ГЛАВА 1 ПОЧВА И КОМПОСТ

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

ГЛАВА 1

ПОЧВА И КОМПОСТ

Ключом к успеху для земледельца является вопрос обеспечения своих растений такой средой обитания, в которой они росли бы в изобилии. В большинстве ограниченных в размерах садов в качестве той среды, где растениям предстоит жить, используется частью грунт и частью компост. Если для ращения вы используете исключительно маломерные емкости, то садовый грунт для них не самое удачное решение, поскольку в горшках он не способен поддерживать здоровье в растениях и очень быстро слеживается.

Почва—это почти всегда смесь минеральных веществ, воздуха, воды и органического материала. Она в высшей степени сложная экосистема, она дом родной для громадного количества, жучков, червячков, куколок, бактерий, насекомых и грибков, которые живут себе там, оставляя в почве продукты своей жизнедеятельности. Глубоко проникшие корни растений высасывают из почвы минеральные вещества, если они добираются до скального основания, то и оно их не останавливает. Растения способны расщеплять камни – через корни к растениям, к их листьям поступает вода, в листьях происходит синтез крахмала из воды, солнечного света и углекислого газа, а также протеинов – из азота и микроэлементов. Листья со временем опадают, а растение увядает—ими питаются черви и микрофауна, в результате растение вновь возвращается в почву и в дальнейшем служит питательной средой для следующих растений. Черви поддерживают плодородие почвы, благодаря им, в основном, работает вся схема круговорота органической материи: из питательной среды в растения и из растений обратно в питательную среду, откуда ее могут черпать следующие растения. Растения и фауна почвы сосуществуют, образуя предельно эффективную экосистему – ничего лишнего. Она способна превращать материю из одной полезной формы в другую, используя в качестве топлива обычный солнечный свет, а газы и минеральные вещества в этой системе служат основными строительными блоками. Почва – живая, и ее надо беречь, следить за ее здоровьем, тогда вы сможете рассчитывать на то, что здоровыми будут ваши растения, но за их здоровьем надо следить дополнительно. Ключевой подход состоит в том, чтобы питать почву, а не растения.

В вашей власти создавать живую почву на поднятых грядках и даже в больших ящиках и емкостях, но в маленьких это совершенно невозможно. Такие маломерные емкости садоводы должны использовать со специальной средой, которая искусственно обогащена готовыми питательными элементами, хорошо дренирована во избежание заболачивания, но в то же время в достаточной степени открыта, чтобы водорастворимые питательные вещества и воздух могли бы поступать к корням растений.

ПОЧВА НА СТАЦИОНАРНЫХ ГРЯДКАХ

Почва с хорошей структурой содержит минеральные вещества и органические частицы, которые связаны в единые комки более или менее однородного размера, окруженные сетью промежутков, которые обеспечивают дренаж, позволяют циркулировать воде и воздуху.

Для песчаной почвы характерны частицы более крупного размера, которые не сплавляются в одно целое с такой легкостью; так что в этой почве множество зазоров и больших полостей, заполненных воздухом между частицами, поэтому вода и питательные вещества легко дренируются из такой почвы. Глинистые почвы являются полной противоположностью песчаным: в глинах частицы очень мелкие, они намертво и легко слипаются между собой, поэтому глинистые почвы очень липкие, между частицами почти нет промежутков, туда не может проникнуть воздух, но оттуда почти невозможно дренировать воду; глинистые почвы имеют тенденцию к перенасыщению водой, в то же время поверху они покрываются сухой и с трудом ломающейся коркой, которая для воды почти непроницаема, причем в обе стороны, и они очень трудны для работы. У наносной почвы частицы почвы имеют средний размер, между песчаниками и глинами. Поэтому идеальной почвой для небольшого по масштабам садоводства явилась бы хорошо сбалансированная комбинация этих трех почв – плодородная земля, глина и песок с перегноем – иногда ее называют суглинок.

Наиболее просто определить, с какой почвой вы имеете дело, можно руками, для этого возьмите небольшой кусочек почвы и покатайте его между пальцами или попробуйте слепить из него шарик ладонями. Шарик из глинистых почв получается быстро, и он сильно липнет к рукам; из песчаной почвы никакого шарика вообще слепить не удастся, разве что на время и то, смочив ее водой; в то же время суглинок или торфяник скатываются в шар легко, на ощупь остаются мягкими и шелковистыми. В более научной градации почвы отчетливо подразделяются на множество типов по размерам их частиц и по минеральному составу, а также по их кислотности, которая измеряется по шкале рН и выражается в цифрах от 0 до 14.

