Глава IV Агротехника природного земледелия

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Глава IV

Агротехника природного земледелия

Мы уже убедились, что плодородие земли зависит от содержания в ней гумуса – растительных и животных остатков разной степени разложения. Значит, задача земледельца, в том числе дачника, – вносить в почву всевозможные органические остатки и создать условия для того, чтобы из них образовывался гумус. Это и является основной операцией АПЗ. О плюсах и минусах навоза, как самого распространенного органического удобрения, мы уже говорили. Природное земледелие предполагает внесение всех видов органических остатков следующими способами: мульчированием, посевом сидератов, компостированием и устройством теплых грядок.

Мульчирование

В естественных условиях почва всегда покрыта мульчпокровом – остатками отмерших растений, опавшей листвой и хвоей. Голая земля – это абсолютно ненормальное состояние почвы. В природе большая часть органики попадает в почву именно в виде мульчи.

• Мульча толщиной около 7-10 см сдерживает рост сорняков в 5 раз!

Почва мульчируется после появления всходов овощных культур или между рядами и строчками.

Высаженную в мае рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов и др. культур желательно замульчировать сразу после высадки в грунт. Томаты, например, можно будет не поливать месяца полтора-два (по погоде).

• Мульча значительно уменьшает испарение влаги с поверхности земли. На замульчированной грядке влага сохраняется дольше, поэтому поливать приходится реже. Это особенно важно на легких почвах, где с частыми поливами питательные вещества вымываются катастрофически быстро. Если еще учесть, что воды на участке не всегда в достатке, а сам полив отнимает массу времени и сил, то мульчирование становится единственным способом вырастить урожай и самим не упасть на грядке.

Многолетние деревья и кустарники мульчируют как только прогреется земля, чтобы подольше сохранить весеннюю влагу в почве.

• Благодаря мульче верхний слой почвы всегда рыхлый, корка не образуется. Поэтому после дождей или поливов не нужно рыхлить!

• Мульча защищает почву от перегрева летом. В июле 2010 г. на полях Черноземья в дневные часы поверхностный слой почвы, не защищенной мульчей, нагревался до 60 °C! А на картофельном поле, укрытом соломой, например, температура не превышала 38–40 °C. Кроме того, мульча является разделительной средой между разогретым воздухом и прохладной почвой по вечерам и, наоборот, между теплой еще почвой и прохладным воздухом по утрам. Поэтому в самой мульче и в верхнем пористом слое почвы все время образуется конденсат (роса). Эта роса опускается по стенкам почвенных каналов в корнеобитаемый слой.

Таким образом, благодаря мульче и пористой структуре почвы на грядках автоматически действует природная система «автополива».

• Мульча уменьшает глубину промерзания почвы зимой. Весной такая почва быстрее оттаивает, и растения быстрее начинают рост. Вот почему не стоит сгребать листья из-под многолетних деревьев и кустарников (для борьбы с болезнями и вредителями есть более разумные методы).

Если под многолетними растениями на зиму раскладывалась мульча, то весной, как можно раньше, следует отгрести ее в сторону и дать солнцу прогреть почву до начала цветения. Потом мульчу возвращают на место и 1 раз в 10–15 дней поливают биопрепаратами Байкал, Сияние, Фитоспорин. Так вы заселяете верхний слой полезными бактериями, которые своею численностью просто «задавят» возбудителей болезней. Обработку почвы биопрепаратами обычно совмещают с поливом или подкормкой, чтобы не делать из этого отдельное «мероприятие».

• Мульчирование защищает почву от вымывания на участках с уклоном. Мульчирование невспаханной почвы практически полностью предотвращает ее смыв. Поверхностный сток вод уменьшается в 3 раза, т. к. становится внутрипочвенным.

• Мульчирование обеспечивает средой для обитания и питанием почвенную микрофлору и животных.

• Мульча является санитарным кордоном. Доказано, что грибки и бактерии, способные разлагать клетчатку растительных остатков, «глушат» возбудителей почти всех болезней сада-огорода (мучнистая роса, фитофтора, корневые гнили и т. д.). Для усиления этого эффекта используются биопрепараты Байкал, Сияние, которые представляют собой закваску полезных бактерий и грибков. Такие ЭМ-препараты начинают использовать весной, когда температура воздуха достигает 10–12 °C (чем выше, тем они активнее) и когда еще не появились признаки заболеваний. Обработка мульчи биопрепаратами обычно совмещается с поливом и подкормками и продолжается в течение всего сезона. Таким образом, значительно сокращается риск возникновения каких-либо заболеваний при неблагоприятных погодных условиях.

