Ягодные кустарники

Ягодные кустарники

Урожайность ягодных культур при правильном соблюдении агротехнических мероприятий может быть очень высокой. Ягодники размножаются вегетативным путем, плодоносят на второй или третий год после посадки. Плоды ягодных культур созревают значительно раньше, чем косточковых и семечковых.

Ягоды богаты различными биологически активными веществами, витаминами, содержат пектиновые вещества, сахара, органические кислоты. Самое большое распространение среди ягодных культур получили смородина, крыжовник, малина и земляника.

Черная смородина и малина лучше растут на влажных участках. Малина более теплолюбива, чем черная смородина, однако жары она не переносит. Красная и белая смородина требует достаточного освещения и более сухого местоположения.

Наиболее теплолюбив крыжовник, он также требует почв, обеспеченных влагой. Земляника из-за поверхностного расположения корневой системы страдает от засухи, а при недостаточном снеговом покрове и очень низких температурах зимой вымерзает. Все виды ягодных растений не выносят пониженных заболоченных участков – котловин и западин, где застаивается вода, а также участков, засоренных корневищными сорняками, особенно пыреем.

Исходя из вышеизложенного, на пониженных, умеренно влажных и теплых участках сада нужно высаживать землянику, черную смородину, малину и крыжовник; на более сухих, хорошо освещенных солнцем участках – красную и белую смородину. Ягодные растения (особенно земляника и малина) требуют надежной защиты от ветров, а зимой – хорошего укрытия снегом. Ягодные растения в саду лучше размещать на отдельной, отведенной для них площади. Однако допускается и посадка (кроме малины) в междурядьях плодовых деревьев.

Смородину, крыжовник и малину большинство садоводов-любителей высаживает в 1-2 ряда по границам участка, вдоль изгороди.

Смородина, крыжовник, малина и земляника лучше растут на ровной поверхности почвы. Однако на несколько влажных участках землянику можно сажать на невысоких грядках, гребнях высотой не более 10-12 см.

Некоторые садоводы допускают ошибку, сажая ягодные растения очень тесно, в результате чего через несколько лет кусты затеняют друг друга, побеги вытягиваются, ягоды плохо вызревают, мельчают и становятся малосахаристыми, увеличивается и поражаемость растений болезнями и вредителями. Густота посадок особенно отрицательно сказывается на землянике, которая в этих условиях подвергается заболеванию серой гнилью, существенно снижается урожай ягод.

Ягодные кустарники высаживают так: смородину и крыжовник – в ряд на расстоянии 0,5-0,7 м между кустами, между рядами – 2 м; малину – в ряд на расстоянии между растениями 0,5-0,7 м.

Смородина черная – это культура, которая по содержанию витамина С занимает первое место среди ягодных растений. Находится витамин С не только в плодах, но еще и в почках, бутонах, цветах и листьях. Ягоды смородины содержат много органических кислот и разные минеральные элементы.

Отвар из ягод черной смородины широко применяется для лечения различных болезней, например гипертонии, малокровия и желудочных заболеваний. Также для лечебных целей можно из листьев смородины готовить настой, который используют как мочегонное средство, легкое слабительное, при нарушении обмена веществ.

Смородина является многолетним кустарником. Куст смородины состоит из 12-20 разновозрастных ветвей. Кусты, в зависимости от сорта, могут быть компактными или раскидистыми.

Корневая система смородины расположена поверхностно, основная масса корней находится в верхнем слое почвы и может распространяться на глубину до 80 см. Скелетные корни сначала растут наклонно, а затем глубоко уходят в слои почвы, до 1,5 м.

Смородина относится к культурам, у которых очень рано начинается вегетация. Почки ее трогаются в рост почти сразу же после того, как сойдет снег. Наиболее усиленный рост побегов происходит в начале мая. Фаза цветения смородины насчитывает до 15 суток, а иногда – до 23. Период созревания завязи продолжается до поспевания ягод и длится до 45 дней.

