Глава восьмая. Севооборот на компостной куче и кругооборот органики

Ближайшим летом заложите компостную кучу на месте любой овощной грядке или прямо на целине, особенно, если у вас глинистая почва. Она должна быть на солнце. Ширина кучи 80-100 см, высота должна быть к концу лета тоже 80-100 см, а вот длина такая, какой должна быть будущая грядка или такая, на какую хватит материала для ее закладки. Ее надо прикрыть декоративными посадками, как об этом говорилось в первых главах, чтобы не мозолила глаза.

Заполнять вы ее начнете с одного края, постепенно наращивая ее к выходу из ограждения.

Можно компостную кучу использовать в первый же год под картофель, если вы его растите только для получения раннего картофеля к столу своей семье. Прямо на целине, где вы собираетесь закладывать компост, выкапываете небольшие лунки и раскладываете в них предварительно подрощенный картофель (то есть уже с ростками). Сделать это просто: прозелененные клубни укладываете в картонную коробку в один слой. Обрызгиваете водой, а еще лучше раствором «Фитоспорина». Накрываете 2–3 слоями газеты и снова раскладываете слой клубней. Затем точно так же – третий слой. Закрываете коробку и ставите в теплое место Через 12–15 дней картофель готов к посадке. В лунку перед посадкой ничего вносить не надо. Клубни слегка присыпаете почвой, вынутой из лунки, и заваливаете посадки сеном, чтобы уберечь картофель от возможных заморозков. Все остальное лето Вы «окучиваете» картофель сорняками, которые обычно кладете в компост. Не надо только заваливать ими картофель с головой. Все помои и объедки выливаете между рядами картофеля. Через неделю после начала цветения можно начинать выбирать клубни для еды. Для этого надо просто отодвинуть от куста компост и выбрать из лежащих на земле клубней те, что покрупнее. Затем снова придвинуть к стеблям компост. Столоны при этом не обрываются, и клубни продолжают нарастать. Обычно размещают картофель в два ряда, а клубни раскладывают на расстоянии 25 см друг от друга. За все лето картофелю не нужны никакие подкормки и никакие поливы. Клубни все чистенькие и ровные. Один ряд следует засадить ранним сортом, чтобы съесть картофель в июле – начале августа (позже ранние сорта оставлять в почве не следует – клубни начнут загнивать). А во втором ряду лучше высадить сорт среднего срока созревания. Им вы будете подкармливаться весь август и даже сентябрь. Фитофторой такой картофель не болеет, стоит зеленый на компосте до самого конца сезона.

На следующий год рядом начнете закладывать новую компостную кучу, а на первой высадите тыквы или кабачки. Можно ее использовать и под огурцы. Чтобы тепло и влага из кучи не уходили, ее следует накрыть весной старой пленкой, закрепив ее так, чтобы не уносил ветер. Пленка может быть как черной, так и белой, но спанбонд или лутрасил для этой цели не подходят. Сделать это надо еще до того, как сошел снег, иначе к моменту посева, куча может пересохнуть.

