УХОД ЗА КОЛЛЕКЦИЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Оборудование и методы содержания коллекции. В условиях средней полосы России вегетационный сезон у кактусов начинается обычно в марте, когда солнце начинает чаще заглядывать в окна. Днем температура на окне, где стоит коллекция, быстро повышается, значительно превышая двадцатиградусный рубеж. Это значит, что зимовка кончилась и для кактусиста начинается хлопотное время. Кактусы пора переводить на летнее содержание. Процесс перевода должен быть постепенным и достаточно продолжительным. Прежде всего необходимо внимательно осмотреть всю коллекцию и выяснить, нет ли сильно подвядших и больных растений. Ими надо заняться отдельно и в первую очередь. Сильно подвядшие кактусы сразу переносят в теплое светлое место и, когда они прогреются, осторожно поливают. Совсем неблагонадежные экземпляры лучше прогреть в горячей воде (об этой процедуре будет рассказано более подробно) и, подсушив как обычно, пересадить в свежую почву. Неплохо поставить такие растения в парничок или поместить в полиэтиленовый пакет. Когда растения тронутся в рост, проводят первый полив. Не лишним будет и весеннее профилактическое опрыскивание всей коллекции препаратами от клеща и других вредителей, а также фунгицидами от грибковых заболеваний.

Для выведения из состояния покоя коллекцию вначале только опрыскивают утром и вечером. В пасмурные дни, если температура на окне низкая, опрыскивание лучше не проводить. Обычно опрыскивание занимает до двух недель. Нельзя торопиться с поливом. На окне в это время все-таки недостаточно тепло, особенно в ночные часы. Кроме того, в марте, да и в апреле возможны погодные сюрпризы, и политые растения надолго окажутся в мокрой холодной почве. Особенно большие неприятности доставляет сильный холодный ветер в окна, уносящий тепло. Нельзя также забывать о грядущем и, возможно, досрочном отключении центрального отопления, резко меняющем микроклимат квартиры. Проблема снимается, если у кактусиста есть возможность сделать подогрев коллекции на подоконнике.

Эра прекрасно распыляющих воду пульверизаторов с резиновыми грушами, служивших долгое время любителям кактусов, ушла в прошлое. Для опрыскивания оконной коллекции удобен обычный пластмассовый опрыскиватель, навернутый на пластиковую бутылку приемлемого размера. Особенно хороши дорогие опрыскиватели, обычно продающиеся в комплекте с бутылкой. Они очень мелко распыляют воду при ходе рычага в обе стороны. Желательно, чтобы любым опрыскивателем вода распылялась как можно мельче. Факел водяной пыли лучше распылять над кактусами так, чтобы она свободно падала на растения сверху и равномерно увлажняла стебли и колючки. Вода для опрыскивания должна содержать минимум минеральных солей. В идеале – это дистиллированная или чистая дождевая вода, но вполне подойдет и вода кипяченая или фильтрованная в бытовом фильтре (лучше с умягчающим компонентом). Опрыскивать будет легче, если в емкость распылителя наливать горячую воду. На кактусы распыляемая вода падает уже остывшей до комнатной температуры.

Признаком готовности кактусов к первому поливу является появление молодых колючек на верхушках и налившиеся стебли растений. Разные роды и виды кактусов выходят из состояния покоя в разное время. Ребуции, например, уже к началу опрыскивания часто имеют бутоны. Опрыскивание вызывает у них быстрое наливание стебля, рост бутонов и цветение. Реакция растений на опрыскивание зависит также от того, насколько успешно прошла для них зимовка, поэтому при опрыскивании и особенно после первого полива надо внимательно следить за растениями и вовремя выявлять неблагополучные экземпляры. Бывает так, что некоторые кактусы, несмотря на длительное опрыскивание и удовлетворительное внешнее состояние, не хотят наливаться. Их тем не менее стоит полить вместе со всей коллекцией. После полива такие кактусы чаще всего набирают воду и начинают расти. Если же этого не происходит, растения необходимо вытряхнуть из горшков, осмотреть корни и принять соответствующие меры. Первые поливы проводят в теплые солнечные дни утром. К регулярному поливу приступают, когда установится стабильная теплая погода, позволяющая поддерживать оптимальную температуру на окне.