Кислотность имеющейся у вас почвы вы можете определить с помощью набора инструментов, имеющегося в каждом садоводческом центре. Нейтральные почвы имеют показатель рН равный 7,0; у кислых почв он ниже этого значения, а у щелочных, наоборот, выше. Показатель рН в какой-то мере отражает степень почвы готовности расстаться с имеющимися в ней питательными веществами. У очень кислых почв некоторые важные для растений минералы связаны почти намертво, так что растения на таких почвах этих минеральных веществ не дождутся; щелочные же почвы удерживают у себя и только для себя некоторые жизненно важные для растений микроэлементы. Для большей части овощных культур наилучшими почвами являются такие, у которых рН порядка 6,6, то есть слегка кислые.

Но с какой бы из почв вы ни начинали работать, в вашей власти почти всегда со временем доработать ее до нужного вам состояния, например, заставить ее в больших, чем раньше, количествах накапливать воду, или улучшить дренаж, или добиться хорошего баланса питательных веществ в ней. В большинстве случаев не удается, как правило, ограничиться только добавками произвольного количества органических веществ, и, по-видимому, невозможно добавлять в почву слишком много навоза или богатого органикой компоста. Улучшение почвы – процесс постепенный; надо работать над ее структурой, прежде всего позаботиться о живущих в ней червях и микрофауне, и не забывать о дренировании и об аэрации.

Растения, по мере своего роста вытягивая из почвы питательные вещества, обедняют ее, так что надо следить за поддержанием плодородия в почве, подкармливать ее после каждого сбора урожая, чего проще – разбросать руками компост после сбора овощей и оставить в грунте корни тех овощных растений, от которых в пищу идут только листья, эти корни пойдут на гумус. Как только вы сумели создать плодородную почву, лучшим способом поддерживать ее плодородие будет свести к минимуму любое ее перекапывание.

Сооружаем плодородные поднятые грядки

Во многих маленьких садиках можно тем не менее встретить едва ли не все существующие в природе типы почв – все они нужны для дела, вы всегда можете выбрать для себя выращивание растений в ящиках. Но если у вас не проходит желание соорудить в своем саду несколько стационарных грядок, то вам, вероятно, придется начать с того, что из нового сада удалить все камни, а в существующем – разобраться с дорожками или перекопать его, чтобы траву превратить в почву. Когда вы удалите мусор и камни или дорожки, под ними вы вполне можете наткнуться на твердый слежавшийся слой, по-научному – орштейн; обычно он лежит под почвой, но вряд ли кто-то из строителей заботился о том, чтобы сохранять почву, когда строился ваш дом. Этот слой надо разломать и раздробить, так как никакого дренажа без этого не будет, наоборот, над орштейном может неделями стоять вода. Если вы столкнулись со слежавшейся почвой, не спешите ее перекапывать, достаточно будет потыкать в нее вилами, чтобы через отверстия в нее могли проникать воздух и дождевая вода.

Неважно, если вы пропустите камешек-другой, не надо из-за этого вскакивать среди ночи и делать вашу кошку заикой: пока вы будете заниматься рассадой, вреда от них будет немного, а кроме того, если вы задумали посадить несколько фруктовых деревьев, то эти камни им будут очень даже полезны в качестве якоря. Если сорной травы на участке не очень много, она может послужить неплохим ресурсом, достаточно только поддеть пласт с этой травой и перевернуть его так, чтобы трава оказалась внутри, а ее корни, наоборот, снаружи; поддевать достаточно на один штык. А затем разбросать поверх землю, компост или мульчирующий материал.

Когда вы перевернете пласт с травой, семена сорняков окажутся на поверхности, причем в полной готовности пойти в рост, так что вам надо будет тщательно промотыжить участок, прежде чем высаживать свои растения на будущий сезон. Может быть, еще более употребительный способ состоит в том, чтобы покрыть весь участок непроницаемым для света покрытием, тогда сорняки вряд ли смогут размножаться и прорастать. Самым, вероятно, дешевым и доступным покрытием является тарный картон или свернутые в несколько слоев газеты, перекрывающие каждая другую на 20–30 см, сверху на это покрытие навалите слой 15–20 см натурального навоза с фермерского подворья, а на этот навоз уложите слой соломы в 5-10 см толщиной или резаной бумаги. Если получившийся элемент пейзажа вам не глянулся, разбросайте по нему слой компоста, хуже не будет, а кошка задумается. Помидоры и тыквенные способны прорасти прямо сквозь мульчирующий слой, только оставьте весь этот агротехнический пирог на год в покое.