Перед посевом пленку снимаете, делайте в куче лунки объемом около трехлитровой банки, заполняете их наполовину плодородной почвой (можно снять верхний слой 2–3 см с тепличных грядок), вносите в каждую по чайной ложке порошковой фракции AVA, хорошо поливаете и высеваете в них семена. Затем снова накрываете кучу пленкой. Как только всходы достигнут пленки, вырезаете отверстия и выпускаете их наружу. Если есть опасность заморозков, то растения нужно прикрыть сверху лутрасилом. На этом работа заканчивается. Больше ни поливать, ни подкармливать растения не требуется. Под пленкой и мощной листвой тыквенных культур компост за один сезон дозреет. В конце лета срежьте отплодоносившую надземную часть и перенесите на новую компостную кучу, которую вы сложили за лето. Остатки корневой системы оставьте на месте. Их доедят черви. На будущий год, проделав в пленке дополнительные отверстия и внеся в каждое из них по десертной ложке кальциевой селитры и половине чайной ложке AVA, высадите рассаду любой капусты, кроме пекинской и кольраби. Подкармливать капусту надо будет во второй половине лета только микроэлементами (если при посадке не внесете AVA). Лучше всего сделать одну-две подкормки по листьям, используя любой из препаратов «Флорист» или «Унифлор-бутон» (4 чайные ложки на 10 л воды). Поливать придется только, если стоит жаркая, сухая погода. Воду лить в отверстия в пленке под корень, а при очень жаркой погоде рано утром придется обливать капусту прямо по «голове» холодной водой из колодца. Кроющие листья капусты и ее и корни (если нет килы) следует оставить на грядке. Пленку придется снять, оставив ее только на боках грядки. На следующий год тыквенные культуры переберутся на новую компостную кучу, капуста переедет на их место, а не ее место можно посадить на грядку подрощенные клубни ранней картошки или лук на репку. Затем можно сажать свеклу, которую придется разок полить раствором поваренной соли (1 стакан на 1 л воды) для подкормки натрием, когда у нее будет 5–6 листьев. Свеклу можно сажать и вместе с капустой по краю грядки. Она любит расти на краю и дружит с капустными культурами. По торцам капустной грядки неплохо сажать сельдерей. А рядки лука можно чередовать с рядами моркови. Они тоже компанейские ребята. Но можно и засеять грядку моркови после лука. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что, как только вы сняли пленку, с грядки убирают только урожай, а все остальные части растения оставляют на грядке и в почве. Мало того, осенью еще и набрасывают сверху листья или выполотые сорняки. Еще на год грядку можно использовать под салат, укроп, петрушку. Обратите внимание ни подкормок, ни поливов этих культур не делается. На следующий год самой ранней весной можно посеять редис, а после его уборки в начале лета высадить усы земляники. Землянику надо сажать гуще, чем принято, то есть надо высадить по середине грядки усы в один ряд на расстоянии 15–20 м друг от друга. В каждую лунку при посадке внесите по одной трети чайной ложке гранулированного удобрения AVA, тогда вам не потребуется больше никаких подкормок в течение трех лет. Чтобы не приходилось заниматься прополкой, раскатайте с обеих сторон земляники рулончик бумаги, склеенный из нескольких слоев газет. Когда земляника даст усы, проделайте в газете отверстия, чтобы усы укоренились и оставьте зимовать. Весной газет практически не останется, но и места для роста сорняков не останется, так как земляника займет все свободное пространство. Ничего не делайте с плантацией. Ее не надо подкармливать и поливать, за исключением очень жаркой и сухой погоды весной и в начале лета. Удобрения ей хватит на три года, а под сплошным пологом из собственных листьев она сохранит в почве влагу. Еще раз подчеркиваю, не надо ничего делать, пусть растет сама по себе. Единственное что следует предпринять, так это один раз опрыскать посадки весной при отрастании молодых листьев препаратом «Циркон» вместе с препаратом «Эпин-экстра» (по две капли каждого на общий литр воды), а второй раз после уборки урожая только «Цирконом». «Циркон» не ядовит. Это смесь гидроксикоричных кислот, которые вырабатывает иммунная система любого растения. Если их в растении вырабатывается недостаточно, растения слабеют. Вот тут то на них и нападают всяческие болезни. Применение препарата увеличивает содержание этих кислот в растении, а потому резко усиливает собственные защитные силы организма, вызывает ускоренное развитие растения и быстрое созревание урожая. Болезни такие растения не берут. «Циркон» помогает практически избавиться не только от грибных и бактериальных болезней, но даже от вирусных. Поэтому на листьях нет возбудителей болезней, в частности, серой гнили или белой пятнистости, поэтому листья убирать с плантации не надо. Они дают достаточное количество органики, чтобы не только укрыть землянику собственной шубкой, но и прокормить ее. Кроме того, старые (подчеркиваю, не заразные из-за обработки «Цирконом» листья) служат еще и прослойкой между почвой, в которой всегда находится возбудитель серой гнили, и ягодами, которые на эту подстилку ложатся и не болеют серой гнилью. Так что и подпорок под ягоды ставить не надо. Надо сказать, что при весенней поливке земляники (прямо по кустикам и почве) препаратом «Фитоспорин» происходит тоже самое. Так что выбор препарата за вами.

