Декоративные кустарники

Замечательным украшением сада для разумно ленивых садоводов являются декоративные кустарники. С ними вообще нет никакой возни, кроме посадки (если вы, конечно, не взвалите на себя заботу о редкой экзотической для вашего региона растительности, вроде рододендронов на Северо-Западе). Выбор огромен и без всякой экзотики. Декоративные кустарники можно использовать для зеленых заборов и миксбордеров, для выделения на участке отдельных зон (отдыха, детской площадки, столовой под открытым воздухом, вашего личного зеленого кабинета). Лучше всего, на участке использовать такие кустарники, которые вообще никакого ухода не требуют, растут сами по себе и радуют нас.

АЙВА ЯПОНСКАЯ – ХЕНОМЕЛЕС

Хеномелес – это невысокий кустарник, который цветет ранней весной еще до распускания листьев, обычно в самом начале мая (на Северо-Западе). Цветение длится примерно три недели. Крупные, огненные цветки, напоминающие по форме цветки яблони, собраны в пучки по две-четыре штуки и густо-густо покрывают голые трехлетние побеги. Бывают также садовые формы с бледно-розовыми цветками. Под айвой не следует сажать ни луковичных, ни ранних цветов, потому что куст сильно разрастается из-за того, что дает много корневых отпрысков. Вырезать их не советую, дайте кусту расти свободно. Лишние, конечно, можно убрать, если они слишком сильно начинают расползаться по сторонам. Для этого надо раскопать почву до самого материнского куста, затем отрезать подземный побег. Если вы просто сверху срежете побег, то он опять пойдет в рост.

Существует два вида этого кустарника: есть низкорослый (примерно метр высотой), называется он Хеномелес Маулея. Кустарник имеет поникающую форму. И есть практически прямостоячий, высокий (до двух с половиной метров), который называется Хеномелес японский. Это растение нам не подходит, потому что любая айва вымерзает выше уровня снегового покрова, поэтому лучше сажать более низкорослую форму Хеномелес Маулея, у которой подмерзают только верхушки побегов. Их приходится весной вырезать, но нижняя часть куста сохраняется, и чаще всего цветение идет в центре куста. Так как куст в центре густо зарастает, то, чтобы полюбоваться красивым цветением, растение надо постоянно прореживать.

У айвы красивая зеленая и глянцевая блестящая листва, краснеющая к осени, поэтому куст выглядит нарядным от самой ранней весны до самой поздней осени.

В плодоношение айва обычно вступает с трех лет.

Оба вида айвы к концу лета образуют желто-зеленые шаровидные (или грушевидные либо овальные) плоды весом около 20 г. Они очень кислые на вкус и обладают сильным ароматом, слегка напоминающим лимонный. Плоды съедобны, их используют для домашних заготовок.

Цветки очень плотно сидят на ветках, и если вы чуть-чуть прозевали, то дальше образуется колоссальное количество мелких плодов, которые буквально не отодрать, иначе как вместе с корой. Если вы хотите, чтобы цветки и плоды были крупнее, то в момент появления бутонов проредите их, чтобы они располагались примерно в 4–5 сантиметрах друг от друга. Тогда плоды из прореженных цветков образуются величиной с куриное яйцо. Их надо снять до первого заморозка, иначе при температуре всего –1 градус они подмерзнут, мякоть станет коричневой и несъедобной. На Северо-Западе такие внезапные и довольно сильные (до минус шести градусов) ночные заморозки могут произойти уже в конце августа. А потом как ни в чем не бывало продолжится бабье лето с температурой до плюс 15 градусов днем и плюс 5 ночью.

Айва – солнцелюбивое растение, предпочитающее расти на открытых местах, но вполне мирится и с полутенью. Лучшая почва – хорошо удобренные суглинки со слабокислой реакцией (pH 5–5,5). Но в принципе растение неприхотливое и живучее, так что сумеет прожить на любых типах почв, даже весьма скудных, хотя, конечно же, как и всякое разумное растение, предпочитает плодородную почву, на которой развивается быстрее, цветет и плодоносит обильнее.

Не любит только глин и тяжелых суглинков (а кто их любит?).

Поскольку у айвы неглубокая корневая система, то больших посадочных ям не требуется. Площадь ямки должна быть такой, чтобы в ней свободно разместились корни, которые при посадке следует немного укоротить и, естественно, вырезать поломанные. Удобрения в посадочную яму можно не вносить.

Растет медленно, но зато в плодоношение вступает уже на третий год.

У Хеномелес нет вредителей, и растение ничем не болеет (правда, здорово?).

Но поскольку оно имеет поверхностную корневую систему, то нуждается в поливах, особенно в сухую и жаркую погоду. Правда, и без полива айва может обойтись, поскольку ее плотная кожистая листва прекрасно защищена от испарения влаги.

Айва легко переносит ежегодную стрижку, а поскольку растение колючее и сильно зарастающее, то через нее очень не просто пробраться всякому недругу, вроде чужой маленькой собачки или кошки, курицы или гуся. Ее можно сажать вдоль дорожек на расстоянии 60–80 см друг от друга для создания плотных невысоких изгородей. Такой бордюр требует ежегодного внимания.

