Дорожки: варианты оформления

На чем основано первое впечатление при входе в сад? Нет, его формирует не оригинальная архитектура дома, не разбитые по всем правилам цветники и не живописный водопад. Визитная карточка сада – это дорожка, так как только по ней как раз и можно пройти к дому, водоему, цветнику. Следовательно, эта деталь сада имеет большое значение и заслуживает отдельного разговора.

Прежде всего надо сказать, что садовая дорожка должна быть удобной, гармонировать с остальными элементами дизайна, сочетаться с ними стилистически и органично вписываться в общую ландшафтную композицию. То, каким образом будут прокладываться дорожки, определяется планировкой сада. Выше мы говорили, что бывают сады регулярные, пейзажные и смешанные. Если выбрано регулярное направление, то дорожки должны прокладываться по композиционным осям, быть прямыми и вымощенными кирпичом или плиткой, подобранными по цвету.

Пейзажная планировка дает большую свободу в выборе расположения, формы, материала дорожек, причем допускаются различные сочетания, например натуральный камень и тротуарная плитка и др.

Приступая к прокладке маршрутов дорожек, нужно определить, какая из них будет главной, а какие – второстепенными. Главная дорожка по определению должна быть более широкой – не менее 0,8–1 м (чтобы свободно могли пройти одновременно два человека), солидной, с прочным покрытием, способным выдерживать различные нагрузки, например уборку снега. В качестве примера можно назвать дорожку, ведущую к дому.

К второстепенным дорожкам предъявляются не столь жесткие требования: они могут иметь любую ширину (примерно 60–80 см) и покрытие, что зависит только от того, насколько часто ими будут пользоваться. Если дорожка ведет в хозяйственную зону (скажем, к сараю с садовым инвентарем), то нет никакой необходимости выкладывать ее натуральным камнем (хотя, если средства позволяют, это не возбраняется). Совсем другое дело, когда прокладывается дорожка к беседке, тем более если на даче часто бывают гости. Как-то неприлично заставлять всех пробираться по узкой тропинке. Ее лучше сделать по типу главной дорожки. Кстати, о покрытии следует сказать, что все-таки лучше не использовать более трех различных материалов, чтобы сохранить гармонию в саду.

При прокладывании дорожек следует принять во внимание разные факторы. Кроме названных, нужно упомянуть и о характере грунта, горизонте залегания грунтовых вод. Последнее особенно важно, поскольку, если они подходят близко, подготовительные мероприятия должны быть выполнены в максимальном объеме. Обязательно обеспечивается дренаж, иначе даже самое лучшее из возможных покрытий не спасет положения.

Дорожки, которые связывают различные функциональные зоны сада, делают выпуклыми, то есть уклон в направлении от центра к краям должен составлять 2–3 см на каждый метр. Благодаря такому приему вода не будет застаиваться и разрушать покрытие.

Необходимо четко обозначить дорожки. Для этой цели служат бордюры из кирпича, натурального камня, бетона высотой примерно 5–15 см. Бордюр обязателен, если дорожка покрыта сыпучим материалом (песком, гравием и пр.). В противном случае она будет постоянно деформироваться и требовать постоянного обновления.

Всем знаком бордюр из красного кирпича, заглубленного углом в грунт или уложенного на ребро. Однако сейчас кирпич достаточно дорог, поэтому не все могут себе позволить подобное обозначение дорожек (рис. 120).

Демократичный вариант – бордюр из чурок, он особенно удачно впишется в сад, выполненный в сельском стиле. Для такого бордюра подбирают тонкие бревна (вполне подойдут и отходы) диаметром 9–11 см и длиной до 40–50 см. Чтобы было удобно воткнуть их в землю, один из концов чурок должен быть заострен (рис. 121).

Рис. 120. Кирпичный бордюр: а – на уголок; б – на ребро

Чурки желательно обработать антисептиком, завернуть в полиэтиленовую пленку или рубероид, что в несколько раз продлит срок их службы. Эффективным является способ обжига на медленном огне той части чурок, которая заглубляется в землю.

Очень изысканно выглядит бордюр из натурального камня. Элементы его для большей устойчивости наполовину вкапывают в почву. Мелкие булыжники можно погрузить в раствор.

