозможными ромашками.

Есть «спящие» сорта, зелень которых погибает после первых же заморозков, есть полувечнозеленые и вечнозеленые. Два последних вида для Северо-Запада не подходят.

Сажать и пересаживать лилейники можно в любое время во время вегетации, но обычно это делают весной при отрастании надземной части до 10–15 см или поздним летом после цветения. Для Северо-Запада это лучшее время посадок и пересадок.

Яму следует подготовить заранее, ее размер должен быть больше, чем корневая система. Заполнить ее смесью почвы, вынутой из ямы, с песком и торфом, добавив хорошо перепревший компост или навоз в соотношении 1:1:1:1, добавить стакан золы и хорошо увлажнить. Корни перед посадкой укоротить на треть их длины, поставить их на полчаса в раствор марганцовки ярко-розового цвета, затем присыпать Корневином или другим корнеобразователем. Сделать невысокий холмик в центре ямы, расправить на нем корни, засыпать корневую шейку крупным песком, а корни почвой. Теперь надо растение полить и сверху замульчировать почву под растением перепревшим навозом.

Проверьте, правильно ли заглублена корневая шейка. Заглубление не должно превышать 2 см, иначе растение цвести не будет!

Лилейники можно не подкармливать, если осенью будете подсыпать под них немного хорошо перепревшего навоза, а весной полстакана золы, не засыпая при этом центр кущения. Или поливать почву под ними раствором Фитоспорина плюс Гуми весной и осенью. Можно раз в три года вносить в почву под растениями чайную ложку гранулированного удобрения AVA. Либо вместо всего этого подкармливать лилейники весной, в период бутонизации и после цветения буйскими удобрениями для цветов. Со временем корневище может оголяться, поэтому раз в 2–3 года подсыпайте к нему песок вокруг корневой шейки и сверху почву.

Состарившийся куст можно омолодить. Просто отделить острой лопатой половину куста, выкопать ее вилами и разделить на делении. Можете их отсадить, продать, обменять. Образовавшуюся пустоту засыпать хорошей плодородной почвой.

Итак, вы поняли, почему лилейники называют цветами для лентяев? С ними нет никаких проблем, они могут отлично обходиться без нас с вами.

ЛИХНИС (ЗОРЬКА, ГОРИЦВЕТ)

Лихнис образует куртины из прямостоячих стеблей, на концах которых расцветают довольно мелкие цветки, напоминающие маленькие гвоздички, собранные в шитковые соцветия. Растение и относится к семейству Гвоздичные. У нас в садах обычно распространен один-единственный, довольно высокий (около 100 см) сорт с ярко-красными цветками, но существует несколько видов и большое количество сортов этого неприхотливого растения.

Лихнис корончатый высотой 90 см с белыми или пурпурными цветками, цветет с мая до конца июля (более 60 дней!), причем у него есть махровые разновидности.

Лихнис хальцедонский высотой до 1 м с огненно красными цветками, цветет в июне – июле. У него есть карликовая форма растений (около 30 см) с крупными (более 4 см) цветками шарлахово-красной расцветки.

Лихнис сверкающий высотой 60–70 см с шарлахово-красными довольно крупными цветками (до 3 см в диаметре), цветет с июля до конца августа.

Лихнис сибирский – невысокое растение (30–30 см) с цветками разнообразной окраски от белой до темно-красной, есть махровые формы, цветет в июне-июле.

Лихнис Хааге – крупноцветковый гибрид (диаметр цветка 6 см) красно-оранжевого цвета, цветущий в июне-июле.

Горицвет Юпитера расцветает в июне шапками ярко-розовых цветков над серебристой листвой и цветет до конца июля. Растение невысокое, около 45 см высотой.

Все лихнисы – растения неприхотливые, но предпочитают садовую землю с примесью песка, умеренное увлажнение, солнечное место. Сажают лихнисы группой или в миксбордерах. На одном месте могут расти 4–5 лет. Пересадку делают после окончания цветения. В срезке растения не стоят.

Болезням не подвержены, вредители их не трогают. После цветения обычно срезают надземную часть до основания. Я этого не делаю. После заморозков надземная часть сама упадет на почву, а летом послужит органической подкормкой, надо ее только слегка разгрести. Морозостойкие, зимуют без укрытия. Совершенно неприхотливые растения – как раз для разумно ленивых.

ЛЮПИН

Замечательное бобовое растение, способное менять кислую реакцию почвы на нейтральную. Его сожители – клубеньковые бактерии, живущие на корнях, обеспечивают землю азотом, который фиксируют в почве, добывая его из воздуха. Красивые пальмовидные крупные листья делают куст люпина нарядным, а разнообразные по окраске конусовидные соцветия из многочисленных цветков придают ему некоторую торжественность. Lupus (люпин) в переводе с латыни значит «волк». И растение тоже такое же выносливое, неприхотливое и жизнестойкое, как этот зверь. Люпин вырастет на любой земле, в любом месте. Без пересадки может расти 5–6 лет. Этот срок можно увеличить, если периодически осенью подсыпать почву к корневищу, потому что у старых растений оно со временем оголяется.

Цветут люпины в июне-июле длительно и роскошно. Отцветающие цветоносы следует срезать под самый корень, не оставляя пеньков, так как они полые и попадающая в них вода может вызвать загнивание корневища. Если не давать растению осемениться, то оно зацветает повторно в августе. У люпина стержневой корень, поэтому он не размножается делением корневища, да и пересадку переносит только в очень раннем возрасте. Распространяется люпин, как правило, самосевом. Растения, на которых время от времени появляются синие соцветия, следует удалять, потому что дикий синий люпин – родоначальник всех разноцветных гибридов и, переопыляя культурные сорта, он непременно возьмет в потомстве верх, а потому в дальнейшем все сортовые люпины постепенно одичают.

У растения практически нет вредителей, а из болезней его поражает мучнистая роса в дождливое холодное лето, и очень редко люпин заболевает вирусной болезнью – мозаикой. Такое растение следует уничтожить вместе с корнями и комом земли. А против мучнистой росы можно использовать Фитспорин или ничего не делать вовсе. Обычно мучнистая роса появляется уже после цветения, в конце лета, а потому можно просто срезать растение по уровню почвы, не оставляя пеньков. Обычно же листья и стебли вообще не убирают. Люпин растение зимостойкое, зимует без всякого укрытия. Гибридные сорта отличаются от дикарей высотой и плотностью соцветия, раскрывающегося до самой верхушки, а также разнообразной яркой окраской.