Но более красиво смотрится айва в единичных посадках, на солнечном местечке, к примеру, на углах, где пересекаются дорожки и где ей предоставлено достаточно места (не ближе полутора метров от других посадок). Тогда ее плавно изгибающиеся ветви придают кусту изысканность и элегантность при условии, что вы регулярно выстригаете лишнюю поросль и усохшие ветки.

Чтобы избежать зимнего подмерзания, осенью нужно ее чем-то накрывать. Проще всего завязывать на ней лутрасил, и после зимы очень рано развязывать, так как растение не боится весенних заморозков. Либо сажать ее в тех местах участка, где зимой наметает большие сугробы.

АРОНИЯ

Обычные красные рябины – деревья, но есть замечательный кустарник высотой около 2–2,5 м, это арония – черноплодная канадская рябина. Но настоящее распространение арония получила у садоводов-любителей лишь после войны. Как и красная рябина, арония – растение неприхотливое. Ее устраивает почти любая почва, но на скудных почвах урожай падает и ягоды мельчают. Так что, если хотите получать высокие урожаи крупных сочных ягод, извольте внести в почву перед посадкой хорошо перепревший компост. При посадке под кусты надо внести по стакану двойного гранулированного суперфосфата. Саженцы при посадке заглубляют в почву на 5–6 см. Сажают аронию осенью.

Арония светолюбива и влаголюбива. Ее лучше сажать на солнечном месте, а поскольку она чрезвычайно морозостойка (выносит морозы более 40 градусов), то ее можно сажать по северной границе участка для его защиты от северных и северо-восточных ветров.

Посадочные ямы делают размером 50?50?50 см, если высаживают одиночный куст где-нибудь в углу, или копают сплошную траншею, если сажают сплошной зеленой оградой вдоль границы участка или забора. В этом случае расстояние между кустами оставляют в 2–2,5 м. При посадке стебли надо укоротить на треть их длины.

В сухую и жаркую погоду ее следует поливать пару раз в месяц, выливая по 3–4 ведра воды под куст. При умеренно сухом лете поливки не требуются, поскольку у нее довольно глубокая корневая система. В дальнейшем следует вырезать только поломанные или стареющие ветки.

Обрезку делают ранней весной, до распускания почек, или в начале осени, обычно вырезают только старые, а также лишние ветки, оставляя не более 7–8 стволов в кусте. Вырезать лишние ветви надо под самый корень.

Старые ветки легко отличить от молодых. Примерно на 7–8-й год жизни на них начинают расти укороченные боковые веточки, в то время как у молодых веток боковые веточки обычно отрастают до 20–30 см за лето. Если куст не освобождать от старых веток, то он сильно загущается и плодоношение на нем падает потому что, во-первых, на старых побегах практически нет ягод, во-вторых, из-за загущения в середину куста не попадает свет, и все плодоношение смещается на периферию куста, ветки же внутри куста пустуют. По этой же причине не следует оставлять в кусте более 7–8 стволов.

Уход заключается в подкормке, рыхлении почвы под кустом, прополке. Один раз в два года весной надо внести ведро органики и 2 ст. ложки двойного гранулированного суперфосфата по периметру кроны куста. Но даже если вы не будете ухаживать за аронией, она все равно будет ежегодно одаривать вас ягодами. Просто не уносите из-под куста опадающие с нее листья, и она сама себя прокормит.

Арония цветет поздно, когда уже минуют заморозки, да она их и не особенно боится. Так что заморозки ей не страшны. Болезней и вредителей у этого растения тоже нет. Так что уход самый минимальный, а потому вполне подходит для ленивых.

Арония декоративна весь сезон до самой поздней осени, когда тронутые первым морозом листья приобретают цвет от нежнорозового до пурпурно-малинового.

Ягоды аронии полезны и вкусны, надо только вовремя их снимать, иначе они перезреют и сразу потеряют вкус или их склюют птицы.

Время сбора конец августа – начало сентября.

БЕРЕСКЛЕТ

Существует две группы бересклетов: листопадные и вечнозеленые.

Листопадные растения – кусты растят из-за красивой осенней листвы и ярких несъедобных плодов. Они поистине являются украшением осеннего сада. Летом листва обычно однотонная, но есть и пестролистные формы, которые следует высаживать на солнечном месте, в то время как растения с зелеными листьями вполне устраивает полутень. Цветение невзрачное, но зато осенью очень красивы плоды и яркие околоплодники.

Бересклеты предпочитают произвесткованную почву, то есть нейтральной реакции (pH 6,5–7). В остальном они вполне неприхотливы. На участке их можно использовать для зеленых изгородей, поскольку они легко переносят стрижку, которую обычно делают с мае.

Особых вредителей и болезней у него нет. Зимует без укрытия.

Больше всего бересклет подходит для смешанных зеленых заборов.