Наконец, земляника на замульчированной грядке или томаты, нагруженные урожаем и не подвязанные к опоре, остаются сухими и здоровыми, а их плоды чистыми даже после дождя.

Мульчу из органических материалов вносят слоем 5–7 см и при необходимости подновляют, т. к. дождевые черви не дремлют. В качестве мульчи можно использовать:

– сорняки без семян, скошенные сидераты, газонные и луговые травы (без семян), ботву;

– солому, опавшую листву, хвою (подкисляет почву);

– перепревшие опилки, ветки кустарников, нарезанные шредером, измельченную кору, пиловочник;

– лузгу злаковых культур (гречихи, подсолнечника, проса и др.)

– компост, перегной.

Скошенной траве и сорнякам дают подсохнуть сутки-двое, прежде чем раскладывать их на грядки. Лучшая мульча – та, которая состоит из разнообразных материалов. Лучше смешать «сухие», жесткие материалы (солома, листва, опилки) с «мокрыми», нежными (недавно скошенные сорняки, сидераты, газон). Первые содержат много углерода, а вторые – не успевший улетучиться азот. «Сухими» материалами в чистом виде можно мульчировать только осенью.

Если для мульчирования используется свежескошенная трава или нежные стебли сидератов, лучше вносить их слоями по 5–7 см в 2–3 приема. Слишком толстый слой свежей мульчи слеживается и образует воздухонепроницаемый «ковер», под которым могут начаться процессы гниения.

Мульчирование лузгой имеет свои тонкости. Лузга очень влагоемкий материал. При поверхностном поливе она впитывает в себя часть влаги. Если у вас воды вдоволь, то не имеет значения, как поливать, главное, промочить мульчу и почву. Зато намокшая мульча в жаркую погоду постепенно будет отдавать влагу в надземный слой воздуха и проблемы с завязыванием овощных культур не будет. Если воды не хватает, то лучше поливать «под мульчу», например, положив шланг на землю. Лузга всплывет, а потом осядет на место. При этом ее верхний слой останется сухим.

Мульча бывает не только органической, но и искусственной. Почву можно накрыть газетами, картоном, старой ненужной одеждой. Но она сможет выполнить лишь часть функций органической мульчи и «ранит эстетические чувства» большинства дачников. Поэтому применяется, если нет другой возможности. Лучше всего использовать нетканый черный (светонепроницаемый) укрывной материал Агроспан, Спанбонд, Люмитекс, Агротекс (№ 60) и др. Эта искусственная мульча не пропускает свет, значит, сдерживает рост сорняков, зато пропускает воздух и влагу, значит, можно поливать и удобрять прямо по мульче. Чаще всего ее применяют на плантациях земляники. Средний срок службы ее 3–4 года. Это как раз оптимальный срок выращивания земляники на одном месте.

Под мульчпленкой вода не испаряется из почвы, а конденсируется на ее нижней части. Весной можно заранее расстелить такую пленку на грядках, чтобы сохранить как можно дольше почвенную влагу. Под плодово-ягодными кустами ее расстилают для того, чтобы не допустить выход вредителей, зимовавших в почве, на поверхность и при этом ускорить прогревание почвы. Расстеленная в теплице, такая мульча ограничивает испарение и снижает влажность воздуха. А это снижает риск развития грибковых заболеваний.

Подведем итоги. Одной из целей АПЗ является снижение трудоемкости работ на садовом участке. Мульчирование обогащает почву гумусом (повышает ее плодородие), подавляет рост сорняков, уменьшает испарение влаги, сдерживает развитие болезней. Поэтому на полив и прополку уходит в несколько раз меньше времени и сил, а рыхлить грядки не требуется совсем.

Сидераты – лучшее удобрение.

Как же можно повысить плодородие почвы?

Минеральные удобрения! Чего проще? Развел ложку на ведро и «подкормил». Однако, пополняя почву минеральными элементами, они крайне негативно влияют на почвенную живность. Если говорить прямо, они ее просто убивают. А почву не улучшают, а скорее, стерилизуют.