Есть очень красивые сорта малинового цвета Карминеус, Графиня, различные розовые, например, Розеус, Альбус, Гейзер, Белый рыцарь – белого цвета, Подсвечник – желтого цвета, Рубинкениг – рубиново-фиолетового. Есть интересные двуцветные сорта. Но самые невероятные расцветки появляются из семян при переопылении гибридных люпинов между собой.

Люпины высокие растения (около 100–150 см), но в последнее время селекционерами созданы и малыши, например низкорослый сорт (50 см) Минарет.

Обычно посеянные семенами люпины зацветают лишь на второй год, но есть серия скороспелых многолетних сортов – смесь Аулу, которая, будучи посеянной в открытый грунт в апреле, зацветает уже через 13–15 недель. Люпины можно высаживать на заднем или среднем плане миксбордеров или рабаток, на клумбах, отдельными растениями или группами, вдоль границ участка. Схема посадки 70?70 см. Его можно срезать на букеты, но в воде стоит он недолго, не больше недели.

МАЛЬВА

Другое название у нее просвирник. Есть однолетники и многолетники. Садоводы часто путают ее с алтеем розовым, который, в свою очередь, часто называют шток-розой. Многолетние мальвы имеют прямостоячие стебли и образуют раскидистые кусты. По всему стеблю располагаются простые цветки с шестью лепестками диаметром примерно 4–5 см. В июне-июле цветет белая мальва с сильно-рассеченными листьями. Куст редко достигает высоты 90–100 см, обычно его высота 70–80 см. В самый разгар цветения он буквально усыпан белоснежными цветками, похожими на цветы лаватеры. Садоводы часто называют белую мальву невестой. Позднее, в июле – августе зацветает другой вид многолетней мальвы. Высокие, 150–200 см, стебли украшены красивыми крупными листьями и нежно-розовыми цветками такой же формы, как и у белой мальвы.

Мальвы предпочитают солнечное место (хотя и мирятся с полутенью) и плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5–6). Кислых и плотных почв растения не любят. Они достаточно влаголюбивы, поэтому в сухую и жаркую погоду растения надо поливать. Вредители и болезни, как правило, обходят мальвы стороной. Если вы их немного подкормите весной полным минеральным удобрением или просто настоем сорняков, а перед цветением подкинете горсточку суперфосфата, то они отблагодарят вас пышным и длительным цветением. Конечно, убирать такое количество отцветающих цветков – работа трудоемкая, но она существенно продлевает цветение куста. Осенью внесите под каждое растение полстакана золы или столовую ложку любого калийного удобрения.

Используют растение в миксбордерах и для групповых посадок. При посадке надо иметь ввиду, что отцветшие растения декоративность теряют, а потому их требуется прикрывать растениями, не теряющими декоративности.

В конце лета надо срезать надземную часть по уровню почвы. Зимуют без укрытия.

ПИОН

В чем прелесть пиона? Мало того, что у него роскошное цветение и дивный аромат во время цветения, но сам куст сохраняет декоративность все лето, а потому он украшает ваш сад весь сезон. Поэтому пионы часто используют в рабатках и миксбордерах, которые располагают вдоль дорожек или вдоль стен построек.

Если пионы расположены штучно или группой по два-три куста, разного срока цветения, это тоже очень красиво.

Многие отказываются от этих роскошных растений, потому что их ветви низко поникают под тяжестью цветков. Но кто же вам мешает ставить под них опоры? Это же так просто!

Пионы разделяются по срокам цветения. Есть очень ранние пионы, обычно они на низком стебле и у них махровый очень крупный шаровидный цветок, но без запаха. Их легко отличить от других по светло-зеленой окраске стеблей (в то время как у более поздних сортов стебель имеет красный и даже темно-красный окрас).

Самая удачная из них – это группа плена: Альба плена с белыми цветами, Розеа плена с розовыми и самый распространенный из этой группы сорт Рубра плена с темно-красно-малиновыми цветами. Это очень надежные пионы, с ними нет никаких проблем, так как они хорошо приспособлены к нашему северо-западному климату.

Следующая группа – ранние пионы. Здесь очень большой выбор и розовых, и белых, и сиреневатых, и красных. Среди них тоже есть очень устойчивые сорта.

Ранние сорта зацветают на неделю позже очень ранних. Позже зацветает широко известный ранний сорт, устойчивый к фузариозу, а потому популярный среди садоводов розовый сорт Сара Бернар. Потом зацветают среднеранние, и среди них замечательный белый пион, тоже очень известный у нас, Фестима Максима, но обладающий посредственным запахом.

Если вам повезет, и вы найдете розовый сорт Юность, то получите огромное удовольствие от его роскошных, огромных, очень плотных цветков и нежного аромата. Если вам предлагают сиреневый пион, то не обольщайтесь, такой расцветки у цветков пиона нет, а есть розовые с сиреневатым отливом. Есть очень красивый среднепоздний пион с большими ярко-малиновыми цветками Аркадий Гайдар.

Обычно, чтобы получить более крупные цветки, рекомендуют два бутона, растущие из пазухи боковых листьев около основного бутона, выщипнуть как можно раньше. Но у Аркадия Гайдара этого делать не надо, поскольку оба боковых цветка не уступают по размеру основному, а он не просто большой, он огромный. Когда вы срезаете такое соцветие из трех цветков, получается большой букет на одном стебле.

Есть группа очень поздних, это крайне редкие пионы и дорогие. Из этой группы самый распространенный белый пион Энн Казенс (в некоторых каталогах его называют Анн Казенс). Из розовых самый поздний – это Виржиния Ли, и еще есть Президент Вильсон.

А из черно-красных интересен поздний сорт Лаки Стар, который цветет в конце июля, а также Анкл Том.

Если вы посадите пионы из разных групп, то можете иметь цветущие пионы с конца мая, до конца июля. Я привела названия легкодоступных, распространенных, цветущих у нас без проблем, а потому и недорогих пионов.

По форме пионы бывают шаровидные, полушаровидные, махровые, полумахровые, немахровые. Так что выбор велик.

Среди пионов самый дорогой и самый интересный из них – пион древовидный, который осенью сбрасывает листья, но стебель у него одревесневает, а не пропадает, как у травянистых пионов. Зимой стоит корявое неприглядное деревце. Обычно у этих пионов не махровые, но зато огромные цветки, диаметром 15–20 см. Но, к сожалению, они могут у нас на Северо-Западе вымерзать, а потому, как правило, требуют укрытия на зиму. К тому же их крадут, так как они очень дорогие.