БИРЮЧИНА

Садоводам она не очень известна, и для озеленения садового участка мало применяется, но это неправильно. Бирючина исключительно красивое растение. Она растет почти на всех почвах, на солнце, в полутени и даже в тени, замечательно цветет, лучше всего, конечно, на солнце и плодородной почве, как и большинство растений. Это растение наряду с сиренями рекомендуется высаживать в больших городах, поскольку прекрасно себя чувствуют в задымленной атмосфере. Если бирючина растет на солнце, она очень быстро вырастает и достигает примерно двух с половиной метров. Растение само образует красивый, большой, аккуратный куст, но в то же время легко переносит стрижку, что позволяет ему придавать любые формы. У растения очень красивая светло-зеленая листва, овальные листья с хорошо видными жилками. Листья расположены по малиново-красным стволам и стеблям. Малиново-красный цвет сохраняется и зимой, а поэтому на фоне снега этот куст, очень разветвленный, выглядит нарядно. Вы можете подобрать такую группу растений, которые будут нарядны и зимой, и бирючина, конечно же, войдет в их число.

Куст цветет в конце мая – начале июня шапками белых цветов, собранных из мелких белых цветочков. Поэтому она выглядит эффектно, ничуть не уступая по продолжительности и красоте цветения калине бульденеж. Но, в отличие от последней, на бирючину не нападают вредители. Нет у нее и болезней. Очень редко появляется коричневая кайма или пятна на листьях, но это недостаток калия в питании, а не болезнь. Так что можете подкормить пару раз хлористым калием (3 столовые ложки на 10 л воды под куст), и все исправится.

Можно сажать как отдельное растение. Тогда стрижка заключается только в удалении старых, поломанных, загущающих куст веток. Если использовать ее в качестве зеленого забора, в том числе и с другими растениями, то стрижку, как и всякой зеленой изгороди, проводят дважды: весной в мае и второй раз – в августе.

Если вы не будете убирать из-под декоративных кустарников опадающую листву, оставлять под ними скошенную траву и выполотые сорняки, поливать под ними почву весной и осенью раствором Оитоспорина и Гуми, то и подкармливать их не придется, они прокормят себя сами. А поскольку почва под ними практически будет постоянно прикрыта, то и влага из нее испаряться не будет, а значит, и поливы вас не будут обременять. И уж конечно, под ними не следует копать почву.

ГОРТЕНЗИЯ

Замечательное популярное садовое растение. Самые простые в уходе и выносливые – древовидные, серые и метельчатые.

Гортензия – это прекрасная дама вашего сада, которую иногда называют ее латинским названием гидрангеа, что в переводе с латинского означает «сосуд с водой». Название говорит о том, что гортензия необычайно влаголюбивое растение. А теперь вспомните, часто ли вы ее, бедненькую, летом поливаете?

Потому большинство садоводов и не видят ее мощного цветения, что ее не поливают вообще, а наблюдают только то, что она может дать при скудном рационе воды. Но это удивительное растение все равно одарит вас своими цветами, даже если вы вообще не будете за ней ухаживать.

В садах наших предков она была обязательным растением и украшала всякий садик. Но потом народ к ней охладел, да и не до нее было лет 70–80. Но теперь интерес к ней возродился, и гортензия снова завоевывает положенное ей место среди других кустарников в садах.

Большинство видов гортензий растет в Китае и Японии. В нашей стране они произрастают на Дальнем Востоке, Сахалине и Курилах.

Многие виды является листопадными растениями, но есть в этом семействе и вечнозеленые виды, правда, у нас они не культивируются.

Цветки гортензии собраны в соцветия, в основном пирамидальные или щитковидные различной плотности. В центре соцветий, как правило, есть мелкие обоеполые цветочки, дающие семена, и крупные бесплодные цветки, которые располагаются по периферии соцветия. Но есть сорта с хаотичным их расположением, есть и чисто стерильные соцветия, вообще не дающие семян. Цветки имеют разнообразную окраску: белую, розовую, голубую, сиреневую, лиловую (они относятся к виду крупнолистных гортензий, требующих укрытия на зиму в Северо-Западном регионе). У нас на Северо-Западе без укрытия зимуют только метельчатая, древовидная и серая.

Кустарниковые гортензии в основном имеют прямостоячие прочные стебли высотой от одного метра до двух. Листья овальной формы с заостренной верхушкой, довольно крупные (особенно у крупнолистной гортензии), часто с мелкими зазубринами по краям и хорошо выделяющимися прожилками. Они сами по себе красивы, потому куст гортензии выглядит нарядно с ранней весны до самой поздней осени. Цветет гортензия обильно более трех месяцев, причем во вторую половину лета (до самых заморозков), когда почти все многолетники (кроме осенних астр и хризантем) уже отцвели. Она вполне заслуживает названия прекрасной дамы сада, потому что по длительности обильного цветения у нее просто нет равных среди декоративных кустарников. Если у вас ее до сих пор нет, назначьте ей свидание в своем саду, и вы никогда об этом не пожалеете, поскольку это растение поселится у вас на долгие годы и не потребует от вас больших забот.

Поскольку все гортензии теневыносливы, то им не требуется солнечное место, а это несомненный плюс для маленького сада. Кроме того, все эти растения нуждаются в кислой почве, что тоже несомненный плюс, поскольку у нас на Северо-Западе почвы практически везде кислые. Не придется ежегодно возиться с раскислением почвы.

Большую ошибку совершают те садоводы, которые вносят под гортензии золу. Растение, как правило, начинает испытывать недостаток железа и магния, что сразу же проявляется в посветлении, а затем и пожелтении листьев.

