Внесение удобрений

Удобрения делятся на две группы: органические и минеральные. Я расскажу только об органических удобрениях, так как минеральные я не использую. Почему? Я не возражаю против минеральных удобрений, это удобно и быстро – купил, прочел инструкцию, разбросал. И для урожая такой вид удобрения неплох. Но для себя я установил, что вкус у овощей, которые удобряли минералкой, совсем другой. Минералка вкус портит. Но если вы все же удобряете таким способом, мой вам совет: снижайте раза в три дозы, указанные на упаковке с удобрением.

Органические удобрения (органика) улучшают физико-химические свойства почвы, повышают эффективность применения, улучшают водный и воздушный режимы почвы. Они содержат все необходимые для растения элементы питания, в том числе и микроэлементы, и являются полными удобрениями, тогда как минеральные обычно содержат какой-нибудь один элемент. Органические удобрения способствуют формированию и сохранению гумуса. При внесении органики происходит улучшение структуры почвы.

Питательные вещества органических удобрений легкодоступны растениям.

Органические удобрения наилучшим образом соответствуют принципам экологического земледелия. Но необходимо помнить, что неправильная агротехника даже в этом случае может способствовать накоплению вредных веществ и нитратов в плодах и овощах.

Органические удобрения вносят из расчета 2–3 кг на 1 м² легких почв или 6–8 кг на 1 м² тяжелых почв. Органику заделывают на глубину 7–10 см.

К органическим удобрениям относятся: навоз, навозная жижа, коровяк, компост, перегной, биогумус, сидераты (зеленые удобрения), птичий помет, кроличий помет, фекалии, торф, ил.

Навоз

Навоз – наиболее распространенное органическое удобрение. Он состоит из экскрементов животных и подстилки. Ценность навоза зависит от вида животных и способа хранения навоза. Но в любом случае недопустимо применение свежего, не перепревшего навоза. В навозе содержатся тысячи семян сорняков, которые успешно прорастут на грядке, если предварительно не перепреют.

Хорошо перепревший навоз – это однородная черная масса, в которой не выявляются отдельные соломины.

Слишком длительное перепревание навоза (до стадии перегноя) приводит к снижению в нем содержания азота и органических веществ в 2–3 раза.

Содержание питательных элементов в органических удобрениях ничтожно малы по сравнению с минеральными удобрениями, но органика улучшает физические свойства почвы, повышает ее поглотительную способность, создавая основу для хорошего питания растений. Навоз обогащает почву полезной микрофлорой.

Эффективность навоза проявляется в течение 2–3 лет на легких (песчаных) почвах и 5–7 лет на тяжелых (глинистых).

Навозная жижа является азотно-калийным удобрением и используется в виде подкормок. Навозная жижа годится под все культуры. Предварительно его разбавляют в 5-кратном объеме воды и вносят после полива растений. Можно проливать навозной жижей компосты.

Равноценным заменителем навоза являются «зеленые» удобрения, или сидераты. О них мы уже рассказывали.

Компост

Ценным и доступным органическим удобрением является компост или перегной (получается после более длительного компостирования). Он получается в результате разложения компонентов растительного и животного происхождения. В компост закладывают ботву растений, опавшие листья, сорняки, пищевые отходы, спитой чай, кофе, яичную скорлупу, золу, фекалии, навоз, торф, опилки, почву, дерн, ил, бумагу, кору деревьев и бытовой (разлагающийся мусор). Перепревшим компостом можно полностью заменить внесение химических удобрений.

Перегной из коры деревьев по физическим свойствам приближается к чернозему. Его можно вносить в почву в неограниченных количествах. Лучше всего заделывать компост на основе древесных отходов с осени. Внесение на грядки не перепревшей коры и опилок может привести к потере урожая, так как при разложении любых веществ микроорганизмы потребляют для своих нужд большое количество питательных элементов (особенно азота) из почвы, отчего растениям ничего не достается. Древесные отходы компостируют в сборных компостах, например, с навозом. Кору нужно предварительно измельчить до 1–4 см.