Органические удобрения! Ну, конечно, навоз. Он и создан природой, и пополняет запасы органики, и структуру почвы улучшает. Да поди купи его, да привези, да разбросай…! И потом, со свежим навозом мы вносим на грядки возбудителей заболеваний.

А разве не с навозом, даже перепревшим, мы сеем семена сорняков и выращиваем личинок майского жука (хруща)?

Может, компост? Прекрасное органическое удобрение, отличный корм для червей и микроорганизмов, если бы не его трудоемкость. А на некоторых «образцовых» участках травинки не найдешь, и компостировать-то нечего.

А что, если «выращивать навоз» прямо на грядках? Странно звучит, но практика уже показала, что существует естественный и эффективный способ улучшить структуру и повысить плодородие почвы.

Зеленое удобрение. Так частенько называют сидераты – любые, чаще однолетние растения, которые выращивают для улучшения почвы. В качестве зеленого удобрения служат бобовые: горох, бобы, люпин, вика (обогащают почву азотом), злаковые: рожь, овес, ячмень, а также горчица белая, рапс, редька масличная, фацелия, донник и смеси этих растений. Все зависит от того, что вы хотите: восстановить плодородие, разрыхлить почву, избавиться от возбудителей болезней, или от почвенного вредителя. Сидераты выращивают до посадок, после сбора урожая и на пустующих землях. Растениям дают вырасти (на это уходит от 1 до 2 месяцев), развить корневую систему и зеленую массу, а потом скашивают. В почве корневая система разлагается, превращаясь в гумус. Скошенную массу используют на компост, мульчируют поверхность почвы или просто оставляют там, где росла. Например, в апреле (по погоде) посеяли горчицу или фацелию, а в конце мая скосили зелень и укрыли ею почву под высаженной рассадой томатов, перцев, огурцов и т. д. Разве это не разумно и не естественно?

Корни сидератов разрыхляют и структурируют почву, делают ее воздухо-и влагопроницаемой. Лучшие здесь: рожь, овес, ячмень. У них очень мощная и разветвленная корневая система, которая дробит почву на мелкие комочки, а после перегнивания оставляет в ней сеть пустых каналов. Так восстанавливается пористая структура почвы. Злаки особенно полезны на тяжелых переуплотненных почвах.

Сидераты подавляют рост сорняков и в ряде случаев сокращают количество насекомых-вредителей. Например, плотный посев горчицы в течение двух-трех сезонов помогает избавиться от проволочника.

Если запас питательных веществ пополняется только за счет минеральных удобрений, которые легко растворяются водой, или у вас песчаная почва, которая требует частых поливов, питательные вещества из верхнего корнеобитаемого слоя быстро вымываются в более глубокие слои почвы, где наши растения уже не могут их достать. Посев сидератов – единственный способ вернуть их из нижних слоев в верхние, причем, уже в виде органики. Поэтому сидераты с глубокой корневой системой (злаки, люпин, горчица, донник) особенно полезны на песчаных почвах.

Также сидераты – единственный способ обеспечить севооборот на маленьких участках, где нет возможности ежегодно менять культуры местами. Весной на грядке выращивают сидераты одного вида, летом – основную культуру, а осенью сидераты другого вида. Так можно избежать вредные последствия почвоутомления и на следующий год посадить ту же культуру на старом месте.

Часто спрашивают: «Надо ли заделывать зеленую массу в почву, надо ли перекапывать сидераты?». Не советуем. Лучше срезать ее плоскорезом (культиватором «Стриж») или скосить и оставить в качестве мульчи. Она создаст благоприятные условия для жизни почвенных микроорганизмов и дождевых червей. А они со временем превратят ее в органическое удобрение. При использовании сидератов для разрыхления тяжелых почв также нет никакой необходимости перекапывать их. Корни сидератов прекрасно разрыхляют и структурируют землю, а перекопкой вы разрушаете созданную ими структуру почвы. Теряется весь смысл сидерации. Для того, чтобы сидераты дали больше зеленой массы и побыстрее, применяют ЭМ-препарат Сияние-2 при посадке и сразу после всходов. А для ускорения разложения зеленой массы после подрезания используют Сияние-3.

Отрицательные результаты возможны при неправильном подборе или использовании сидератов. Например, если опоздать со скашиванием злаковых, они разрастутся так, что рыхлить почву станет сложно.