Для предупреждения корневых гнилей при первом поливе будет не лишним добавить в воду фунгицид, подавляющий развитие почвенных грибов. Можно использовать обыкновенную марганцовку светло-розового цвета. Из других фунгицидов хорошие результаты дает ТМТД – смачиваемый белый порошок. В 1 л воды разводят 2 г порошка. Можно также поэкспериментировать с современными препаратами. Вода для полива должна иметь комнатную температуру или немного выше. Первый полив делают небольшим, не до полного насыщения влагоемкости почвы.

В руководствах по выращиванию кактусов часто рекомендуют делать весеннее притенение от солнца, чтобы предохранить стебли растений, потерявшие за зиму воду от солнечных ожогов. В этом есть определенный смысл. Однако обычно притенение требуется для небольшой части культивируемых видов. При регулярном опрыскивании большинство кактусов не нуждаются в такой защите. Для некоторых гимнокалициумов, чилийцев, пародий (Parodia formoza) и ряда других представителей различных родов притенение все же необходимо. Впрочем, оно необходимо для них и летом, без этого стебли растений на открытом солнце будут иметь постоянную фиолетовую окраску, являющуюся защитной реакцией. Не лишним будет притенение для трудно выращиваемых и капризных видов (ариокарпусов, розеокактусов), особенно если они растут на собственных корнях. Для притенения очень удобна синтетическая калька. Она легко и надежно приклеивается к стеклу с помощью кусочков полихлорвиниловой изоляционной ленты. Можно применять и обычную белую бумагу. Необходимо отметить, что есть группа рано цветущих кактусов (ребуции, некоторые эхинопсисы, эхиноцереусы, нотокактусы, хамецереусы и др.), ранний и обильный полив которых иногда приводит к прекращению бутонизации, усыханию части бутонов и перерождению их в боковые отростки. Если состояние таких видов после зимовки удовлетворительное, то надо просто увеличить период опрыскивания и ограничиться небольшим увлажнением земляного кома, пока цветение растений не достигнет апогея.

Апрель – время массового цветения кактусов. Цветут ребуции, айлостеры, пародии, гимнокалициумы, маммилярии, представители других родов. В это время коллекцию очень украшают легко и обильно цветущие виды. Об этом не стоит забывать в погоне за редкостями. В большой многовидовой коллекции кактусы цветут до глубокой осени. Некоторые виды дают несколько генераций цветков за сезон. Последними обычно цветут чилийцы. Так, неопортерии часто цветут в ноябре, уже поставленные на зимовку. Это соответствует времени цветения кактусов на родине. Цветки этих симпатичных кактусов (Neoporteria gerocephala, N. nidus и др.) распускаются в солнечные дни при повышении температуры на подоконнике. Кстати, температура является решающим фактором для распускания готовых к цветению бутонов. Необходимый тургор клеток цветка создается лишь при достаточном количестве испаряемой ими воды. Крупные бутоны, появившиеся на кактусе поздней осенью и никак не желающие распускаться даже в солнечные дни, могут раскрыться полностью, если растение поместить под низко расположенную электролампу. Этим приемом можно воспользоваться для фотографирования поздно цветущих видов (см. илл. 2 на цветной вклейке, «Цветут ребуции»).

В конце мая – начале июня, в зависимости от погоды, коллекцию кактусов выставляют на свежий воздух: на балкон, лоджию или на заоконную полку. Последний вариант для многих городских жителей является, очевидно, наиболее приемлемым. Обычно считается, что для кактусов оптимальной является юго-восточная сторона. Это не совсем так. Судя по собственному опыту, я считаю, что для кактусов все же лучше южная ориентация и максимум солнца. В таких условиях при грамотном уходе легче сохранить правильную форму стеблей, характерную для растений. Разумеется, при соответствующем подборе видов можно добиться неплохих результатов почти при любой ориентации коллекции. В любом случае расстановки коллекции на воздухе необходима ее защита от дождя и пыли. Лучшим материалом для этого является полиэтиленовая пленка. В отличие от стекла она пропускает больше ультрафиолетовых лучей, что приближает условия содержания кактусов к естественной среде. При этом стебли и колючки растений выглядят мощнее и красивее, чем под стеклом.