На фазу образования завязи в большой степени влияют сортовые различия и неустойчивость температуры воздуха. Ранние сорта этот период проходят за 35-40 дней, а поздние – на неделю позже. Период созревания ягод сильно различается, причем разница в сроках может доходить до 30 дней. У ранних сортов этот период составляет до 7 дней, а у поздних – до 11 дней. Завершающая стадия вегетации – листопад.

Для того чтобы выращивать ягодные культуры, нужно знать, какие условия требуются для их произрастания.

Смородина является зимостойкой культурой. При нормальных условиях перезимовки кусты смородины практически не подмерзают. В суровые зимы с частыми колебаниями температуры растения могут подмерзать. Характерным типом таких зимних повреждений является вымерзание многолетних ветвей, а также подмерзание цветовых почек.

Красная смородина является весьма зимостойкой культурой. Многие ее сорта даже в самые суровые зимы не подмерзают. Характерные типы зимних повреждений такие же, как у смородины черной.

Смородина относится к влаголюбивым культурам. Это в большой степени объясняется тем, что ее корневая система имеет поверхностное расположение. Но также следует учесть, что и сильно увлажненные почвы для смородины нежелательны, так как при этом она плохо растет и плодоносит.

Красная смородина менее требовательна к условиям увлажнения. Это обусловлено более мощной корневой системой по сравнению с черной смородиной.

Черная смородина является теневыносливой культурой, но в то же время затенение переносит плохо. Красная смородина к освещению более требовательна, и потому высаживать ее лучше всего на открытых участках.

Смородина растет на всех типах почв, но является культурой, весьма требовательной к питательному режиму. Наиболее благоприятными для нее почвами считаются дерново-подзолистые, имеющие слабокислую реакцию.

Менее подходящими для смородины являются дерновые, сильноподзолистые почвы. Малопригодны для нее почвы с тяжелым механическим составом. Абсолютно непригодные почвы для произрастания смородины – заболоченные, карбонатные солонцеватые. На таких почвах у растений очень слабо развивается корневая система и надземная часть и к тому же растение заболевает хлорозом.

Выращивание саженцев

Для замены старых малоценных кустов, дающих небольшой урожай, садоводы могут сами выращивать саженцы с соблюдением определенных правил. Сначала нужно выбрать кусты для размножения, они должны быть высокоурожайными, чистосортными, без признаков заболевания и, особенно, поражений вредителями.

Самый простой способ размножения смородины – одревесневшими черенками. Заготавливать и сажать черенки нужно ранней осенью. В том случае, если это сделать в течение октября, приживаемость растения снизится.

У куста срезают вызревшие крепкие однолетние побеги с 2-4-летних ветвей. С побегов необходимо сразу удалить листья и разрезать на черенки длиной до 15 см. Нужно, чтобы на каждом черенке находилось не менее 5-6 почек. Верхний срез делают над почкой, а нижний – под ней. Невызревшую часть побега использовать не нужно. Для того чтобы черенки не подсыхали, их оставляют на некоторое время в прохладном месте или ставят в воду. Для хорошего укоренения черенки следует сначала выдержать в воде в течение 3-4 недель. Концы черенков погружают в воду на ¹/₃ длины или же обрабатывают их ростовыми веществами.

Высаживать черенки нужно в одну или две строчки. В том случае если черенки высаживают в две строчки, то расстояние между ними делают 50-60 см, а если в одну – то 8-10 см. Высаживают черенок наклонно, под углом около 45°. Нужно следить за тем, чтобы сверху на черенке осталось две почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы (рис. 17).

Рис. 17. Посадка одревесневших черенков черной смородины: а – однолетний побег; б – одревесневший черенок; в – посадка черенка

Для того чтобы избежать образования пустот, черенки плотно обжимают и уплотняют землю между ними. После этого поливают и присыпают органическими удобрениями. После посадки грядку следует накрыть мульчирующими материалами. Для лучшего укоренения черенков грядки накрывают темной полиэтиленовой пленкой. Применение пленки создает хорошие условия для роста черенков, так как почва под ней быстро прогревается и находится в увлажненном состоянии.

