В копилку опыта
В копилку опыта
Почему иной раз происходит массовое опадание листьев цитрусовых, столь опасное для их жизни? В обобщенном виде причины этого, по мнению ученых и практиков, следующие:
1. Недостаточное освещение осенью и зимой, особенно губительное в сочетании с высокой температурой на подоконнике (свыше 15–18 °C).
2. Сухой воздух в комнате, когда корни цитрусовых не успевают восполнить быстрое испарение воды листьями.
3. Пересыхание земляного кома в горшке из-за редкого или недостаточного полива.
4. Постоянное переувлажнение почвы, что приводит к загниванию корней (обычно — при плохом дренаже).
5. Любые контрастные изменения внешних условий: повышение температуры воздуха при холодной почве (к подобному приводит полив цитрусов холодной не отстоявшейся водой прямо из-под крана), резкое снижение влажности воздуха и освещенности, что возможно, например, при переносе горшка с лимоном в холодный день с улицы в теплую комнату или же оттуда — под палящее солнце, также из оранжереи, а тем более из субтропиков — на подоконник.
6. Ожог растений ядохимикатами.
7. Чрезмерные подкормки удобрениями (чаще, чем два раза в месяц), высокие их концентрации.
8. Недостаточная подкормка цитрусовых полным комплексом удобрений, включая микроэлементы (реже, чем два раза в месяц), что, в конце концов, приводит к истощению растений.
9. Чрезмерно повышенная или пониженная кислотность почвы (за пределами pH 5,5–7,5) приводит к аналогичному дефициту даже при правильных подкормках, так как многие вещества переходят в недоступную растениям форму.
10. Сильное и длительное заражение вредителями и болезнями, что особенно истощает цитрусовые.
11. Неудачный для домашних условий подвой, например, трифолиата, который совершенно неприемлем для комнатного лимона.
12. Неправильно выбранный сорт, чьи особенности, биология не соответствуют конкретным домашним условиям — прежде всего освещению (механический перенос южных сортов на север).
Перечисленные причины обычно приводят не только к чрезмерным потерям листьев, но и к массовому опаданию цветов и завязей.
? У каждого любителя есть свои, порой необычные, секреты приготовления почвы для цитрусовых, их подкормки. Так, некоторые предлагают взять в помощники… кротов. Как правило, эти животные роют норы на очень плодородных землях. Почва, которую они выгребают при сооружении и «ремонте» своих нор, очень питательная, рыхлая, тщательно очищена от различных жучков, букашек, червей. Если лимон и мандарин часто пересаживать в такую землю, можно обойтись даже без подкормок.
? Однако любая подкормка становится неэффективной, если земля в горшочке закисла или, напротив, слишком щелочная. Но как определить ее кислотность в домашних условиях? Опять на помощь приходят советы опытных цитрусоводов. В бутылку с делениями объемом 200 кубических сантиметров насыпают до второй отметки снизу измельченную и очищенную от посторонних примесей почву и наливают до пятого деления дистиллированную воду. Затем в бутылку насыпают половину чайной ложки порошкообразного мела, сразу после этого на горлышко надевают плотно скатанную длинную резиновую сосочку. Упругая соска разворачивается, но из-за отсутствия воздуха остается сжатой. Энергично встряхивают содержимое бутылочки 3–5 минут, а чтобы она не нагревалась, обертывают ее материалом. Если почва кислая, то от взаимодействия мела с кислотой выделится углекислый газ, давление внутри бутылочки повысится и соска расправится. При среднекислой почве она надуется наполовину, а при слабокислой или нейтральной — останется сжатой.
Кислую почву, сразу же, нейтрализуют мелом или гашеной известью. А щелочную почву можно слегка подкислить, используя для этого таблетку аскорбинки, растворенную в 1 литре чуть теплой воды.
? В последнее время получили распространение новые, усовершенствованные способы прививки цитрусовых. Растения могут вступать в плодоношение уже на второй год, если провести своеобразную копулировку, используя многолетние кустистые ветки вместо обычных коротких черенков. Производят ее так. В качестве прививаемого черенка выбирают толстую ветвь в кроне взрослого 3–4-летнего (и старше) подвоя и примерно такого же диаметра стволик или хорошо развитую веточку привоя (с двумя-тремя порядками ветвления). Листья удаляют. Затем на подвое и привое делают по возможности длинные одинаковые косые срезы в 5–10 сантиметров, прикладывают их друг к другу, стараясь поточнее совместить кору, и тотчас же место операции крепко заматывают липкой полихлорвиниловой лентой (можно и обыкновенной изоляционной или полиэтиленовой, нарезанной из пленки).