При заделке перезревшей и загрубевшей растительной массы непосредственно перед посадкой) основной культуры в почве может возникнуть дефицит азота, который отрицательно скажется на ее развитии. Поэтому под ранние культуры лучше сажать сидераты осенью, а под поздние (томаты, перцы) – весной.

Посев сидератов из семейства крестоцветных (горчица, рапс, редька масличная) в жаркое, сухое лето может привлечь на участок крестоцветную блошку – вредителя капусты, редиса, редьки.

Кажется, что растение-сидерат не дает никакой продукции, зато оно удобряет и оздоравливает почву на 3–5 лет. Поэтому сидераты – универсальное, эффективное, простое и самое дешевое удобрение – один из китов, на котором стоит агротехника природного земледелия, и, несомненно, свидетельствует о высоком культурном уровне земледельца.

Внимание! Если срезали зеленую массу сидератов и заделали ее в почву, то сажать или сеять на этом месте можно только через 2 недели.

Севооборот

Севооборот – это ежегодное чередование культур, выращиваемых на одном месте. На небольших участках трудно соблюдать это правило, и одни и те же растения растут на одной грядке по несколько лет. В результате возникает три негативных момента.

Во-первых, каждая культура использует для питания определенный набор питательных веществ. Когда такая культура долго растет на одном месте, то в почве количество именно этих питательных веществ резко сокращается.

Во-вторых, в почве обитают не только полезные, но и вредные бактерии и грибки – возбудители болезней. В такой грядке накапливаются и сильно размножаются именно те, которые больше всего поражают данную культуру.

В-третьих, корневая система растений выделяет в почву определенные вещества – токсины для подавления рядом растущих конкурентов (растений того же вида). Самым «вредным» в этом отношении на огороде считается свекла. Токсины накапливаются в почве и с годами урожаи на таких участках падают, несмотря на образцовое трудолюбие хозяина.

Все это вместе взятое приводит к почвоутомлению, то есть к снижению плодородия почвы и ухудшению условий для роста той или иной культуры. Чтобы этого не происходило, осуществляют севооборот. Обойтись без соблюдения севооборота, если размеры участка не позволяют чередовать культуры, можно посадкой сидератов и совмещенными посадками.

Севооборот предполагает чередование культур в определенном порядке. Мы знаем также, что различные огородные и цветочные культуры предъявляют не одинаковые требования к составу и количеству пищи. Например, цветная капуста или корневой сельдерей – известные «обжоры и водохлебы». Они хорошо растут только на богатой органикой почве. Корнеплоды – поскромнее, не требуют так много. Поэтому логично было бы в первый год на удобренной грядке посадить капусты, бахчевые, сельдерей, спаржу. На второй год – пасленовые (томаты, перцы, баклажаны) и лук, на третий – корнеплоды. Для простоты планирования можно разделить все овощи на 3 группы: ЛИСТ – ПЛОД (ЦВЕТОК) – КОРЕНЬ, и добавить к ним группу БОБОВЫЕ или СИДЕРАТЫ. В таком порядке и чередуете после удобрительных мероприятий. На небольших участках не ждут целый год, а сеют сидераты, как только почва освобождается.

Желательно учитывать предшественников. Однако и среди ученых-опытников на этот счет есть расхождения. Поэтому вернее всего полагаться на свой опыт. Например, многие практики заметили, что томаты могут без ущерба для урожая расти на одном месте 2–3 года. А если вы вместо того, чтобы изучать таблицы предшественников, возьмете себе за правило сеять сидераты и мульчировать почву, то проблема решится сама собой.

Компостирование

Компост – это органическое удобрение. Он содержит все питательные вещества, необходимые для нормального развития растений, и улучшает почву. Нет такой дозы компоста, которая могла бы навредить. В природном земледелии компостирование – это один из основных приемов внесения органики в почву и восстановления ее плодородия.

Лучше всего компостировать органические отходы прямо на грядках. В таком случае обеспечивается максимальное восстановление плодородия почвы при минимальных затратах труда. Иными словами каждая грядка должна стать большой компостной кучей. Если вы внимательно читали предыдущую главу, то поняли, что фактически это – то же самое мульчирование. Не надо отводить и оборудовать место для компостной кучи, не понадобятся никакие емкости. Не надо потом разносить готовый компост на грядки. Это прямая экономия времени и сил.

Однако бывают случаи, когда компост и компостная куча необходимы.