Рис. 121. Бордюр из чурок

По ручью времени

В настоящее время в композиции парков превалирует пейзажная планировка, в которой широко представлены группы деревьев и кустарников. Вместо геометрических посадок – живописные композиции из многолетников, которые при грамотном подборе цветут в течение продолжительного времени и сохраняют декоративность с ранней весны до поздней осени.

Покрытие дорожки нужно выбирать в зависимости от грунта участка. Если почва песчаная, то подстилающий слой необязателен, достаточно просто уплотнить землю с помощью трамбовки и выровнять. Оформить такую дорожку можно полосками дерна (30 ? 30 см), который, нарезав, укладывают вдоль дорожки и часто и обильно поливают, чтобы он укоренился. После этого промежуток между своеобразными бортиками засыпают песком. Устроенная таким образом дорожка не только обойдется достаточно дешево, но и в дальнейшем не будет нуждаться в постоянном уходе.

Если дорожки прокладываются на других почвах, то обязательна предварительная подготовка. При глинистом грунте в первую очередь выполняют подсыпку из щебня и песка, слой которых толщиной 10–15 см будет играть роль дренажа. По краям дорожки выкапывают канавки глубиной 10–12 и шириной 10 см. В них насыпают ту же смесь.

На влажных и болотистых почвах необходим подстилающий слой. В первую очередь на дорожку подсыпают грунт и уплотняют. На него кладут щебень слоем 10–15 см. Обочины оформляют камнем и промежуток между ними заполняют смесью щебня и песка.

Таковы общие правила, которых необходимо придерживать, оформляя сад дорожками. Теперь рассмотрим более подробно их возможные варианты.

Для засыпных дорожек подойдет любой доступный местный материал (щебень, шлак, кирпичный бой и пр.). Под такую дорожку выкапывают канаву шириной от 60 до 80 см и глубиной 25 см. Ее на 15–20 см заполняют более крупной засыпкой, уплотняют, поливают. Заканчивают устройство дорожки, насыпав слой с более мелкими фракциями, который тоже уплотняют и поливают.

Гравийная дорожка требует определенных подготовительных мероприятий. Землю под ней уплотняют особенно тщательно, дорожку оформляют бордюром (каменным или кирпичным) и насыпают гравий толщиной 10–12 см. Полученная дорожка отличается долговечностью, небольшой стоимостью, но зимой с нее трудно убирать снег, по ней неудобно катить тачку при выполнении садовых работ, да и ходить тоже.

Очень декоративны дорожки, выполненные из спилов бревен толщиной 10–12 см. Под них сначала устраивают песчаную подушку, благодаря которой не будет застаиваться вода. Потом укладывают деревянные «блины» (их можно разместить близко друг к другу или на расстоянии шага, то есть 30–35 см), насыпают песок и поливают. Чтобы дорожка была ровной, горизонтальность укладки контролируют с помощью строительного уровня и подстукивают спилы деревянной киянкой. Если есть возможность, деревянные элементы желательно обработать антисептиком.

После дождя деревянная дорожка бывает скользкой – это ее основной недостаток.

Неплохая дорожка может получиться из бутового (или другого натурального) камня. Обычно выбирают тот, что в изобилии имеется в этой местности. Важно грамотно подобрать материал и правильно уложить его. Только в этом случае можно получить интересный орнамент из камня. Для этого намеченную дорожку, обозначив ее границы, засыпают слоем песка толщиной 10–15 см. Благодаря такому приему дорожка поднимется над остальной поверхностью, а также будет обеспечен сток воды. После этого в произвольном порядке укладывают камни, стараясь, чтобы крайние своими кромками совпадали с границей дорожки (рис. 122).

Рис. 122. Устройство дорожки из бутового камня

Потом дорожку обильно поливают и проверяют горизонтальность поверхности обычной рейкой или строительным уровнем. При обнаружении перепада под эти камни подсыпают песок или, наоборот, убирают его. Выровняв дорожку, ее засыпают слоем песка (10–15 см) и распределяют его граблями таким образом, чтобы он заполнил все зазоры между камнями. В очередной раз дорожку поливают, оставшиеся пустоты заполняют грунтом и сеют газонную траву, которая дополнительно скрепит камни и придаст дорожке декоративность. Процесс ухода за дорожкой будет состоять в стрижке травы (ее высота не должна быть более 2–3 см).

