Мой способ посадки картофеля

Попробовав все перечисленные способы посадки картофеля, я пришел к выводу, что нужно искать другой способ: менее трудоемкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я нашел такой способ посадки, сажаю так уже несколько лет.

При этом я не копаю, не окучиваю, не пропалываю и получаю высокие урожаи картофеля.

В основе этого способа – грядка-короб!

Создание грядки-короба

Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 до 2 м, дорожки между ними от 20 до 30 см максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растения на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванию, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение – и хорошее питание, и возможность возле него отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки – одно мучение.

Но на такой традиционной грядке я увидел одно преимущество.

Крайние растения, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойно. Они были крупнее, не подвержены болезням, и их удобно было пропалывать, прорежать и т. д.

Непредсказуемость нашего дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и началу сентября также оказали влияние на созданный мной способ посадки.

Итак, я совместил две технологии.

1. «Гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».

2. «Агротехника природного земледелия».

Я убедился, что органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов, потому что большинство из них создаются именно для органической почвы.

Уверен – от органики нам никуда не деться!

Но при этом очень важно научиться компостировать и делать стационарные грядки – один раз на много лет. А не гнуть спину каждый год.

Я исхожу из трех фактов.

1. Традиционно-интенсивное земледелие и его наука зашли в тупик и не в состоянии улучшить дело. Этот путь привел к деградации почв. Урожаи в мире перестали расти еще 40 лет назад. Тем не менее рекомендации ученых и политика руководящих органов остаются целиком в этом русле.

2. Среди наших садоводов многие реально заинтересованы повысить эффективность своих огородов. Но традиционная система не дает альтернативных выходов, так как ей нужны заложники. Для покупки химикатов, дорогостоящих культиваторов, всяких стимуляторов для роста растений и т. д.

Происходит только то, что кому-то выгодно. Мы живем в обществе торговли проблемами. В этом смысле наш мир выглядит весьма курьезно: постоянно кто-то создает проблемы, пугает остальных и предлагает помощь, и все послушно раскошеливаются.

Трудно поверить, но почти все главные проблемы созданы искусственно.

Нас гоняют, как белок в колесе: «решение» одной проблемы создает другие, и мы платим, платим и платим.

Кому-то в нашей стране было выгодно оплачивать не качество, а количество. Не результат, а послушно отбытое время. Не достижения в здоровье, а больничные листы. Не успех, а верность науке. Вот и расхлебываем теперь все это. Вот и болеем. И копаем свои дачи, и сетуем на климат и на тяжелую жизнь. По вере нашей и воздается нам!

3. Есть земледельцы, которые получали и получают урожаи намного выше обычных, обходясь при этом без дорогих и трудоемких операций. Думаю, это должно быть известно всем желающим.

Дорогие огородники! Трезво глядя на живую природу и наши поля, давайте уясним факт: плодородие наших почв создаем не мы. Мы, со всей нашей обработкой, рыхлением, поливами и удобрениями постоянно его разрушаем. Плодородие почвы создают живые организмы. Они успешно заняты миллионы лет. Собственно, почва – их продукт.

Как появилась грядка-короб

Овощеводство на узких грядах было разработано Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезено автором в Россию в 1989 году.

Но слепое копирование приемов и советов, даже лучших, ни к чему не приведет. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при ее возделывании. У Митлайдера один недостаток (это мое мнение) – использование минеральных удобрений. А как я уже писал выше, минералка делает вкус плода неестественным. Чтобы исправить это, я вместо минеральных подкормок и стимуляторов роста беру перегной, золу, навоз, настой трав и т. д. Я за чистый экологический продукт. Но снова оговорюсь: не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Если уж используете, просто соблюдайте дозировку: лучше недокормить растение, чем его пере-кормить.

За что особенно благодарен я Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я все-таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, стоит в проходах. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днем и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2–3 дня, а иногда за полчаса зальет весь огород.

Решает эту проблему поднятие грядки на 25–30 см выше дорожки.

Ширина гряды 100–110 см, длина произвольная. Промежуток между грядками 40–50 см.

Ширина короба и ширина прохода зависят от климатических условий. Для более северных районов проходы следует делать шире. Саму грядку уже, чтобы она хорошо прогревалась. Например, для Хабаровска грядка может быть 110 см, а проходы – 50–60 см.

Не бойтесь делать широкие проходы! Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да еще как!

Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, бревен, бруса, доски, камня, шифера… Грядки вытягивают с севера на юг. Проходы между ними надо замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. В некоторых проходах я предпочел газон, который раз в месяц стригу триммером. Другие проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив. Каждая грядка – это два ряда овощей, посаженных вдоль краев в шахматном порядке. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно как раз для того, чтобы дать им свет и простор. А маленькая площадь органики дает больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернуться к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивания овощей.

Подкормками я не занимаюсь, так как эта грядка является компостной кучей.

Чем окантовать грядку-короб

Выбираем ровную площадку. На ней будем устанавливать высокую грядку.

Площадка для грядки

Борта грядки можно делать из различных материалов: из кирпича, шифера, бревен. Главное – оградить грядку. Лично я делаю ограду из досок. Но в этот раз сделал из старых бревен. Недавно у нас сносили старый двухэтажный дом из бревен. Для создания грядки бревна такие годны.

Бревна устойчиво укладываем на земле, их можно даже при необходимости заглубить. Ширину грядки выбираем такую, как вам удобно, но желательно для картофеля – ширина земли 100 см (ширину бревна не учитываем). Длину грядки делаем произвольной, как вам удобно.

Бревна скрепляем шурупами или гвоздями между собой.

Укладка бревен для будущей грядки-короба

Скрепление бревен между собой

Многие спрашивают, на сколько хватает таких досок или бревен. Сейчас продается много антикоррозийных средств. Обработав ими, можно существенно продлить срок служения такой грядки.

Чем наполнить грядку-короб

На дно грядки-короба кладем картон или газеты, чтобы отсечь сорняки, которые будут норовить прорасти, и всяких вредителей. Многие думают, что картон проклеен клеем, а в газете много свинца. Ничего подобного, технологии давно уже другие, да и почвенные микроорганизмы все переработают через год-два. Но за это время мы выиграем, избавив свою грядку от сорняков, а также от таких вредителей, как хрущ или проволочник. Картон для них является серьезным препятствием.

Выстилаем дно грядки картоном

Далее насыпаем на картон немного песка (рис). Слой не должен превышать 2–3 см. Даже этого достаточно для сдерживания картона, чтобы сорняк не мог прорасти.

Потом укладываем грубую органику, остатки подсолнуха, кукурузы и пр.

Распределение по грядке песка

Не забываем покрасить грядку-короб. Это можно сделать известью или краской на вод-ной основе. Эта мера не только сделает вашу грядку-короб более эстетичной, защитит дерево от гниения, но и не позволит бортам нагреваться в жаркие дни. Белый цвет отталкивает солнечные лучи.

Помним особенности картофеля. Он жары не любит, и поэтому нужно предусмотреть, чтобы земля сильно не прогревалась с боков.

Сверху укладываем прочие растительные остатки – свеклы, капусты, моркови. Для этих же целей можно использовать листовой опад, хвою. Растительные грядки можно полить настоем навоза.

Окрашивание бортов грядки-короба

Картофельную ботву я не советую использовать для картофельной грядки.

Нельзя класть сорную (?) траву, чтобы не размножить сорняк.

Сверху насыпаем слой земли сантиметров 10. Почва не должна быть вровень с бортами грядки. У вас должно оставаться 5–7 см, которые необходимы для мульчирования грядки. Если в первый год грядка-короб осядет, то на следующий год добавьте растительные остатки и сверху опять земли. Грядка-короб готова.

Еще хочу предупредить: нельзя класть в грядку пищевые отходы, иначе заведутся мыши. Хотя из пищевых отходов с добавлением растительных остатков получается очень хороший перегной. Я нашел выход с этой ситуации. Об этом я писал выше.

Многие спрашивают, что делать, когда перегниют растительные остатки. На это уходит около 4–5 лет. Сразу скажу, что землю из короба-грядки вытаскивать не нужно. Я просто на этой грядке сею сидераты, например овес, которые впоследствии заделываю в почву. Это и становится пищей для микроорганизмов.

Высокая грядка без бортов

Возможен вариант создания высокой грядки и без окантовки. Здесь каждый сам выбирает для себя приемлемый вариант.

Обустройство дорожек между грядками

Проходы между коробами у меня – 70 см. Проходы должны быть обязательно замульчированы. У меня между грядками опилки с песком. Можно также сначала выстелить между коробами газеты или картон, сверху опять же засыпать опилками с песком.