Почвы для ящиков и емкостей

Если ваш садик относительно свободен от сорняков, можете начинать с сооружения грядок прямо осенью. После формирования грядки покройте ее толстым (15–20 см) слоем хорошо перепревшего навоза и в таком виде оставьте на зиму. Когда вы приступите по весне к посадке семян в прогретую почву, то затем слегка промульчируйте свои посадки в промежутках между растениями, используя для этого солому, резаные газеты, опилки, свежий навоз или компост.

Правильно подготовить для растений среду обитания представляется особенно важным, когда вы намерены выращивать овощи в ящиках и емкостях. Несмотря на то, что вместимость этих емкостей может варьироваться в очень широких пределах, несмотря на разнообразие садоводческих задач и возможностей, а также несмотря на широкий выбор растений, среда, в которой должно происходить ращение, в столь же широких пределах варьироваться не обязана, но за ней нужно внимательно приглядывать, чтобы она не слежалась и имела возможность постоянно обновляться.

Обычная садовая земля для маломерных емкостей подходит плохо, хотя для больших, в которых выращиваются фруктовые деревца, на ее основе можно готовить растительные смеси, естественно пределом для размера емкостей могут служить грузоподъемность вашего балкона или прочность крыши. Но в любом случае, практически невозможно поддерживать почву в емкостях в живом состоянии дольше, чем на протяжении двух сезонов, такое возможно только в стационарных грядках.

Растительные смеси на почвенной основе

Фруктовые деревья и многолетние растения следует выращивать в большеобъемных емкостях или на поднятых грядках в суглинистой смеси. Если вы еще не запаслись собственным компостом, уже достаточно специализированных магазинов, в которых покупателю могут предложить широкий выбор различных компостов. Так же как компосты на торфяной основе или компосты на основе охлопьев, те компосты, которые сделаны на основе отходов зеленого городского мира, являются прекрасными базовыми компостами для ящиков и емкостей. Отработанный грибной компост, смесь торфа, навоза и мела представляют собой серьезный оздоровитель почвы и базу для горшечных смесей.

Почвенные смеси способны поддерживать питательность среды лучше, чем беспочвенные компосты, поскольку в форсированном питании нужда растений не так уж и велика. Почва, как правило, тяжелее, поэтому она более надежная опора для более крупных растений, да и емкости, заполненные почвой, устойчивее. К недостаткам можно, пожалуй, отнести возможность засорения ее семенами вредных растений и истощение, хотя проблем с сорняками можно избежать, если после посадки не пожалеть времени на мульчирование.

Многие патентованные смеси на почвенной основе специально разрабатываются для того, чтобы поддерживать такие растения, которые выращиваются в ящиках и емкостях. Большинство мини-садоводов предпочитают использовать стерилизованный верхний слой почвы в качестве основы, а не суглинок, и для начинающего садовода такие смеси могут послужить превосходным исходным материалом, но все равно в состав многих смесей входят торф, крупный песок, известь и удобрения. Торф как поддержка просто нуль (поскольку он разрушает важные экосистемы), поэтому, если у вас есть бесторфяные альтернативы, отказывайтесь в их пользу от торфяных вариантов где только возможно. Охлопья (кокосовые волокна) как раз и используются в альтернативных вариантах, но вам лучше опираться на местные ресурсы.

Легкие компосты

Главным настораживающим моментом в почвенных компостах является их вес, из-за чего их, возможно, нельзя будет использовать в мини-садах, разбитых на подоконниках с наружной стороны окна или в подвесных корзинах. Но вместе с компостом можно использовать присадки из легкой пористой почвы (такой как вермикулит), тогда удастся получить почву с нужными характеристиками. Для дренажа можно применять почти любой инертный легковесный фильтр, годятся даже полимерные упаковочные материалы, и вы можете использовать любые блоки из вспененного полимерного материала, чтобы защитить дренажную систему у основания. Для горшков диаметром менее 20 см фильтр, как правило, не нужен, поскольку дренажная система в таких горшках в защите не нуждается.