Корневая система у гортензий неглубокая, а потому глубоких ям копать не придется (вполне достаточно 40 см), но поскольку корневая система постепенно разрастается вширь, то необходимая площадь питания 50?50 см как минимум, а еще лучше 80?80 см. Хотя гортензии и влаголюбивы, но при высоком уровне грунтовых вод их надо сажать на пригорке или искусственном возвышении, потому что застойных вод растение не выносит. Посадочную яму заполняют смесью кислого (верхового) торфа и песка в пропорции 3:1. Ни навоз, ни известь (или золу) в посадочную яму добавлять нельзя. Можно в небольшом количестве добавлять перегной.

Копать посадочные ямы в глине не следует, так как глина при осенних дождях разбухнет и не пропустит излишек влаги вовне, а потому яма постепенно заполнится водой, которая при морозах может промерзнуть насквозь, что вызовет гибель корней. В этом случае надо насыпать поверх глины пригорок, в который и высаживать гортензию.

Перед посадкой надо поставить саженец на два часа в воду, чтобы растение напиталось влагой. Еще лучше ставить в воду с Фитоспорином (одна столовая ложка приготовленного раствора на 10 л воды). Корни надо хорошо расправить и немного подрезать, больные, поломанные вырезать.

Все гортензии при посадке немного заглубляют в почву (4–5 см). Кроме метельчатой, которую сажают так, чтобы корневая шейка находилась вровень с почвой.

Перед посадкой два часа следует подержать корневую систему в воде, а лучше в растворе Фитоспорина, которым после посадки полить почву под растением. Можно воспользоваться корнеобразователем Корневин, растворив пакетик в Юл воды. Подержав корни в этом растворе два часа, высадить растение в почву, в которую после посадки вылить раствор. При посадке почву подсыпают постепенно, постоянно смачивая ее водой из лейки. После посадки почву хорошо мульчируют хвойными иглами, которые сохранят влагу, не давая ей испаряться с поверхности, а кроме того, постепенно перегнивая, дадут корням физиологически кислое питание.

В дальнейшем ежегодно весной подсыпайте под гортензии хвойные иглы. При посадке не следует вносить под корни минеральные удобрения (они тормозят приживаемость корней). Исключение составляет уникальное гранулированное удобрение AVA. Можно внести неполную столовую ложку и потом целых три года о минеральных подкормках не заботиться. Рыхлить почву под гортензиями не рекомендуется, поскольку компактная корневая система комковатая, при этом поверхностная.

Лучше всего сажать и пересаживать гортензии весной. Метельчатая гортензия очень долго может расти на одном месте, и она не любит пересадок, особенно во взрослом состоянии. Все сорта остальных видов довольно легко переносят пересадку в любом возрасте. Первую подкормку дают растениям, как только они проснулись, то есть в начале лета (сразу после обрезки). По одной столовой ложке калийного удобрения без хлора и азота на 10 л воды. Выливать под каждый куст надо не менее ведра по периметру кроны куста, а не в центр.

Вторую подкормку надо сделать, когда начинают завязываться бутоны. К азоту и калию надо добавить еще и столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата. Если в это время прошли дожди, удобрение можно просто зарыхлить в почву под кустами (либо предварительно самим хорошенько полить растения). Последнюю подкормку следует дать сразу после цветения (по одной столовой ложке калия и фосфора). В сухую осень – в полив, во влажную погоду – всухую).

Вполне можете во всех трех подкормках обойтись тремя столовыми ложками азофоски на 10 л воды. Но, еще раз вам напоминаю, что если вы внесли при посадке AVA, то три года можете минеральными удобрениями гортензию не подкармливать. А по истечении трех лет в любое время в течение вегетационного периода внести по периметру кроны еще одну столовую ложку этого гранулированного удобрения, заделывая его в почву на глубину 6–7 см.

Гортензии неприхотливые растения, но они очень влаголюбивы, а потому в сухое и жаркое время не пожалейте для них воды. Поливать их следует еженедельно от души (не менее 10–15 л под взрослый куст по периметру кроны). Для полива предпочтительнее мягкая воды (дождевая).

Если у вас в чайнике образуется накипь – у вас в колодце или водопроводе жесткая вода. В этом случае ее надо подкислить уксусом (одна столовая ложка 9% уксуса на 10 л воды) или марганцовкой (слаборозового цвета).

Но, скажу я вам, если не будете подкармливать, ничего с гортензией не случится, просто будет менее обильное цветение.

Ни болезней, ни вредителей у гортензий нет.

Единственная неприятность, которая может с ними случиться – это хлороз листьев (чаще всего по вашей же вине – внесли золу, и вот вам результат).

Проявляется хлороз в пожелтении листовой пластинки, при этом жилки остаются зелеными. Причина в недостаточной кислотности почвы, при этом растения перестают усваивать железо. Кусты надо сначала подкормить раствором сернокислого калия (одна столовая ложка на 10 л воды). А затем еще и раствором железного купороса в той же концентрации.

