Виноград
Виноград
Культура винограда в Юго-Западных губерниях
Посадку лучше производить весной, земля должна быть предварительно обработана сплошным перевалом, на глубину 55–70 см. При посадке привитых саженцев следует их сажать так, чтобы место прививки было на 2 или 4,5 см ниже поверхности земли. Нижнюю часть однолетних побегов при удалении (в марте) защитного слоя земли следует оставлять прикрытой холмиком земли до половины мая, когда уже не будет опасности от поздних заморозков. Посадку следует производить рядами с расстояниями – при воспитании на кольях – в 160 см в рядах и 100 см между рядами; при воспитании кустов на проволоке расстояния должны быть больше: 180 см в рядах и 140 см между рядами. Из числа форм куста, принятых в различных местностях, может оказаться удобной такая: укороченный ствол, несущий от 2 до 4 разветвлений с 1–2 плодоносными побегами, смотря по силе куста, с 4–8 глазками на каждом в зависимости от сорта. У каждого куста, кроме того, оставляют при основании 1–2 запасных сучка (побеги замещения) с двумя глазками для образования новых разветвлений взамен устаревших. Лозы располагаются шпалерами симметрично на две стороны, по возможности в направлении полуденной линии, и подвязываются к двум кольям, поставленным с двух сторон куста на некотором расстоянии от ствола, или к проволоке, натянутой на столбах – если вместо кольев принято воспитание на проволоке. Благодаря такой форме куста все части растения совершенно открыты солнечным лучам и свободному потоку воздуха, солнце равномерно освещает обе стороны кустов: до полудня – восточную, после полудня – западную. Укороченный ствол приближает плоды к поверхности земли, вследствие чего они пользуются большим количеством тепла, чем на высоких кустах – прямым солнечным и отраженным от земли, а потому и достигают более полной зрелости, чем при чашевидной и других высоких формах. Обрезку следует производить ранней весной тотчас по удалении с кустов земляной зимней защиты; осеннюю обрезку советовать нельзя, так как она вызывает более раннее распускание почек и потому более подвергает кусты повреждениям от весенних заморозков.
Культура винограда в Северо-Западных губерниях
Близ стены, обращенной на юг, делается яма в диаметре 60 см и 45 см глубиной и наполняется хорошей, компостной землей. Сажается горшечный экземпляр винограда (черенки и лозы из грунта растут не так скоро). Первые 2–3 года лоза сильно подрезается на 1–2 глазка. Когда образуется крепкая древесина, тогда оставляют 4 годовых побега, которые подвязывают вертикально, пасынки прищипывают, оставляя на них по одному листу, для усиления движения соков и отложения запасов для плодовых почек. В половине августа срезают побеги на 1/3. С наступлением морозов до –4 °C лозы очищают от листьев и пригибают к основанию стены, привязывают колышком, чтобы при укрывании не поломать. Близ куста вырывается ямка, и этой землей прикрывается лоза, ямка же служит для стока воды от куста. Когда мороз дойдет до –8 °C и более, тогда лоза укрывается навозом, торфом, соломой и т. п. Весной этот материал мало-помалу удаляется и, наконец, земля сбрасывается обратно в яму; в пасмурный день, от морозов и солнечного жара лозы прикрываются рогожами, сосновыми ветвями и т. п. При первых признаках роста приступают к подрезке по Кехту, как самой легкой и благодарной. Незадолго до пригибания лозы на зиму принесшие плод ветви срезаются, а сохраняются только молодые, еще не плодоносившие, которые после подрезки в следующем году становятся плодоносными.
Культура винограда в Северных губерниях
Лучший сорт для этой цели Madelaine Angevine : в конце августа получается уже совершенно спелый виноград, по вкусу ничуть не хуже столовых сортов, продаваемых в Петербурге осенью. Рекомендуется сажать горшечные экземпляры; принимаются тотчас же, без остановки в росте, ибо высаживаются с комом. Сажать лучше в мае, хотя из горшков можно высаживать и летом. В первое лето не подрезают, поливают по надобности, удаляют сорные травы и подвязывают побеги к колышкам вертикально, в начале августа прищипывают верхушки, в середине сентября постепенно сощипывают листья с невызревших частей, а от морозов лозы защищают, приставив к ним парниковые рамы; перед более сильными и постоянными морозами (в конце сентября) производится осенняя подрезка, но первый раз не очень строго, обрезая лишь слабые и невызревшие побеги; в начале октября надо покрыть лозы на зиму, пригнув к земле, мхом и песком на 17 см; роют канавку и землей увеличивают насыпь до 35 см; сверху насыпают слой листьев, придавливая еловыми ветками. Весной, сняв всю эту покрышку, затеняют лозы рогожами, а в ожидании мороза заставляют парниковыми рамами. В конце апреля, пока растения не тронулись в рост, производят весеннюю подрезку с целью формировки лозы. Практиковалась подрезка по Гюйо, а после завели растения, которые содержали по системе Казенева. Обе формы были удачны.