Описанный вариант приемлем, конечно, только тогда, когда в качестве привоя имеется взрослое деревце 3–5 лет. Для обычной прививки требуется двухлетнее деревце. Однако можно прививать даже молодые полугодовалые сеянцы грейпфрутов, как рекомендуют московские цитрусоводы: лезвием бритвы нежный стволик срезают непосредственно над семядольными листьями и точно по центру немного расщепляют вдоль на 10–15 миллиметров, а затем осторожно вставляют в него заранее приготовленный тонкий (совпадающий по диаметру с подвоем) 3–4 сантиметровой длины черенок, у основания которого с двух противоположных сторон сделаны косые срезы того же размера, как и расщеп на сеянце. При обвязке полиэтиленовой ленточкой, как и при всей «операции», требуется особая осторожность и, как говорится, почти ювелирная точность, чтобы прививка не сломалась и не сместилась.
? Не все знают: обычная вода может стать для комнатных плодовых деревьев чудодейственной. И это не сказка, а реальные данные исследователей. Известно, например, что свежая талая вода стимулирует жизненные процессы растений и животных.
Изучая свойства талой воды, ученые пришли к выводу, что ее биологическая активность обусловлена пониженным содержанием растворенных газов воздуха по сравнению с обычной водой. Был разработан простой способ извлечения из природной воды растворенных в ней газов воздуха. Дегазированную воду может получить каждый: достаточно нагреть обычную воду до температуры 90–95 °C и тут же «принудительно» охладить до 20–25 °C.
В течение вегетации полезно 2–3 раза полить (или опрыснуть) растение дегазированной водой. По наблюдениям ученых, это стимулирует рост растений и способствует обильному завязыванию бутонов и плодов. Первую обработку растений проводят в период интенсивного роста, вторую — в начале фазы бутонизации, третью — в начале цветения. Тогда они больше закладывают бутонов и лучше цветут. Такую воду рекомендуют также использовать при пересадке растений.
Ученые советуют применять только свежеприготовленную воду, поскольку, находясь в открытом сосуде, она постепенно насыщается газами из воздуха и теряет свою активность. Ее не следует также переливать из одной посуды в другую. Лучшее время для полива (опрыскивания) — первая половина дня.
? Как уже было сказано, для ускорения образования корней у черенков применяют различные химические стимуляторы. Но их не всегда можно увидеть на прилавках магазинов. Как же обойтись без них? Заметное положительное влияние на укоренение черенков оказывают два обычных пищевых продукта — пчелиный мед и сахар, а также марганцовокислый калий (последнее — в порошкообразном виде). Достаточно лишь слегка коснуться нижним срезом черенка порошка или меда. Наилучшую укореняемость черенков дает марганцовка.
С успехом можно использовать все ту же дегазированную воду вместо гетероауксина. Срезанные черенки лимонов помещают в свежеприготовленную воду на 3–4 часа, а затем укореняют по общепринятой методике. Хороший результат дает регулярный полив цитрусов намагниченной водой, а также биологически активной, которая получила название «живой». Первую можно получить с помощью купленного в хозяйственном магазине прибора для машинной обработки воды СО-2. А «живую» воду добывают с помощью самодельного прибора[1].
? Как мы говорили, комнатные цитрусовые чувствуют себя очень «неуютно» в позднеосеннее и зимнее время, когда в наших квартирах с центральным отоплением воздух становится чрезмерно сухим, и температура его повышается. Чтобы помочь растениям, цитрусоводы-любители все чаще в последнее время устраивают на своих окошках стеклянные мини теплички. Для этого подоконники расширяют с помощью деревянного щита, закрепляя его снизу на металлических уголках или с помощью брусков-опор. К створкам окна на обычные петли навешивают еще одни как бы раскрытые створки. Сверху и сбоку к ним также плотно подгоняют рамы, открывающиеся внутрь комнаты.
В таком небольшом стеклянном сооружении цитрусы чувствуют себя, как в настоящей теплице. Полив, опрыскивание, влажный песок, на который установлены горшки, создают высокую влажность. Зимой там обычно 8–12 °C тепла, в сильные морозы температуру легко повысить, немного приоткрыв внутренние рамы.
Конечно, еще лучше держать цитрусовые деревья зимой в настоящей тепличке. Небольшую стеклянную пристройку в 10–20 квадратных метров есть смысл сделать тем, кто живет в собственном доме. Можно провести туда маленькую батарею водяного отопления. Дополнительный расход топлива — мизерный, ведь температура в зимние месяцы не должна превышать 12 °C. Зато деревья умножают свою силу и радуют богатырским урожаем. Мы намеренно не даем каких-либо определенных советов по сооружению подобных лимонариев-пристроек. Желающие их иметь должны исходить из своих возможностей и планировки дома.