Как сделать компостную кучу

Компостную кучу готовят так: все компоненты закладывают в штабели высотой до 1 м, шириной 1,5 м, произвольной длины. Компостная куча обязательно должна иметь контакт с почвой, чтобы дождевые черви из нее могли уйти в землю на зимовку. Для созревания сборных компостов необходима температура до 60 градусов. Разогрев происходит в рыхлом воздухопроницаемом компосте. Высокие температуры губительны для любых болезнетворных организмов. Штабель необходимо регулярно поливать водой, а лучше навозной жижей. Во избежание пересыхания компостной кучи ее прикрывают сверху и с боков дерном, травой, землей, полиэтиленом (оставляя при этом доступ воздуха). Укрывать компостную кучу на зиму не надо – пусть ее промочат осенние дожди (для ускорения созревания) и проморозит зимняя стужа (для гибели вредителей и сорных корешков).

Собирать лучше не компостные ямы, а компостные кучи, так как при недостатке воздуха процессы разложения органических остатков протекают медленнее, может образоваться плесень.

Компост созревает в течение 3 месяцев или 2 лет, в зависимости от компостируемого материала. Ускорить его созревание может периодическое перемешивание компостной кучи.

Разложение любого органического вещества при доступе кислорода протекает быстрее. Именно поэтому регулярное перелопачивание компоста приводит к его более скорому созреванию, но в то же время неправильная обработка почвы (слишком частое рыхление и перекапывание грядки) с внесенными органическими удобрениями способствует их потере.

Если от компостной кучи появился неприятный запах, значит, отходы не перепревают, а гниют, то есть к ним не поступает достаточного количества воздуха. Необходимо увеличить приток кислорода к компостируемым материалам, для чего компостную кучу нужно перелопатить. Вообще же правильно заложенный компост не пахнет.

Биогумус

Замечательным органическим удобрением служит биогумус, получаемый в результате переработки полуперепревших компостов специальными червями (например, красным калифорнийским). Полученное таким образом органическое удобрение по содержанию гумуса превосходит компост и навоз более чем в 5 раз. И вообще, наличие червей в почве (например, дождевых) свидетельствует о ее здоровье и плодородии. В нашем климате специальные технологические и красные калифорнийские черви массово гибнут зимой.

Помет

Птичий помет – полное органическое удобрение. По составу питательных веществ не уступает минеральным удобрениям. Наиболее богатым считается помет кур и голубей. Помет птиц в чистом виде вносят под осеннюю перекопку. Чаще его используют для жидких подкормок, об этом я расскажу ниже.

Кроличий помет богаче навоза, но уступает птичьему помету. Его используют для приготовления компоста и для жидких подкормок весной и летом (готовят, как птичий помет).

Торф

Торф по условиям образования бывает низинным, верховым и переходным. Сильно разложившийся низинный торф используется для удобрений и для мульчирования почвы, но его нужно предварительно проветрить – выдержать несколько дней в кучах при доступе воздуха. Также хорошо на качество низинного торфа влияет его промерзание в небольших кучах. Низинного торфа нужно в 2 раза больше, чем навоза.

Верховой и промежуточный торф слишком кислый, поэтому должен отлежаться в компостной куче с добавлением извести (4 кг на 100 кг сырого торфа) или древесной золы (7 кг на 100 кг сырого торфа).

Торф можно укладывать в компостные кучи с навозом в соотношении 1:3. Торф улучшает структуру и плодородие глинистых и песчаных почв.

Ил

Ил пресных вод, скапливающийся на дне прудов, озер, некоторых рек, богат органическими веществами. Верхние слои ила богаче нижних. В чистом виде ил применяют как удобрение после предварительного проветривания. Его вносят на грядки под перекопку по 3–4 кг/м². Особенно он хорош для легких песчаных почв. Ил можно добавлять в компосты.

