2. Дыня

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

2. Дыня

Cucumis Melo Азия

У дыни существуют многочисленные видоизменения, которые разделяются на две главные группы: настоящие дыни с шаровидными, овальными или продолговатыми плодами с гладкою или сетчатою, ровною или ребристою поверхностью, и канталупы, со сжатыми по направлению оси, ребристыми, бугорчатыми и бородавчатыми плодами. Канталупы предпочитаются многими, как плоды декоративные и в то же время не менее вкусные, чем дыни. Плоды обеих групп не слишком постоянны по форме, окраске и прочим свойствам, и потому беспрестанно появляются новые сорта от случайного опыления между ними.

Специалисты по культуре дынь разводят обыкновенно лишь очень немного собственных своих сортов, которые они стараются сохранить в чистоте, сами собирая с них семена. Приводим некоторые из таких более любимых сортов:

А. Канталупы

I. Ранние мелкоплодные сорта

1) Ранняя оранжевая; маленькая, желтая, мякоть красная.

2) Ранняя майская, маленькая, желтая, мякоть красная.

3) Ранняя Prescott (Прескотта) темнозеленая, мякоть красная.

4) Кармелитская, темнозеленая, с красным мясом.

5) Fin hatif d’Angleterre (Лучшая ранняя Английская) мясо красное.

Рис. 27. Канталупа бородавчатая Прескотта

II. Поздние крупноплодные сорта

6) Парижская, зелено-желтая; отличный и красивый сорт. Парижская грунтовая или колокольная.

7) Prescott тонкокожая; очень рекомендованный сорт известного специалиста.

8) Prescota большая бородавчатая (рис. 27); очень хороший, давно испытанный сорт. Весьма видный и вкусный, но слишком толстокожий плод. Растение очень плетистое и выносливое. На московском рынке появилось давно; из Воровской губернии привозили много плодов этого сорта.

9) Алжирская, большая, с красным мясом.

10) Греческая, очень большая, до 20 фунт. и более.

В. Дыни

Ранние и средне-поздние сорта

11) Ранняя майская; одна из самых скороспелых.

12) Ранняя Саратовская; плод зеленый, овальный; очень тонкокожая, ранняя и многоплодная, но скоро переспевает и становится тогда мучнистою.

13) Сахарная из Техаса; средней величины, бледно-зеленая, сетчатая.

14) Сахарная из Тоша; средней величины, бледно-зеленая, мякоть красная.

15) Ананасная; маленькая, зеленая, очень хорошая.

16) Сетчатая турецкая; плод зеленый, продолговатый; испытанный сорт.

17) Сарептская москательная; средней величины, круглая, мякоть и кожа зеленые. Может лежать недели две после уборки. Отличный сорт.

Поздние сорта

Кроме того, имеется много сортов туркестанских и хивинских дынь, мнения о достоинстве которых очень расходятся, хотя для парников они большей частью слишком поздни; есть, однако, между ними и ранние, и полуранние, каковы, напр., профессор Баталин и президент Ахшарумов. Каковы их оригинальные, азиатские названия, – неизвестно.

(Кроме того, можно назвать сорта, испытанные в парниковой культуре: «Пьер Бенит», «Бюрпи», «Царица дынь», «Ананасный крем», «Лионская канталупа», «Коралловый риф», «Президент Грейг», «Золотая драгоценность», «Дженни Линд»).

Разведение дынь. Дыня требует еще более теплоты, чем огурец; для удачного произрастания в средних и северных губерниях она требует непременно теплого парника; на юге она, как и многие другие плодовые растения, успешно произрастает в огородах и даже в открытом поле. Для посева употребляются семена 4—5-летнего возраста, как и семена огурцов, или, если таковых не имеется, то применяется искусственная сушка. Первоначальный уход за дынями от прорастания семян до посадки в горшки совершенно такой же, как при разведении огурцов; применяется и ощипывание растений, и высадка в парники, и распределение плетей. Но в дальнейшем уходе является уже некоторая разница.

Дыни требуют не только тепла, но и ранней набивки парника (в феврале или начале марта), чтобы плоды получились в жаркое летнее время; позднею осенью дыни, равно как и арбузы, менее спрашиваются и неценны, ибо тогда южные губернии заваливают рынки плодами. (Вообще надо заметить, что на севере парниковая культура дынь особого промышленного значения не имеет: привозные с юга плоды иногда сильно понижают цену дынь.)