Древовидная гортензия. Этот вид гортензии наиболее прост в уходе, а потому и широко распространен. Хотя она и называется древовидной, но это отнюдь не дерево, а прямостоячий кустарник высотой около 1,2–1,5 м, прибывший к нам из Северной Америки. Цветет очень обильно крупными плотными белоснежными шапками цветков, зеленеющими к концу цветения и остающимися декоративными до самой поздней осени. Если их оставить под зиму, то они сохраняют привлекательный вид всю зиму и весну из-за того, что высохшие до пергаментного состояния цветки не опадают и придают соцветию ажурный вид. Их часто используют в зимних букетах и для композиций во флористике.

Этот вид гортензии в наших условиях самый распространенный потому, что наиболее неприхотлив, живуч, достаточно холодостоек и даже морозостоек, хотя в бесснежные морозные зимы у него могут подмерзать молодые, не успевшие вызреть побеги. Поздней весной, даже в самом начале лета, усохшие концы следует обрезать и куст легко восстановится, поскольку цветение идет на побегах текущего года.

Даже при сильном вымерзании растение все равно, как «ванька-встанька» восстановится из почек на нижней части стебля. Не торопитесь делать обрезку осенью или ранней весной. Гортензия – «засоня» и просыпается поздно, в начале лета. Конечно, не слишком приятно всю весну видеть голые торчащие побеги, но потерпите, пока не появятся на них почки. Тогда хорошо видно, насколько надо побеги подрезать. При слишком сильной обрезке куст потеряет часть цветков, но тогда соцветия на оставшихся побегах будут крупнее. Вырезать следует устаревшие, усохшие, слишком тонкие и хлипкие, а также слишком загущающие крону побеги. Древовидная гортензия предпочитает легкое затенение.

Этот вид гортензии можно сажать вдоль забора для создания живой изгороди или для выделения отдельной зоны отдыха внутри участка. Либо использовать их для миксбордера в сочетании с другими декоративными кустарниками качестве фона для многолетних цветов.

Серая гортензия. К сожалению, эта гортензия у нас мало распространена, а зря, поскольку она является самой зимостойкой в нашем климате. Очень выносливое растение, к тому же имеет сверхдлительное цветение (до четырех месяцев!). Сначала цветки у нее зеленоватые, потом становятся снежно-белыми до самых заморозков. Происходит она также из Северной Америки. Хотя она может обмерзать в суровые зимы выше снегового покрова, но легко восстанавливается и роскошно цветет в текущем году. В наших условиях куст редко вырастает выше полутора метров. Плоские щитковидные соцветия диметром до 30 см состоят сплошь из стерильных крупных (диаметром до одного сантиметра) цветков. Отцветающие соцветия надо после цветения удалять. Листья у этой гортензии с нижней стороны имеют густое серое опушение (отсюда и ее название).

Серую готензию можно использовать, как и предыдущий вид, для создания живой изгороди, а кроме того, в качестве кулисного растения, для защиты не слишком высоких, более нежных растений от северного и восточного ветров.

Метельчатая гортензия. Наиболее декоративная, происходит из Японии, Китая, Южного Сахалина. Растет быстро. Взрослое растение достигает высоты 1,5–2 м, а диметр кроны может достигать 3 м. Зацветает в начале июля и цветет до морозов. Соцветия пирамидальной формы в диаметре до 20 см и высотой до 30 см. Мелкие цветочки в соцветии семенные, а крупные – стерильные. Цветение обильное, куст стоит нарядный, напоминая огромный букет. Это наиболее любимый садоводами вид гортензии. Интересно, что соцветия сначала белые, а затем начинают розоветь. Вообще-то эта гортензия морозостойка и зимостойка, но первые 4–5 лет ее лучше на зиму пригибать к земле. Для этого осенью на нее надо положить не слишком тяжелую деревянную раму, вот и все укрытие. Весной после таяния снега раму убрать. Постепенно гортензия сама встанет в вертикальное положение. Для получения более крупных соцветий надо ежегодно весной удалять все мелкие веточки прошлогоднего прироста, а на крупных стеблях оставлять ограниченное число крупных хорошо развитых цветочных почек. В конце июня – начале июля, когда начнут завязываться соцветия, надо сделать дополнительную прочистку кроны, вырезав все мелкие веточки прироста текущего года. Именно их можно в это время использовать в качестве черенков для размножения этого вида гортензии.

Растет метельчатая гортензия одинаково хорошо как в полутени, так и на солнце.

При посадке около дома надо посадить ее так, чтобы сходящий с крыши снег не обрушился на куст, поскольку у метельчатой гортензии хрупкие ветви.

КАЛИНА КРАСНАЯ

Можно использовать для вертикального озеленения и очень нарядный кустарник с красивыми листьями, компактный, замечательно цветущий в начале лета и декоративный до самой осени – калину красную. Особенно нарядна калина именно осенью, украшенная красными листьями и гроздьями полезных красных ягод.

Кроме съедобной калины, есть и ее декоративная родственница – калина Бульденеж, цветущая стерильными белыми цветками, собранными в шаровидные крупные соцветия. Ягод, естественно, Бульденеж не дает и осенью малодекоративна.

Обе калины растут в полутени, а красная без всякого ущерба и в тени. Причем в тени на нее меньше нападают вредители, нежели на солнце.

К почвам калины нетребовательны, но, естественно, лучше растут на плодородной слабокислой. В поливах и подкормках не нуждаются, если не будете убирать из-под них опавшие листья.