Надежная и долговечная конструкция заоконной полки показана на рис. 6. Полка сколачивается из досок толщиной 20–25 мм. Через металлические проушины к бокам полки прикрепляются растяжки из стальной проволоки толщиной около 4 мм. Сами проушины надежно крепятся к полке с помощью гвоздей, шурупов или болтов. На стороне полки, обращенной к окну, крепятся еще две-три стальные проушины для крепления к оконной коробке. Еще две проушины крепятся к боковинам оконной коробки. За них цепляются свободные концы растяжек. Для фиксации полки на нижней части оконной коробки необходимо просверлить в ней отверстия и плотно забить металлические втулки с внутренней резьбой. Проушины полки крепят к втулкам соответствующими болтами. Делать все надо прочно и надежно, так как вес большой полки с кактусами весьма внушителен.

Каркас для полиэтиленового покрытия на полке делают постоянным или съемным и складным. В последнем случае будет меньше проблем с хранением полки зимой. Для каркаса подойдет стальная проволока диаметром около 4 мм. После изготовления каркас плотно обматывают полихлорвиниловой изолентой, в один слой. Изолента предохранит проволоку от ржавчины, а полиэтилен – от излишнего истирания и перегрева на металле. Ширину полки лучше сделать несколько больше ширины подоконника. Будет меньше трудностей с расстановкой кактусов. Полиэтиленовое покрытие крепят к торцам полки с помощью мелких гвоздей, с подкладками под шляпки. Со стороны комнаты делают откидную шторку. Предлагаемая конструкция, один раз изготовленная и подогнанная по месту, избавит от лишних хлопот на долгое время.

Недостаток заоконных полок – их малый объем и, как следствие, чрезмерно высокая температура и сухость воздуха. В таких условиях при недостаточном поливе кактусы могут получить солнечные ожоги, поэтому объем пленочного покрытия должен быть возможно большим и вентилируемым. Задняя шторка полки летом обычно остается постоянно открытой. Не исключено, что придется сделать дополнительные окна в боковых стенках. Говоря о температурном режиме для кактусов, уместно вспомнить, что Э. и Б. Лэмы (1984), имеющие большой опыт оранжерейного выращивания суккулентов, считают оптимальной для кактусов температуру выше 38 ° С. Но это в оранжерее, на заоконных полках такая высокая температура едва ли приемлема. Ян Ван дер Неер (2004) рекомендует для большинства видов гораздо более скромный диапазон температуры, близкий к комнатной.

Рассмотрим еще одну техническую сторону выращивания кактусов – подбор посуды для посадки. Обычно для посадки кактусов используют пластмассовые горшки разного размера, в зависимости от величины растения.

Рис. 6. Заоконная полка

Для домашних коллекций оптимальным является квадратное сечение горшка, оно позволяет полностью использовать отведенную площадь. Пластмасса горшков должна быть достаточно инертна, то есть не должна выделять в почву вредные вещества. Горшки, поступающие в продажу, чаще всего имеют соотношение ширины к высоте, близкое к 1:1. Для многих кактусов это соотношение очень неудобно, так как корневая система оказывается слишком большой в сравнении с горшком. Обрезать корни не всегда желательно, а стержневые корни обрезать просто нельзя. Наиболее подходящим соотношением ширины горшка к его высоте, очевидно, является соотношение, близкое 1:1,5. Кроме того, он должен быть несколько усеченным книзу. Из усеченных горшков легче вытряхивать растения при пересадке.

Рис. 7. Схема посадки кактусов в горшки

Вряд ли можно согласиться с В.Д. Лобко (1984), предлагающим сажать кактусы в узкие и высокие горшки, размер которых в поперечном сечении много меньше стебля растения. В такой посуде кактусы легко залить, а пересадка превратится в муку: попробуйте насыпать почву в горшок, закрытый кактусом. Гораздо лучше для кактуса и его владельца, если вокруг стебля до края горшка остается свободное пространство для роста стебля и удобного полива. В любом случае определяющим критерием выбора размера посуды под пересадку является величина корневой системы растения.

Горшки с кактусами удобно устанавливать группами на специальных поддонах. Поддоны не только собирают лишнюю воду при поливе, но и позволяют легко перемещать растения. Учитывая, что ножки горшков обычно делаются небольшими, при поливе важно, чтобы вытекающая в поддоны вода не сомкнулась с донцами горшков и не привела к застойному увлажнению почвы. Этого можно избежать двумя способами: увеличить высоту ножек горшков или вложить в поддон металлическую решетку с отогнутыми вниз ножками. В последнем случае для изготовления решетки очень удобна оцинкованная сварная металлическая сетка для изгородей. При установке решетки отпадает необходимость сливать или отсасывать воду из поддонов в случае перелива (см. илл. 4, 5 и 6 на цветной вклейке, «Группа кактусов»).