В трех случаях нам нужен готовый компост:

– чтобы засыпать бороздки при посеве семян в грунт;

– чтобы подсыпать в лунки при высадке рассады и саженцев кустарников или деревьев;

– чтобы добавить в почвогрунт вместо перегноя для выращивания рассады.

Компостную кучу приходится устраивать в крестьянских хозяйствах, где скапливается большое количество свежего навоза или растительных остатков. Внести это сырье сразу в почву нельзя или нет возможности. Приходится его компостировать, прежде чем использовать.

Для компостирования применяются следующие материалы:

– кухонные и пищевые отходы, не содержащие жиров;

– свежий навоз, птичий помет, фекалии;

– листва, трава, ботва;

– измельченные ветки, кора, стружки, опилки;

– бумага (кроме глянцевых журналов), картон, х/б ткань;

Нежелательны для компостирования ядовитые растения, кости и шерсть животных, кочерыжки, пораженные килой, живые многолетние корневищные сорняки, городской мусор (пластмасса, стекло, металл, синтетические ткани, полиэтилен и т. д.).

Рассчитывать на то, что в компостной куче даже при температуре 60–70 °C семена сорных трав погибнут, не приходится. Даже если куча была сложена правильно, разложение органики проходило при доступе кислорода и масса разогрелась до указанных температур, около 40 % семян сохранят всхожесть. А если учесть, что дикорастущие травы (по-нашему «сорняки») за сезон дают в среднем от 1,5 тыс. до 1,5 млн. семян. Надеемся, вывод очевиден.

Очень неразумно годами складывать органику в одну компостную кучу: нижний слой уже перегнил, но до него не добраться, верхний слой еще не созрел. Лучше добавлять свежую порцию растительных остатков сбоку кучи. Тогда она растет не в высоту, а в длину. С одной стороны берут готовый компост, а с другой добавляют свежую порцию. Общая высота такого бурта не должна превышать 1,2 м, такой же должна быть и его ширина. Длина ограничивается только размерами вашего участка и количеством сырья. При таких размерах компостная куча относительно равномерно снабжается воздухом, увлажняется и прогревается, что очень важно для нормального разложения органики. Хорошо, если место для кучи выбрано в тени. Время от времени ее необходимо увлажнять. А чтобы поверхностный слой как можно дольше сохранял эту влагу, сверху и с боков кучу укрывают целлофаном, рубероидом или слоем земли примерно 10 см.

В обычных условиях компостная куча созревает за 2–3 года. Можно ускорить этот процесс, если пару раз за сезон перелопатить компостируемую массу. Но такая работа не каждому дачнику под силу. Есть способ лучше. При сооружении компостной кучи органические остатки пересыпаются или проливаются биопрепаратами Байкал, Сияние-3 (по инструкции), которые способны ускорить этот процесс в несколько раз. Так при соблюдении правил компостирования 1,5–2 куба органических остатков перепревают за 1,5–2 месяца.

Для правильного компостирования следует соблюдать следующие правила:

• Сухие материалы с высоким содержание углерода (листва, солома, опилки, картон и т. д.) чередовать послойно или смешивать с «влажными» (навоз, помет, скошенная трава, пищевые отходы), которые богаты азотом, или поливать мочевиной. Вместо мочевины прекрасно подойдет разбавленная примерно пополам моча.

• Крупные растительные остатки желательно измельчать.

• Бесструктурные материалы (опилки, газонная трава, листья) перемешивают с измельченной корой, ветками, огрубевшими стеблями перцев, баклажанов или томатов.

Лучше всего использовать полуперепревший компост, который образуется уже через 3–4 недели. Обычно им мульчируют посадки. Готовый компост можно добавлять прямо в лунки.

Теплые грядки

Для продления срока вегетации и ускорения плодоношения теплолюбивых культур в зоне Черноземья приходится выращивать их рассадным способом. В условиях городской квартиры хорошую рассаду без дополнительной подсветки вырастить практически невозможно. А что если выращивать рассаду прямо на участке, начиная с апреля? Речь не идет об отапливаемых теплицах. Но если устроить компостную кучу в неглубокой траншее, а сверху накрыть нетканым укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой, то получится неплохой парничок. Конечно, для перцев, баклажанов, корневого сельдерея, петуний, лобелий и других «приверед» апрель – это уже поздновато. Но вот рассада большинства томатов, капусты, лука, цветов прекрасно развивается, будучи посаженной в середине апреля на теплую грядку.