Растительная смесь, поставляемая в бесторфяных растительных картузах, обычно хорошо сбалансирована, она может обеспечить хороший рост однолетних овощных культур (особенно это ценно для помидоров, перцев, тыквенных и салатов), и даже если в конце сезона компост в картузах истощается, его можно смешать с 20 % навоза и общеминеральной подкормкой, такой как мука из морских водорослей, и использовать этот компост опять. Главной проблемой беспочвенных компостов является их высыхание и в связи с этим трудности с повторным увлажнением. Им к тому же нужна непрерывная подкормка, тогда их плодородие в течение сезона не будет уменьшаться.

Эта смесь не в состоянии поддерживать свой питательный уровень, что характерно для почвенных смесей, поэтому без стандартного грунта и лиственной подкормки не обойтись. Здесь перед вами открывается широкое экспериментальное поле деятельности, поскольку общего рецепта нет, ведь нельзя же в самом деле заранее учесть такие факторы, как место проживания, размер ящика, общее устройство вашего сада и так далее. Залог успеха в практике, но достойно удивления то, насколько быстро неискушенный садовод может прийти к пониманию того, в чем именно нуждаются его растения. Поэтому мы советуем вам начинать с патентованных хорошо сбалансированных смесей, тогда вам без труда удастся поддерживать ваши растения в здоровом состоянии, если вы только будете аккуратно их поливать. От вас потребуется время от времени оживлять почву в большеобъемных ящиках и емкостях примерно раз в год, а в маломерных – заменять почву полностью при каждой новой посадке.

Дренаж для ящиков и емкостей является жизненно необходимым элементом, поскольку в их почвах нет фауны, которая поддерживала бы питательность среды без выщелачивания. Заполняя любую емкость, вы должны защитить имеющиеся в ней дренажные отверстия, например, набросать на дно куски битых горшков или уложить слой камней среднего размера, а уже потом заполнять емкость компостом. Можно добавить также гранулы влагоудерживающего вещества, чтобы почва в горшке не высыхала слишком быстро, но лучше просто регулярно поливать свои растения. В подвесных корзинах, характерной особенностью которых является их малая глубина и большая плотность посадки, поддерживать грунт и растения в здоровом состоянии – наиболее проблемная задача, поскольку в теплый день, даже при небольшом ветерке, грунт в таких корзинах высыхает очень быстро. Однако попытки применить для этих емкостей обычное влагоудержание чреваты еще большими проблемами, так что лучше не использовать уже опробованную технику дренажа, такую как песок на дно, а организовать дренажные отверстия на полувысоте между основанием корзины и положением самого низкого растения.

Как оживлять почву

На стационарных грядках, где хватает жизнедеятельной почвенной фауны, жизнеспособность почвы поддерживается естественным образом. Чтобы помочь этому процессу, вы должны обрызгивать почву компостом после каждого сбора урожая и мульчировать ее в промежутках между растениями; на это уйдет лишь немного больше труда, чем требуется вкладывать в сад в то время, пока ваш урожай подрастает. Совсем другое дело, когда урожайные растения вы растите в ящиках и емкостях. Здесь почва истощается быстро, и вам надо заниматься ее регулярной подкормкой, используя для этого жидкие питательные растворы в течение всего предурожайного сезона, а после сбора урожая почву надо обновлять. Но при этом не надо выбрасывать ее вон и покупать свежие пакеты компоста каждый раз при новой посадке, вы вполне можете опять воспользоваться той почвой, которая уже есть в вашем ящике. Если у вас есть доступ к стационарным грядкам, то самое простое будет выгружать на них землю из своих ящиков и емкостей, а их заполнять землей с этих грядок добавляя немного богатого компоста или навоза.

Но чем начинать каждый посадочный сезон с нового компоста, вам лучше бы использовать тот, что у вас имеется, несколько раз. Если ваш мини-сад разбит в крошечном пространстве, то вы можете подумать, что этот способ не про вас, но на самом деле для такого процесса большого пространства и упорного труда не требуется. Первым делом вывалите содержимое ящика на брезент или на полиэтиленовую пленку и высвободите из грунта большие куски донного дренажа, их можно будет использовать еще не раз. Если в ящике вы растите однолетние овощные культуры, добавьте порядка 15–25 % (по объему) тучного компоста или хорошо перепревшего навоза; можно добавить несколько горстей соломы, чтобы улучшить дренирование.