? Несколько лет назад юные натуралисты города Харькова проводили опыты по выявлению наиболее приемлемой для цитрусовых посуды — глиняной, жестяной, деревянной, пластмассовой и другой. Вывод таков: при должном уходе лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты во всякой емкости растут неплохо. Глиняные горшки имеют лишь то преимущество, что вбирают в свои пористые стенки излишнюю влагу, а затем отдают ее пересушенному земляному кому, то есть срабатывает как бы естественный предохранитель, нормализующий увлажнение почвы (конечно же, в известных пределах). Что касается «дыхания» почвы, то оно вполне обеспечивается сверху и снизу в любой емкости при хорошем дренаже. Вот только полиэтиленовые ведра белого цвета, а также полупрозрачные можно использовать лишь после того, как обернете их с внешней стороны любой светлой бумагой, материей или фольгой (закрашивание емкостей темной краской нецелесообразно, так как летом приводит к нежелательному перегреву горшков от солнечных лучей). Дело в том, что полупрозрачная пластмасса пропускает свет. Его достаточно, чтобы вокруг земляного кома начался рост водорослей, способствующих закисанию почвы.
Юные натуралисты обратили внимание на такой факт: важный для цитрусовых элемент железо усваивается ими далеко не во всякой форме. Чтобы дать его растению, некоторые любители кладут на землю сверху гвозди или поливают ее «ржавой» водой. Такой прием бесполезен. Ржавчина — это окись железа, а растение способно усваивать лишь закись. Вот и наведываются юннаты в кузнечные цехи ближайших предприятий за отходами кузнечного производства — окалиной. Ее в качестве закиси железа и подсыпают понемногу в горшки и кадки.
А как выбрать нужный горшок для цитрусовых? Харьковские натуралисты в качестве основного объективного показателя взяли диаметр стволика у корневой шейки, предложив формулу, по которой можно точно рассчитать размер горшка: D=?+k, где D — диаметр горшка в верхней части; ? — диаметр стволика, мм; k — постоянный условный коэффициент, равный 4. Эту формулу можно рекомендовать всем цитрусоводам.
? Как известно, в целях дезинфекции питьевая вода хлорируется. Содержание остаточного хлора составляет в водопроводной воде не более 0,5 миллиграмма на 1 литр. Но даже такое незначительное количество угнетающе действует на цитрусовые, а при длительном поливе может их погубить. Поэтому рекомендуется отстаивать водопроводную воду в открытых сосудах на свету не менее суток.
Но и в этом случае следы хлора удаляются не полностью. Поэтому для приготовления поливочной воды некоторые цитрусоводы пользуются фиксажной солью — тиосульфатом натрия. 10 %-ный раствор (10 граммов тиосульфата на полстакана воды) в темном флаконе сохраняется более года. Достаточно на 1 литр водопроводной воды добавить одну каплю из этой склянки, тщательно перемешать, — и хлора, как ни бывало.
? Чтобы получить обеззараженную чистую землю, например, для укоренения черенков, используют несколько способов пропаривания. Надежен метод пропаривания в оцинкованном ведре с крышкой. Нужно только подобрать еще одну «проваливающуюся» на 1/2 емкости крышку с просверленными в ней многочисленными отверстиями (можно подобрать соответствующего размера решетку), на нее положить кусок мешковины и насыпать землю. Предварительно на самое дно ведра наливают литра три воды (чтобы она не касалась мешковины), затем его ставят на огонь и накрывают сверху большой крышкой. Всего час — и стерильный субстрат готов.
? От паутинного клеща некоторые любители избавляются совершенно безвредным способом — сутки выдерживают крону цитрусовых в большой емкости с кипяченой водой: перевернутый вверх дном горшок с растением закрепляют над ведром, например, с помощью реек и наливают в него воду, лучше с горстью стирального порошка «Лотос». Спустя сутки вытаскивают и ополаскивают проточной водой. А иногда достаточно 2–3 раза просто промыть крону пастой «Мухтар».
? «Болотный мох», или сфагнум, часто встречающийся в верховных болотах и в заболоченных лесах, обладает большой гигроскопичностью, что объясняется наличием в его листьях и стеблях слабых водоносных клеток, а также сильными бактерицидными свойствами. Эти два его качества можно успешно использовать в комнатном цитрусоводстве.