Препарат «Эпин-экстра» так же не ядовит, он имеет естественное происхождение и обладает полезным свойством усиливать собственную иммунную систему растений, что позволяет им легче переносит капризы погоды: засуху, резкую смену температур днем и ночью, заморозки, длительное похолодание и так далее. Аналогично действует и препарат «Новосил» (бывший «Силк»).

Через три-четыре года урожай на земляничной грядке начнет падать. Когда вы его снимите, то просто скосите косой, а еще лучше плоскорезом Фокина, заглубляясь в почву на 2–3 см, всю землянику.

Листья оставьте на грядке и начинайте на это место складывать компост. Дальше все повторится с начала.

Всю эту схему следует применять и на песках. Только под компост на песок надо настелить рубероид или старую пленку в несколько слоев, чтобы питательные вещества не уходили сквозь песок. Если у вас вполне приемлемая почва, то ее плодородие постепенно восстановится или улучшится с течением времени, если вы будете ежегодно в конце лета засевать освободившуюся грядку белой горчицей и оставлять все растительные остатки после уборки урожая на грядке, а не перетаскивать их в компост. Весной лишь слегка перекопаете почву на глубину 5 см и сразу засеете грядку семенами культурных растений. Севооборот можно оставить такой же, как на компостной куче, но перед высадкой каждой культуры следует внести в лунку немного «Богородской землицы» и треть чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA. Что это за «Богородская землица» такая? Это почва, насыщенная полезными микроорганизмами. Помните? Плодородие почвы обусловлено количеством обитающих в ней микроорганизмов. Большая их часть погибает зимой в верхнем слое почвы. Какая то их часть, конечно, сохранится и начнет размножаться, но они достигнут необходимой численности только к концу сезона. Если вы возьмете мешок такой почвы осенью до заморозков и поставите его в погреб, то микроорганизмы отлично сохранятся и приумножатся за зиму. Особенно хорошо брать такую почву из перепревшего компоста, в который вносились «Возрождение» или «Байкал-ЭМ». Они то, как раз, и заселяют почву полезными бактериями, улучшающими плодородие земли. Вносить эти препараты следует весной после окончания весенних заморозков или в начале лета, но не позже, иначе они не успеют размножиться в достаточном количестве. К сожалению, эти полезные бактерии погибнуть даже при одном градусе мороза, а так же при температуре выше 23 градусов тепла. Так что многие неудачи по их применению связаны как раз с нарушением температурного режима при их транспортировке, хранении и использовании. А откуда такое название «Богородская земля»? Раньше ее выдавали крестьянам по весне монастыри, для улучшения почвы. То есть попросту прямо с весны заселяли почву микроорганизмами. На ней земля давала повышенные урожаи. Тогда никаких химических удобрений и в помине не было, а урожаи были получше наших. В Санкт-Петербурге работает замечательный ученый О. А. Архипченко, которая создала биологически активные удобрения «Бамил» на основе ферментации коровяка и «Омуг» на основе ферментации птичьего помета. Они так же заселяют почву полезными микроорганизмами, способствующими ее улучшению. Их вносят по чайной ложке в лунку при высадке рассады в грунт или теплицу. Достаточно внести столовую ложку под растущий куст, чайную ложку в цветочный горшок, припорошить бороздку перед посевом семян. Эти удобрения желательно использовать в течение лета и не оставлять зимовать на участке.

Не сгребайте опавшую листву, оставляйте ее под посадками, оставляйте на грядках и под растениями выполотые или срезанные сорняки, не уносите на компост надземную часть растений после уборки урожая (за исключением очень толстых и плотных стеблей), оставьте корни отплодоносивших растений в земле. Уносите с грядок только урожай. Органика перегниет и насытит почву гумусом для следующего поколения растений. Это и есть кругооборот органики на участке.

Итак, почву нужно заселять полезными микроорганизмами и для их пропитания систематически вносить в поверхностный слой не перепревшую органику, в частности, зеленую массу скошенной травы или сорняков.

Органика содержит практически все основные минеральные элементы, необходимые для питания растений! Однако требуются очень небольшие добавки микроэлементов, в основном тех, которых в почвах данной местности нет.