Однако вернемся от технических приспособлений к уходу за коллекцией. Интенсивность полива кактусов в сезон вегетации определяется главным образом температурой воздуха и потребностью растений в воде. Невозможно дать единого рецепта полива – это своего рода искусство. При недостаточном поливе почва просохнет раньше времени, при переливе из почвы уходят питательные вещества, необходимые для роста растений. Даже при большом опыте разведения кактусов нельзя избежать ошибок хотя бы потому, что в горшках разного объема почва просыхает не в одно время. При ориентации коллекции в южном направлении в летние месяцы, при высоких дневных и ночных температурах обычно достаточно одного полива в неделю, до использования полной влагоемкости почвы. Но это лишь общий ориентир, и в каждом случае надо учитывать конкретные условия. В конце лета и осенью полив постепенно сокращают и полностью прекращают при ночных температурах ниже 15°. Есть роды и виды, которые требуют постоянного умеренного полива в течение всего сезона. К ним, в частности, относятся ариокарпусы и розеокактусы, лейхтенбергия, ислайи, бартшелла, обрегония, эхиномастусы, неогомесия и др. В любом случае к очередному поливу почва в горшочках должна просохнуть, но не быть пересушенной. Проверять состояние почвы в горшочках удобно с помощью кусочка ржавой стальной проволоки диаметром примерно 1,5 мм. Проволоку аккуратно втыкают до дренажа у стенки горшка. Сырая почва оставляет на ней влажные следы и мелкие комочки земли (см. илл. 3 на цветной вклейке, «Ариокарпусы»).

Поливать коллекцию, особенно если она большая, удобно из небольшой лейки. При умении паять такую лейку легко изготовить из консервной банки подходящего размера. Можно купить готовую небольшую лейку из пластика. Чтобы при поливе вода не захлестывала горшки, размер выходного отверстия у лейки должен быть небольшим. Если лейка металлическая, не лишним будет надеть на конец рыльца кусочек резиновой или полихлорвиниловой трубки. Это предохранит кактусы от возможных травм острыми краями. Для полива годится обычная водопроводная вода, но не из скважины и отстоянная. Явно не годится вода из колодцев, обогащенная солями кальция и других элементов.

Как уже говорилось, кроме полива в теплое время проводят регулярное опрыскивание коллекции. Летом опрыскивают 1–2 раза в сутки в утренние и вечерние часы. Нежелательно опрыскивать на полном солнце, капли воды на стеблях могут работать как маленькие линзы и делать ожоги. К тому же вода в это время быстро испаряется, не давая должного эффекта. Вода для опрыскивания должна быть обязательно мягкой, иначе соли жесткой воды будут оседать на стеблях, особенно у видов с мелкими белыми колючками, и портить их вид.

Летний период наиболее интересен для кактусиста. При грамотном и внимательном уходе кактусы радуют своего владельца хорошим ростом, мощными красивыми колючками и обильным цветением. В это время нежелательно пересушивание земляного кома в горшках, оно неблагоприятно отражается на росте кактусов, а в сочетании с высокой температурой и сухостью воздуха может привести к покраснению эпидермиса у некоторых видов кактусов и даже ожогам. Кактусы с покрасневшим эпидермисом замедляют рост, поэтому их притеняют или вообще убирают с прямого солнца и регулярно опрыскивают водой. Регулярный внимательный осмотр коллекции в летний период позволит вовремя выявить остановившиеся в росте или пораженные болезнями и вредителями растения. Опытному кактусисту бывает достаточно беглого взгляда, чтобы заметить какие-либо отклонения от нормы. Растениями, вызывающими сомнения, лучше заняться сразу, иначе их можно потерять. В числе потерь могут оказаться ценные, трудно выращиваемые виды.

В средней полосе лето достаточно короткое, и уже в конце августа желательно отслеживать дневные и особенно ночные температуры. Поливы в это время делают реже и менее обильно. При благоприятной погоде многие виды еще цветут, но прирост растений уже заканчивается, и коллекцию надо постепенно готовить к зимовке. В сентябре суточные температуры еще больше падают, соответственно уменьшают или прекращают полив, проводя его лишь в теплые благоприятные дни. В это время и позже не стоит опрыскивать кактусы, так как у некоторых видов опрыскивание стимулирует рост, а при недостатке света и тепла стебли будут непременно испорчены.