В условиях нашего климата теплую грядку можно сделать на поверхности или в траншее. Теплая грядка на поверхности быстрее прогревается, зато устроенная в земле превращается в обычную плодородную грядку на несколько лет. Посаженные на ней после рассады многолетники заметно отличаются от тех, кому не повезло. На следующий год такую теплую грядку устраивают на новом месте, потому что прошлогодняя к тому времени уже «остынет». Половину работы по сооружению теплой грядки (например, строительство короба или копание траншеи) лучше сделать с осени, а весной уже завершить ее.

В траншее холоднее, чем на поверхности, поэтому применение биопрепаратов и азотосодержащего удобрения особенно важно.

Если хорошо подумать, то можно устроить теплую грядку в старой дырявой бочке или большом ящике без дна. Этот принцип биотоплива грех не использовать в теплицах. Копать траншеи тяжело только в первый год и не тяжелее, чем перекапывать весь участок. Весной прошлогодний компост (ведь в теплых грядках образуется именно он) выбирают и используют при посадке как удобрение, например, а траншею наполняют новой органикой по тем же правилам.

Зато теплица становится обогреваемой без затрат электроэнергии.

Если каждый год устраивать теплую грядку на новом месте, то за несколько лет можно восстановить любую почву или даже создать новую. Такой рукотворный огород – единственное решение проблемы плодородия на песчаных почвах Медовки, Староживотинного, Сенного, Борового и других районов (как ни странно) Черноземной области.

Борьба с сорняками

Микробиологические препараты могут облегчить дачнику и борьбу с сорняками. Делать это можно в течение всего сезона, но не позднее 1 месяца до наступления холодов и не раньше того, как почва прогреется выше 10 °C. Ведь бактерии особенно активны при температуре 20–30 °C.

Для этого участок тщательно рыхлят плоскорезом так, чтобы подрезать корни сорняков. Если почва сухая, надо полить хорошенько. Затем обрабатывают землю раствором ЭМ-препарата в концентрации 1:100 (100 г концентрата на ведро воды) из расчета 4–5 л на 1 кв. м. Еще лучше будет, если накрыть грядку нетканым укрывным материалом, годится и полиэтилен, и мешки из-под сахара. Сажать на обработанной таким образом грядке можно не раньше, чем через 1,5–2 недели.

Может удивить тот факт, что одни и те же биопрепараты применяются в природном земледелии и для повышения плодородия почвы и для уничтожения сорняков. Ничего удивительного. Когда вы вносите в почву ЭМ-препарат в большой концентрации (1:100), то бактерии (в первую очередь молочнокислые) принимают срезы корней за пищу и сбраживают их. Это приводит к гибели корня и превращению срезанных сорняков в органическое легкоусваиваемое удобрение.

Защита растений от болезней и вредителей

Многие дачники подходят к этому вопросу так: «Хочу, чтобы на моем участке не было ни болезней, ни вредителей. Как этого добиться». Если вы относитесь к их числу, то навсегда сами испортили себе жизнь, потому что вы ставите перед собой невыполнимую задачу.

Природа создала устойчивую биосферу задолго до нас. В ней каждое живое существо имеет свое место и свое предназначение. Нет полностью вредных или полезных видов. Все взаимосвязано, все находится в устойчивом равновесии. Это равновесие обеспечивает продолжение всего сущего на Земле.

В природе болезни и вредители не наносят растениям такого вреда, как на садовых участках. Потому что Природа обеспечивает для растений лучшие условия питания и развития. Они получают сбалансированное питание и обладают сильным иммунитетом. Слабые погибают, сильные способны самостоятельно противостоять и болезням, и вредителям. Вредители же предпочитают ослабленные растения.

В природе живут агрономически полезные микроорганизмы, которые подавляют патогенов (возбудителей болезней). Есть и полезные насекомые – энтомофаги (враги вредителей).

Нам бы дать им возможность размножиться и работать на нас. Так ведь не можем – боремся! На большинстве участков предпочтение отдается средствам химической защиты – пестицидам. Но пестициды уничтожают всех подряд: и вредных, и полезных. В результате на участке не остается естественных защитников растений, остается один «искусственный» – человек.