Способы повышения плодородия, которыми пользуюсь я

Из всех перечисленных органических удобрений я выбрал самые доступные для меня.

В некоторых книгах советуют разложить сначала на поверхность почвы тонким слоем навоз, а затем на него уже толстым слоем – органическую мульчу. Не согласен! При таком подходе будете все лето полоть сорняки.

Мой совет такой: мешок навоза нужно засыпать в бочку, залить водой, покрыть пленкой и оставить на 2–3 недели. За это время семена сорняков и вредные личинки погибнут. А полезные бактерии только размножатся. И вот такой навоз можно положить на грядки, а сверху его обязательно нужно покрыть торфом или слоем соломы или заделать в почву.

Я вообще считаю, что навоз и куриный помет – самый хороший способ повысить плодородие почвы. А у куриного помета есть и еще одно положительное свойство – его боится вредитель медведка. Так что можно одним махом убить двух зайцев.

Способ 1

В 200-литровую бочку закладываю измельченную сорняковую траву 2/3 бочки. Можно добавить 2 лопаты золы. Заливаю водой, закрываю пленкой сверху. Настаивается 2 недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

Способ 2

В 200-литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается 2 недели. Перед внесением в почву коровяк разбавляю водой в 2–3 раза.

Способ 3

В 200 литровую бочку закладываю куриный помет, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается 3 или 4 дня. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Этими жидкими удобрениями я проливаю почву под картофель осенью или весной. Чаще все-таки осенью, потому что у нас весной бочка не успеет прогреться до нужной температуры. Удобрение грядок осенью тоже дает очень хороший результат.

Удобрение из пищевых отходов

Пишут, что можно закладывать в грядку пищевые отходы. Я пробовал так делать и получил очень хороший урожай, но вместе с этим урожаем пришли на огород мыши. А погрызенный мышами картофель есть уже нельзя, поэтому часть урожая пропала.

Поэтому пищевые отходы я в грядку не закладываю, а готовлю из них удобрение.

Берем емкость (бочку 200 л) металлическую, которая уже прохудилась и не годна для наполнения водой или жидкими удобрениями, и туда складываю пищевые отходы вперемешку с растительными остатками. Добавляю немного опилок, закрываю крышкой, так пополняю бочку в течение лета. При этом бочка стоит на солнце, хорошо прогревается. И мышам она не доступна. На следующий год у вас будет хороший перегной. Вот еще один способ повысить плодородие почвы.

Если нет подходящей бочки, можно использовать черные мешки для мусора. Также собираем туда отходы, добавляем измельченную траву и кладем мешок на солнце. Раз в неделю его переворачиваем, чтобы он равномерно прогревался. Только нужно следить, чтобы в мешок был доступ воздуха, можно проделать небольшие дырочки.

Как самим приготовить ЭМ-препараты

Для любителей ЭМ-препаратов вместо покупных дорогостоящих можно использовать самодельные.

У Юрия Слащинина есть вот такой рецепт микробного препарата, почти столь же разнообразного по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

Главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии. Заменить их может обычная сахарно-дрожжевая бражка.

Готовится настой так.

В 200-литровую емкость (бочку) кладется:

• лопата древесной или травяной золы;

• полведра навоза или помета, фекалиев;

• ведро гнилой соломы или опада листьев;

• лопата перегноя, компоста или просто садовой земли;

• лопата песка;

• литр молочной сыворотки или простокваши;

• 3 литра бражки!

Бражка готовится так:

• 3 литра не хлорированной воды;

• 5 ст. ложек сахара;

• щепотка дрожжей.

Бродит 2–3 суток. До использования хранить бражку нужно в холодильнике – она ценна, пока не закисла. Иногда ее следует перемешивать.

Бражка добавляется в общий бак. Затем вся бодяга настаивается в течение недели.

При использовании настой разбавляется не менее чем в 2 раза.

Рецепт хороший. Я сам несколько раз пробовал ее приготовить. Но уж больно долго. А я за то, чтобы выбирать самое простое и доступное средство.