На воздухе коллекцию держат как можно дольше, пока ночные температуры не начнут падать до 8–10°. Разумеется, почва в горшках к этому времени должна быть просохшей. В зависимости от погоды пребывание коллекции на улице может продолжаться до конца сентября и даже начала октября. Если есть возможность сделать подогрев теплички, срок пребывания можно удлинить. Когда все возможности содержания коллекции на улице исчерпаны, ее заносят в дом и продолжают готовить к зимовке (см. илл. 7 на цветной вклейке, «Неопортерии цветут глубокой осенью»).

Пересадка и дополнительная подкормка кактусов. Сезон вегетации – это еще и время пересадки кактусов. В зависимости от состава почвы периодичность пересадки кактусов имеет разную продолжительность. Крайне нежелательно доводить почву до полного истощения. Растения будут не только плохо расти, но и давать уродливые приросты. В истощенной почве кактусы плохо зимуют, сильно вянут и подгнивают. Ослабленные таким образом растения более восприимчивы к различным заболеваниям. Пересадку можно проводить практически в любое время года, если в этом есть необходимость. Как это ни покажется странным, нежелательна пересадка кактусов в сезон вегетации, особенно в первой его половине. Пересадка в это время переносится растениями легко, но хороший прирост они обычно дают лишь на следующий год. Очевидно, много времени уходит на адаптацию к новой почве и отрастание корней. Лучше начать пересадку в конце вегетации. У растений, пересаженных в конце лета – начале осени и позже, текущий прирост уже завершен или находится в стадии завершения. Они хорошо переносят пересадку и укореняются, а в следующем сезоне дают полноценный прирост. Кроме того, возможна пересадка ранней весной. Мой собственный опыт пересадки сотен растений в ранневесенний период до начала вегетации (март) также показал очень хорошие результаты. Пересадка стимулировала пробуждение растений, они быстро наливались и трогались в рост, полностью использовали вегетационный сезон. Потерь среди здоровых пересаженных кактусов не было.

Вытряхивая из горшка кактус, ни в коем случае нельзя вытягивать его за стебель. Это грозит отрывом корней. Если донце горшочка не вынимается, дренажное отверстие необходимо расширить. Тогда можно вытолкнуть из горшка земляной ком пинцетом или подходящего диаметра палочкой, нажимая через дренажное отверстие на прикрывающий его черепок. Если донце вынимается, земляной ком выталкивают с его помощью. Можно также перевернуть кактус вверх корнями и, придерживая, постукивать кромкой горшка о край стола или табурета. При работе с крупными и сильно колючими растениями на руку надо надеть рукавицу или перчатку. У вытряхнутого из горшка растения внимательно осматривают корневую систему. Если корни плохо развиты или подгнили, его прогревают в воде при температуре 45–55 ° С в течение 15–20 минут, в зависимости от размера стебля. Верхним температурным пределом надо пользоваться лишь при необходимости, когда болезнь растения зашла слишком далеко. Температуру 50° кактусы переносят легко. Прогрев не только убивает болезнетворные организмы, но и стимулирует рост кактусов. Данный метод (Лобко, 1984) дает также хорошие результаты в том случае, когда растения никак не желают трогаться в рост.

Мочковатые корни, если они явно велики для горшка, можно подрезать без ущерба для растения. Большинство кактусов хорошо восстанавливают корневую систему. У видов с трудно восстанавливаемыми корнями (Astrophytum, Melocactus и др.) этого делать нельзя. Стержневые корни не обрезают. Раневые участки корней до посадки должны подсохнуть, так как через них возможно проникновение различных инфекций. Для этого кактусы до посадки в горшки должны полежать 3–4 дня в теплом светлом месте.

Если пересаживаемые кактусы не имеют явных повреждений и обрезки корней не производилось, их корневые системы можно не подсушивать, а сразу пересаживать в свежую почву. Необходимо лишь позаботиться, чтобы почва была в должном состоянии. Пересаженные кактусы выдерживают в теплом светлом месте, но не на солнце. Это связано с тем, что первое время корни не способны обеспечивать растение водой. Первый полив проводят примерно через неделю после пересадки. До этого кактусы лишь опрыскивают водой. Если в конце сезона уже прохладно, особенно по ночам, пересаженные кактусы лучше подержать в тепле недели две и только после этого выставить на улицу.