Самые надежные и непривередливые – это видовые пионы, которые растут в природных условиях и в свое время послужили исходным материалом для создания культурных сортов. Цветут они, как правило, раньше культурных пионов, на Северо-Западе уже в середине мая. Они, как и все родные дети природы, необыкновенно долговечны (несколько десятилетий на одном месте без пересадки), при этом у каждого своя, отличная от других изящная листва, красивые совершенно разные цветки и яркие плоды, и первый среди них – пион уклоняющийся, или Марьин корень, обладающий лекарственными свойствами. Многие либо покупали полученную из него настойку в качестве сердечного средства, либо видели в аптеках. В природе растет на опушках леса в Сибири и на Урале. Высота растения около метра, сильнорассеченные чуть сероватые листья мало похожи на привычные яркие, блестящие листья пионов. Цветет Марьин корень в конце мая простыми ярко-розовыми цветками.

Есть обитатели сухих лесов: пионы крымский, кавказский, молдавский (другое название – иноземный), способные существовать без поливов. Самый засухоустойчивый – пион тонколистный. Это малыш росточком всего 40 см, зато исключительно изящного облика с ярко-красными махровыми цветками и ажурными листьями, очень подходящий для каменистых горок. Интересен тонколистный пион кроме своей внешности тем, что не любит хорошего питания, не требует полива и даже не переносит излишней влаги, но вот что он любит сильно, так это солнце. Есть недостаток у этого пиона – рано (в августе) увядающая листва, поэтому его надо сажать под прикрытием растений, долго сохраняющих свою зелень (к примеру, герани луговой).

Надо помнить, что пионы не любят кислую почву, которая часто вызывает покраснение листьев и провоцирует заболевание фузариозом.

Видовые пионы наиболее неприхотливы и устойчивы к фузариозу, который является бичом для их культурных родственников, но и они не любят кислую почву, а предпочитают расти на плодородной земле, в местах, освещенных восточным солнцем (за исключением тонколистного), любят подкормки золой. Оптимальное время посадки и пересадки – август (на Северо-Западе).

Пионы не требуют большого ухода, а только хорошего посадочного материла и правильной посадки. Пионы сажаются на 30 лет, притом они не любит пересадки, поэтому прежде чем покупать их, сначала надо позаботиться о месте посадки.

Пион нельзя сажать вблизи стен и вблизи больших деревьев. Расстояние от стены или больших деревьев должно быть не менее двух метров. Посадочная яма должна быть хорошо подготовлена заранее. Она должна быть 50?50?50 см, как минимум, а еще лучше 80?80?80 см. Если у вас близко грунтовые воды (50–60 см), то яму глубиной 80 сантиметров будет вырыть затруднительно, она будет заполняться водой. Тогда корни пиона попадут в воду и сгниют. В этом случае нужно насыпать плоский холм высотой около 40 см при одиночной посадке или гряду высотой примерно 40 см для посадки нескольких пионов в ряд. Кусты можно сажать на расстоянии 80 сантиметров друг от друга. Один пион сажать очень невыгодно, слишком много труда ради одного растения, но тем не менее он прекрасно смотрится и в одиночных посадках в разных частях сада.

Часто посадочный материал пионов продают весной, но я не рекомендую делать их весеннюю посадку, поскольку у нас на Северо-Западе весенние заморозки губят деленки, которые обычно продают с одной почкой. Если эта почка погибла, то фактически пион погиб. А посадочный материал пионов весьма дорогой. Поэтому пион сажать весной могут только очень опытные садоводы. Так что если вы себя к этой категории садоводов не относите, или просто впервые сажаете пионы, то надежнее высадить их в августе.

Накануне вечером перед посадкой следует еще раз полить водой почву в посадочной яме или на гряде. В центре ямы (или в углублении гряды либо холма) вы делаете небольшой холмик. На этот холмик вы разложите деленку. Ее обязательно нужно положить наклонно, под углом 45 градусов ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью деленки вниз. Потом вы начинаете постепенно заполнять почвой остальную часть ямы (или насыпать сверху холмик). Дальше вы заглубляете указательный палец в почву около верхушки деленки, когда палец в нее упрется, то две фаланги пальца должны находиться в почве. То есть почка должна быть заглублена в землю на 4–5 см. Если ростовая почка у вас окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если она окажется глубже, то она обязательно у вас сгниет.

Если вы посадили пион, то не забывайте, что ему потребуется регулярная поливка. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка, если это происходит, то нужно еще подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а теплой осенью можно в конце октября, вы должны пион приокучить на зиму обязательно, иначе он может вымерзнуть, так как он еще плохо укоренился. Для этого высыпаете ведро перепревшего компоста или торфа прямо поверх этой посадки, и этого достаточно. На всякий случай, кто уж очень боится потерять пион, можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно очень рано снять, в самом начале апреля, иначе пион под таким теплым одеялом проснется слишком рано и преждевременно пойдет в рост.

В начало мая, как только появятся розовые ростки на пионах, сразу же следует сделать по ним защитное опрыскивание против фузариоза-гнили корневища. Либо использовать Фитоспорин, либо воспользоваться раствором любого препарата, содержащего медь, в том числе раствором Бордоской жидкости. Проще всего в холодной воде и металлической посуде (прямо в лейке) разводится хлор окись меди (ХОМ).

Не торопитесь разокучивать пионы, вы легко можете обломить очень хрупкие ростки.

Вокруг каждого пиона рассыпьте два стакана золы или один стакан доломита прямо по влажной почве и слегка зарыхлите. Зола – хороший раскислитель, притом совершенно бесплатный.

Помните, пион не любит кислой почвы, она способствует заболеванию фузариозом.

После 10 мая у нас на Северо-Западе почти всегда бывают довольно сильные (до минус 6 градусов) ночные заморозки. У вас под рукой всегда должен быть подручный материал для укрытия посадок, если вы не являетесь счастливым обладателем Экоберина, которым можно опрыскать растения под вечер накануне объявленного заморозка и еще раз на следующее утро.

