Ферментированный компост: Брожение – это Бескислородное разложение органики

Ферментация – это обычное брожение, то есть процесс разложения органики микробами без кислорода, неполное, обычно при плотном утрамбовывании ногами мокрой массы органики, чтобы из нее вытеснить воздух (это когда свежий навоз укладывают в бурты высотой 1–2 м и подвергают ферментации).

Когда говорят, что «навоз надо обязательно подвергнуть ферментации, только тогда он станет полноценным, а иначе – это гниение», то это излишнее усложнение теории. Навоз уже прошел ферментацию в рубце у коровы – он вышел наружу, на воздух, и передал эстафету аэробным микробам. Мы об этом специально поговорили в начале книге. То же самое – с компостом: вы можете его намочить и уплотнить в яме и залить препаратами ЭМ – прекрасно, там пойдет ферментация, то есть брожение, экономное разложение пищевых отходов и прочей органики, но потом-то этот компост все равно попадет в рыхлый, насыщенный воздухом, корнеобитаемый слой почвы, где его разложение быстро довершат аэробные микробы.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

1. Ферментация – это прежде всего скорость

Ферментация – это быстрый процесс, в отличие от долгого полного разложения органики до «черного рассыпчатого» состояния. Наша ферментация действует так же быстро, как заквашивается капуста или прокисает молоко. При этом ферментация малозаметно, но сильно меняет состояние и состав материала, она как бы делает его более податливым.

Однако считать, что без ферментации не удастся получить «самых полезных веществ» или что «ферментация дает почве самых полезных микробов», – это неверно. Самые полезные для растений вещества – это все равно аммиак и нитраты, они неизбежно получатся в конце концов как конечный продукт при любом компостировании органики, а самые полезные для почвы микробы – аэробные, которые обитают в верхнем слое почвы.

2. Ферментация – это обязательно неполное разложение органики

При ферментации почти не участвует кислород (а это сильный окислитель), поэтому распад материалов идет как бы вполсилы, на промежуточной стадии. Волокна растений остаются твердыми, и мы ощущаем, вынимая их, что они даже не осклизли, они сохраняют прочность на разрыв. Тогда как при компостировании в воздушной среде волокна постепенно начинают распадаться. При ферментации органика разлагается неполно. Даже при длительной ферментации ее распад приостанавливается. По этой причине сильно слежавшийся и намокший наш обычный накопительный компост внутри может оказаться плохо разложенным даже после лета вылежки. Там, внутри него, было мало кислорода. Ферментирован поневоле! Он будет черным от сернистых соединений – это не перегной! – и издавать зловонный запах. Такой компост получается, когда вместо компостного ящика роют компостную яму и в нее скидывают все растительные остатки. Такое компостирование пройдет благополучно только в местах, где грунтовая вода стоит глубоко, а вот в более сырых местах осенью такую яму зальют дожди, и весной вы вытащите из нее плотную черную массу, воняющую сероводородом. Что ж, такой компост тоже пригоден к использованию, ему надо только дать время «проветриться», или продышаться. Вкопайте его в грядки и подождите с месяц, потом сейте или сажайте рассаду. А еще лучше, вкопайте его осенью в приствольные круги деревьев или кустов, на грядки – к весне он станет действовать как хорошее органическое удобрение. Ведь он сохранил свой азот.

Рис. 39. Как пример: 10-дневный цикл ферментации (5 емкостей по 2 дня заполнения на каждую). Зачем так много? В разгар лета подкормки не хватает, посадок много, все активно растут и нуждаются в подкормке раз в две недели. Особенно много подкормки расходует огород

Если ферментированный компост продолжать держать в анаэробных условиях несколько месяцев, то все равно будут происходить потери азота: аммиачный азот без промежуточной стадии – нитратов – постепенно переходит в газообразное состояние и улетучивается (газы N₂, N₂O, NO).

Надо помнить, что при любом компостировании весь сырбор происходит ради превращения азота. Свежая трава – в рубце ли у коровы, в бочке ли с травяным удобрением или в компостной куче – свой азот переведет в аммиак (у коровы это произойдет в том числе и через мочу), который далее при участии кислорода (аэробные условия) в почве переработается микробами в нитраты и нитриты. Все они – аммиак, нитраты и нитриты – хорошо знакомые растениям вещества, которые усваиваются корнями, поэтому вообще органику следует как можно скорее вносить в почву для закрепления в ней (не допуская высоких концентраций, а иначе – аммиачное отравление растений или накопление нитратов в их тканях). По этой причине ферментированный компост используют сразу, а не хранят.

Даже самый свежий зеленый навоз при сильном разбавлении (в 10–20 раз) можно немедленно использовать в качестве подкормки или удобрения: никто из растений не пострадает, зато почва насытится порцией желанного азота. То же самое относится и к отходам нашего туалета: если их разбавить раз в 20, то получится безвредное удобрение, которое можно немедленно вносить под деревья, кусты, многолетние цветы, а если понадобится, при остром голодании кустов, – и на овощные грядки (в междурядья).