По ручью времени

Для регулярного стиля характерно симметрично-осевое расположение геометрически правильных линий дорожек и площадок, где осью композиции обычно является главная аллея, от которой симметрично отходят площадки или дорожки второго порядка. Все элементы имеют строгие формы, во всем преобладает симметрия – начиная от водоемов, цветников и заканчивая рядовыми посадками живой изгороди.

Зазоры между камнями можно заполнить раствором. В этом случае между ними оставляют по 2–3 см, куда наливают заподлицо раствор. Профиль дорожки из натурального камня представлен на рис. 123.

Схема укладки натурального камня может быть любой, но в любом случае она напоминает мозаику (рис. 124).

Рис. 123. Схема укладки природного камня: а – с разделкой швов газонной травой; б – с расшивкой раствором: 1 – песчаная подушка; 2 – природный камень; 3 – расшивка раствором

Рис. 124. Варианты укладки натурального камня: а – слоистая; б – попеременная; в – циклопическая; г – с перевязкой швов

Самой прочной, а потому и долговечной будет бетонная дорожка, которой даже не требуется последующий уход. Из бетона можно не только выполнить прямые дорожки, но и вполне реально сделать криволинейные. Бетонная дорожка обычно бывает шириной 0,5–1 м, при этом слой бетона составляет 5–10 см. Для стока воды она должна иметь уклон 2–3° и выпуклость посередине в 2–5 см.

Осуществив разметку, выкапывают траншею глубиной 25 см с припуском для опалубки. При песчаном грунте бетон укладывают непосредственно на него, достаточно песок уплотнить. При глинистой почве обязательно делают дренаж, для чего насыпают песок и гравий (щебня, кирпичного боя) слоями по 10 см и уплотняют. Вдоль дорожки на расстоянии 25–70 см делают канавки, чтобы дополнительно обеспечить отвод воды, иначе она, замерзнув в пористых материалах, поднимет бетон, разрушив всю конструкцию.

По краям дорожки устраивают опалубку из досок шириной 7 или 8 см, поставив их на ребро. Они должны возвышаться над уровнем земли на 2–3 см. По всей длине дорожки на равном расстоянии (1–1,5 м) устанавливают на ребро поперечные доски. Это нужно для того, чтобы образующийся промежуток компенсировал расширение бетонных плит при перепадах температур. В противном случае при сильных морозах покрытие будет разрушено.

Чтобы опалубка была устойчивой, ее укрепляют колышками, вбивая их снаружи. Если предварительно обработать опалубку машинным маслом, то бетон к ней не прилипнет.

Выполнив все подготовительные работы, готовят состав из цемента, песка и гравия (щебенки) в соотношении 1:2:3. Его перемешивают и затворяют водой из расчета 2–2,5 л воды на 1 кг цемента. Бетон заливают в опалубку, заполняя формы через одну. Слой бетона должен по высоте совпадать с опалубкой. Когда он схватится, поперечные доски убирают и заполняют раствором пропущенные формы. Таким образом будет обеспечен технологический зазор для расширения плит.

Чтобы добиться некоторой выпуклости дорожки, пока бетон не затвердел окончательно, его выравнивают рейкой соответствующей формы. Через час-два покрытие обрабатывают щеткой с металлическим ворсом, что придает шероховатость. Это необходимо для удобства эксплуатации. Бетонная дорожка прослужит долго, если провести железнение, пока бетон еще не затвердел окончательно. Для этого на влажную поверхность наносят слой цемента и кистью втирают его в бетон, пока пятна, проступившие на нем, не исчезнут. Завершив работы, дорожку накрывают тканью и 2–4 недели поддерживают во влажном состоянии. Столько времени необходимо потому, что бетон набирает прочность в течение 28 дней.

По ручью времени

Свободный (пейзажный, ландшафтный) стиль опирается на красоту естественных ландшафтов. В планировке такого сада отсутствуют симметрия и прямые длинные линии; элементы декора (фонтаны, цветники, водоемы и др.) имеют свободную форму, рядовые посадки (строго в одну линию) практически отсутствуют.

Чтобы бетонная дорожка не выглядела монотонно и безлико, покрытие можно разнообразить, использовав цветной цемент и вставки из различного материала (цветного щебня, плоской гальки, плитки и пр.) или выложив мозаику. Вставки вдавливают в бетон до того, как он затвердеет.