Посадка черенков

Как правило, смородину высаживают вдоль заборов. Место посадки предварительно перекапывают на глубину до 22 см, заранее внеся удобрения. На 1 м² следует вносить органики 3-4 кг, суперфосфата гранулированного – до 150 г, сернокислого калия – до 30 г. Ямы выкапывают за 2-3 недели до посадки, глубиной до 40 см и шириной до 60 см.

В посадочную яму вносят до 10 кг компоста (торфа или перегноя), 40 г калия сернокислого. Очень важно, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке во избежание ожогов, так как от этого растения хуже приживаются.

Для посадки выбирать нужно только те саженцы, у которых очень мощная корневая система. Такой саженец должен иметь не менее трех скелетных корней до 20 см длиной. Для надземной части должно быть характерно наличие одного-двух побегов, которые идут от основания саженца.

Наиболее благоприятное время для посадки смородины – осень. Главное правило, которого нужно при этом придерживаться, – успеть посадить саженцы за 14 дней до наступления заморозков.

При весенней посадке вполне возможно подмерзание корней саженца. В таких случаях саженцы следует прикапывать на зиму в наклонном положении на глубину до 40 см. С наступлением весны прикопанные саженцы притеняют, это делается для того, чтобы предохранить почки от распускания.

Сажают растения в наклонном положении под углом 45° (рис. 18). Что касается направления наклона, то это существенного значения не имеет, как правило, его делают вдоль ряда в любую сторону. Затем у саженца расправляют корни, после чего засыпают их землей и у плотняют почву.

Рис. 18. Посадка саженца смородины

Когда корни будут засыпаны землей, но еще не до конца, надо полить саженцы. Затем куст следует засыпать торфом или же присыпать сухой землей, так как это будет препятствовать образованию корки после полива. В том случае если посадка саженцев происходит весной, то следующий полив надлежит произвести через 3-4 дня и затем провести мульчирование почвы.

Уход за растениями

Обильное плодоношение кустарников возможно лишь при хорошем росте. Поэтому необходимо создать все условия для их нормального роста и плодоношения. Достигается это за счет полива, внесения удобрений, систематической обрезки и др.

Смородина является влаголюбивой культурой, и поэтому для поддержания нормального водного режима следует поддерживать почву в рыхлом, увлажненном состоянии. Влага хорошо сохраняется, если почва вокруг кустов замульчирована органическими материалами.

После посадки кустов удобрения, кроме тех, что уже были внесены, не нужны. Зона внесения удобрений определяется размещением большой массы корней. Основная масса корней у смородины расположена под кроной куста. Таким образом, для взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.

Через три года после посадки смородины начинают ежегодно вносить удобрения в один или два приема. На суглинистых почвах можно вносить органические, фосфорные и калийные удобрения раз в 3-4 года осенью или весной. На суглинистых почвах можно ограничиться основным, весенним внесением удобрений.

На суглинистых, песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует проводить и летние подкормки минеральными и органическими удобрениями. Такие подкормки желательно совмещать с поливами растений. Раствор коровяка разбавляют в 2-4 раза, на 1 м² расходуют 1 ведро раствора, птичий помет – в 8-10 раз, на 1 м² вносят ¹/₂-1 ведро раствора. Минеральные удобрения растворяют по 3-4 г каждого элемента в 10 л воды на 1 м². Обрезка кустов вызывает рост новых прикорневых побегов из подземной части куста. При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод. Обрезку кустарника начинают практически сразу после посадки. Удалять следует каждый побег, оставляя при этом до четырех развитых почек.

Для формирования полноценного куста каждый год оставляют 3-4 однолетних прикорневых побега, остальные удаляют у основания. В первую очередь обрезают поломанные, больные ветви и однолетние прикорневые побеги, кроме 2-3 побегов, которые расположены равномерно.

Формирующую обрезку заканчивают на 4-5 год.

У правильно сформированного взрослого куста в конце вегетации имеются ветви разных возрастов. Лучше всего оставлять в кусте 10-15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2-4, при этом однолетних оставляют на 1-2 ветви больше, 4-5-летнего возраста – на 1-2 меньше (рис. 19). По внешним признакам кустарника можно определить возраст и его продуктивность. У старых ветвей корневой прирост разветвлений очень слабый, меньше 15 см. На старых ветвях кора темно-бурая, и чем старше ветвь, тем темнее кора. Более точ но определить возраст ветви можно по порядку ветвления. Ось прикорневого побега является нулевым порядком и соответствует 1-му году жизни. Ответвление от оси будет первым порядком ветвления, и ветвь будет, соответственно, 2-летней (рис. 20).