Обратите внимание вот на что. Розовые ростки пионов не боятся заморозков и никогда не подмерзают, потому что в розовый цвет их окрашивает вещество антоциан, который усиливает морозостойкость растений. А вот молодые, только что завязавшиеся бутоны пионов заморозков боятся, поэтому постоянно применяйте препарат Экоберин или накрывайте посадки на ночь лутрасилом. Кстати, лутрасил можно не снимать до окончания заморозков, если вы редко бываете на участке. Но в этом случае его лучше натянуть на дуги, поскольку нежные молодые концы стеблей пионов под ним прогибаются и становятся искривленными.

Никогда не подкармливайте пионы, как и все остальные растения азотом, пока есть угроза заморозков, ибо азот существенно снижает морозостойкость растений.

В начале июня, когда у пионов уже есть листья и нет риска обломать хрупкие росточки, их надо разокучить, проверив правильную глубину залегания корневища. Центр кущения должен быть заглублен на 2 фаланги пальца, то есть на 4–5 см.

После окончания заморозков можно дать азотную подкормку, которую всегда следует давать одновременно с калийной. Кроме того, нужен еще и фосфор, способствующий цветению растений. Поэтому самым подходящим весенним удобрением является азофоска (или любое комплексное минеральное удобрение, например, Кемира). Надо размешать 2–3 столовые ложки удобрения в 10 л воды и использовать по два литра под растение. Не следует лить раствор прямо в центр кущения куста.

Кроме этого, пион нужно подкармливать в момент раскрытия бутонов. Если почва оскудела (а показателем этого служит светлая листва), то надо полить пион раствором любого органического удобрения, в частности, настоем сорняков, разведенных водой 1:3. Подкармливать свежим навозом или птичьим пометом категорически нельзя (это может спровоцировать гниль корневища). Самое лучшее дело – это все лето заваливать почву под пионами свежескошенной травой или выполотыми зелеными сорняками, переслаивая эту мульчу Сиянием (для ускорения перепревания мульчи). Либо просто полить почву под пионами (и вообще под любыми посадками) раствором Фитоспорина совместно с Гуми.

Во время цветения пионы следует подкормить калием и фосфором (по одной столовой ложке на 10 л воды), поскольку цветение сильно истощает корневище. Не следует пользоваться хлористым калием – пионы не любят хлор. Лучше воспользоваться сернокислым или углекислым калием, либо калимагнезией и двойным гранулированным суперфосфатом.

На восстановление истощенного цветением корневища нужны листья. Поэтому не срезайте более трети цветов и бутонов, поскольку при этом срезается много листьев.

Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые три года, по периметру кроны куста в бороздку сантиметров 3–4 глубиной, заделываю столовую ложку гранулированного удобрения AVA и больше никаких минеральных удобрений не вношу, что, конечно же, сильно упрощает подкормку любых растений. Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения. Резко увеличивается количество цветов, усиливается интенсивность их окраски и запах.

С началом цветения пионов надо ставить под них опоры. Их тяжелые цветки, особенно после дождя, склоняются до самой земли, и куст теряет декоративность. Можно сделать опоры самим, но есть и в продаже специальные подпорки.

Если вы хотите иметь очень крупные цветы, то сразу уберите пазушные бутоны. Однако современные сорта на боковых пасынках около основного цветка дают почти такие же крупные цветки, как и на вершине побега. Так что, срезая один стебель, вы сразу получаете букет цветов.

Когда пион зацветает первый раз, то лучше первый бутон выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять клубень, который вы посадили. Во время цветения клубень сильно истощается и сумеет ли после первого цветения восстановиться до конца лета, не известно.

Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что у него не восстанавливаются клубни. Если при первом цветении появляются 2–3 бутона, то вы можете оставить один бутон. В дальнейшем вы должны нормировать число цветов в зависимости от состояния куста.

Сколько можно допускать бутонов на одном кусте? Если куст молодой и сильный, то примерно 10–12 цветов. Если куст очень сильный, ему 6–8 лет, то можно допускать и 20 цветов, и 23, все зависит от того, как он у вас себя чувствует. Листва показывает состояние пиона сразу. Если у него чудесные глянцевые, ярко-зеленые листья, то куст здоров, начинают тускнеть – это первый признак, что пион начинает слабеть. Вам нужно тогда резко ограничить количество цветов, оставьте штук 3–6, причем срезать цветы придется с очень коротким стеблем, чтобы не трогать листья.

На цветение и образование семян любое растение тратит все свои силы, поэтому нельзя допускать, чтобы образовывались семенные коробочки, и как только цветок увядает, теряет декоративность, вы сразу должны его обломить.

После цветения следует полить растение из лейки препаратами, содержащими медь (или раствором Фитоспорина) прямо по листве. Приготовив раствор, сначала опробуйте его на одном стебле, чтобы убедиться, что раствор такой крепости не вызовет ожога, а уж потом поливайте весь куст целиком. При поливе Фитоспорином не превышайте концентрацию 2–3 столовые ложки раствора на 10 л воды, тогда и пробу делать не потребуется.

Если ежегодно весной и осенью поливать пионы (а также осенние астры, бородатые ирисы, флоксы и розы) Фитоспорином, особенно в паре с Гуми или раствором ХОМ, то у вас эти растения болеть не будут.

Поздно осенью, когда уже пожухла листва, по периметру кроны растения следует вносить перепревший компост или навоз, причем можно использовать даже свежий, но только конский. Этого будет вполне достаточно для прекрасного цветения в будущем году.

Осенью листву можно не срезать, если она здоровая. Заморозки подломят стебли, они поникнут и сами прикроют корневище на зиму. Вы же просто в конце осени высыпите ведро торфа или почвы сверху на центр куста – и все. Но если с листвой есть проблемы, то ее нужно летом лечить, а осенью убрать и при этом ее можно класть в компост. После срезки таких листьев поливаете куст содержащим медь препаратом и приокучиваете пион на зиму.

У пиона есть злостный вредитель – это муравей. Он любит селиться под клубнями пиона. Выгрызая часть клубня, сделать в отверстии гнездовище. Муравьиная кислота очень вредна для пиона, и он начинает погибать. Обратите внимание, что часто весной на пионе масса муравьев, которые грызут раскрывающийся бутон, это тоже очень плохо. Муравьи повреждают краевые лепестки, после раскрытия такие цветки имеют обглоданный вид. Муравьев нужно уничтожить, например Муравьедом. Разведите ампулу в 10 литрах воды и вылейте под пион. Но можно сделать по-другому. Если вы снимете слой почвы 2 см под пионом, где суетятся муравьи, то увидите яйцекладку. Просто посыпаете муравьиные яйца и скопления муравьев Фенаксином или Муравьином. Кроме того, чтобы защитить от объедания муравьями бутоны пиона, вы на каждый его стебель поближе к почве наносите по одной капле на стебель любого геля против муравьев (например, Абсолют или Великий воин).