У некоторых специалистов принято сажать дыни на небольшом возвышении под срединою рамы и впоследствии, когда растения достигают половины роста, прибавлять свежей земли или перегноя на остальном пространстве парника; другие считают такую прибавку излишнею, признавая полезным только возвышение под основными корнями. На небольшом возвышении, шириною в поларш., растения стоят суше и имеют под корнями более земли. Земляной слой под растениями, состоящий из дерновой земли, не должен быть менее 6 вершков (27 см), а в остальной части парника – не менее 3-х вершков (13 см). Вследствие первого прищипывания растений получаются две главные ветви, которые направляются: одна – кверху парника, другая – книзу. Второе прищипывание производится несколько длиннее, чем у огурца, над 4–5 листом; вследствие этого получается около 8 плодоносных плетей. Есть садовники и огородники, которые ощипывают дыни коротко, совершенно таким же образом, как и огурцы.

Как более требовательной к теплоте, дыне дают менее воздуха, чем огурцам, и поливают ее более осторожно, не смачивая ствола, который в юном возрасте иногда загнивает из-за излишней сырости. Когда наступает время цветения, необходимо произвести искусственное опыление около десятка цветков на всяком растении – подобно тому, как у огурцов. Выбирают для опыления только такие женские цветки, которые находятся в некотором расстоянии от обеих основных плетей. Близ основания плетей или главных стволов растения плодов оставлять не следует; они только изнуряют растение, не достигая сами полного развития и зрелости. Но и особенно удалять плоды от главного стебля не надо. Завязывающиеся плоды защищаются от гниения подстилкою под них деревянных дощечек, стеклянных пластинок, черепков разбитой посуды или черепицы. Лежа на сырой земле, особенно в юном возрасте, плоды часто желтеют и опадают.

Когда молодая завязь достигает величины от грецкого ореха до куриного яйца, производят ревизию и уничтожают все неправильно помещенные, например, сидящие близ основания плетей, плоды. Где на одной ветке окажется два плода, там оставляют только лучший и удаляют вообще все слабые, не обещающие хорошего вызревания. На всяком растении или, что одно и то же, под всякою рамою оставляют не более 3–5 плодов, смотря по величине сорта, мелких – более, крупных – менее. На самых мелкоплодных ранних сортах, каковы оранжевая и майская канталупы, можно оставлять от 8 до 10 плодов.

При этой же ревизии обрезают при основании все лишние бесплодные плети, не находящие помещения под рамою, и укорачивают плодоносные ветви на 3-м и 5-м листе над плодами. Укорачивать их прищипыванием над первым листом, как советуют некоторые, вредно. Из боковых почек укороченных плодовых плетей вскоре появляются слабые нитевидные отростки; их или оставляют, или немного укорачивают, если они разрослись слишком роскошно и угрожают отнятием у всего растения соков. Появляющиеся ниже на растениях плоды и побеги истребляются. Производя такое строгое обрезывание, некоторые практики находят возможным сажать по два растения под всякую раму, что противно мнению многих других, к числу которых принадлежу и я, полагающих, что не следует помещать более, чем по одному растению под раму средней величины.

(Дыни хорошо переносят пересадку в возрасте, когда на растениях уже есть плоды с кулак величиной. Надо только хорошенько полить парники накануне пересадки и постараться высадить с большим комом.)

По окончании обрезывания производится прибавка земли в случае недостаточности земляного слоя; или насыпают перегноя, если полагают, что почва недостаточно питательна. Затем плети распределяются в правильном расстоянии и укрепляются на поверхности земли крючками. Крючкование, кроме удержания плетей в правильном направлении и расстоянии, способствует еще и укоренению, прижимая плети к поверхности земли. Лежа на влажной земле, плети пускают новые корни и, следовательно, увеличивают средства пользования питательными веществами из почвы.

При всех этих работах требуется большая осторожность, чтобы не повредить листьев растений, плодов и плодоносных ветвей. Как бы, однако, тщательно мы ни поступали, ветви все-таки более или менее меняют свое прежнее направление относительно света и лишаются отчасти взаимного отенения, отчего, если в первый же день после ощипывания наступает яркий солнечный свет, может произойти ожог; его-то и устраняет легкое отенение в течение 3–4 дней. Вообще полезно применять такое отенение в течение нескольких часов в жаркие летние дни, особенно, если таковые сменяются пасмурною и дождливою погодою.

Опытом доказано, что плоды, лежащие на поверхности влажной земли, под отенением листьев, вырастают гораздо крупнее, чем лежащие на подставке и подвергнутые действию света. Поэтому полезно, когда плоды достигнут величины большого яблока, углубить их на половину в землю и через подходящие промежутки времени поворачивать их немного, чтобы они равномерно развивались во все стороны; иначе солнечная сторона их принимает совершенно иной вид сравнительно с отененною. Углубление, в которое опускается плод, должно иметь такие размеры, чтобы воздух свободно окружал его; на дне ямки должна лежать подстилка – иначе плод подвергается опасности загнить. Вполне и равномерно созревать плоды в таком положении не могут, поэтому ко времени созревания их поднимают над подстилкой и удаляют листья, которые отеняют их. Дабы все стороны больших плодов равномерно созрели и окрасились, необходимо перевертывать их через несколько дней сырою стороною вверх. Ко времени созревания стараются увеличить доступ к растениям воздуха или даже совсем снимают в теплые дни с парников рамы, отчего увеличивается аромат, и улучшается вкус плодов.