У старых ветвей часто проводят обрезку на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части со слабым приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

У плодоносящих кустов красной и белой смородины после вырезки больных и поломанных ветвей удаляют слабые прикорневые побеги. Многолетние ветви с ослабленным плодоношением укорачивают на сильное боковое разветвление. Если его нет, то ветвь удаляют полностью. При обрезке кустов смородины удаляют ветви, поврежденные стеклянницей. Сердцевина у таких ветвей выедена и заполнена темными выделениями. Вырезают также однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей. Такие побеги обычно полусухие и в нижней части имеют участок с темными вдавленными пятнами и трещинами. У поврежденных мучнистой росой кустов черной смородины и крыжовника удаляют верхушки больных побегов. Они искривлены и покрыты темными пятнами.

В садах нередко встречаются загущенные кусты смородины, которые по нескольку лет не подвергались обрезке. Такие кусты прореживают, вырезая слабые и малоурожайные. Удаляют также ветви, лежащие на земле и мешающие обработке почвы. Из оставшихся многолетних ветвей, невзирая на их возраст, вырезают малопродуктивные ветви, у которых однолетние боковые побеги имеют длину менее 10 см и мало кольчаток. Их вырезают около почвы без оставления пенька или укорачивают на сильно растущий однолетний побег, появившийся на ветви вблизи основания.

Рис. 21. Обрезка плодоносящей ветви смородины на боковое разветвление

У оставленных старых ветвей следует срезать усыхающие окончания до сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви (рис. 21). При наличии однолетних прикорневых побегов и ростовых побегов на старых ветвях их укорачивают для достижения сильного ветвления.

Обрезка ягодных кустарников является довольно трудоемким процессом, для которого нужно немало времени. Лучшим сроком для проведения обрезки считается весенний период, до распускания почек. Но так как у смородины почки распускаются рано, то целесообразнее будет часть работ по обрезке перенести на осень. Осенью, после сбора урожая, приступают к удалению старых ветвей, вырезая их у самого основания. Такую обрезку можно проводить весь осенний период, до наступления заморозков.

Малина – полукустарник семейства розоцветных, имеющий многолетние корневища и корни. На корневище и придаточных корнях расположены пазушные и адвентивные почки. Из пазушных почек на корневище развиваются побеги, называемые побегами замещения, а из адвентивных почек – отпрыски. Число побегов на один куст определяется сортовыми особенностями и колеблется от 5-10 до 25-30.

В первый год после посадки развиваются вегетативные побеги высотой 1,5-2,5 м. На второй год они одревесневают, образуя боковые ветви с рыхлыми поникающими цветочными кистями. Листья черешковые, состоящие из 3-5 яйцевидных листочков. Цветки с двойным 5-членным околоцветником, до 12 мм в диаметре. Венчик имеет зеленовато-белую окраску. Тычинок и пестиков в цветке много. Зацветает после появления листьев, в начале лета. Основное цветение продолжается 25-30 дней. Цветок выделяет 2-7 мг нектара и образует много пыльцы.

Малину лучше всего размещать на хорошо освещенных и защищенных от ветра местах. Если кусты малины размещают вдоль забора, то располагают их от забора на расстоянии не менее 1 м. Лучшее время посадки малины – осень (конец сентября – первая половина октября). В весенний период растения надо высаживать до того момента, когда у прикопанных на зиму саженцев еще только начинают набухать (несколько прорастать) почки.

Во время посадки саженцы с неприкрытыми корнями на солнце и ветру долго находиться не должны. Если посадка временно задерживается или переносится (тем более на весну), саженцы прикапывают. Для этого роют канавку глубиной 25-30 см, устанавливают в нее саженцы, засыпают их корни почвой, поливают ее и несколько уплотняют, а с наступлением морозов насыпают сверху 15-20 см торфа.