И еще пион страдает от грозного заболевания, которое называется фузариоз корневища (загнивание), которое внешне проявляется в покраснении листьев, появлении на них коричневых пятен. Как только появились эти признаки хотя бы на одном листке, немедленно полейте пуст прямо по «голове» раствором медного препарата, вылив на каждое растение 1–2 лейки раствора.

Пионы стареют к 20–25 годам. Такой старый куст уже не такой густой, количество цветов начинает уменьшаться. Куст нужно омолодить, причем сделать это можно только в августе. Вам надо подкопать пион с одной стороны, поднять вилами и положить его набок, отрубить примерно половину. Одну часть использовать для размножения, разделяя отдельные делении. Оставшуюся часть куста надо снова опустить в яму и засыпать свежей плодородной землей. А можно одним сильным ударом топора разрубить невыкопанный куст пополам. Одну часть выкопать, отсадить или разделить на делении, подарить или продать. Все срезы оставшегося пиона и деленок хорошо посыпать золой. В яму добавить свежей почвы. И все! Такое омоложении дает очень хороший молодой прирост, и пион еще будет лет 10–15 прекрасно жить и цвести.

Так, ранней весной при появлении розовых ростков полить их раствором медного купороса (или ХОМОм), посыпать почву вокруг пиона золой. В момент появления бутонов полить пион и почву раствором Фитоспорина плюс Гуми. Осенью после срезки надземной части (или прямо по ней) перед окучиванием полить пион раствором любого препарата, содержащего медь, подсыпать вокруг куста золу (не менее стакана). Здоровый цветущий куст вам обеспечен.

РОМАШКА (НИВЯНИК)

В народе этот цветок часто называют поповником. Все с самого детства прекрасно знакомы с ним, поскольку он растет повсеместно. Цветок состоит из удлиненных, белых краевых лепестков и трубчатых, центральных лепестков желтого цвета. Они нетребовательны к условиям произрастания, а потому получили широкое распространение. Но не только из-за своей неприхотливости, устойчивости к болезням и вредителям, но также из-за длительного цветения (иногда до 60 дней) обычно в июне-августе. Кроме невысокой ромашки обыкновенной (50–60 см), с небольшими цветками (около 5 см в диметре), цветущей в июне, существует довольно большое количество садовых форм с крупными цветками (диаметром до 12–15 см). Например, такие сорта, как Аляска, Дези Аавина, Максима Кениг, Сан-Суси и множество иных. Есть полумахровые сорта с двойным и даже тройным рядом краевых лепестков. Есть ромашки с рассеченными концами лепестков, есть и такие, у которых лепестки закручены и взъерошены, например сорта Динозавр или Дейзи-крези. Есть махровые, плотные, почти без желтого центра, напоминающие циннии. Обычно все они высокие, выше метра (за исключением Дейзи-крези, высотой не более 50–60 см). Но есть и низенькие с мелкими цветочками, обычно используемые для бордюров. Это пиретрум и матрикария. Есть еще лекарственные ромашки (аптечная и пахучая). Листья у них не цельные, как у нивяника, а тонкие, слегка похожие на укроп. Отличить лекарственные ромашки от нелекарственных очень просто. У лекарственных ромашек серединка цветка полая. Если цветок разрезать пополам, то это хорошо видно. В момент цветения у лекарственных ромашек собирают и сушат цветочные корзинки. Декоративностью они не блещут.

Нивяник больше всего подходит для одиночных посадок или для монохромных клумб или куртин. В разноцветных клумбах ромашки обычно не используют.

РУДБЕКИЯ

Это еще одно растение из Северной Америки, где оно получило название «золотая шляпка». Ее соцветия действительно чем-то напоминают соломенную шляпку. Высокие прямостоячие стебли не требуют опор. Чаще всего крупные корзинки цветков имеют желтую окраску, но бывают и красные, и даже красно-коричневые лепестки. Цветки, как немахровые, так и полумахровые. Нарядные и продолжительно цветущие растения, неприхотливые к условиям произрастания, поэтому очень популярные в наших садах. Цветение обычно продолжается с июня по сентябрь. Особенно нарядна Рудбекия сорта Золотой шторм. Цветет Рудбекия около 60 дней с июля по октябрь со следующего после посева года. Растение очень отзывчиво на минеральное удобрение. Осенью надо срезать стебли под корень. Если надземная часть была здоровой, то срезанные стебли можно оставлять прямо на месте, они послужат укрытием на зиму. Если листва была больна, то этого делать не следует или оставленную надземную часть надо хорошо пролить раствором Фитоспорина. В принципе Рудбекия зимует и без укрытия.

Пригодна Рудбекия для клумб, отдельных куртин, например, в группе желтых растений другого вида, а также для миксбордеров. Можно высаживать отдельной группой на окраине газона.

СТРАУСНИК ГЕРМАНСКИЙ

Это папоротник, роскошные листья которого, растущие из почвы воронкой, слегка распадаются в стороны, как страусовые перья. Растение царственно элегантное и украсит любое тенистое место в саду, сохраняя декоративность все лето. Страусник неприхотлив, морозостоек (легко переносит большие морозы), зимостоек (наплевательски относится к зимним оттепелям), растет на любых почвах, но предпочитает кислые и слабокислые, достаточно влажные, богатые листовым перегноем. Образует целые заросли, поскольку быстро захватывает всю округу своими корневыми отпрысками. Не болеет и не повреждается вредителями.

ФЛОКС

Это, пожалуй, самое замечательное растение из семейства синюховых! По разновидности, разнообразию окраски, аромату, длительности цветения ему соперников найдется немного. Недаром флокс пользуется неизменной любовью и популярностью у садоводов. В августе его просто нечем заменить.

Этот род насчитывает около 60 видов, и из них только один флокс Друммонда однолетник, а все остальные – многолетники. Практически все виды растут в Северной Америке. Она и является их родиной. В нашей стране в диком виде известен только один вид – горный (стелющийся сибирский).

По габитусу флоксы условно можно разделить на два вида: стелющийся (5–20 см) и кустовой (30–180 см).