Достаточно прочным и поэтому практичным является покрытие из кирпича. Под него обязательно устраивают основание из крупнозернистого речного песка, который насыпают слоем не менее 10 см и выравнивают таким образом, чтобы посередине образовалась небольшая выпуклость. Смочив песок водой, начинают класть кирпич. Есть различные способы укладки (рис. 125), некоторые из них можно назвать мозаикой, поскольку они не уступают ей в декоративности:

Рис. 125. Кирпичная мозаика: а – с перевязкой швов плашмя; б – с перевязкой швов на ребро; в – «елочкой»; г – попеременными рядами

1) ложковая перевязка, при которой на середину одного кирпича приходится стык двух кирпичей другого ряда. При этом кирпич может быть уложен как плашмя, так и на ребро;

2) укладка «елочкой», когда смежные кирпичи образуют угол 90°;

3) кафельная перевязка, при которой перевязка швов отсутствует;

4) попеременными рядами.

Из перечисленных способов самыми практичными являются 2 способа – укладка попеременными рядами и «елочкой», так как при этом находят применение даже некондиционные половинки, уголки материала. Схемы мощения ни в коем случае не ограничиваются представленными, можно разработать свой эскиз и реализовать его в саду.

Дорожки мостят и клинкерным кирпичом, поверхность которого немного шероховатая. Клинкер отличается от обыкновенного кирпича толщиной, которая у него составляет 4 см. Клинкер выкладывают в один ряд по выбранной схеме (можно использовать любую из предложенных).

Под клинкер обязательно выполняется основание. Выполнив разметку, грунт уплотняют трамбовкой и насыпают песчаную подушку толщиной 2,5 см. Кирпич укладывают, плотно прижимая элементы друг к другу. Зазоры между ними заполняют либо песком, либо цементно-песчаной смесью. Крайние кирпичи для обеспечения необходимой прочности кладки скрепляют раствором. Закончив работу, покрытие сбрызгивают водой.

По методу создания клинкерного покрытия выкладывают дорожки из тротуарной плитки.

Помимо технической стороны дела, немаловажное значение имеет и декоративное оформление дорожек. Подбирают растения для высадки вдоль нее – они придадут дорожке живописность, подчеркнут материал покрытия и помогут скрыть возможные дефекты. Кроме того, насаждения и способы их посадки должны гармонично сочетаться с общим стилем оформления сада.

Если для регулярного сада вполне достаточно газона и рабаток с однолетниками, то в пейзажном ассортимент растений намного шире и богаче, поскольку тут можно использовать любые виды, начиная с хвойных кустарников и заканчивая мхами. Но нельзя руководствоваться только принципом «нравится/не нравится». Нужно и ботанические характеристики отдельных представителей флоры, что диктует и соответствующие условия, необходимые растениям для хорошего развития. Нельзя, например, сажать вдоль дорожки, проходящей в тени деревьев, светолюбивые растения, так как они вытянутся, поблекнут и утратят свою привлекательность.

На затененных участках лучше высадить барвинок малый. Кусты пиона, флоксы, гортензия метельчатая создадут броские цветовые пятна, если их разместить вдоль дорожки в произвольном порядке. Композиция будет более разнообразной и интересной, если ее дополнить куртинами из раннецветущих луковичных, например тюльпанов, крокусов и др. По цвету они должны сочетаться со светло-сиреневыми цветками барвинка.

Дорожку из натурального камня можно декорировать, расположив вдоль нее рабатки из однолетников, отличающихся продолжительным цветением и эффектной окраской. Допустимо использовать многолетние растения, высаживаемые в альпинарии, например гвоздику-травянку, ирис, очиток, колокольчик карпатский, примулу и др. Роль солитера сыграют лилейник, девясил. Неплохо будут смотреться и хвойники, скажем можжевельник казацкий. При этом можно добиться интересного эффекта, если рядами друг за другом разместить растения в порядке очередности цветения: примула – ирис – очиток.

По ручью времени

Необходимо сказать, что складывавшиеся в течение многих веков направления ландшафтного искусства (регулярная и свободная планировка) не являются препятствием для возникновения новых форм и идей.