Если же смесь предназначается для выращивания фруктов или многолетних растений, то 10–15 % навоза туда будет вполне достаточно, разбрызгайте по ней минеральную подкормку и известь, поднимите оба края пленки и прокатайте ее содержимое в одну, а затем в другую стороны; при этом происходит не только перемешивание составляющих, но и насыщение смеси воздухом, который был выделен из грунта за время его нахождения в горшке. После этого вы можете разложить компост обратно по горшкам (не забывая при этом о дренаже), и использовать его еще раз. Такую ежегодную процедуру с компостом можно повторять три или даже четыре раза, прежде чем опять начинать сначала; кроме того, надо считаться с тем, что в почве со временем могут накапливаться ядовитые выделения корневой системы растений (некоторые лесные растения вырабатывают химикалии, которые подавляют конкурентов), что истощает ее и приводит к общей жизненной недостаточности.

Приготовление компоста

Компост представляет собой смесь из разложившихся остатков органики, и является сбалансированной пищей для почвы; он сделан из тех же субстанций, которые выбираются из почвы растущими растениями. Компост домашнего приготовления вам достается практически бесплатно, и он, до некоторой степени, рассчитан на то, чтобы перерабатывать остатки с вашей кухни и отходы из вашего сада в значительный питательный ресурс. Существуют три основных способа вторичного использования органических отходов: изготовление горячего компоста, изготовление холодного компоста и с помощью червей, в ларе. Ваш выбор будет зависеть от конкретной ситуации. Если участок у вас небольшой, и растить вы там собираетесь главным образом салаты, то пусть компост для вашего сада готовят черви. В мини-саду все же может найтись достаточно места для небольшого ларя, в котором будет готовиться компост из садовых отходов, а также для ларя с червями, которых вы будете питать отходами с кухни. Приготовление горячего компоста подходит главным образом для больших садов.

При холодном приготовлении компоста в процессе участвуют кожура с овощей и животные отходы, которые вырабатывают тепло медленно и поддерживают естественное гниение, активное участие в котором принимают также бактерии. На то, чтобы приготовить компост холодным способом, требуется порядка одного года, так что идеальным было бы найти в своем саду место для двух ларей, в которых будет готовиться компост, чтобы вы имели его перед каждым посадочным сезоном; то есть в один ларь вы будете компост только закладывать, а в другом он к этому времени уже будет готов. В конструкции ларя под компост нет ничего сложного, самым простым будет положить прямо на землю бухту проволоки и выстлать ее изнутри, по бокам, кусками картона или старых ковров – они создадут необходимую теплоизоляцию. Пары таких контейнеров с основанием порядка 60 квадратных сантиметров и в высоту 1 м, и обязательно с крышками, будет достаточно; кроме того, их можно использовать как рабочую зону при пересадке растений в горшки или для чего-либо иного в этом же роде.

Компост готовится так: вначале идет слой земли, затем очистки с кухни и отходы из сада; когда они появятся, их должна переработать фауна (лесные личинки, жучки, червячки), а уже потом за дело возьмутся бактерии. Крупные куски лучше раздробить, иначе вам придется перерабатывать их самому. Затем опять слой земли и опять слой отходов, пока ларь не будет заполнен доверху. Последним слоем должен быть слой земли, поверх него надо уложить толстослойный полимерный материал или что-то типа этого. Под таким покрытием заложенный для компоста материал должен со временем переработаться и перепреть в черную крошащуюся смесь. А если вы изготовите свой компостный ларь похитрее, с дверцей у основания, то вы сможете пользоваться компостом постоянно, хотя и в небольших количествах. Подкладывайте только сверху отходы, если они у вас есть, и заполняйте ларь каждый раз доверху по прежней схеме, тогда у вас будет возможность пользоваться готовым компостом, черпая его сквозь дверцу у основания, девять месяцев как минимум. (Закрывая ларь с компостом, лучше лишний раз убедиться, что вашей кошки там нет.) Такие компостные лари лучше всего делать без дна и ставить прямо на землю, поскольку черви просто обожают проникать в такие сооружения и всю свою червячью жизнь класть на то, чтобы заложенный вами грубый компостный материал перерабатывать в более тонкие структуры.

