Перец

Перец относится к пасленовым культурам. Происходит он из Гватемалы и Мексики, поэтому он теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив.

Что любит перец?

Легкие, плодородные, суглинистые почвы с нейтральной, в крайнем случае, слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5). Ему нужен короткий световой день в период роста и развития (поэтому подсветку рассады надо делать не более 8 часов в сутки). Перец, особенно в возрасте рассады, любит частые, но необильные поливы теплой водой (24–25 градусов).

Перец – большой любитель калия поэтому он нуждается в повышенных дозах калийных удобрений. Кроме того, он предпочитает теплую почву (18–24 градуса) и теплый воздух (около 25 градусов). Оптимальная температура роста и развития 22–28 градусов. При снижении температуры до 15 градусов перец перестает развиваться. Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках.

Взрослое растение способно выносить небольшие заморозки (не ниже ?1 градуса).

Чего он не любит?

Он не любит малейшего повреждения корней. У перца плохая регенерация корней, то есть при обрыве сосущих волосков они долго и плохо восстанавливаются, а потому он плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках. Перец не любит глину, кислую почву, а потому не любит торф, не любит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше 35 градусов), резкие перепады температур (более 15 градусов), полив холодной водой (ниже 20 градусов), прямое солнце в полдень. Такое вот взыскательное растение.

На что обратить внимание при выращивании рассады перца?

1. Почву для рассады следует готовить точно так же, как для томата, а именно, на ведро торфа (или брикет кокосового субстрата) взять полведра мелкого речного песка, добавить литровую банку золы (или стакан извести).

Емкость надо брать более глубокую, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат. Высота емкости должна быть примерно 10–12 см.

2. Сорта или гибриды надо выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта и гибриды. Но, если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве теплиц можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и, в основном, иностранной селекции. В этих случаях рассаду в возрасте 75 дней можно пересадить в теплицу пораньше. Сеять семена придется в середине февраля, а для южных районов – в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, растения успеют дать в июле. Там, где весна затяжная и пасмурная погода стоит до марта, (например, на Северо-Западе) не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее не подсвечивали. Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае. В этом регионе семена лучше сеять в середине-конце февраля.

3. Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого семена надо подержать в термосе 20 минут в воде, нагретой до 53 градусов, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять. Либо для улучшения всхожести погрузить на 20 минут в розовый раствор марганцовки или какого-либо стимулятора роста.

4. Перец особенно в раннем возрасте плохо переносит пересадку, поэтому я сразу высеваю его в пол литровые емкости по 2–3 семечка в каждую и, не пикируя, выращиваю рассаду в них до пересадки в грунт. Можно срезать ножницами лишние всходы, оставив один самый сильный, а можно высаживать в грунт сразу по два растения вместе в одну лунку.

5. Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить обработанные семена по схеме 2?2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3–4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости, но есть большая вероятность обломить слишком длинный корешок и тем самым загубить рассаду. Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6–7 день, если поддерживать температуру почвы 28–32 градуса. Нельзя поднимать температуру выше 36–40 градусов, семена потеряют всхожесть при длительной, высокой температуре. Если температуру почвы снизить до 25–27 градусов, перец будет всходить 14–15 дней. При температуре около 22 градусов потребуется около 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при температуре ниже 20 градусов, а при более низкой температуре – посеянные семена вообще сгниют.

6. Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до 16–18 градусов. Через неделю температуру следует повысить до 22–25 градусов.

Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него, как и всех растений, при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент, вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянется бутонизация и плодоношение.

7. Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения унифлор-бутон, в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и все, необходимые растению для полноценного урожая минеральные элементы. Для этого 2 чайные ложки удобрения разведите в 5 л воды. Но можно воспользоваться и раствором азофоски (одна столовая ложка на 10 л воды). Сначала под каждое растеньице выливайте по одной чайной ложке через день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва должна быть умеренно сухой все время. По мере надобности, в первое время будете брать по 1 чайной ложки под растение, потом – больше вместо воды для поливки. Каждый раз раствор надо перемешать и после употребления снова долить до трех литров. Одной чайной ложки удобрения вам хватит на весь период роста рассады. Можно использовать для подкормок золу или азофоску, либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо давать органических подкормок, тем боле настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

8. Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в той же комнате, что и рассада. Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду одним биологическим препаратом, их допустимо использовать в помещении, либо раствором здорового сада (4–5 крупинок на 1 л воды). Через каждых 2–3 недели опрыскивание придется повторять. Препараты безвредны для людей и животных. Можно, конечно просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовокислого калия ярко розового цвета, но это придется делать через каждые 4–5 дней.

Пересадка рассады в теплицу или грунт

Нельзя сажать перец в холодную землю, почва обязательно должна иметь температуру не ниже 15–16 градусов тепла. Перед пересадкой рассаду хорошо полейте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по столовой ложке калийного удобрения, не содержащего хлора, так как перец хлор не переносит. Налейте полную лунку воды, подогретой до 22–25 градусов и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке. Уплотните почву вокруг растений, полейте теплой водой (не ниже 20–22 градусов) и сразу подвяжите к колышкам (кроме низкорослых сортов). Не следует загущать посадки, это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свою высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. Сразу же замульчируйте почву под посадками скошенным сеном. В течение следующей недели рассаду не поливайте. Если высадите рассаду на гидрогель (полстакана приготовленного селя в лунку), то поливы сократятся до одного раза в 2–3 недели.

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли, но можно сажать его и в одной теплице с огурцами, хотя он и предпочитает сухой воздух. Но лучше всего перец растить в отдельной невысокой тепличке. В невысокой теплице воздух не так сильно охлаждается ночью, как в высокой. А так как перец очень плохо переносит перепады температур, то для него больше подходят небольшие теплицы. В высоких теплицах, в прохладные ночи надо включать обогрев, хотя бы электрическую лампу мощностью 100 ватт на 10 кв. м., керосиновую лампу, ленточный электронагреватель. И обязательно надо высаживать перец на утепленный грунт, если теплица без подогрева. Ночью накрывать посадки двойным лутрасилом или спанбондом, акрилом, в общем тем, что есть. В регионах с прохладным летом перец так же надо высаживать на утепленный грунт. В качестве биотоплива можно брать сухое сено, перо из старых подушек, листья, не перепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны, мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Формирование перца

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать надо и формировать тоже надо. Постепенно надо снять все листья до развилки стебля, постоянно убирать и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух, третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика тоже следует убирать, так как эти веточки загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях Северо-Запада успевают образоваться 2–3 последующих развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2–3 раза с каждого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить их дальнейший рост. Тогда в конце сентября плоды успеют достичь стадии технической зрелости и их можно будет снять. Иначе будет много плодов, но только одна мелочь, не успевшая вырасти.

В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше, при этом плоды естественно не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.

Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном – оставлять больше плодов, на слабом – меньше, выщипывая бутоны или завязи. Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости, в этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости (полностью окрашенного плода).

Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать, не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус! Как правило, перцы голландской селекции это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. У себя в теплице естественно надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз. На Северо-Западе поздние сорта перцев не успевают вызреть, чтобы их вырастить надо около 7 месяцев и достаточное количество тепла.

Типичные неудачи при выращивании перца

1. Перец долго не дает бутонов – вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

2. Перец цветет, но завязей не образует – не происходит опыления при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12 градусов). Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь», опрыскивать растения этими растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

3. С перца осыпаются цветки и даже завязи. Чаще всего растение могло попасть под заморозок, в питании излишек азота, слишком сухая почва (а перец хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее, не терпит даже малейшего пересыхания корней), резкий перепад температур между днем и ночью (более 15 градусов). При длительном похолодании перец голодает, опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением унифлор-бутон или азофоской (2 чайные ложки на 10 л воды). Полив холодной водой так же приводит к этому же печальному результату. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте препаратом циркон 4–6 капель на 1 л воды либо розовым раствором марганцовки.