На современном рынке не так давно появились так называемые «системные ядохимикаты». Такой препарат проникает в ткани растений и отравляет каждого, кто откусит… Производители уверяют, что до того, как придет наша очередь откусить, яд разложится. Но чего только нам не обещают, чтобы обменять свой товар на наши деньги?! И знаете, что самое опасное – это иллюзия безопасности, «ведь никто не умер сразу». Например, все помнят сухое жаркое лето 2009 года, когда тля буквально сожрала бахчевые. Особенно жалко было огурцы. Чего только не предпринимали дачники – не помогало. И тут на рынке появился «Биотлин» – спасение!

Буквы «Био» в названии успокаивали – значит, не вредно. Люди брызгали им огурцы и через 3–4 дня ели или консервировали. Тля действительно поутихла. Правда, некоторые пользователи заметили, что «как-то нехорошо» чувствовали себя в тот день. А ведь в инструкции откровенно написано (последняя колонка): «Срок выхода на плантацию после обработки – 3 дня»! И меры предосторожности указаны. Да многие ли из нас их соблюдают?! Вот это и был типичный представитель «системников». И разложится он через 30 дней (30 дней – для огурцов!), или нет – это еще бабушка надвое сказала… Так что если уж вы «всегда применяете и пока все живы», то хотя бы читайте внимательно инструкции: из чего изготовлен, как действует и последнюю колонку. Но следует помнить, что ядохимикаты накапливаются в растениях, в почве, попадают в ее водоносные слои. В конечном итоге все это попадет к нам на стол…

Замечательный агроном-опытник, пропагандист природного земледелия в личных хозяйствах Н. Курдюмов однажды, как всегда с юмором, заметил: «Пока не существовало науки и борьбы, природа безграмотно и беззащитно процветала». Лучше не скажешь. Выход есть. АПЗ предлагает максимально использовать природные средства и методы защиты растений (заметьте, не борьбы) и, главное, профилактику.

Главное в профилактике – обеспечить растениям лучшее питание и лучшие условия развития, чтобы оно росло сильным.

Так культурные растения нередко заболевают или подвергаются нападению вредителей в результате перекорма азотными удобрениями. Избыток азота приводит к нарушению баланса питания и ослабляет растение. Это как человек, который злоупотребляет жирной пищей. Он много весит, но и болеет много. Для здоровья растению нужно разнообразное и, главное, сбалансированное питание. Обеспечьте его светом (лист кормит) и гумусной почвой, а уж оно само разберется: когда, сколько и чего ему надо.

Профилактику можно дополнить и другими методами, которые повышают эффективность защиты растений. Главное здесь, чтобы в почве и на самих растениях были полезные микроорганизмы и их было больше, чем вредных. Для этого необходимо:

• Вносить в почву органику, чтобы обеспечить почвенные микроорганизмы питанием и создать им благоприятные условия для жизни и «работы» на урожай;

• Применять микробиологические препараты (удобрения), которые содержат закваски агрономически полезных бактерий и грибков (ЭМ), которые просто своей возросшей численностью «задавят» болезнетворную микрофлору и в почве и на тканях растений. В отличие от ядохимикатов они являются продуктом природы, не проникают в ткани растений, а смываются водой, не наносят вреда окружающему миру. Надо только подбавлять их пару раз в месяц или после дождя.

В качестве профилактики можно также накрывать наиболее «болезненные» растения (огурцы, томаты) нетканым укрывным материалом № 17 (самый легкий -17 г /м2 – не требует опоры). Он создает комфортные условия для растений, в том числе защищает от вредителей, например, огурцы – от тли, а лук, морковь, капусту – от их злейших врагов: луковой и морковной мухи и крестоцветной блошки.

Споры болезнетворных грибков зимуют в почве, поэтому, замульчировав весной почву под рассадой, можно предупредить их расселение на листья растений.

Замечательным средством отпугивания (тоже профилактика) вредных насекомых являются совмещенные посадки. Суть в том, что у каждого насекомого-вредителя есть растение-хозяин, на котором гарантированно прокормится и вырастет его потомство. Ориентируясь по цвету, а чаще по запаху, капустная муха или крестоцветная блошка легко обнаружат капусту (или другое крестоцветное растение). Еще бы! У большинства она занимает приличный кусок земли – сорняков, как положено, ни-ни. Да «столько запаха» муха за километр учует! А вот если разбавить его, перебить более сильным, заставить ее «усомниться» в правильности выбора, она рисковать не станет.

