Беседка и ротонда

Несомненным украшением сада станет беседка. Конструкций подобных сооружений существует огромное количество. Мы представляем беседку-шатер (рис. 101), в которой можно расположиться за столом, не боясь ни летнего дождя, ни жаркого солнца.

Рис. 100. Садовая анфилада

Рис. 101. Беседка-шатер

Материалами для нее являются бревно для стойки сечением 5 ? 15 см и длиной 320 см; бруски для обвязки сечением 12 ? 8 см и длиной 220 см – 4 шт.; брусья для стропил сечением 12 ? 6 см и длиной 325 см – 4 шт.; подкосы сечением 6 ? 8 см и длиной 60 см – 4 шт.; доска для обрешетки сечением 10 ? 5 см – 33 м. Для кровли, можно использовать, например, мягкую черепицу, металлочерепицу и пр.

Конструкция беседки-шатра представлена на рис. 102.

Рис. 102. Конструкция беседки-шатра в разрезе: 1 – стойка; 2 – центральный брус; 3 – обвязка; 4 – стропило; 5 – подкос

Для беседки отводится место примерно 3,5 ? 3,5 м. По углам площадки выкапывают ямы, в которые устанавливают наклонные опоры. Чтобы они простояли долго, один конец их надо обмазать горячим битумом. Помимо этого, все деревянные детали нужно пропитать антисептиком, чтобы беседка не боялась влаги.

По ручью времени

Регулярные парки и сады повсеместно встречаются в Европе XVIII в. Но в конце века данный стиль часто критиковали за кардинальное изменение окружающей природы. В противоположность регулярному направлению в садово-парковом искусстве обнаруживается стремление приблизиться к природе. Так постепенно сформировался пейзажный стиль, чему в немалой степени способствовала книга В. Чемберса о садовом искусстве Востока.

Верхние концы опор соединяют, помня о том, что точка соединения и центр всей конструкции должны совпадать. Чтобы проверить это, опоры соединяют прямыми линиями, а сверху из точки сопряжения опускают отвес. Если точка пересечения линий и грузик отвеса совпадут, значит, все сделано, как надо. Для обеспечения устойчивости всего сооружения, опоры соединяют с центральной стойкой обычной врубкой и дополнительно фиксируют узел, например, предварительно скрученной металлической проволокой, или хомутом, или скобами.

После того как каркас будет прочно установлен, опоры можно забетонировать. Все работы приостанавливают на 3–7 дней – до окончательного затвердения бетона.

Далее, выбрав пазы на центральной стойке и наклонных опорах, вставляют в них стропила, выступающие наружу концы которых усиливают подкосами. Последней операцией по возведению каркаса шатра является устройство обрешетки. Шаг между досками в ней зависит от кровельного материала. В роли последнего могут выступать металлочерепица, солома, керамическая черепица и пр. Крыша из черепицы смотрится, конечно, очень декоративно. Кроме того, этот материал можно считать практически вечным, хотя надо признать, что укладка черепицы – дело достаточно трудоемкое. Но если все-таки вы остановите свой выбор на ней, то между деталями обрешетки должно быть расстояние, равное ²/₃ длины одного элемента черепицы.

Гораздо быстрее работу можно завершить, если использовать такой современный материал, как металлочерепица. Он немного уступает в декоративности, но зато монтируется быстро и обойдется дешевле. В этом случае расстояние между деталями обрешетки будет равно длине кровельного листа минус 15–20 см, которые уйдут на нахлест. Итак, из кровельного материала вырезают элемент нужной конфигурации и прикрепляют к обрешетке кровельными гвоздями. Работу ведут, начиная с пологих скатов и заканчивая крутыми скатами. Поскольку крыша имеет несколько ребер, нужно или приобрести коньковые кровельные элементы, или изготовить их самостоятельно из кровельной стали (для этого просто сгибают полоску материала) и накрыть ими стыки.

В завершение под шатром можно поставить стол (его конструируют так, чтобы центральная стойка оказалась посередине) и скамейки, которые могут быть как стационарными, так и переносными.

Беседку-шатер устанавливают на уплотненный грунт или мостят его природным камнем, что, конечно же, смотрится очень интересно, а главное, отличается функциональностью. При выборе второго варианта под камень нужно снять верхние 15 см дерна, заполнить получившуюся площадку песком и уложить на него плоские камни. Их не надо класть плотно друг к другу, наоборот, нужно оставлять небольшие зазоры. Последние заполняют смесью садовой земли и семян газонной травы. Когда они прорастут, то вместе с высаженными вокруг беседки декоративными кустарниками составят единую композицию.