Во влажном сфагнуме ускоряется образование корней у лимонов и других трудноукореняемых цитрусовых. Для этого мелкорубленый сфагнум смешивают с речным песком, в котором происходит укоренение, или же в смеси с листовой почвой (полностью перепревшими листьями) помещают его под песок слоем в один-два сантиметра.
Незаменим сфагнум при укоренении воздушных отводков — им обертывают ветку со снятой корой, которую затем, по приведенной уже рекомендации, обвязывают полиэтиленовой пленкой.
Влагоемкость мха используют для повышения влажности внутри комнатной теплички, укладывая его между горшками или в широкие поддоны. Некоторые любители применяют сфагнум при пересадке в качестве хорошего дренажа, который к тому же задерживает вымывание питательных веществ из почвы и препятствует загниванию корней.
Сфагнум — идеальный упаковочный материал при транспортировке, пересылке черенков и саженцев: переложенные мхом растения завертывают в полиэтиленовую пленку — и благополучная доставка гарантирована.
? Бонсай — восточное искусство выращивания самых крошечных деревьев, заключающееся в использовании целого ряда приемов. Даже владея ими в совершенстве, японские садоводы на воспитание карликов в горшках затрачивают долгие годы, что требует поистине завидного терпения. Как дорогие реликвии от поколения к поколению передаются миниатюрные деревца, возраст которых подчас превышает 300–500 лет. Конечно, такое длительное содержание в маленьком горшке выдерживают только деревья отдельных пород.
Особенно почитают в Японии пышноцветущую карликовую сливу, охотно выращивают другие плодовые — яблоню, хурму, а также цитрусовые.
Больше всего для этой цели подходят кинканы и карликовые мандарины. Но и среди обычных уншиу тоже можно отобрать не слишком рослые формы. Емкость, в которой выращивается деревце, должна органично сливаться, гармонировать с ним. Форма плошки может быть различной, но обязательно не очень глубокой, просторной, прочной, так как должна служить долгие годы, и обязательно с крупным дренажным отверстием для стекания излишней воды и свободным доступом воздуха к корням.
Дренаж японцы устраивают так: отверстие закрывают сеткой, затем на 1/4 горшка кладут хорошо промытую гальку. Почва не должна быть слишком питательной. Лучше всего приготовить смесь дерновой и перегнойной земли с речным песком.
Формирование деревца начинают с корневой системы, сильно укорачивая стержневой корень и некоторые разросшиеся боковые корни, что замедляет рост всего растения. Неаккуратно и не вовремя проведенная операция может погубить цитрусовые. Лучшее время для этого — зима, период покоя.
Формируя крону, стараются поддерживать естественное соотношение между нею и корневой системой, ненужные почки и побеги отщипывают, а верхушки и некоторые основные ветки обрезают, но так, чтобы деревце сохранило жизнеспособность, смогло нормально развиваться и ветвиться. Чтобы придать растению желаемую форму, с помощью мягкой медной проволоки или провода оставшиеся побеги, ветки, а иногда и ствол скрепляют и скручивают (не слишком туго). Через 6–12 месяцев, когда деревце «привыкает» к искусственно заданной форме, скрепляющий материал снимают. По прошествии года операцию повторяют.
Уход за деревьями-крошками такой же, как за обычными цитрусовыми. Но подкормки более редкие (с интервалом два месяца), пересадка — через 1,5–2 года. Полив и опрыскивания регулярные. Растения оберегают от сквозняков и морозного воздуха, содержат постоянно на одном месте. Для успеха дела важно не забывать, что бонсай — не сиюминутное увлечение, на быстрый успех тут рассчитывать не приходится, но тем приятнее созерцать результат своего многолетнего труда — цветущие и плодоносящие миниатюрные деревца.
? Внекорневая подкормка, то есть опрыскивание кроны слабым раствором удобрений, о чем упоминалось выше, относится к такому способу питания, которое дает наиболее быстрый эффект — буквально через 2–3 дня. Поэтому оно применяется в тех случаях, когда растению требуется экстренная помощь, например, при пересадке, хлорозе, сильном угнетении. Хороша подкормка и в качестве дополнительного питания между основными удобрительными поливами. Проводить ее лучше рано утром или на закате солнца.
Проще всего использовать для этой цели жидкое рижское удобрение «УДО» с полным набором макро- и микроэлементов (12 граммов препарата — или полный колпачок от флакона на 5 литров воды, при острой недостаче питательных веществ концентрацию удваивают).