Для многих кактусов при пересадке требуются горшки большего размера. В принципе большой горшок всегда предпочтительнее. Основным препятствием этому является ограниченная площадь подоконника, отведенная под коллекцию, поэтому приходится искать разумный компромисс. При пересадке иногда приходится считаться не только с размером корней, но и с размером стебля. Некоторые виды при крупном стебле имеют сравнительно слабые и небольшие корни. Крупные стержневые корни не должны упираться в дно горшка. Это приводит к остановке роста кактуса и загниванию корней. Для некоторых видов с крупным стержневым корнем горшки приходится значительно наращивать по высоте.

Перед посадкой кактусов бывшие в употреблении горшки тщательно промывают горячей водой. Над сточным отверстием в горшок кладут подходящий черепок, обеспечивающий свободный проход лишней воды и воздуха, и вровень с ним засыпают слой дренажа из мелкого гравия. На дренаж насыпают 2–3 см почвы и на нее опускают корни кактуса. Затем корни с боков засыпают землей до верха горшка. С помощью палочки почву несильно уплотняют по краям горшка и, если необходимо, добавляют еще. Неуплотненная почва при поливе сильно оседает. Под стеблем должно остаться небольшое пространство, куда засыпают дренаж вровень с краями горшка и несколько раз постукивают дном горшка о стол, чтобы его содержимое немного осело. После этого еще раз добавляют дренаж. Стебель кактуса должен быть вровень с краями горшка или чуть ниже. В дальнейшем он еще немного осядет. Желательно, чтобы между стеблем кактуса и кромкой горшка был зазор, достаточный для засыпания почвы, беспрепятственного полива и роста до следующей пересадки.

Наиболее удачные схемы посадки кактусов, хорошо зарекомендовавшие себя на практике, показаны на рис. 7. По этим схемам стебель кактуса и корневая шейка не контактируют непосредственно с почвой, под них подсыпается минеральный слой. Высота подсыпки зависит от корневой системы. При стержневом корне она увеличивается и может захватывать всю его верхнюю часть, не имеющую мелких всасывающих корней (рис. 7). Минеральная подушка хорошо вентилируется и препятствует застою влаги у корневой шейки, а следовательно, препятствует ее загниванию. Кроме того, она предохраняет почву от образования корки и прямого иссушения солнцем, предотвращает размывание почвы при поливе, улучшает внешний вид посаженного растения. При пересадке верхний и нижний дренаж можно сохранять, что избавит от дополнительных заготовок. Можно также не выбрасывать, а сохранять минеральную часть отработавшей почвы, просеивая ее через дуршлаг или почвенное сито. Занятие это доставит меньше хлопот, чем поиск подходящего материала.

Кроме посадки в индивидуальные горшки, кактусы можно сажать группами в ящички подходящего размера. Это дает возможность создать интересные композиции и облегчает уход за ними. Для такой посадки желательно подбирать растения, требующие одинаковых условий содержания. При совместном произрастании в общей емкости кактусы лучше растут. Большой объем почвы стабильно поддерживает ее физические, химические и биологические показатели. Недостатки групповой посадки заключаются в трудности пересадки растений с переплетенными корневыми системами, а в случае заболевания одного растения придется пересаживать всю группу.

Весной и в начале лета возможно применение дополнительной подкормки кактусов удобрениями. У любителей кактусов отношение к удобрениям может быть самое различное – от полного отрицания до необходимости применения. Как уже отмечалось, отличительной особенностью кактусов является низкая потребность в азоте. Исходя из этого готовят удобрительные смеси. Рецепты удобрительных смесей и методику их применения можно найти в книге Р.А. Удаловой и Н.Г. Вьюгиной «В мире кактусов» (1983). Приведем лишь соотношение трех важнейших элементов, рекомендованное для удобрений немецкой фирмой «Хааге»: калий 38%, фосфор 16%, азот 5,6%. В настоящее время можно приобрести готовые жидкие органо-минеральные удобрения, состав которых подобран специально для кактусов (г/литр): азот 2; фосфор 3; калий 4; гуминовые вещества 2. Пользоваться удобрениями надо аккуратно. Не стоит проводить эксперимент сразу на всей коллекции. Реакция растений, годами выращиваемых в почве постоянного состава, может быть неадекватной вашим усилиям. При своевременной пересадке необходимости в дополнительном удобрении кактусов обычно не возникает.