Стелющиеся виды, обычно ползучие, образуют плотные подушки или ковры. Кустовые растут, естественно, кустом, который образуют несколько прямостоячих облиственных стеблей. Наиболее популярным, причем совершенно заслуженно, является флокс метельчатый. Это родоначальник большинства садовых, культурных форм флоксов. Высота растений – от 30 до 130 см. Душистые цветки разнообразных расцветок собраны в плотное крупное соцветие-метелку разной формы. Ранние сорта зацветают в конце июля, а поздние в конце августа. Цветение продолжается около месяца. Есть пирамидальные флоксы белого цвета с более крупными листьями и более ранним цветением. Можно так подобрать группу этих флоксов, что цветение будет продолжаться с конца июня до заморозков. Метельчатые флоксы красиво смотрятся «букетом», то есть на отдельной клумбе, состоящей только из одних флоксов, в центр которой, естественно, высаживают наиболее высокие и раннецветущие. Для высокорослых флоксов схема посадки – 60?60 см. Для создания более пышного цветения их можно высадить гуще, но на расстоянии друг от друга не менее 40 см. Для низкорослых сортов допустима посадка по схеме 33?35 см. При плотной посадке для большего декоративного эффекта допустимо сажать их в 25 см друг от друга. Уплотненные посадки следует рассаживать через каждые 3–4 года.

Цветки у него не слишком разнообразной воронковидной формы, но зато всевозможной расцветки (кроме желтой) собраны в плотные метельчатые соцветия. А вот форма соцветий довольно разнообразная: они образуют конусы, шары, полушария, пирамиды, зонтики. Сроки цветения широко раздвинуты, что позволяет любоваться их роскошным цветением практически все лето. Ранние сорта флоксов зацветают уже в конце мая и цветут до середины июля.

Флоксы среднего срока цветения цветут с конца июля до середины августа, а поздние только начинают с середины – конца августа цвести и цветут до середины – конца сентября и даже в октябре. Сроки и длительность цветения зависят от погоды и места расположения растения. При сухой и жаркой погоде цветение начинается дней на 10 раньше и идет короче. При прохладной и достаточно влажной погоде задерживается на недельку и продолжается дольше обычного. Чтобы продлить цветение флоксов, надо их в жару постоянно поливать.

Срок цветения любых цветов продлевает такая простая мера, как своевременная уборка увядающих цветков.

У флокса их можно просто отряхнуть с соцветия. Между прочим, это позволит соцветиям сохранить опрятный вид.

Все флоксы не переносят кислой почвы, а потому подкармливать их надо такими удобрениями, которые не подкисляют почву. Требуется постоянно следить за тем, чтобы земля не закислялась, для этого можно по влажной земле рассыпать золу (половину стакана вокруг каждого растения). Причем достаточно проделывать эту несложную операцию весной и в конце лета.

Флоксы выносят из почвы каждый сезон большое количество минеральных элементов, поэтому им требуется подкормка, и не одна. Они не любят засухи, но и не переносят сильного переувлажнения, поэтому надо и поливать регулярно, и обеспечить хороший дренаж на случай затяжных дождей и весеннего половодья. Чтобы не заниматься дренажными работами, проще посадить флоксы на небольшое возвышение (25 см).

Флоксы солнцелюбивы, но небольшое затенение в полдень пойдет им на пользу – не так быстро выгорят и отцветут. В полутени, под кронами плодовых деревьев с юго-восточной или юго-западной сторон они цветут продолжительно и пышно.

Обычно флоксы зимуют без укрытия, но в суровые бесснежные зимы или при морозах после оттепели могут погибнуть. Поэтому на всякий случай их лучше осенью, после срезки отцветших растений (на 5 см от уровня земли) слегка окучить торфом, в который рекомендуется добавить золу (пол литровая банка на ведро, емкостью 10 л). Либо просто не срезать растения осенью. Первые морозы «подломят» стебли, и они прикроют корневище, и в дальнейшем эти останки задержат выпавший снег. Если вы так уж боитесь возбудителей болезней, то полейте флоксы в начале осени Фитоспорином «прямо по голове», а заодно и почву вокруг них. Эта простая и очень эффективная мера напитает почву гумусом и одновременно уничтожит возбудителей грибных и бактериальных болезней. Весной и осенью растения полезно поливать раствором препарата, содержащего медь.

Вредителей у флоксов практически нет, но существует невидимая глазом гадина – нематода. Заселенные ею кусты не развиваются, поэтому стебли значительно отстают в росте, и в конце концов растение прекращает цвести. Хищная родственница растительноядных нематод – Немабакт вытесняет своих травоядных сестер с занимаемой территории. Кроме того, многими цветоводами замечено, что бархатцы (тагетесы) тоже потеснят нематоду с участка. Поэтому сажайте бархатцы вокруг флоксов. Кстати, они прекрасно задекорируют некрасивую нижнюю часть этих растений. После наступления морозов не убирайте бархатцы, пусть так и зимуют. Уберете их весной, срезав только надземную часть.

Из болезней наиболее распространена мучнистая роса, которая обычно сильно проявляется во влажную, а тем более холодную погоду, что на Северо-Западе с середины августа не редкость. Самое простое мероприятие – профилактическое опрыскивание Цирконом или Эпином-экстра в момент бутонизации растения. Можно также использовать Новосил (или Силк). Прекрасный результат дает систематическое (раз в 3 недели) опрыскивание (или простой полив) растений препаратом Здоровый сад, особенно совместно с Экоберином. Изредка появляется ржавчина. Против нее тоже эффективны указанные препараты. Оба заболевания грибного происхождения, а потому, если нет указанных средств, можно воспользоваться «голубым опрыскиванием» (бордоской жидкостью). Чтобы не сжечь листья, сначала опробуйте приготовленный раствор на нижней части одного растения и лишь на следующий день опрыскайте остальные, если не было ожогов на экспериментальном. Если ожоги были, то добавьте воды в приготовленный раствор (четверть от приготовленного раствора). Можно применять коллоидную серу, как только заметили первые признаки заболеваний. В марлевый мешочек насыпьте порошок коллоидной серы и в солнечное сухое утро хорошенько опылите стебли флоксов. Изредка случается опасное заражение флоксов неизлечимой вирусной болезнью. Такие растения отстают в росте, на верхушке стеблей листья становятся узкими, буквально нитевидными, остальные листья сморщиваются, а цветки приобретают зеленый цвет. Растение подлежит немедленному уничтожению, пока насекомые не перенесли вирус на остальные растения. Куст следует выкопать и сжечь. Считается, что 3–4 года на этом месте нельзя сажать флоксы и другие растения из семейства синюховых. Но можно заменить почву под выкопанным кустом и снова посадить на это место флокс. На всякий случай первый год его следует систематически опрыскивать Цирконом, который способствует самозащите растений не только против всех грибных и бактериальных болезней, но даже против вирусных. Цветоводы, употребляющие Циркон в своих цветниках, знают, что биологический препарат Циркон, особенно в паре с микробным препаратом Экстрасол, при систематическом применении (еженедельно) творят настоящие чудеса с цветами: цветки становятся ярче, крупнее, цветут дольше, не подвержены заболеваниям, интенсивность запаха резко усиливается. Растения легко восстанавливаются после засухи или заморозка.