Посадку саженцев малины можно проводить в лунки или борозды глубиной 15-25 см. Вынутую из них почву складывают в одну сторону и рассыпают по ней минеральные удобрения, затем все перемешивают. Саженцы опускают корнями в борозду (лунку) на ту же глубину, на какой они росли в питомнике, и засыпают почвой (ранее перемешанной с удобрениями). При этом почка, из которой развивается побег замещения, должна оставаться на границе с почвой, с углублением на 2-3 см (рис. 22). При мелкой посадке корневая система может страдать при засухе и низких температурах, а при чрезмерно глубокой заметно снижается приживаемость и ослабляется рост растений.

Рис. 22. Посадка стандартных саженцев малины

В засушливых районах малину сажают в глубокие борозды и не засыпают их полностью почвой, что способствует наибольшему накоплению снега, сохранению влаги и развитию корневой системы в более увлажненных слоях почвы. На переувлажненных почвах малину сажают в приподнятые гряды, так как корневая система этого растения затопления не выносит; излишнюю влагу отводят бороздами.

Малину высаживают двумя способами: рядовая посадка с расстоянием между рядами 1,5-1,8 м и между растениями в ряду – 0,3-0,5 м; кустовая посадка с расстоянием между рядами и растениями от 0,8 до 1 м. Высаженные растения обильно поливают водой, затем обрезают их стебли до высоты 20 см или у поверхности почвы. Почву слегка рыхлят, при необходимости полив растений повторяют.

Сразу после посадки саженцы малины лучше замульчировать. В качестве мульчирующего материала используют торф, навоз, солому, сухую траву, сухие листья, опилки, мелкодробленую древесную кору, синтетические пленки (лучше черные).

Торф для мульчирования просушивают, измельчают, предохраняют от увлажнения. Траву косят на сено во время цветения, сушат и хранят, периодически просушивая. Опилки, наоборот, держат доступными для увлажнения атмосферными осадками. Периодически их перелопачивают и используют после 2-3-летнего хранения на открытом воздухе.

Почву вокруг саженцев после полива засыпают мульчирующим материалом слоем 5-8 см или застилают пленкой, проделав у стеблей отверстия диаметром 5-10 см.

В том случае если вредителей много или начинают появляться сорняки, то осенью после исчезновения (ухода) вредителей на зимовку весь слой мульчирующего материала рыхлят и перекапывают вместе с почвой; весной в почву вносят азотные удобрения и еще раз ее рыхлят для разрушения мест зимовки вредителей и насыпают свежий слой мульчирующего материала толщиной 15-20 см. Весной мелкую перекопку повторяют, и кусты вновь засыпают мульчирующим материалом.

Начиная со второго года после посадки надо ежегодно весной под перекопку вносить навоз или компост до тех пор, пока почва не станет рыхлой. Если почва была хорошо подготовлена для посадки малины, то навоз достаточно внести на 2-й и 3-й год по 2-3 кг на 1 м².

Потом удобрение используют в меньших дозах, 1 раз в 2-3 года вносят навоз или другое органическое удобрение в чистом виде или в смеси с минеральными. В годы, когда навоз не вносят, дают полное минеральное удобрение. Если вносят одновременно и навоз, и минеральные удобрения, то на 1 м² берут 2 кг навоза, по 3 г азота, фосфора и калия (действующего вещества) или 50 г плодово-ягодной смеси. При внесении одного навоза или только минерального удобрения дозы удваивают. Участки малины обычно заправляют навозом в больших дозах, а в нем сравнительно много калия, поэтому минеральные калийные удобрения вносят в небольших количествах. Если же хлористого калия приходится давать много, то вносят его обязательно осенью, чтобы избыток хлора вымылся весенними талыми водами. В небольших дозах калийное удобрение можно вносить и весной.