Но, увы, калина нуждается в защите от вредителей. Кто только на нее не нападает! Поэтому весной, как только начинают разворачиваться листья, калину следует опрыскать любым препаратом против вредителей. Обычно используют для опрыскивания карбофос (или Фуфанон). Я предпочитаю опрыскивать ее Здоровым садом. Причем одним опрыскиванием не обойтись, придется повторить перед самым цветением, затем через 2–3 недели после цветения (красную – по молодым завязям и после окрашивания ягод еще раз).

Как и все кустарники, калину лучше сажать в августе – сентябре, но можно и в начале мая до распускания листьев. Растение достаточно морозостойкое, поэтому в укрытии не нуждается. Можно его сажать с северной стороны участка или построек, то есть там, где практически другие растения не посадишь. Ягоды хорошо хранятся кистями в морозильной камере холодильника. Полезно несколько штук класть в чай, но не рекомендуется съедать семечки. Ягоды обладают хорошим противоаллергическим действием, да и витаминов в них немало. Дикая калина из леса обладает посредственным вкусом, а вот гибридные сорта калины имеют крупные и вкусные ягоды. Наиболее известны сорта Таежный рубин и Мария (сорт памяти известного селекционера Марии Николаевны Плехановой). Они продаются в питомниках.

КАЛИНА БУЛЬДЕНЕЖ

Кроме съедобной калины есть и ее чисто декоративная родственница – калина Бульденеж, цветущая стерильными белыми цветками, собранными в шаровидные крупные соцветия. Ягод естественно, Бульденеж не дает, но длительно и красиво цветет. Осенью мало декоративна. К почвам калины нетребовательны, но, естественно, лучше растут на плодородной земле слабокислой реакции. В отличие от своей родственницы – калины красной, она исключительно солнцелюбива.

Если не убирать из-под них опавшие листья, а только осенью поливать их раствором любого микробного препарата, то в подкормке они нуждаться не будут.

Но, увы, калина нуждается в защите от вредителей. Кто только на нее не нападает! Поэтому весной, как только начинают разворачиваться листья, калину следует опрыскать любым препаратом против вредителей. Обычно используют для опрыскивания карбофос (или Фуфанон). Я предпочитаю опрыскивать ее Здоровым садом. Причем одним опрыскиванием не обойтись, придется повторить перед самым цветением, затем через 2–3 недели после цветения.

Как и все кустарники, калину лучше сажать в августе-сентябре, но можно высадить ее и в начале мая, пока еще не развернулись листья. Растение достаточно морозостойкое, поэтому в укрытии не нуждается.

КИЗИЛЬНИК

Разнокалиберные растения – от высоких деревьев до стлаников. На садовых участках в основном выращивают их в кустарниковой форме до 1 м высотой. Листья у этих растений могут быть величиной с ноготок, а могут быть несколько сантиметров в длину. Они бывают листопадными и вечнозелеными. Но у всех есть черты, за которые их так ценят садоводы: весной розовые бутоны сменяют белые многочисленные цветки, летом яркая слегка глянцевато-блестящая зелень оставляет кусты красивыми, а осенью делает их ослепительно нарядными, меняя свою окраску на все оттенки красной, желтой, оранжевой. Осенним украшением кизильников являются также многочисленные плоды. У южных видов они крупные и пригодны для варки варенья, изготовления настоек и вина. У нас на Северо-Западе плоды у кизильника мелкие, но многочисленные и очень нарядные, к тому же полезны. Их сушат и используют в витаминных сборах наряду с плодами красной рябины и шиповника.

Сажать их можно весной и в конце лета. Это нетребовательные и выносливые растения, растут практически везде, не требуя никакого ухода, кроме обрезки сильно разросшихся и загущенных кустов весной. Предпочитают солнце, но и в полутени растут прекрасно.

ЛАПЧАТКА ПРЯМОСТОЯЧАЯ

Есть ничем не примечательное, но зато совсем неприхотливое растение, которое вполне подходит для любого региона, в том числе и Северо-Западного. Называется растение лапчатка многолетняя (иначе ее называют курильский чай). Она цветет почти все лето (в этом и состоит ее привлекательность для садоводов), и цветки у нее бывают разного окраса. Бывают ярко-желтые, как у купальницы, бывают ярко-оранжевые, слегка бежевые, цвета слоновой кости и белые, есть нежно– и густо-розовые цветки. Самый нарядный куст с желтыми цветами. Листья у лапчатки мелкие.

Кусты сильно зарастают. Их нужно постоянно прореживать, усыхающие ветви вырезать. Вырезать также ветки, которые растут внутрь куста. Больше растение ничего не требует, но оно красиво и продолжительно цветет только на солнце и не очень любит кислые почвы. Сажать лапчатку нужно в хорошо удобренную почву, чтобы куст быстрее пошел в рост. Можно подкормить азофоской (пару столовых ложек на ведро воды) один раз в сезон перед цветением полить и все, иногда подбрасывать органику.

Курильский чай растет в природе на Курильских островах, и местные жители на Курилах используют его в качестве чайной заварки. В чай можно класть зеленые листья, а можно их высушить и зимой заваривать вместо чая. Он имеет не совсем чайный вкус, но напиток очень приятный.