Флокс шиловидный. У растения шиловидные, похожие на иголки, листочки, расползающиеся, невысокие (10–12 см) стебли, которые образуют плотное ковровое покрытие. Цветет с середины мая около 30 дней мелкими цветками, сплошь покрывающими растение. Чаще всего цветки ярко-лиловые, но бывают и розовые, и даже белые с голубоватым отливом. После цветения листья слегка жухнут, но примерно через месяц снова появляется молодая зелень.

Флокс сибирский горный образует рыхлые дернинки высотой 20–30 см. Массово цветет светло-розовыми цветками с конца мая около 30 дней. Отдельные цветки появляются в течение всего лета.

Флокс прелестный имеет компактный кустик высотой около 30 см. Цветет с конца мая около 30 дней карминовыми, реже белыми цветами, собранными в зонтичное соцветие.

Флокс раздвоенный образует не-высокие вечнозеленые подушки высотой 13 см. Он отличается от предыдущих видов тем, что у него жесткие прямостоячие стебли. У нас встречается только светло-голубой сорт Блю Форм.

Флокс Дугласа похож на шиловидный, но он повыше (23–30 см), и цветение у него начинается после того, как закончится у шиловидного. Реально у нас можно купить два сорта: белый Уайт Адмирал и малиновый Крекерджек.

Вся эта группа флоксов – обитатели сухих, солнечных мест. Они прекрасно чувствуют себя среди камней, на каменистых горках, на каменных стенках, подпорных стенках, по которым шиловидный флокс свисает на 50–60 см вниз. Все они цветут столь обильно, что зелень буквально исчезает под сплошной лавиной цветов.

Эти флоксы требуют двух небольших подкормок в начале мая (по 0,5 чайной ложке азота и калия на 10 л воды) и в начале июля (по 0,5 чайной ложке фосфора и калия на 10 л воды). После цветения все стебли следует укоротить наполовину. Это стимулирует рост новых побегов. Такая простая мера не допустит образования проплешин в центре подушки, что позволит растить низкорослые флоксы без пересадки много лет на одном месте.

Можно существенно упростить подкормку, если при посадке внести в лунку четверть чайной ложки гранулированного удобрения AVA. А через три года вносить с весны порошковую фракцию этого удобрения, подсыпая под посадки прямо на почву по четверти чайной ложки один раз в три года.

Хорошо реагируют стелющиеся флоксы на подкормку буйским удобрением Ому цветочное. Как и все цветы, флоксы нельзя перекармливать, иначе они будут давать много зелени в ущерб цветению.

Иногда, когда весной быстро сходит снег и оголяются стелющиеся флоксы, они могут подгореть на солнце. Это не страшно, они не рододендроны и легко восстанавливаются. Но можно, конечно, прикрыть их прямо с осени специальной защитной сеткой, которая стала продаваться в наших магазинах, или еще с осени слегка прикрыть срезанными стеблями метельчатых флоксов.

Флокс растопыренный – это компактный рыхлый кустик высотой 40 см. Цветет около 20 дней с конца мая легким изящным небесно-голубым облаком душистых цветков, собранных в рыхлые щитки. Но существует и сорт Альба с белыми цветками. Есть необычайно нарядный сорт Монтроза Триколор с голубыми цветками и яркими зелеными листьями с белыми и розовыми полосками.

Флокс столоносный у нас практически неизвестен. Этот флокс очень быстро разрастается, образуя сплошные заросли, над которыми в июне поднимаются цветоносы с пышными шапками цветов либо белых, либо голубых.

Растопыренный и столоносный флоксы в природе растут под пологом леса в тенистых влажных местах. На садовом участке им требуется влажная богатая гумусом почва в полутени. Тогда они цветут долго и обильно. На солнце они, конечно, тоже растут неплохо, но отцветают значительно быстрее. Отлично выглядят в композициях около прудов и водоемов или под пологом деревьев.

Флокс Арендса объединяет садовые гибриды культурных форм флоксов растопыренного и метельчатого, высотой он около 50 см, цветет с конца мая до начала июля. Цветки довольно мелкие светло-фиолетовые или лилово-розовые собраны в рыхлые округлые метелки.

Флоксы можно высаживать в ряд (рабатке) или в миксбордере (перед рядом кустарников). Надо не только подобрать их по цвету, но и по высоте и срокам цветения. Они прекрасно выглядят в одиночных посадках, разбросанных по всему участку. Великолепно сочетаются с другими растениями на смешанных клумбах. На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную зеленую листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Обычно это происходит из-за недостатка калия или кальция либо воды. Это обычное явление, если флоксы освещаются знойным полуденным солнцем, либо вообще растут на открытом солнце. Надо, конечно, их подкормить калием и кальцием (столовая ложка кальциевой селитры плюс столовая ложка сульфата калия на 10 л воды) по половине литра раствора под куст. Но обычно, когда это проявилось, нижние листья уже не спасти. Если усыхание нижних листьев у вас постоянное явление, то надо прикрыть неказистую часть другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, который как раз и зацветет, когда флоксы полностью отцветут, а толстая зеленая листва очитков надежно прикроет нижнюю часть флоксов с разгара лета до самой осени. Либо, как уже говорилось, можно после заморозков в начале лета высадить перед флоксами рассаду бархатцев, но это придется делать ежегодно.

Сажают флоксы в августе, обычно прямо во время цветения, поскольку они легко переносят пересадку в любое время, но в августе вы видите, что именно покупаете, кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. Пр и слишком поздней посадке (в сентябре) есть опасность их втягивания в глубь почвы так, что почки возобновления могут задохнуться. Осенние посадки лучше на всякий случай замульчировать торфом, а весной разокучить. При весенней посадке цветение задерживается на 10–15 дней в зависимости от погоды.