Совмещенные посадки – это когда на одной грядке растут не одна, а несколько культур. Они могут располагаться через строчку, через рядок, вперемежку, по краю и т. д. Главное, чтобы они не конкурировали за свет, питание, воду, а помогали друг другу, пахли по-разному. И чем сильнее, тем лучше. В литературе встречается несметное число таких сочетаний.

Наиболее подходящими для отпугивания вредителей считаются полынь, пижма, тысячелистник, одуванчик, и др. Но вряд ли можно рекомендовать их разведение на грядках. Обычно их косят, немного измельчают и раскладывают в междурядьях в период лёта самок вредителей (первый – когда зацветает вишня, второй – в июле). Это одновременно будет и добавка к мульче. Можно заквашивать эти и другие травы (пасынки томатов, паслен, ромашку) и в качестве забродившего травяного настоя обливать вечером из лейки или опрыскивать грядки огурцов, томатов (в том числе от появившихся в 2010 г. гусениц совки), моркови, лука, разных капуст, редиса, салатов и т. д.

А чем можно помочь саду? Обработать запущенную 5-6-метровую крону яблони или груши мы ну никак не можем (разве что с помощью МЧС). А вот поставить ловчий пояс на штамб – дело нехитрое.

Штамб дерева (хорошо, перед этим его зачистить) оборачивают по периметру ветошью, мешковиной или гофрированным картоном. Сверху накладывают целлофан, и все это закрепляют веревкой в двух местах: у верхнего и нижнего краев. На целлофан наносят 2–3 кольца клея или другого вязкого материала (солидол, например). Подойдет клей для ловли мышей «ALT», «Котофей», или «Ловчий пояс» – специально для этого. Важно чтобы он долго не засыхал – недели две, лучше три. Не допускайте стекания клея на кору! Нижнее кольцо клея должно быть на 10–15 см выше нижнего края пояса. Главное сделать это вовремя – «по зеленому конусу», когда почки лопнули и показались кончики листьев. В это время цветоед (клещ) поднимается из почвы по стволу и откладывает яйца в почки. Опрыскивать «по розовому бутону» бесполезно. Из яиц уже вылупились личинки и доедают ваши неродившиеся яблочки. Примерно через три недели пояс вместе с «уловом» снимают и сжигают. Далее такие пояса ставят на гусениц и прочую нечисть, отследить которую мы не в состоянии. Летом свое дело делают различные приманки из сладких, бродящих напитков, особенно если их разместить около источника света.

Конечно, полностью избежать потерь урожая от болезней и вредителей невозможно. Поэтому можно просто посадить на 10 % больше, чтобы компенсировать потери.

Все, о чем мы говорили, не означает, что на участках с АПЗ не бывает проблем. И на такие участки залетают колорадские и майские жуки, мухи и красивые бабочки. К счастью большинству из них там не нравится.

Очевидно также, что за последние десятилетия климат в Черноземье сильно ухудшился и погода стала непредсказуемой.

В особо неблагоприятные годы, когда растения из-за экстремальных погодных условий (+ 38…42 °C без дождей летом 2010 г. или -38… -42 °C зимой 2006-07 г.) испытывают сильный стресс и их иммунитет ослабевает, требуется дополнительная помощь. Для этого существуют фито– и биопрепараты. Их главное отличие от ядохимикатов в том, что они сделаны на основе природного (натурального) сырья, разлагаются естественным образом (т. е. в природе есть те, кто их нейтрализует), следовательно, не опасны ни для человека, ни для окружающей среды, а также в том, что они действуют не на одного, а на комплекс вредителей (например, против тли, колорадского жука, цветоеда, долгоносика и др.). Так срок ожидания после обработки инсектицидами Акарин (другое название Агравертин) или Фитоверм – 2 дня. Т. е. через 2 дня моем и едим. К таким препаратам можно отнести Дачник, Битоксибацилин и др.

Для профилактики и лечения болезней наряду с травяными настоями и используются ЭМ-препараты Сияние-2 и Сияние-9, Фитоверм, Гамаир и Аллирин, а также универсальные стимуляторы нового поколения: Новосил, Циркон, Биостим и японский НВ-101. Последний применяется при лечении даже таких вирусных болезней (в сочетании с биопрепаратами), как бактериальный рак яблонь и груш.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.