Выращивание саженцев
Выращивание саженцев
Черенки или саженцы?
Каждому виноградарю-любителю интересно самому вырастить на своем участке в школках саженцы нужных ему сортов. Ведь посадка винограда хорошо развитыми саженцами имеет ряд преимуществ перед посадкой черенками. Последние далеко не все приживаются. За прижившимися растениями нужен более тщательный уход, многократные поливки. Они требуют лучших почвенных условий, больше света и тепла. В противном случае такие черенки плохо окоренятся и будут слабо развиваться в первый год посадки. При посадке чубуками приживаемость растений редко превышает 80 %, тогда как при посадке саженцами она достигает 95–100 %.
Занявшись виноградарством, я создал на своем участке школку. Выращивая в ней саженцы, отбирал лучшие, с хорошо развитой корневой системой и приростом, созревшим не менее чем на 45–50 см. Часть саженцев с недостаточно развитыми корнями и побегами частично высаживал в школку на второй год, а слабые и поврежденные выбраковывал.
Успешно выращивать саженцы могут и начинающие виноградари. Для этого под школку нужно подобрать место с рыхлой плодородной и легко прогревающейся почвой, с небольшим склоном к югу, юго-западу или ровное. Школку лучше всего расположить у источника воды, необходимой для поливки растений.
Осенью участок следует перекопать на штык лопаты, а весной разрыхлить верхний слой почвы граблями. Еще лучше сделать сплошную плантажную обработку почвы на глубину 50–60 см. Одновременно выбирают из земли камни, различный мусор, уничтожают сорняки.
Подготовка черенков к посадке
Нужно быть очень осторожным, приобретая посадочный материал. Покупая его у случайных лиц, вы можете приобрести не тот сорт, который хотели бы, черенки или саженцы могут быть поражены болезнями и повреждены вредителями, самым опасным из которых является филлоксера. Поэтому где бы вы ни приобрели посадочный материал, обязательна проведите противофиллоксерную обработку его. Для этого приготовьте эмульсию. В ведре воды (10 л) разведите 200 г 12 %-ного дуста гексахлорана и 400 г глины и в этом растворе подержите 2–3 минуты черенки или саженцы.
Весной проводят предпосадочную подготовку черенков. Если их сразу высаживают на постоянное место, то она сводится к следующему. Повторно очень тщательно проверяют качество чубуков, под самым нижним узлом подрезают их секатором сверху, на 2–2,5 см выше оставляемого верхнего глазка, освежают срезы и перед посадкой на 1–2 дня ставят в воду.
Независимо от того, куда будут высажены черенки — в школку или на постоянное место, — очень полезно подвергнуть их кильчеванию. Кильчевание — это прием, способствующий ускоренному развитию пяточных корней чубука. Дело в том, что при посадке его в почву у него всегда первыми развиваются верхние глазки, так как они находятся в более благоприятных условиях, имея большие запасы питательных веществ. Корни же, которые пополняли бы запасы пищи, еще не образовались. Это приводит к тому, что в дальнейшем растение отстает в развитии и его зеленые побеги иногда погибают еще до развития корней. Чтобы избежать такого явления, и проводят кильчевание черенков. Оно заключается в том, что их помещают в такие условия, при которых нижние концы чубуков находятся в среде с более высокой температурой, чем верхние. В результате в нижней части черенка начинают образовываться бугорочки и наплывы каллюса, а распускание верхних глазков задерживается.
Кильчевание черенков
В литературе по виноградарству описываются разные способы подготовки черенков к посадке в школку.
Кильчевание проводят в холодных и горячих парниках, в парниках с верхним обогревом и нижним охлаждением, в ящиках с опилками, в старых ведрах, вкопанных в землю. Некоторые любители-виноградари применяют специальные устройства для кильчевания черенков в комнатных условиях с электрическим подогревом.
Я в последние годы успешно кильчую чубуки упрощенным способом (рис. 3). С этой целью выкапываю на винограднике ямку на глубину длины чубуков. Помещаю их сюда верхними концами вниз и на три четверти глубины засыпаю ямку землей, которую вокруг черенков накрываю картоном или толью, а сверху снова до уровня почвы насыпаю разрыхленную землю. Вокруг ямы делаю «поясок» из навоза, соломы, огородной ботвы и т. п. Толщина его 10 см, ширина 40–50 см. Такой «поясок» предохраняет почву вокруг ямы от прогревания солнцем в дневное время. На ночь, чтобы верхний слой почвы в центре ямы не охлаждался, его также укрываю каким-либо материалом.