4. Стебель начинает загнивать и растение гибнет – это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже 15 градусов). При появлении первых признаков заболевания (белый налет), сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой. При длительном похолодании или резкой смене температур, либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовых ложки кальциевой селитры + 2 столовых ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды по стакану под растение) и дополнительно дайте растениям внекорневую подкормку, разбавив этот раствор в 8-10 водой, иначе обожжете все листья. Корни растения прекращают свою работу, если температура в зоне залегания корней опуститься ниже 14–15 градусов тепла.

5. Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые деревянистые – это вирусное заболевание столбур. Выкопать куст и сжечь.

6. На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает – это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить подкормить калием и кальцием, как указано выше.

7. Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх – это недостаток калия. Дать внекорневую подкормку по листьям в вечернее время (1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а еще лучше подкормить по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 чайных ложки на 10 л) либо высыпать под каждое растение по влажной почве по пол стакана золы.

8. Листья поднимаются вертикально вверх – недостаток фосфора, подкормите суперфосфатом (3 столовых ложки на 10 л воды).

9. Все листья, а не только молодые, светлеют – недостаток азота, подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой 1:5, расходуя по пол литра под куст, или мочевиной (2 столовых ложки на 10 л) по стакану под растение.

10. Все нижние листья желтеют и осыпаются – растение испытывает полное голодание (обычно в холодную погоду) и, чтобы сохранить верхушечную точку роста, начинает забирать из своих кладовых-листьев запас питательных веществ. Сделайте срочно внекорневую подкормку, как было указано выше.

11. Против всех болезней перца следует проводить профилактическое защитным коктейлем.

Почву перед пересадкой рассады и под посадками полезно проливать раствором любого микробного препарата. Любые болезни легче предотвратить, нежели от них избавляться.

12. Главный вредитель у перца это тля, как с ней бороться, уже было сказано.

13. Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Есть и простое народное средство: пол стакана 9% уксуса на 10 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку. Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день. Мой опыт показывает, что слизней и улиток лучше не собирать, а давить камнем прямо по шиферу, а шифер снова перевернуть и уложить на почву вместе с их останками. Ночью слизни явятся доедать своих сородичей, потому что они каннибалы. Днем, перевернув шифер, вы обнаружите еже в большем количестве, чем предыдущим днем. Повторите операцию еще пару раз, и вы избавитесь от слизней и улиток на этой грядке. Сюда с другого места питания слизняки еще долго не явятся, поскольку длинные маршруты для них мало приемлемы – чтобы ползти, им надо постоянно выделять слизь, чтобы не повредить свое нежное брюшко. Так что быстро не поползаешь. Все эти заграничные рекомендации о баночках с пивом, вкопанных по краям грядки для привлечения в них слизней, как – то не слишком сообразуются с нашим менталитетом (мы предпочитаем пиво выпить, а слизней передавить!). И скажу вам честно, я такой метод опробовала и что-то не заметила, чтобы к пиву выстраивалась очередь из слизняков. Хотя пара штук и утонула в пиве, но все равно напрасно истраченного пива было жаль.

Можно ли сажать рядом острый и сладкий сорта?

Нет, нельзя, потому что родоначальником перца сладкого является горький перец, а потому при переопылении все перцы получатся горькими.

Можно ли растить перец из своих семян?

Можно, но только из сортов, а не из гибридов. Как уже говорилось выше, на семена лучше всего оставить первый плод в развилке. Когда он окрасится в тот цвет, который присущ этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите их. Семена перцев не промывают. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели, при сушке они потемнеют и края у них слегка завернутся, они естественно не взойдут.

Плод, оставленный на семена можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, так же, как из перезревших томатов обладают плохой всхожестью.

Перец – многолетник, не зимующий у нас в открытом грунте. Но его можно выкопать осенью, вместе с комом земли пересадить в большой цветочный горшок и увезти домой. В квартире он продолжит плодоношение до декабря, затем уйдет ненадолго на покой, сбросив листья. В это время его не надо кормить и следует очень умеренно поливать. В конце февраля растение проснется и сразу после появления листьев начнет цвести. Перевезете его на дачку уже с плодами и пересадите на грядку.