Летом я советую пить не чай, не кофе, а чаек из зеленых заваренных листьев. Можно заваривать не только курильский, но и иван-чай, и листья и цветы. Когда вы завариваете листочки курильского или иван-чая, вы можете добавлять туда по листочку брусники, черники, черной смородины, малины, листочки мяты, мелиссы, то есть огромный букет. Для того чтобы у вас был привычный янтарно-золотистый цвет, вы добавите немного цветков зверобоя.

Полива курильский чай не требует, только если уж совсем сушь стоит, полить его надо в момент цветения.

В июле у куста пойдут пасынки, которые сильно его загущают. Пасынки, которые растут внутрь куста, надо сразу убирать. Иногда бывает, что куст начинает засыхать, значит, он постарел. Нужно срезать треть куста в один год, вторую треть в следующий год, и третью треть в последний год до самой земли. Это заставит корни вытолкнуть побеги замещения, и куст опять возобновится.

Курильский чай отлично переносит стрижку, поэтому ему можно придавать любую форму. Если его время от времени не подстригать, то он станет разлапистым с неравномерно торчащими в стороны длинными побегами. Так что курильскому чаю требуется парикмахер. А если вы не хотите работать у себя в саду парикмахером, то и не сажайте курильский чай.

ЛЕЩИНА КУЛЬТУРНАЯ

Это орешник, его сажают обычно ради орехов, но есть среди этих растений сорта с бордово-красными или желтыми очень нарядными листьями, которые украсят любой сад.

В палисаднике достаточно высадить всего один куст, поскольку со временем он вымахает до трехметровой высоты и диаметром около двух метров. Растения занимают много места, их площадь питания 3?3 м. Крону можно регулярно снижать осенней обрезкой. Растение перекрестно-опыляемое ветром, поэтому, если хотите орехов, то сажайте 2–3 экземпляра, но только не в палисаднике.

Сажают, пересаживают орехи исключительно осенью (сентябрь – октябрь), ямы готовят еще летом такого размера, как и для посадки яблони (минимум 80?80?80 см) и заправляют хорошей плодородной почвой. Эти растения – долгожители.

Лещина не любит соседства хвойных пород.

Листва окрашена в бордовые или желтые тона только весной и в начале лета. Затем в летний период в листьях начинает преобладать зеленый цвет, и, вообще говоря, они несколько утрачивают свою красоту. Но затем, к концу лета, листья снова приобретают свое нарядное разноцветье.

Цветет лещина в марте – апреле красивыми длинными ярко-желтыми сережками. Большое число стволов в одном кусте допускать не следует, устаревающие (неплодоносящие) надо вырезать до самой земли. Плодоношение ежегодное, при хороших условиях (на плодородной земле и солнечном месте) обильное (до 3 кг с растения). У культурных сортов орехи крупные, удлиненной формы, светлые, у краснолистных растений в яркой красной обертке, обычно собраны по 2–3 плода вместе.

На участке используют для создания кулис, защищающих другие посадки от холодных ветров, поскольку само растение исключительно морозостойкое и к тому же ветроопыляемое, а потому необходим сквозняк, чтобы завязалось больше орехов. Болезней и вредителей нет, но есть воровка – это белка, которая быстренько снимает (буквально за один день) все созревшие орехи. Часто белки закапывают орехи в землю и забывают, где они их припрятали, и орехи вырастают в самых неожиданных местах участка.

ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ

Это невысокий (1–1,3 м) кустарник. Листья имеют серебряный металлический отлив, кустарник сам очень симпатичный и столь же неприхотлив, как и дерен.

Иногда в сильные морозы подмерзает по уровню снегового покрова, но хорошо восстанавливается, а поскольку он невысокий (редко бывает выше 1,5 м), то совсем вымерзает он редко. Удачно посаженный и на хорошей почве быстро разрастается. Около деревьев растет медленно. Предпочитает солнечное местоположение, однако в полутени тоже растет, хотя и медленнее. Реакция почвы должна быть ближе к нейтральной. Если вы перед посадкой в яму внесли хотя бы ведро перепревшего компоста, растение очень быстро пойдет в рост. В дальнейшем его можно даже не подкармливать. Поливать лох тоже не требуется, у него хорошая, разветвленная корневая система, и он сам может добыть себе достаточно влаги. И к тому же листья лоха испаряют мало влаги, поэтому можете не обременять себя поливами. Под лох время от времени следует подсыпать немного хорошо перепревшей органики. Болезней и вредителей практически нет.

РОЗЫ

Считается, что розы не очень подходят для ленивых садоводов. На самом деле эти растения, как это ни странно и вопреки расхожему мнению, большого труда не требуют. Вся трудность при их выращивании заключается в правильной посадке и зимовке.

Розы любят нейтральную, богатую гумусом, умеренно влажную почву, солнечный свет, тепло. Они не любят кислых почв, длительного затенения, застойных или близко стоящих грунтовых вод, холодных ветров, пониженных участков, где застаивается холодный воздух, они не любят расти под деревьями и близко к фундаментам построек.