Дыни употребляются как дессертные плоды только в спелом виде; но иногда, для пересылки или сохранения впрок, их снимают не вполне спелыми, и тогда они доспевают в лежке, конечно, не без ущерба для качества. Только так называемые зимние сорта способны пролежать более продолжительное время без утраты их качества. Обыкновенный и наиболее верный способ сохранения – в полотняных мешках, подвешенных к потолку в сухом подвале. Полная зрелость у некоторых сортов дыни обнаруживается тем, что стебель слабеет и начинает отставать от основания плода; у других сортов изменяется окраска – они желтеют; третьи нисколько не изменяют вида, но большинство издает известный, великолепный дынный запах, характерный для зрелых плодов. Так называемые зимние сорта не обнаруживают в парниках никаких признаков зрелости. Но растения завядают, а плоды доспевают в лежке через несколько недель и могут иногда сохраняться очень долго, подобно тыкве. Качество зимней дыни сравнительно с летней, впрочем, невысоко, поэтому она и мало разводится.

(Однако, зимние, поздние сорта дынь и канталуп нет никакого расчета выращивать в парниках. Только ранние сорта могут дать небольшой доход, а поздние сорта поспевают в то время, когда с юга уже привозят дешевые грунтовые дыни.)

Семена берут только от лучших плодов, оплодотворенных цветнем того же сорта или же другого известного сорта, с целью улучшения. В позднее весеннее и в летнее время опыление дыни при достаточном доступе воздуха совершается, как и у всякого растения, само собою, без содействия человека, и где разводятся различные сорта, там часто получаются неопределенные помеси.

Ранние сорта дыни для поспевания требуют около 4 месяцев, поздние – 5–6 месяцев. От первых, поспевающих в июне, иногда осенью получается второй, конечно менее значительный урожай, если после сбора первых плодов вырезать старые плети и оставить только молодые, которых обыкновенно находится по нескольку на каждом растении; для успешности результатов следует подсыпать к корням свежей земли и поливать обильнее.

Дыни, равно как и огурцы, часто подвергаются нападению красного паучка, который преимущественно поселяется на нижней поверхности листьев и высасывает из них сок; вследствие этого листья желтеют и все растение изнуряется. Присутствие этого, едва видимого простыми глазами, паука обнаруживается многочисленными паутинными нитями на поверхности листьев и молодых ростков. Сильно пораженное паучками растение едва ли можно спасти от гибели – его приходится истребить вместе с пауками; поэтому несравненно важнее те меры, которые не допускают появления паучков; эти меры следующие: 1) должно убирать пожелтевшие листья, на которых можно подозревать присутствие паучка; 2) необходимо поддерживать равномерную влажность земли на всем пространстве парника, притом даже и на таких местах, которые еще не заняты растениями, ибо паучок любит сухую землю и избегает сырости; 3) частое спрыскивание очень полезно в качестве предупредительной меры против нападения паучка, но в парниках оно трудно исполнимо с успехом, так как паучки ютятся, главным образом, на нижней поверхности листьев, почти недоступной для опрыскивания.

Разведение дынь в парниках с торговою целью может принести выгоды лишь при очень ранней или очень поздней спелости. В средине осени, когда рынок завален привезенными по железной дороге дынями из южных губерний, и когда дыни продаются по 30–50 коп. за штуку, нам конкурировать с югом невозможно.

Если при содержании 100 парниковых рам требуется 100 хороших возов конского навоза по 1 руб. с доставкою, то весь навоз обойдется в 100 руб.

Ремонт, различные пособия, погашение капитала в 6-8-летний срок 190 руб.

5 работников недели на две, для набивки, по 50 коп. 30 руб.

Один огородник на лето по 20 руб. в месяц 120 руб.

Одна женщина на лето 42 руб.

Итого 482 руб.

Получается из-под рамы круглым счетом по 4 плода; если за штуку выручать по 1 руб., то всего 400 руб.

Побочное пользование 100 руб.

Итого 500 руб.

Следовательно получается самая низкая выручка, из-за которой только стоит хлопотать при парниковой культуре. Поэтому огородные промышленники в настоящее время на севере почти уже не занимаются разведением дыни, хотя они умеют обойтись меньшими расходами, чем я показал. Если разводить дыни для собственного удовольствия и продовольствия, то это дело уже совершенно иного рода: тут ведется дело не ради дохода, а чтобы иметь у себя лакомый плод собственного производства.