Нетрудно также применить настой золы (чайная ложка на 1 литр воды). Можно использовать отдельные химические удобрения и элементы. Суперфосфат предварительно кипятят 30–40 минут (50 граммов в 1 литре воды). Выкипевший раствор доливают до 1 литра, дают отстояться и потихоньку сливают. 100 граммов полученного настоя размешивают в 1 литре кипяченой воды и уже этим фосфорным «эликсиром» опрыскивают растение.
Калийные соли заблаговременно заливают водой и настаивают (30 граммов на 1 литр воды). Концентрация рабочего раствора — как и в предыдущем случае.
Раствор мочевины готовят непосредственно перед опрыскиванием в кипяченой, дождевой или снеговой воде (6–8 граммов на 1 литр).
Если есть необходимость, азотно-фосфорно-калийную подкормку можно соединять в одном растворе.
А вот где взять микроэлементы? В магазине «Природа» продаются таблетки с разным набором микроэлементов (концентрацию раствора готовят по прилагаемой инструкции или несколько уменьшают).
Такие элементы, как окись цинка, борная кислота, сульфат магния («английская» соль), марганец (марганцовка), продаются в аптеках. Медь (медный купорос), железо (железный купорос) — в хозяйственных магазинах или магазинах «Природа».
В расчете на 1 литр воды дозы этих элементов для внекорневого питания следующие (в миллиграммах): медный купорос — 250, марганцовка — 200–300, борная кислота — 200, а также (в граммах) железный купорос — 3, сульфат магния — 10, окись цинка — 6.
Вообще раствором любого микроэлемента цитрусовые обрабатывают только тогда, когда есть твердая уверенность, что именно этого элемента им не достает. Все соли (особенно железный купорос) тщательно растворять в дистиллированной, дождевой или снеговой воде, иначе они могут вступить в реакцию с элементами, содержащимися в щелочной, как правило, водопроводной воде. По той же причине нельзя добавлять к другим удобрениям медный и железный купорос (их надо применять только отдельно).
Опрыскивания повторяют через две недели после первой и через три — после второй обработки, а потом ежедневно утром и вечером опрыскивают крону чистой водой.
? Парничок простой конструкции для выращивания саженцев лимонов из черенков можно изготовить самому. Размеры — наиболее подходящие для вашей комнаты. Каркас изготавливают из алюминиевого уголка или другого нержавеющего материала. Сборка — на заклепках. Стекло можно закрепить с помощью обычной оконной синтетической замазки.
Главное — добиться того, чтобы через нижнюю стенку парничка беспрепятственно поступал воздух. Поэтому его боковые стенки или конструкцию целиком лучше сделать из оргстекла. В них и просверливают множественные отверстия (снизу).
В качестве теплички иногда используют и старый отслуживший свой век, потекший аквариум, но тогда на дне обязательно устраивают особый дренаж — укладывают поролон толщиной 4–5 сантиметров. У боковых стенок аквариума также кладут отдельные бруски поролона (на высоту субстрата). На таком пористом синтетическом материале любой субстрат сможет хорошо «дышать», а излишняя влага впитывается им, как губкой.
В любом случае на дно теплички слоями насыпают керамзит, песок, рыхлую землю, а затем — крупнозернистый речной песок (можно ограничиться только последним). Почву желательно предварительно пропарить, а песок промыть и обеззаразить марганцем или прокалить.
Такую тепличку устанавливают на специальную подставку — своеобразный короб из толстой фанеры. На дно короба надо положить кусок асбеста или другого теплоизолирующего материала. Непосредственно на него укладывают электрогрелку, обеспечивающую подогрев. Концы провода выводят через небольшие отверстия в коробе. Саму грелку желательно включать через светорегулятор напряжения — тогда можно будет без труда создать необходимую температуру субстрата, например 25–28 °C. Для этого регулятор настраивают на минимальный режим с использованием очень малого количества электроэнергии.
«Заряженный» парничок с черенками закрывают сверху стеклом, а непосредственно под ним размещают арматуру с двумя люминесцентными лампами по 40 ватт. Ежесуточная продолжительность освещения — 12 часов (искусственный свет можно комбинировать с естественным). Влажность в тепличке повышают ежедневным опрыскиванием — на листочках не должны просыхать капельки влаги.
По мнению некоторых любителей, лучшему укоренению способствует оранжевый цвет стекла, через который поступает свет. Если к тому же черенки еженедельно опрыскивать раствором «УДО» (10 капель на пол-литра воды) или мочевины (1 грамм на 1 литр), то в самодельном «фитотроне» при некотором навыке их можно успешно укоренять практически круглый год.