Если сорняки все же будут пробиваться, можно опрыскать препаратом торнадо или раундап против сорняковых трав. Ничего сложного в этом нет. В принципе, этого вам хватит на все лето, чтобы сорняк не пробивался.

Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 стакана соли, несколько капель любого жидкого моющего средства (оно нужно, чтобы капли раствора прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте. Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов. Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату. ВАЖНО: эта смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т. д., там, где нет культурных посадок. Используйте для обработки сорняков 15–20 % уксус. Если брать 5 %, то может потребоваться повторная обработка.

Обустройство дорожек между грядками

Еще один способ – при появлении сорной травы просто периодически ее подстригать. Это более хлопотно, но при наличии триммера в этом нет ничего сложного. Многие дачники вообще подходят к этому вопросу творчески – застилают дорожки между грядками линолеумом, старыми коврами и выигрывают при этом. Сорняку практически невозможно пробиться через линолеум.

Плюсы и минусы грядки-короба

У грядки-короба есть масса достоинств и только один недостаток.

Недостатки

Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников. Хотя сейчас возможен вариант устройства высоких гряд без сооружения бортов (см. выше).

Преимущества

Итак, грядка-короб несет в себе ряд неоспоримых преимуществ.

• Такая грядка работает несколько лет, можно сказать, вечно (пополнять ее отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.

• Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.

• По мнению многих агрономов, 60 % питания растения получают из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе развития растения. Культура получает хорошую освещенность и достаточный поток воздуха.

• Около 40 % питания растение получает из земли. Естественно, что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений в 2 раза меньше относительно стандартной грядки. При этом урожай намного выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течение нескольких лет, и это видно по моим фотографиям.

• Содержит большой объем питательных веществ, запас влаги.

• Удобен полив.

• Нет застоя воды.

• Не требует окучивания.

• Не требует прополки – если грядку замульчировать.

• Можно производить раннюю посадку, так как грядки весной прогреваются быстрее, чем обычные.

• На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году посадили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.

• Урожайность повышается на 100 % и выше.

• Клубни, корнеплоды чистые, без видимых признаков болезней.

• Красива и удобна в работе.

• Занимает минимум места, не создает грязи и беспорядка.

• Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим два колышка с обеих сторон грядки и надеваем на них дугу. Расстояние между дугами – около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или пленку, пока не минует угроза заморозков.

Высокие грядки-коробы помимо своей основной функции – место для выращивания культур – выполняют и еще одну не менее важную роль на дачном участке – эстетическую.

Наполняемые остатками проживших свой век растений они позволяют избежать неопрятных компостных куч.

Все сразу прячется в узких грядках и сразу начинает приносить пользу. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

Укрытие пластмассовыми дугами

Итак, для поддержания плодородия в коробе-грядке не нужно вносить в нее подкормки, стимуляторы роста или удобрения, достаточно на третий-четвертый год сеять в ней сидераты.

Так, например, чеснок я убрал – посеял овес, заделал все в землю – микроорганизмы питаются. То есть мы свои микроорганизмы должны кормить. Это самое главное.

Как устроить грядку-короб, если у вас плодородная земля

У меня на участке плодородный слой не больше 10 см. В северных районах плодородный слой очень маленький. Но бывают старые приусадебные участки, куда в течение 10, а то и 20 лет машинами завозят землю. Также есть районы страны, где плодородный слой очень большой, иногда до полутора метров. Что же делать? Не зарывать же его. Это было бы расточительно по отношению к природе!

Грядка-короб на плодородной земле

Кроме того, если у вас земля плодородная, то и незачем ее дополнительно обогащать органическими удобрениями, подкладывая вниз растительные остатки.

В этом случае мы поступаем так.

Сколачиваем грядку-короб высотой 25–30 см, шириной 100–110 см. Заполняем ее плодородной землей.

Все, грядка готова, но в последующие годы вам надо будет ее обогащать удобрениями или сеять сидераты после уборки урожая или перед посадкой. Как это делать, см. выше.

Как устроить грядку-короб в южных или в засушливых районах

В южных районах нашей страны, где выпадает мало осадков и очень жаркий климат, я бы советовал обустроить грядку-короб иначе.

Делаем бортик высотой не 25 см, а 10 см в одну доску. Ширина грядки – 110–120 см, длина – произвольная. После того как доски сколочены, вынимаем из грядки землю, то есть углубляем ее на 15–25 см. Расстояние между грядками-коробами делаем 30–40 см.