Формирование кустов и обрезка малины

Кустам малины обязательно нужна опора. Подвязывают побеги к опоре шпагатом, лентами из полиэтиленовой пленки, прищепками и т. п. Высота кустов обычно поддерживается в пределах 1,8 м над поверхностью почвы. При веерной системе формирования высота куста регулируется наклонным расположением разновеликих побегов. Излишне высокие побеги подвязывают к проволоке, наклонив их вдоль ряда. Вертикальное положение побега можно сохранить, если вершину его изогнуть дугой и привязать к той же проволоке или колу. Рано весной (до пробуждения почек) участок малины тщательно осматривают, отбирают из перезимовавших побегов по 4-6 в кусте или 10-15 на 1 м ряда (по возможности одномерных), с хорошо развитыми почками, без признаков поражения болезнями и вредителями и укорачивают их до первой, хорошо развитой и успешно перезимовавшей почки.

Если подмерзание стеблей сильное, то при наличии 4-6 хорошо перезимовавших побегов все пострадавшие побеги вырезают полностью. При подмерзании всех побегов куста их вынужденно оставляют и укорачивают каждый до оставшейся первой живой почки. Если же погибла вся надземная часть побега, то его срезают у поверхности почвы. Отобранные для плодоношения и обрезанные стебли подвязывают, а все остальные вырезают у самого основания и удаляют с плантации.

В мае-июне у сортов малины с высокой побегопроизводительной способностью у основания кустов вырастает большое количество равновеликих побегов, которые очень затеняют друг друга. В это время обязательно проводят прореживание, оставляя на кусте не более 10 одинаковых по силе развития побегов. При этом в первую очередь вырезают побеги, пораженные малинной мухой.

В июне и августе проводят так называемые прищипки, то есть укорачивают (срезают) на 1-2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка приводит к разветвлению побегов и, соответственно, к увеличению зоны плодоношения.

Цель августовской прищипки – сдерживание верхушечного роста побега, создание условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Нарушение сроков прищипки может привести к гибели побегов в осенне-зимний период. Июньская прищипка допустима лишь в первые 1-2 года после посадки и на сортах с исключительно низкой побегообразовательной способностью. В августе, сразу же после окончания сбора ягод, вырезают у основания и выносят с малинника все отплодоносившие побеги, а также слабые, поврежденные молодые отпрыски (рис. 23).

В октябре, пока побеги малины сохраняют гибкость, их наклоняют к поверхности земли и связывают с соседними на высоте 30-40 см. Выполняют эту работу аккуратно, стараясь не выламывать побеги и не повреждать почек. При этом побеги соседних кустов наклоняют навстречу друг другу, переплетают между собой и связывают шпагатом. Можно все побеги наклонять в одном направлении и привязывать к основанию соседнего куста. Для более полного сохранения побегов в зимний период регулярно проводят снегозадержание и укрытие плантации малины рыхлым снегом.

Крыжовник – кустарник семейства крыжовниковых. Образует колючие побеги высотой до 1 м, листья очередные, 3-5-лопастные, шириной до 3-4 см, тусклые, с обеих сторон коротко опушенные. Цветки мелкие, обоеполые, 5-членные, имеют колокольчатую чашечку и пригнутые лепестки зеленоватой или красноватой окраски, расположены по 1-2 в пазухах листьев. В цветке 5 тычинок. Как и у смородины, куст крыжовника состоит из веток различных возрастов. Плодоношение у крыжовника сводится к двум типам. Одни сорта имеют кустовидную форму с сильно изогнутыми, дугообразными ветками, другие – более сжатую форму, при которой в центре куста многолетние ветви занимают вертикальное и наклонное положение, а боковые незначительно изогнуты.

Крыжовник сохраняет свойства данного сорта только при вегетативном размножении, которое основано на способности развивать дополнительные корни на ветках, засыпанных почвой.

Если проводить размножение осенью, когда опадут листья, почву вокруг куста нужно хорошо обработать и внести в нее органические и минеральные удобрения, заготовить крючки от любого дерева длиной 20-30 см и, сделав небольшую лунку в месте прищепления, выбрать нужную ветку, наклонить ее к земле и в подготовленной лунке хорошо прижать. Свободный конец ветки, прижатой доской или другим предметом, выровнять по вертикали. Весной эта ветка начнет хороший, нормальный рост.