Если в саду есть водоем (естественный или искусственный), то уместно около него расположить ротонду, своеобразную беседку, которую венчает купол и украшают колонны (рис. 103).

Рис. 103. Ротонда (общий вид)

Ротонда не должна быть слишком громоздкой, поэтому оптимальными представляются такие размеры: диаметр 2,2–2,5 м, высота цоколя 35–40 см, общая высота 2,5–3 м.

В зависимости от того, из какого материала планируется сделать колонны, порядок строительства будет различным. Колонны могут быть как бетонными, так и металлическими. В качестве примера мы рассмотрим ротонду с бетонными колоннами.

Под такое сооружение необходимо заложить столбчатый фундамент, на который и будут опираться колонны (рис. 104).

Рис. 104. Схема закладки столбчатого фундамента: 1 – контур основания; 2 – расположение опор фундамента

Столбики размещают по кругу. Под них роют ямы глубиной примерно 60 см и диаметром 30 см, в которые насыпают щебень или гравий слоем 15–20 см, а затем заливают бетонным раствором, причем послойно с обязательной утрамбовкой. Фундамент оставляют до полного отвердения, после чего переходят к возведению цоколя. По него выкапывают траншею глубиной примерно 20 см и до половины засыпают мятой глиной, которую тщательно уплотняют и выравнивают. На нее укладывают кирпич на цементно-песчаном растворе. Цоколь состоит из 2 ярусов, которые отличаются толщиной: первый в полтора кирпича, второй – в кирпич.

После того как выполнен цоколь, переходят к строительству колонн (рис. 105), которые должны опираться на столбики фундамента, поэтому обычно они равны (или чуть меньше) по диаметру.

Чтобы поднять колонну из бетона, устраивают опалубку (можно использовать горбыль), причем ее внутренний диаметр не совпадает с диаметром колонн, а меньше его примерно на 5 см. Опалубку ставят на цоколь и контролируют ее вертикальность с помощью отвеса. Доски опалубки не должны раздвигаться при заливке раствора. Чтобы обеспечить это условие, опалубку крепко стягивают металлической лентой. После в образовавшуюся полость слоями вливают бетонный раствор и уплотняют. Постепенно опалубку наращивают, пока ее высота не сравняется с высотой колонн. Снимают опалубку, когда бетон затвердеет (примерно через 1 неделю).

Рис. 105. Возведение колонн: 1 – ярусы цоколя; 2 – опалубка; 3 – обвязка; 4 – колонна

Колонны оштукатуривают и между ними устраивают небольшую стенку толщиной в полкирпича и высотой 50–60 см (чтобы впоследствии штукатурка держалась прочно, кирпич кладут впустошовку). В одном месте оставляют проход.

После того как построен цоколь, внутри остается незаполненное пространство, которое на три четверти засыпают гравием, обломками кирпича, щебнем и т. п. В последнюю очередь основание ротонды заливают бетоном и сравнивают его с цоколем. Так образуется бетонный пол. Его выравнивают цементно-песчаным раствором и для увеличения прочности железнят.

Дождавшись затвердения, приступают к устройству купола (рис. 106).

Рис. 106. Схема купола ротонды: 1 – грунт; 2 – полиэтиленовая пленка; 3 – бетон; 4 – арматура; 5 – ткань

Это довольно сложная и ответственная операция, но вполне выполнимая собственными силами. Выбрав тенистое место, выкапывают котлован (диаметр которого должен равняться диаметру купола), придавая ему форму полусферы, застилают полиэтиленовой пленкой и покрывают слоем (5 см) бетонного раствора (чтобы конструкция не была слишком тяжелой, используют бетонную смесь с легкими заполнителями – шлакобетон, керамзитобетон и пр.). Затем, начиная от центра, выкладывают металлическую арматуру (например, проволоку), размещая ее по спирали. Выполнив первый ряд, арматуру заливают слоем бетонного раствора. Как только бетон схватится, операцию повторяют. И так до тех пор, пока толщина купола не достигнет 20 см. Последний слой выравнивают и накрывают мешковиной, оставляя купол в таком виде на неделю, следя за тем, чтобы ткань постоянно была влажной. По прошествии этого времени ткань убирают. Купол в таком виде оставляют на 28 дней, пока бетон не наберет необходимую прочность. Потом купол кладут на колонны на цементно-песчаный раствор и производят окончательную отделку всего сооружения. Например, ротонду можно покрыть слоем декоративной штукатурки.