Рис. 3. Ямка для кильчевания черенков.
Через 12–15 дней проверяю состояние черенков. Для этого разгребаю землю, которой они укрыты, и осматриваю на них срезы. При образовании на пяточном узле буровато-белых наплывов каллюса или бугорочков будущих корней, что происходит примерно через 20–25 дней после закладки, кильчевание прекращаю. Кильчуя черенки, не допускайте образования на них длинных корней, так как при посадке в школку они неизбежно обламываются.
Некоторые виноградари-любители перед посадкой черенков кроме кильчевания делают еще и бороздование их. Заключается оно в образовании на нижней части (одна треть длины) черенка мелких порезов (бороздок). Вследствие этого усиливается деятельность камбиальных клеток, что способствует росту придаточных корней. Лучше всего бороздовать черенки с помощью пилы-ножовки. К ней прикладывают черенок и, слегка прижимая, протягивают его поперек пилы.
Бороздование применяется при посадке черенков трудноокореняемых сортов винограда.
Посадка черенков в школку и уход за ней
Сажают черенки в канавки глубиной 40 см и шириной в лопату. Устанавливают их вдоль одной из стенок канавки на расстоянии 12–15 см друг от друга и с таким расчетом, чтобы 1–2 глазка черенка остались над поверхностью почвы. Затем канавку засыпают землей до половины, плотно утрамбовывают ногой или трамбовкой, обильно поливают водой и после того, как она впитается в почву, окончательно засыпают канавку. Сверху делают земляной валик из рыхлой земли высотой 10–12 см над верхней почкой. Сразу после посадки черенков почву еще раз рыхлят.
Если чубуки высаживаются в несколько рядов, то следующую канавку роют на расстоянии 30 см от предыдущей.
Посадку черенков в школку заканчивают не позже 10–15 мая. При более поздней посадке остается меньше времени для роста и вызревания побегов, и они могут быть повреждены осенними заморозками.
Уход за школкой состоит в следующем. За лето провожу 3–4 полива ее напуском воды в междурядья. После каждого полива обязательно рыхлю почву и уничтожаю сорняки в рядах и междурядьях. Нередко поливы совмещаю с подкормкой растений минеральными или органическими удобрениями.
В августе орошение школки следует прекратить с тем, чтобы побеги смогли хорошо вызреть до наступления морозов. После каждого дождя при образовании на поверхности почвы корки также проводится рыхление междурядий и холмиков. Холмики лучше всего разрыхлять руками очень осторожно, чтобы не обломать на растениях молодые побеги. Когда побеги начнут пробиваться из земли, с такой же осторожностью нужно постепенно понижать холмики, чтобы сильно не оголить нижнюю белую часть молодых побегов, которые могут погибнуть от солнечных лучей. Лучше понижать холмики в пасмурную погоду или под вечер, открывая только зеленую часть побега.
В конце июля для лучшего вызревания лозы открывают полностью и удаляют верхние корни на саженцах. В течение лета необходимо 2–3 раза опрыскать кустики раствором бордоской жидкости: первый раз 0,5 %-ным раствором, а потом 1 %-ным. Это предотвратит появление и развитие такого грибного заболевания винограда, как мильдью. В конце августа для лучшего вызревания побегов прищипывают их верхушки. При сильном росте пасынки тоже прищипывают, оставляя по два листка.
В последние годы отдельные виноградари-любители практикуют выращивание саженцев в школке без земляных валиков над черенками. Высаживают черенки так же, как описано выше, оставляя по два глазка на них открытыми. Чтобы чубуки не высыхали, их перед высадкой парафинируют, то есть верхнюю (на 10–15 см длины) часть каждого из них на полсекунды опускают в расплавленный парафин (80–90°). В результате на черенке образуется тонкая защитная пленка, которая и предотвращает гибель глазков.
Рис. 4. Подготовка черенки к посадке:
а — черенок до подготовки, б — подготовленный черенок.