Закончить работу с отводком необходимо многократным поливом и присыпкой почвой до образования над крючком небольшого почвенного холмика. Если снег ляжет на талую землю или если почва слабо промерзнет, то к весне на ветке, в месте ее крепления крючком, можно обнаружить небольшие корни. Обильная почвенная влага и повышенная весенняя температура приведут к образованию значительных корней и интенсивному росту молодого куста крыжовника.

Самый простой способ размножения – горизонтальными отводками. Их получают от большинства побегов молодого 3-5-летнего куста. Ранней весной под маточными кустами рыхлят землю, затем удобряют органическими удобрениями. После чего делают бороздки до 12 см, в них укладывают 1-2-летние развитые побеги, пришпиливают их и среднюю часть побега присыпают землей, при этом оставляя верхний конец над поверхностью почвы (рис. 24).

Рис. 24. Размножение крыжовника горизонтальными отводками: а – пришпиленный окученный однолетний побег, б – отводок для посадки

При отрастании вертикальных побегов до 10 см их окучивают рыхлой почвой, затем через три недели окучивание повторяют. В течение всего лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют органическими материалами.

Осенью укорененные побеги отделяют от маточного куста, при этом хорошо укоренившиеся разделяют на отводки, которые можно высадить на постоянное место. В том случае, если отводки плохо укоренились, их оставляют около куста на второй сезон либо пересаживают на грядку для доращивания.

К почве крыжовник не требователен. Но плохо растет на заболоченных, очень кислых почвах. Рыхлые плодородные почвы наиболее благоприятны для крыжовника. На песчаных и супесчаных почвах он может давать высокие урожаи только при ежегодном внесении органических удобрений, орошении и мульчировании. На тяжелых глинистых почвах междурядья крыжовника нуждаются в частом рыхлении, обеспечивающем свободный доступ воздуха к корням растений.

Кусты крыжовника рекомендуется сажать не ближе 5-6 м друг от друга. Если посадить кусты на расстоянии 2-3 м между ними, то это приведет к заболеванию растений сферотекой, от которой урожайность резко снижается. Обычно кусты крыжовника сажают у границы сада, но так, чтобы у той же границы не размещался крыжовник на соседнем участке.

Сажают крыжовник осенью, так как даже незначительное промедление с пересадкой отводков весной очень отрицательно отражается на росте куста в весенне-летний период. При посадке корневую шейку отводка опускают в яму достаточно глубоко.

Глубокая посадка растения при умеренном поливе приводит к образованию сильной корневой системы как за счет развития существующей, так и дополнительной, что положительно влияет на устойчивый и обильный урожай в течение нескольких лет. Высаженные в хорошо подготовленные ямы, при заботливом уходе кусты крыжовника плодоносить начинают на следующий год и дают хороший урожай в течение 6-10 лет.

Обрезка кустов крыжовника

При формировании кустов крыжовника исходят из продолжительности его роста, времени вступления в полное плодоношение, завершения жизни растения, а отсюда – и конца плодоношения. Кусты крыжовника формируют в течение 6-8 лет. К указанному сроку каждый отдельный куст должен иметь до 25 сильных побегов при диаметре куста у основания до 50-60 см. В связи с тем что у крыжовника плодовые образования располагаются на верхушках побегов, укорачивать побеги из-за возможной большой потери урожая не следует.

К обрезке крыжовника нужно подходить достаточно внимательно и осторожно. При этом всегда необходимо знать, какие ветки плодоносят хорошо, а какие – плохо. Перед началом обрезки уточняют силу роста веток куста, наличие среди плодоносящих веток сухих, больных и порченых, а также степень загущения. Если куст загущен, то обрезку его начинают с устранения этого недостатка, для чего удаляют более старые ветви у основания куста, создавая условия для нормального роста и плодоношения молодым ветвям.

Затем вырезают сухие ветви первого и иного порядка, а также слаборослые молодые, когда их много. В результате обрезки куст крыжовника должен иметь редкие, но сильные и молодые ветви, с хорошей освещенностью в период летней вегетации. Висящих веток, тем более свисающих до земли, в массе куста после обрезки быть не должно.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.