(Дыни очень часто выращивают вторым товаром, высеивая заранее подготовленную в горшках рассаду в парники, освободившиеся от других культур, чаще всего после посадки рассады. Сорта берут ранние, которые, при высадке в конце мая, поспевают в первой половине сентября. Продавались такие дыни по 1 ? рубля с рамы, что вполне окупало расходы по ведению парниковой культуры, а в барыше давался доход, полученный от выращивания рассады в тех же парниках.)

Нет никакого сомнения в том, что культуру дыни на открытом воздухе можно распространить еще гораздо севернее нынешней ее границы, при помощи предварительной подготовки растений в парниках и при употреблении стеклянных колпаков и ящиков, которыми защищаются растения от непогоды в раннем возрасте на грядах, как это практикуется парижскими огородниками в больших размерах. Вероятно, во всех губерниях к югу от Москвы, каковы: Тульская, Калужская, Рязанская, Орловская, – можно при помощи этого способа достигать удовлетворительных результатов. Культура под Парижем, с приемами, применимыми в СССР, заключается в кратких словах в следующем.

На защищенном с севера и востока месте, если возможно, то на южном склоне, выбирают канавку в ? арш. (53 см) глубины и в 1 арш. (71 см) ширины и возвышают место по обе стороны ее выброшенною землею. Затем, в конце мая набивают канаву конским навозом, пополам с древесными листьями. В это время года навоз скоро нагревается, и его затем утаптывают и насыпают сверху слой земли в 4–5 вершков (17–22 см) толщины. Приготовленные вышеописанным образом в трехвершковых (13 см) горшках, за два месяца перед этим, растения высаживаются в арш. ном (71 см) расстоянии на валик, насыпанный над навозом, и покрываются колпаками в ? арш. (53 см) ширины; эти колпаки поднимаются немного в теплую солнечную погоду и опускаются ночью. Обе основные плети – результат первого прищипывания в парнике, прищипываются вторично, например, над 5-м листом; вследствие этого получается несколько плодоносных ветвей, которые летом выпускаются на южный скат откоса, для чего поднимают колпаки на подставку или подставляют зубчатую, воткнутую одним концом в землю, подпорку. В открытом грунте весьма полезно покрыть почву между растениями перегноем или мхом, чтобы сохранить влажность и избегать по возможности поливки.

Мы уже заметили выше, что плети дыни легко укореняются; на этом основании ветви с признаками появляющихся добавочных корней иногда употребляются для посадки под колпаками, причем их отводят к земле в двух или более местах. В первое время ветви, срезанные со старых растений, для своего укоренения требуют отенения от солнечных лучей, умеренного спрыскивания водою и спертого воздуха.

После завязывания плодов, обрезают над ними при 5-м листе плети и уничтожают бесплодные ветви и лишние плоды. Более 2–3 плодов не следует оставлять на каждом растении при этом способе разведения.

Под одной парниковой рамой можно приготовить до 100 рассадою. Для разведения в открытом грунте выбирают, разумеется, только ранние и выносливые сорта, каковы: американский грунтовой сетчатый, полевой южных губерний и тому подобные.

(В Орловской губ. была выведена Севская дыня, вызревавшая в грунте. Местные сорта имеются и в других местностях. Они вполне пригодны для такой культуры.)

Умеренная теплота от небольшого количества навоза при содействии летней теплоты и прибавка 2-х месяцев к летнему времени вполне достаточны для получения крупных и спелых плодов. Под Парижем таковые получаются в открытом грунте достаточно крупными, иногда до пуда весом.

Стеклянные колпаки для раннего разведения различных овощей и плодов, каковы: капуста, салат, огурцы и дыни, употребляются во Франции массами. Они приготовляются из простого зеленого стекла и стоят 35–40 франков за 100 штук. У нас они в огородничестве еще не применяются, и колпаки приходится заказывать нарочно на фабриках или составлять их из стеклянных пластинок, соединенных деревянными рамами. В Германии местами употребляются бумажные колпаки, пропитанные маслом, отчего они пропускают свет. Стеклянные ящики, заменяющие колпаки, делаются четырехугольными деревянными рамами, вышиною в ? арш. на северной в 6 вершков на южной стороне. Рамы делаются толщиной 1 вершок, длиною в 1 арш. (71 см), шириною в ? арш. (35,5 см). Чтобы не брать слишком больших и ломких стеклянных пластинок, можно и крышку и стены разделить на 4 части прогонками. Под ящиком описанной величии можно в крайнем случае поместить по 2 растения. В видах экономии заднюю и даже боковые стенки ящика можно сделать глухими, оставляя стеклянною только крышу.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.