Затем повторяем все действия, описанные выше, – картон, песок, растительные остатки.

Сверху засыпаем все это землей.

Грядка будет выступать над землей всего на 10 см, но она будет долго сохранять влагу.

Как подготовить грядку-короб к посадке

Вновь созданную грядку к посадке готовить не нужно. Но вы должны быть готовы, что в первый год при неплотной укладке растительных осадков грядка будет проседать в течение лета. На второй и последующие годы я готовлю грядку к посадке так.

За две недели до посадки убираю мульчу с грядки, но лучше заделать ее в грядку. Если мульчу не убрать, грядка будет хуже прогреваться.

Ручной культиватор

Затем надо грядку взрыхлить на 10 см. Мне удобно это делать лопатой, заодно удаляем сорняк. Можно пройтись ручным культиватором.

Это важно! Не нужно копать грядку на весь штык лопаты и при этом вытаскивать на поверхность растительные остатки.

Далее граблями бороним и ровняем землю в грядке. Грядка готова к посадке.

Что делать с грядкой через несколько лет

Многие спрашивают, что делать, когда перегниют растительные остатки. На это уходит около 4–5 лет.

Землю с короба-грядки вытаскивать не нужно. На третий-четвертый год просто на этой грядке я сею сидераты, например овес, который впоследствии заделываю в почву.

Другой вариант – оставлять на грядке мульчу. Второй предпочтительней. Мульча мягче. Она легче заделывается в почву и быстрее разлагается, потому что уже упрела за сезон. Сидераты и мульча становятся пищей для микроорганизмов.

Еще один вариант подкормки – органическими удобрениями.

Как правильно сажать картофель. Глубина посадки

Об этом принципе мне рассказал Олег Телепов из Омского клуба картофелеводов.

За несколько лет общения с картофелеводами-любителями чаще других звучали вопросы о схемах посадки. Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду? Эти вопросы очень важны для любой культуры и для картофеля в том числе. Они определяют степень освещенности растений, интенсивность фотосинтеза, а значит, и урожайность. Но очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля.

Это воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступает большинство картофелеводов. Но глубина посадки тоже имеет огромное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает их быстрое прорастание. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует росту урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.

Итак, на какую глубину нужно сажать клубни, чтобы получить максимальный урожай?

Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет.

Глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней поверхности клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов.

• При ранней посадке в непрогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше, и картофель здесь не испытывает недостатка тепла.

• При засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из-за недостатка влаги.

• На легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже, чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве – песок и супесь, как правило, более аэрированы.

• При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы, что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.

• При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка – тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений, больных ризоктониозом, из-за чего всходы получаются редкими и ослабленными.

• Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того, глубокая посадка усложняет уборку картофеля.

В любом случае нужно стараться сажать клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить ровные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими.

Как же быть?

Вот что пишет по поводу посадки картофеля Олег Телепов:

«На юге Омской области складываются свое-образные условия. Короткий период вегетации, весенне-летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля.

Недостаток весенней влаги (мала толщина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки – верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов) тоже предполагает более глубокую посадку – при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней.

С другой стороны, глубокая посадка у нас нежелательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней – почва слишком плотная и слабо аэрированная.

Последние девять лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами. Это поначалу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы. Со временем нашел способ сажать клубни, не заглубляя в почву больше чем на 5 см от поверхности, – использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях.

Но при моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней. Ведь столоны появляются только на подземном участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате. Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым. Нужно просто прорастить клубни до длины ростков 2–3 см и сажать вниз ростками. Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем и максимально контактировали с почвой – бочком.

Резоны здесь просты. Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву. Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из нижних слоев. Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты, и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней. Эти поры, наполненные воздухом, обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля.

Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания без окучивания.

Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50 % столонов не образуют клубней нормальных размеров.

Еще одно преимущество посадки вниз ростками – куст всходит более широким, чем при посадке ростками вверх».

Как я сажаю – вверх или вниз ростками?