Для посадки подойдет любая садовая земля, слоем 25–30 см с нейтральной (в крайнем случае, слабокислой) реакцией. В земле выкапывают такую лунку, чтобы в нее свободно поместились корни, которые надо обрезать, оставив примерно по 15 см у каждого. В лунку можно внести половину стакана золы и по чайной ложке суперфосфата и калия (желательно не содержащего хлор). Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нем корни, и засыпают саженец почвой так, чтобы стебли были заглублены в почву на 2–3 см. Посадки еще раз поливают.

Если вы сажаете флокс (или любое другое растение) в жару, то внесите в лунку перед посадкой гидрогель, который удержит в почве влагу и будет равномерно снабжать ею растение в течение 2–3 недель.

Поскольку флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, то через три года следует снова внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA, которого растению хватит еще на три года. Удобрение заглубляют в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет, как раз и наступит время пересадки. Если этого удобрения у вас нет, то воспользуйтесь буйским цветочным удобрением, но его надо вносить ежегодно весной при отрастании молодых побегов, летом во время бутонизации и осенью после цветения (достаточно одной столовой ложки под растение.

Если вообще никаких удобрений нет, то можно поступать следующим образом: весной, как только почва оттает, по влажной поверхности надо рассыпать по половине стакана золы вокруг каждого растения. При появлении ростков полить их любым препаратом, содержащим медь (0,5 % раствор – 1 неполная чайная ложка на 1 л воды). После окончания заморозков подкормить настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой 1:20. Можно использовать и любой другой помет в соотношении 1:10 (кроличий, козий, коровяк и даже фекалии из туалета). Сразу же почву замульчировать торфом или песком. Во время бутонизации полить и посыпать влажную почву золой. После осенней обрезки растений полить 1 % раствором содержащего медь препарата (полная чайная ложка на литр воды). Не забывайте, что флоксы влаголюбивые растения, в сухую и жаркую погоду им необходим регулярный полив, причем надо не просто «попшикать» из лейки, а вылить не менее 5 л воды под каждое взрослое растение.

Почки возобновления закладываются еще с осени у самого основания прошлогодних побегов. От них идет и отрастание новых корней, поэтому идет постепенно выпирание корневища из почвы. Из-за этого Флокс метельчатый нуждается в подсыпке хорошей плодородной почвы осенью. Самый интенсивный рост подземной и надземной частей у флоксов идет в мае.

Деление кустов надо делать обязательно раз в 4–6 лет, чтобы избежать вырождения. Дело в том, что центральная часть куста устаревает и превращается в труху, поэтому, когда вы отделяете знакомым кусок корневища с края куста, то вы отдаете им лучшую часть, а себе оставляете трухлявый центр, который довольно быстро вырождается. Поэтому никогда не отделяйте периферийную часть куста. Делить куст надо правильно, только тогда это приведет к его омоложению. Куст обкапывают со всех сторон, вытаскивают из земли, вбивают в центр колышек и осторожно раздвигают ком земли. После этого он легко распадается на отдельные части. Трухлявые остатки центральной части следует вырезать, а оставить только молодые периферийные. Вот теперь можете и с друзьями, и соседями поделиться, а также продать, обменять на другой сорт. Это, кстати, самый быстрый и легкий способ размножения флоксов. Можно сделать это весной в конце мая, но на Северо-Западе лучше в конце августа или начале сентября. Кстати, если у ваших знакомых или соседей есть такой вот захиревший куст, предложите им его омолодить, заодно и себе выделите деленку. Каждая деленка должна иметь не менее 3 почек возобновления.

Весной почти каждая отломившаяся часть надземной части или корневища, высаженная в грунт, приживается, чего не происходит при осенней посадке.

Если в конце лета вы купили и посадили укорененный черенок, который представляет собой обычно всего один стебель, то мой вам совет на следующий год весной все появившиеся побеги надо прищипнуть, тогда быстро образуется большой куст. Кстати, если у вас флокс дает мало побегов, то прищипка 2–3 стеблей в центре куста стимулирует появление 2 стеблей вместо каждого из них. Делать прищипку следует, когда молодые побеги отрастут на высоту всего 20 см. Куст зацветет примерно на 2 недели позже, но зато будет цвести очень обильно и продолжительно.

ХОСТА

Другое название – Функия. Это многолетник с компактным корневищем, прикорневой розеткой листьев всех оттенков зеленого, голубого, желтоватого цветов и разнообразной формы. Кусты компактные, изящные, бывают достаточно мощными (диметром около 60–80 см), бывают небольшими (около 30 см в диаметре). Цветут хосты воронкообразными не очень крупными цветками бледных тонов от белого, розового и сиреневого до лилового и голубоватого. Цветки собраны в редкую кисть на высоком цветоносе, которая не производит большого впечатления, и сажают их не ради их цветов, а ради нарядной и разнообразной зелени, сохраняющей декоративность весь сезон.

Обычно хосту используют в бордюре, на переднем плане рабаток и миксбордеров. Высаживают их и под кустами, и под деревьями, поскольку эти растения тенелюбивы. Некоторые пестролистные формы становятся чисто зелеными, если их высадить на солнечном месте. Хосты нетребовательны к почвам, но лучше развиваются на плодородных землях. Надо постоянно следить, чтобы почва была увлажненной. Неприхотливые растения и очень благодарные. Даже самый минимальный уход, подкормка, поливка позволяют им быстро набрать мощь. Вредителей и болезней у них нет.

Без пересадки могут расти на одном месте 10 лет. Достаточно засухоустойчивы, хотя и влаголюбивы. Однако в сырых местах развиваются плохо.

ЭНОТЕРА (ОСЛИННИК, НОЧНАЯ СВЕЧА)

Низкорослый (около 25 см) многолетник, цветущий в мае-июне, иногда повторно в августе яркими желтыми цветками около 3 см в диаметре. Забавно, что к вечеру они закрываются, образуя красную «свечку», а утром вновь открываются. Неприхотливы, предпочитают солнечное местечко, но дольше цветут в полутени. Их можно высаживать под деревьями поближе к периметру кроны, чтобы на них попадало солнце, в тени цветки не раскрываются. В пасмурный день цветки энотеры не открываются вообще.

После окончания цветения листва приобретает красивый рыжевато-красноватый оттенок, поэтому кустики остаются декоративными до самой поздней осени. Укрытие на зиму не требуется.