Я уже несколько лет подряд провожу опыты по выращиванию саженцев открытым неглубоким способом (название мое). С этой целью подбираю равномерные качественные черенки, 1–2 дня вымачиваю их в воде и сажаю в школку на сравнительно небольшую глубину (15–20 см) с расстоянием 15 см друг от друга (рис. 5). Все глазки, кроме двух верхних, перед посадкой чубука ослепляю, стараюсь осторожно, не повреждая сильно растение, выщипывать их ножичком. Сажаю черенки так, чтобы глазки оставить открытыми. Перед посадкой землю хорошо удобряю и рыхлю.
При таком способе посадки саженцы вырастают с мощной корневой системой и с 1–2 или даже с 3–6 сильными побегами. Это, по всей видимости, объясняется тем, что корни растений все время находятся в достаточно прогреваемом верхнем слое почвы при хорошем доступе воздуха. Правда, описанный способ выращивания саженцев требует обязательной подкормки растений, более частых поливов и рыхлений почвы в школке, настойчивой борьбы с сорняками, затенения в слишком жаркую погоду.
Для ускоренного размножения ценных сортов винограда выращивал саженцы из укороченных черенков (25–30 см). В течение лета они удлинялись до 50–60 см за счет прироста побегов. Таким образом, я получал саженцы нормальной длины и высаживал их на постоянное место.
Посадка укороченных черенков в школку производится так же, как и длинных. Разница лишь в том, что в этом случае над поверхностью почвы оставляют один глазок, из которого выращивают сильный побег с хорошо вызревшей древесиной. Остальные побеги и пасынки удаляют.
Рис. 5. Положение черенков в школке.
Выкопка саженцев
Саженцы, выросшие в школке (рис. 6), выкапывают осенью, в конце октября, когда побеги хорошо созрели и листья начали осыпаться. Делают это очень осторожно, чтобы сохранить большее количество корней без механических повреждений. Если почва в школке очень сухая, следует за 2–3 дня до выкопки растений хорошо полить ее. Это облегчит работу. После выкопки саженцы сортируют. К хорошим саженцам относят те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не менее 3–4 достаточно развитых корней, образовавшихся от пятки, а нижних узлов подземной части саженца. Саженцы с очень слабой корневой системой и малым приростом, а также с повреждениями выбраковываются.
Рис. 6. Посадочный материал:
а — саженец, выращенный в школке; б — саженец, подготовленный к посадке; в — саженец, выращенный из короткого черенка (черточками указаны части растения, удаленные перед посадкой).
После выкопки саженцев удаляю на них секатором невызревшую часть прироста побегов и укорачиваю длинные и поврежденные корни.
Если саженцы, выращенные в школке, высаживаю на постоянное место осенью, выкапываю их по мере посадки. Остальные связываю в пучки по сортам и укладываю на хранение в подвал или в траншею так же, как и чубуки.
Выращивание саженцев из горизонтальных отводков
Кроме выращивания саженцев из коротких черенков имеется немало других способов ускоренного размножения ценных сортов винограда. Среди них выращивание саженцев из горизонтальных (китайских) отводков, зелеными черенками, в парниках, в комнате.
На мой взгляд, особого внимания заслуживает первый способ. Он возможен при наличии на винограднике ценных сортов и дает довольно хорошие результаты: с одного куста можно получить 8–10 отличных саженцев (рис. 7).
Рис. 7. Горизонтальный отводок: а — выращивание отводка; б — саженец из отводка.
Чтобы вырастить такие саженцы, ранней весной с нижней части куста выберите длинную хорошо вызревшую лозу и уложите ее в канавку глубиной 18–20 см. На дно канавки, по всей ее длине равномерно насыпьте немного перепревшего навоза, перемешанного с землей. Затем уложите горизонтально лозу, прикрепите ее к земле деревянными шпильками или прутьями и насыпьте сверху 6–8 см влажной рыхлой почвы. Глазки у основания лозы на незакрытой ее части следует удалить острым ножом, стараясь не повредить при этом древесину.
Некоторые любители для усиленного развития отводка перевязывают лозу у самой земли проволокой. Со временем проволока врезается в древесину лозы, что предотвращает отток питательных веществ из лозы в материнский куст.
По мере роста молодых побегов канавку необходимо присыпать землей. На всех здоровых узлах отводков будут развиваться побеги и корни. Более слабые побеги следует удалить.
За лето сделайте 2–3 жидкие подкормки минеральными или органическими удобрениями: первую в третьей декаде мая, вторую во второй декаде июня и третью в первой декаде июля.
Осенью отводок осторожно выкопайте и разрежьте на отдельные саженцы.