Как вы уже поняли, посадка ростками вниз – способ довольно популярный. Существует мнение, что если посадить ростками вниз, то урожай будет больше, еще и потому, что тронутся в рост почки, находящиеся вверху, а кроме того, нижние сильные ростки также будут развиваться. Но это представление ошибочное. Ростков может быть 50, а вот сколько из них разовьется стволов – большой вопрос. Кроме того, посадка «вверх ногами» для увеличения количества ростков не работает, потому что растение не будет активизировать все ростки, как вы помните, если есть основные ростки, то растение все силы бросает на них, а остальные почки не трогает в рост.

Я сам проверил много способов. Сажал и вниз ростками, и вверх, в итоге пришел к выводу, что лучше всего размещать посевной материал так, чтобы ростки шли в стороны. Почему? Если сажать вниз ростками, то есть вероятность ростки повредить. Ростки очень хрупкие, и когда бы будем засыпать клубень землей, они сломаются. А значит, растению потребуется время и силы, чтобы вырастить новые ростки. Но и сажать ростками вверх также нецелесообразно. Мы с вами выяснили, что сажать картофель нужно на глубину 7–10 см. Если посадить ростками вверх, то от ростка до поверхности земли останется всего 3 см. Корни у растения развиваются рядом с ростком. Значит, и корни будут на глубине 3 см. Подземная часть стебля будет короткой, а само растение неустойчивое, может сломаться при любом ветре. Поэтому посадка боком – оптимальна: будет достаточное расстояние для корней и стебля, и ростки не сломаются.

Расположение ростков при посадке боком

Какое должно быть расстояние между рядами и между кустами картофеля?

А какое должно быть расстояние? Многие задают себе такой вопрос. Давайте разберемся от чего оно зависит. Я часто вспоминаю случай с моим знакомым. Он спросил у меня, на каком расстоянии ему посадить картофель, и я посоветовал по схеме 70?30. Он так и сделал. Получилось у него 7 рядов. Когда взошел картофель, перемерили ряды, оказалось, расстояние было 75–80 см. Урожай картофеля он получил очень высокий. На кусте было много картофеля, картофель был крупный. Сосед был очень доволен. На следующий год он посадил 8 рядов, естественно, что расстояние у него стало 65–60 см. Он хвастался, что уместил еще один ряд, подсчитывал прибыль, что дополнительно с этого ряда накопает 4 мешка картофеля и сможет их продать. Осенью он разочаровался. На кусте картофеля было мало, картофель был мелкий.

Мы с ним обсудили эту тему, я ему посоветовал на следующий год посадить 6 рядов картофеля с расстоянием 75–80 см. Посередине ряд вообще не сажать, оставить проход. По наблюдениям этот ряд приносил мелкий урожай картофеля. Осенью сосед, посадивший по такой схеме, накопал великолепный урожай картофеля. При опрыскивании от вредителей и болезней ему не приходилось ходить между картофелем и ломать ботву, топтать землю. Средний ряд, который он не посадил, использовал как дорожку. До сих пор он использует эту схему посадки.

Если вы заметили, то крайние два ряда на поле дают хороший урожай картофеля, а дальше урожайность падает. Поэтому мой совет: после 4 рядков делайте проход около метра или чуть больше метра. Расстояние между рядами я рекомендую 75–85 см в зависимости от плодородия почвы. Между кустами – 30–40 см. Такое расстояние вам поможет при окучивании (если вы, конечно, окучиваете). Также не будет смыкаться ботва, будет лучшее проветривание. Растение меньше подвержено заболеваниям.

Как я сажаю картофель

Итак. Подведу итог и расскажу, как я сажаю картошку.

Сначала определяю, какой по величине картофель хочу вырастить. Если оставить между кустами 40 см, получим более крупный картофель. Если 30 см – более мелкий.

У нас уже сделана грядка-короб. Это мой залог успеха.

Теперь рыхлю землю на 10 см. Полностью перекапывать не нужно. Внизу у нас органика, которую не следует вытаскивать наверх.

Делаю лунки глубиной 8–10 см на расстоянии 40 см.

Можно специально протянуть по грядке веревочку, чтобы кусты картофеля располагались на одной линии. Далее раскладываю картофель.

Картофель сажаю в два ряда в шахматном порядке. То есть на другой стороне грядки делаю луночку между первыми двумя лунками первого ряда и так поступаю по всей грядке. Выкапывая лунки второго ряда, мы можем одновременно закапывать лунки уже с картофелем первого ряда.

Далее, когда все лунки с посадочным картофелем будут забросаны землей, беру грабли и грунт немного разравниваю. У нас должна получиться ровная поверхность.