Сначала решите, для чего вы хотите приобрести розы. Если для того, чтобы обвить беседку, то нужны плетистые, если для клумбы (точнее, для розария), удобнее использовать розы Флорибунда. Для посадки группой лучше использовать кустовые розы или шрабы. Если хотите создать цветущее ограждение, то, несомненно, следует высадить парковые розы. А если хотите высадить их по одной в разных частях сада, то, разумеется, надо приобретать чайногибридные либо Грандифлора. Для обрамления или каменистой горки удобнее использовать низкорослые виды роз, в частности полиантовые, высотой всего до 40 см или совсем низкорослые – миниатюрные высотой около 20–25 см. Эти низкорослые розы не требуют укрытия на зиму, а потому их можно не обрезать и не ощипывать осенью и лишь весной обрезать почерневшие (невызревшие до морозов) концы веточек.

Почвопокровные розы могут быть не только низкорослыми (около 15–25 см), среди них есть весьма высокие (60–80 см). Почвопокровными они называются из-за способности быстро разрастаться во все стороны. Их хорошо сажать на склонах, поскольку они удержат грунт от сползания вниз.

Плетистые розы. Плетистыми принято называть розы, длина побегов у которых превышает 2,5–3 м.

Кустарниковые (кустовые) розы. Их особенность в том, что цветут они очень обильно и продолжительно, практически весь июнь и июль. Они менее прихотливы, чем другие розы (кроме парковых, совсем неприхотливых).

Парковые розы. Это дикорастущие виды, а также их гибриды – садовые виды и сорта. К ним относят розу-ругозу (морщнистую розу), конину (один из видов немахрового шиповника), махровые шиповники. Эти корнесобственные розы обладают высокой зимостойкостью, а отсюда и способностью зимовки без укрытия в условиях средней полосы России и Северо-Запада.

Розы Флорибунда. Это относительно низкорослые розы, редко превышающие 60–80 см, цветут однократно на побегах текущего года букетами из нескольких относительно некрупных смотрящих вверх цветков.

Чайно-гибридные и розы группы Грандифлора – самые крупноцветковые и красивые, прямо скажем, не для ленивых, поскольку наиболее капризны и плохо зимуют в нашем регионе из-за непредсказуемых капризов погоды в осеннее-зимнее время.

СИРЕНЬ

Сирень неприхотливое растение, она пришла к нам с гор, а потому засухоустойчива, морозостойка и не притязательна к условиям произрастания. На кислых почвах она цветет плохо, а на слабокислых она цветет замечательно. На суглинках прекрасно растет, даже на песчаных почвах растет, а вот на глинистых нет.

Это высокорослые кустарники (2–2,5 м) многих разновидностей. Обыкновенные сирени очень ценны для озеленения городов, потому что их листва поглощает из воздуха все выхлопы автомобилей и промышленных предприятий. Сирень колоссально чистит воздух, она умудряется выбрать все, что можно использовать с пользой для себя из выхлопных газов.

Первые три-четыре года сирень (так же, как и облепиха) почти не растет, пока не образует хорошую корневую систему, потом начинает бурно расти, и ее не остановить. В это же время у нее начинает отрастать корневая поросль, сильно загущающая куст. А вот этого допускать нельзя, потому что поросль снижает цветение. Поросль нужно убирать, раскапывая до самого корня, и вырезать прямо по корню. Если не будете ее убирать, то сирень прекратит цветение. Если у вас гибридная сирень привита на обычную сирень, то дикая возьмет верх. У вас место привоя отомрет, и вы потеряете свою декоративную сирень. Вместо махровой или особо декоративной получится обычная, она и зацветет, как обычная сирень. Нужно, чтобы в кусте было один-два, максимум три ствола примерно высотой два метра.

Цветет она очень коротко, обычно в середине мая, когда на растении уже есть распустившиеся листья. Мы любим ее за пышное цветение и аромат ее цветов, который буквально завораживает.

ЧУБУШНИК

То растение, которое обычно мы называем жасмином, по сути, всего лишь садовая форма чубушника. А вот настоящий жасмин – вьющееся растение, относящееся к другому виду (к масличным культурам). Настоящий жасмин практически нигде не растет. Чубушник же относится к роду камнеломковых.

Все чубушники любят полутень, на солнце они очень быстро отцветают. В полной тени они не любят расти и зацветают позже, чем обычно. А вот если они растут в полутени (то есть солнце их освещает только половину дня, лучше, если утром или вечером), то чувствуют себя прекрасно и цветут подольше, чем на солнце.

Пересадки переносит в любое время все лето, только корневая система не должна пересохнуть. Вы можете размножать чубушник и жасмин семенами, которые высевают в школку для подращивания сразу после сбора семян (купленные перед посевом стратифицируют во влажном песке в холодильнике 3–4 месяца). Они вырастут через год, но зацветут нескоро, лет этак через 4–5. Махровые формы так размножать нельзя (из них обычно вырастают немахровые растения), их можно размножать исключительно черенкованием или делением куста – это самое надежное. Черенкуют жасмин и чубушник в начале лета. Делят куст в августе. Растение требует внимания, потому что каждый год нужно вырезать устаревшие, одревесневшие ветви, сломанные и подмерзшие тоже нужно вырезать. Его нужно формировать, потому что само растение не очень красивое, и если вы не будете за ним следить, то оно очень быстро примет вид бездомного бродяги.

Растение прекрасно зимует и отлично растет на Северо-Западе.