Горячее, иначе аэробное приготовление компоста по времени идет куда как быстрее, на него уходит всего 2–3 месяца, после этого компост становится черным и хрупким, но если у вас нет большого сада, этот способ вам не подходит. Для горячего приготовления компоста требуется в умеренном объеме сбалансированный ассортимент кухонных и садовых отходов, эти отходы надо хорошенько увлажнить и уложить слоями в изолированный ларь, где бактерии поднимут температуру до уровня порядка 50оС, заодно стерилизуя содержимое. Компостные лари малого объема для горячего приготовления компоста не годятся, поскольку в таких ларях тепло не сможет удерживаться достаточно долго.

Лучшим способом для приготовления компоста в небольших ларях является червячный, когда черви едят и перекапывают органические отходы, перерабатывая их в т. н. «червячный компост», или в «компост от червей» – в некую торфоподобную субстанцию. Лари для приготовления червячных компостов выпускаются в промышленных масштабах, но вам под силу соорудить такой же своими силами, располагая емкостью и колонией червей Eisenia foetida, которые можно купить в любой лавочке, где торгуют снастями и снаряжением для рыбной ловли. Этот контейнер должен быть крепким, с дном и крышкой, а в дне должна быть затычка, через которую можно было бы сливать жидкие отходы жизнедеятельности червей (кстати сказать, если эти отходы развести в пропорции 1:20 с водой, эта микстура будет прекрасной пищей для листьев), поверху должна идти полочка, чтобы червяки не разбежались, а в крышке надо проделать несколько отверстий для вентиляции, но не для мух. Для начала поместите внутрь порядка 1,5 кг резаной газетной бумаги, и не пожалейте для нее 4,5 литра воды, затем на эту увлажненную массу положите пригоршню червей и столько же кухонных отходов. Отходы не должны быть слишком кислыми; отходы цитрусовых или остатки пряной пищи червяки не любят, но их можно потом использовать в смеси с другими отходами. Червячки не откажутся даже от небольших количеств мясных отходов и не побрезгуют овощами, целиком или кусочками. Резаные газеты надо добавлять по мере необходимости, но не потому что ваши питомцы уже все прочитали, а чтобы среда в ларе не переувлажнялась, иначе процесс пойдет по анаэробному пути, все расквасится, и червяки элементарно сдохнут. И тогда, если вы придумаете, как это содержимое можно будет с толком использовать, ваше имя занесут в анналы и на скрижали истории садоводства. Как правило, отходов с четырех домашних кухонь должно хватить на то, чтобы прокормить червей в двух ларях. Если вы заглянули в ларь и увидели, что прошлую порцию никто не съел, значит, и есть ее уже некому.

Некоторые предпочитают держать ларь с червями прямо на кухне, чтобы не утруждать себя переноской отходов, но им следует остерегаться вездесущих и всюду проникающих летних мух, которые редко когда появляются просто так. Опустошать свой ларь с червячным компостом надо дважды в год, затем оставлять его недели на две для просушки, ничего ни в него, ни в вываленную из него кучу не добавляя. За эти две недели червяки проедят себе дорогу на самый верх кучи, где их можно легко собрать и поместить во временный контейнер, пока просушивается ваш ларь. Затем вновь положите в ларь 1,5 кг резаных газет, влейте 4,5 л воды, накрошите отходов и запускайте туда уже слегка проголодавшихся во временном контейнере червячков. Даже в небольшом саду найдется место для нескольких растений кумфри (из огуречников аптечных). Срежьте цветочные стебли и поставьте их в воду на несколько недель, тогда вы получите прекрасную жидкую подкормку, богатую калием и особенно любимую помидорами. Но не переусердствуйте, помните, что эта желеобразная масса воняет несказанно, поэтому ни в кухне, ни около своих окон ее лучше не держать!

Как пользоваться готовым компостом

Практически невозможно приготовить столько компоста, сколько надо, поэтому тратьте его с умом! В некоторой степени грубый компост можно использовать в качестве мульчирующего материала и для ращения помидоров на стеллажах. Более тонкий компост можно использовать для горшков, только в него надо добавить 10 % крупного песка, хотя, как правило, тонкий компост слишком хорош для того, чтобы использовать его сам по себе для проращивания семян. Кроме того, вы можете использовать смесь тонкого компоста с 20 % песка и некоторой другой патентованной основой. Червячный компост очень богат питательными веществами, поэтому его перед использованием надо выдержать недели две. Затем смешать с более сухим компостом и использовать для подкормки почвы в период между сборами урожая с расходом горсти на каждые полквадратных метра.