Заготовка, пересылка и сохранение виноградных чубуков
Заготовка начинается еще с лета, когда кусты стоят с урожаем; обходя виноградник, отмечают лучшие по плодоношению кусты. Резка начинается осенью, чубуки режут от 50 до 100 см, связывают в пучки по 100–200 штук и закапывают в ямы до весны. Пересылать чубуки можно и весной и осенью, удачнее бывает пересылка осенью. Перед упаковкой пучки чубуков обливают раствором глины и коровяка: в кадке разбалтывают в трех ведрах воды одно ведро глины и полведра коровяка. В эту смесь ставят чубуки сначала одним концом, потом другим; вынув, их оставляют некоторое время на воздухе и затем упаковывают в мох или солому. Полученные чубуки осенью распаковываются и закапываются в ямы; при хранении в погребах чубуки легко покрываются плесенью и загнивают. Пучок от пучка должен отделяться слоем земли. Если земля сухая, стенки и дно ямы слегка увлажняются. Чубуки покрываются слоем земли в 35–45 см, которая хорошо утаптывается. Полученные весной чубуки развязываются; их кладут на влажную землю и покрывают мокрой рогожей.
Подготовка виноградных чубуков
Срезанные осенью чубуки сохраняются в подвале, за 4–5 недель до посадки приступают к подготовке чубуков, которая состоит в следующем. Смотря по длине однолетних побегов, нарезают куски от 45 до 65 см длиной, причем нижний срез черенка проводится под почкой, а верхний – над почкой. Нарезанные таким образом чубуки связываются в пучки по 25–50 штук, причем следят, чтобы, по крайней мере, нижние срезы чубуков были по возможности в одной плоскости. Одновременно, смотря по количеству черенков, подготавливается яма большего или меньшего размера, причем глубина ее должна быть на 10–15 см больше длины чубуков. На дно ямы, если почва недостаточно проницаема для воды, насыпается слой песка толщиной 5–10 см. Яма должна находиться на участке, хорошо освещенном солнцем. Пучки чубуков укладываются в яму один возле другого в перпендикулярном положении таким образом, чтобы нижние, более толстые, концы находились сверху. Когда таким образом все черенки будут уложены (если остается в яме свободное место, оно заполняется песком или лучше мхом), на них помещается слой мха толщиной около 5 см, а затем слой песка в уровень с землей. Если есть свободная парниковая рама, то полезно положить ее поверх уложенных описанным образом черенков, но это необязательно.
Так как ранней весной поверхность почвы значительно нагревается солнцем и это нагревание передается в значительной степени находящимся сверху нижним концам чубуков, то на них через 2, 3, 4 недели начинает образовываться наплыв, который к концу 4–5-й недели, смотря по погоде, затягивает всю поверхность среза. Посадка на места производится такими подготовленными черенками с уже образовавшимся наплывом. Очень важно произвести своевременно посадку чубуков, так как, если оставить чубуки в яме дольше известного предела, то появляются молодые корешки, которые при посадке чубуков легко повреждаются, что вредно отражается впоследствии на успехе посадки. Описанная только что подготовка черенков имеет огромное практическое значение: 1. Употребляя чубуки с образовавшимся уже наплывом, мы гарантируем успех посадки, так как отбрасываем чубуки без наплыва, которые иначе попали бы на места и понизили бы процент удачи. 2. Помещая искусственно чубуки таким образом, что нижние их концы находятся в верхней, более нагреваемой части ямы, мы создаем условия, благоприятные для образования наплыва, чего нельзя достигнуть при обыкновенном способе посадки чубуков, когда нижние концы попадают сразу на значительную глубину, в холодный слой почвы, вследствие чего легко отмирают, а если и образуют наплыв и корешки, то не так быстро. 3. Сажая подготовленные черенки, мы значительно ускоряем образование корней и тем содействуем более успешному росту молодых растений в первом году, что очень важно для дальнейшего развития и формирования винограда.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.