То небольшое количество азота, которое при этом распределится по значительному объему земли или по широкой площади, будет легко и быстро использовано растениями. Почему-то такая возможность сильного разбавления свежего навоза, птичьего помета и отходов туалета почти нигде не предлагается в литературе, вместо этого читателей пугают их «агрессивностью». Все решает дозировка.

Рис. 40. Различные результаты ферментации при одной технологии: цвет говорит о разном составе получившегося раствора: самый питательный – зеленоватый, здесь, видимо, оказалось больше всего свежей зеленой травы, а наименее питательный – черный, здесь образовались в большом количестве соединения серы

Как делать

Поступают разными способами. При использовании ЭМ-препаратов (культура специальных микробов) компост из разных обычных растительных материалов укладывают в яму глубиной 50–70 см, сильно поливают и утрамбовывают собственным весом для вытеснения воздуха, затем засыпают слоем земли, достаточно тяжелым, чтобы он давил грузом на массу. Почти как при квашении капусты. Затем сверху поливают разведенным препаратом микробов. Через две недели ферментированный компост считается готовым, его можно вытаскивать и вносить в почву или же раскладывать как мульчу вокруг растений, присыпав землей. Этот способ достаточно трудоемкий (почти сыр творим!), кроме того, ЭМ-препараты настойчиво рекомендуют «кормить» вареньем: компост поливают раствором варенья, что обеспечивает высокую эффективность данной культуры микробов. И еще одно: это способ 90-х, когда еще мало было в свободном доступе крупных пластиковых емкостей для «заквашивания» пищевых отходов и прочей органики. Сегодня вместо того, чтобы копать ямы, проще уложить все в пластиковые емкости, залить водой и, если вам так нравится, полить культурой микробов.

Похожий способ применяют в буртах, используя естественный разогрев зеленой травы или свежего конского навоза.

Массу зеленой травы или навоза укладывают толстым слоем, около 1 м высотой, плотно утрамбовывают и засыпают землей. Когда «система» разогреется (в первые дни разложения выделяется тепло, внутри бурта оно накапливается) и, как утверждают сторонники метода, произойдет гибель семян сорняков и всякой инфекции (хотя на собственной практике пришлось убедиться, что разогрев не имеет такой силы), ей дают охладиться и ждут положенные 2–4 недели, после чего компост считается готовым. Способ плох тем, что нужную температуру сложно контролировать, разогревается бурт неравномерно, а нередко разогрева вообще не происходит. Кроме того, в редких случаях у нас имеется так много разогреваемого сырья. Короче, сложный способ, на единичных любителей. Или на фермера, у которого горы этого самого конского навоза.

Более простой и быстрый способ подготовки кухонных отходов с помощью ферментации – в пластиковых емкостях. Способ походит на производство травяного удобрения. Емкость постепенно наполняется, скажем, за 2–3 дня. Желательно вместе с кухонными отходами (арбузные корки, огрызки, кожура цукини и т. п.) закладывать часть зеленой травы. Материал закладывается либо вровень с бортиками, либо с горкой. Крышка – тоже по желанию. После достаточного заполнения органикой ее заливают водой до краев и добавляют источник азота (см. выше главу про травяное удобрение). При желании туда можно добавить и ЭМ-препараты, так как условия для их размножения подходят: анаэробная среда и наличие небольшого «фруктозного» содержания: с пищевыми отходами в емкость попадает и растворяется варенье, сахар, крошево халвы… (Добавлять микробов следует в каждую емкость независимо от объема по 1–2 столовых ложки из стандартного флакона, так ЭМ-препарат в течение сезона будет расходиться по многочисленным емкостям с разными кухонными отходами, и вероятность того, что микробы где-то успешно размножатся, высока. Затем с подкормкой и «силосом» они попадут в почву участка, где принесут пользу. Этот способ может оказаться надежнее одноразового разведения, которое не всегда удается.) На 10– 14-й день все готово: жидкую часть можно разбавлять водой и использовать как подкормку, а твердую – на вкопку, на мульчирование или на обычное компостирование.

Вниманию картофелеводов и томатоводов! Способ пропускать кухонные отходы через жидкую ферментацию дает нам возможность более безопасно отправлять на огород сырые картофельные очистки.

Рис. 41. Устройство емкости из пленки для «заквашивания» больших объемов дерна и бурьяна

Ведь на них могут быть споры фитофторы или парши. В условиях интенсивного брожения они гибнут за 2–3 дня. Даже простое вымачивание в растворе удобрения обеззараживает картофельные и помидорные очистки.

Способов получения силоса – масса. Силосование – это давняя наука с расписанными химическими реакциями, вникать в которые нам нет никакой надобности, к счастью, так как все это важно для животноводов, а не для нас. И если сегодня, в XXI веке, кто-то заявляет о ферментации как об откровении, то можно только пожать плечами.